Смеси для бетонных поверхностей: состав, применение

Разновидности бетонных смесей и их применение: как сэкономить на бетоне

Материал, который, пожалуй, наиболее часто используется в строительных и ремонтных работах — бетон. Это многокомпонентный сложный строительный материал, обладающий специфическими свойствами, которые можно регулировать в процессе его производства.

В процессе строительства бетон используется в больших объемах, поэтому его стоимость и варианты экономии без ущерба качеству могут иметь большое значение, но также важно предусмотреть, какими свойствами обладает бетонная смесь в зависимости от ее состава, чтобы выбрать подходящий вариант для каждого вида работ.

В статье рассмотрим разновидности бетонных смесей и их применение, узнаем, какие компоненты входят в состав бетонной смеси, и можно ли сэкономить на материалах без потери качества.

Что такое бетонная смесь, и из чего она состоит

Бетонной смесью или раствором называют «тесто», которое в процессе отвердевания становится бетоном. Это смесь вяжущего с водой и заполнителями.

Вяжущим в бетонной смеси является цемент.

Цемент

Это вяжущее вещество водного твердения. При перемешивании цемента с водой его компоненты вступают в реакции гидратации, причем одни компоненты включаются в реакции немедленно, другие — позже, поэтому прочность бетона нарастает постепенно, а расчетная прочность формируется на 28-е сутки. В результате реакций гидратации образуются кристаллические соединения, которые и обуславливают прочность готового бетона.

Каталог продукции CEMMIX

CemBase

Многофункциональная специальная добавка для фундаментных работ.

Plastix

Многофункциональная пластифицирующая и водоредуцирующая добавка для бетонов.

Фибра базальтовая

Базальтовая фибра (из ровинга), предназначена для объёмного армирования бетонов, строительных растворов и композиционных материалов.

Фибра полипропиленовая

Универсальное полипропиленовое армирующее волокно для добавки в раствор.

По типу вяжущего бетоны делятся на следующие виды:

  1. цементные;
  2. силикатные;
  3. гипсовые;
  4. полимерцементные;
  5. шлакощелочные;
  6. специальные.
Типы цемента. Старая и новая классификация

Насколько прочным получится бетон, зависит от активности цемента.

В основе классификации цементов на марки лежит такой параметр, как активность цемента, то есть, предел прочности на сжатие цементных образцов в возрасте 4 недель.

По старой классификации марки цемента обозначались буквой М и числовым показателем, обозначающим, при каком сжатии (в кг/кв. см) образец разрушится например, М100. Сейчас классификация изменилась.

Действующая нормативная документация по определению типов цемента – ГОСТ 31108-2016 «Цементы общестроительные. Технические условия».

В начале обозначения типа цемента пишется «ЦЕМ», затем римская цифра (от I до V) и через дробь — литера А или В, которая означает подтип цемента в зависимости от количества добавок (А — 6–20%, В — 20–35%).

Затем число, обозначающую максимальную прочность на сжатие в возрасте 28 суток в МПа, которую образец выдерживает без разрушения.

Таблица (приблизительного) соответствия старых и новых обозначений классов и марок бетона

В конце обозначения может стоять литера, обозначающая скорость твердения:

  1. Н — нормально твердеющий;
  2. Б — быстротвердеющий.

ЦЕМ I 32.5Б – быстротвердеющий портландцемент прочностью М400 по старой маркировке, без добавок

Активность цемента зависит от следующих факторов:

  1. Тонкость помола и гранулометрия. Тонкость помола цемента характеризуется также величиной удельной поверхности (м²/кг), суммарной поверхностью зерен (м²) в 1 кг цемента.
    Чем мельче смолот цемент, тем больше его удельная поверхность (например, у портландцемента обычного заводского помола – 300—350 м2/кг, а при особо тонком помоле — 400—450 м2/кг). Большая удельная поверхность способствует более быстрому вовлечению цемента в реакции гидратации. Тонкие фракции обеспечивают быстрое нарастание прочности, то есть, чем выше их содержание, тем выше ранняя прочность бетона. Высокое содержание в цементе частиц средних фракций способствует высокой прочности бетона в возрасте 28 дней. Крупно смолотый цемент вовлекается в реакции гидратации не полностью, в его структуре остаются зерна непрореагировавшего цемента, что плохо сказывается на прочности бетона.
  2. Химический состав клинкера.
  3. Минеральные добавки в цементе.
  4. Свежесть цемента. Для того, чтобы получить качественный бетон, цемент должен быть свежим. При хранении под влиянием углекислого газа и влаги на поверхности цементных частиц образуется слой новообразований, которые снижают его активность. Особенно быстро он теряет активность в открытой упаковке, например, при хранении в условиях высокой влажности воздуха через 3 месяца прочность бетона снижается на 62% для образцов в возрасте суток и на 23% для образцов в возрасте 4 недель.

Производителями, как правило, с учетом марки цемента указываются следующие сроки хранения:

  1. М600 – 3 месяца;
  2. М500 – 6 месяцев;
  3. М400 – 6 месяцев.

Свойства бетона напрямую зависят от марки, типа, помола, свежести цемента.

Методы активации лежалого цемента

Мы выяснили, что в процессе хранения, особенно в открытой упаковке, цемент очень существенно теряет свою активность, а значит, качественного бетона из него не получить. В случае, если этого цемента много, а использовать его на ответственных объектах нельзя, это может стать причиной потери денег.

Поэтому были разработаны способы активации лежалого цемента, позволяющие получать из него качественный бетон:

  1. Мокрая активация цемента. При замесе бетона цемент с крупным заполнителем с добавлением лишь части воды замеса прогоняют в бетономешалке в течение 5 минут, за это время крупный заполнитель растирает зерна цемента. Затем добавляют песок и остальную воду и замешивают раствор.
  2. Виброактивация цемента. Активность цемента можно повысить на 30–40% при перемешивании и одновременной вибрации цемента с песком перед замешиванием смеси.
  3. Добавление в бетонную смесь пластифицирующих добавок, например, CemBase или Plastix, повышает активность цемента и позволяет получать качественный бетон даже из лежалого цемента.

Заполнители

В состав бетонной смеси обязательно вводят крупные и мелкие заполнители, которые структурируют бетон и делают его более прочным.

Ремонтная смесь для бетона: правильный ремонт поверхности

Ремонтная смесь для бетона – это химический состав, служащий для устранения повреждений бетонных поверхностей. Неудовлетворительное качество растворов, погрешности при проектировании, несоблюдение правил проведения работ по укладке бетона приводит к деформации и разрушению бетонных конструкций. Чтобы предотвратить эти дефекты на ранней стадии разрушений с сохранением целостности сооружений и служат такие составы.

Читайте также:
Перемычки для газобетонных блоков: оконные, дверные, в стенах

Общие сведения

Эксплуатируемые конструкции подвержены различным видам химических и механических воздействий, приводящих к коррозии арматуры и нарушению структуры покрытий. Ремонтные составы — это быстротвердеющие составы наливного или тиксотропного типа, содержащие целый комплекс химических добавок и модифицированные стеклянной, полимерной или полиэфирной фиброй (см. видео в этой статье).

Возможности материала

Широкий ассортимент и высокие технологические характеристики дают возможность качественно, быстро и максимально эффективно ликвидировать наиболее часто возникающие дефекты и типы разрушений:

  • неудовлетворительна прочность элементов (трещины, сколы и др.);
  • возникновение трещин, пор, обнажение структуры заполнителей, расслоение раствора;
  • шелушение поверхностей;
  • плохая структурная связь в местах стыковки нового и старого покрытия;
  • непроектные швы, получившиеся в результате незапланированной остановки процесса укладки растворов в опалубку;
  • повреждения, возникшие при недостаточном прогреве свежеуложенных конструкций, и как результат, замораживание состава в момент твердения;
  • дефекты, возникающие у конструкций в случае превышения их проектных физико-механических нагрузок.

Характеристики и назначение ремонтных составов

Смеси ремонтные для бетона разделяются на составы, предназначенные для конструкционного (глубокого) ремонта и на смеси, предусмотренные для косметического восстановления поврежденной поверхности. Помимо этого, смесь для поверхностей может быть с высоким модулем упругости (высокая прочность) и с низким пластичным (низкая прочность).

Благодаря таким характеристикам ремонтного материала, прораб при проведении работ по восстановлению бетонных конструкций, сможет верно подобрать необходимую смесь для ремонта бетона в зависимости от вида повреждений и качества бетонных конструкций на строительной площадке.

Несовместимость состава раствора и структуры поверхности приведет к быстрому разрушению ремонтного покрытия, например, вследствие разных температурных расширений материалов. Разные температурные характеристики материалов не означают, что раствор имеет хорошие или плохие эксплуатационные свойства.

Это лишь указывает на то, что для какого вида бетона и для каких повреждений необходимо использовать тот или иной состав:

  1. Элементы с высокими прочностными характеристиками и подвергаемые частым механическим нагрузкам должны восстанавливаться высокопрочным ремонтным составом с достаточными параметрами модуля упругости.
  2. Поверхности с низкими эксплуатационными нагрузками необходимо ремонтировать растворами со средней прочностью.
  3. Если вектор нагрузки не проходит через зону ремонта, то такие дефекты могут устраняться высококачественным не конструкционным раствором (косметический ремонт).
  4. Состав предназначенный для работы в условиях усадка-расширение, не может быть использован для ремонта покрытий, находящихся в условиях частого замораживания-оттаивания.
  5. Ремонтный раствор использоваться для ремонта элементов, работающих в любых условиях.

На отечественном рынке присутствует широкая гамма специализированных растворов от российских и иностранных производителей. Самые распространенные — это: Emaco (BASF); Бирсс; Ceresit; ЗАО Карьер «Гора Хрустальная» (МБР) и др.

Наиболее комплексно и с хорошими показателями цена-качество, к вопросу ремонта подошла компания «BASF», выпускающая продукт ЭМАКО, при помощи которых можно проводить ремонт повреждений разного уровня сложности — начиная с мелких трещин и заканчивая самыми проблемными деформациями.

Поэтому, сам механизм рассмотрим на примере работы с EMACO.

Конструкционный ремонт поверхностей

ЭМАКО, применяемая для конструкционного ремонта обладает высокой адгезией и лишена усадки. Помимо этого, раствор работает в тесном контакте с восстановленной конструкцией.

Характеристики конструкционных составов ЭМАКО

ЭМАКО S66–S88 (наливные) и S88C (тиксотропный вид) изготавливают на базе портландцемента, кварцевого песка, модифицирующих лигатур и полимерной фибры. Армирование состава фиброй позволяет предотвратить возникновение усадочных трещин, а портландцемент обеспечивает качественное сцепление с ремонтируемой конструкцией (см. фото).

Составы — SFR, S150CFR (наливного типа) и S170CFR (тиксотропный), производятся с гибкой металлической фиброй и применяются для ремонта напряженных бетонных конструкций с поврежденной арматурой.

Благодаря нано технологиям в перечне ассортимента «Эмако» появились такие марки как: Nanocrete R3, R4, R4 Fluid. Это быстротвердеющие уникальные составы, позволяющие наносить ремонтное покрытие большой толщины причем, на потолочные и вертикальные поверхности.

Применение в условиях строительной площадки рассмотрим на примере ЭМАКО S66.

Приготовление и конструкционный ремонт бетонных поверхностей составом S66

Эмако S66 — быстротвердеющий состав, содержащий полимерную фибру и крупный заполнитель (фракция 10 мм). Это материал разводимый водой, предназначенный для производства ремонтных работ наливным методом с толщиной наносимого слоя 40–100 мм.

При растворении с водой образует пластичный не расслаивающийся состав без хлоридов и металлических заполнителей. Пставляется продукция ицаемых мешках до 30 кг. Расход для приготовления 1 м 3 ремонтного раствора равен 2,25 т.

Приготовление ремонтного раствора на строительной площадке

Продукцию екомендуется использовать при температуре атмосферного воздуха от 5°С до 50°С. При низких температурах допускается применение данного раствора, но только с использования воды.

Инструкция по приготовлению и проведению ремонтных работ своими руками ремонтной смесью для бетона наливного типа ЭМАКО S66:

  1. С помощью перфоратора или пескоструйной установки расчистить дефектную поверхность от разрушенного материала с основания жирные пятна, остатки масел, краски и др.
  2. Алмазным диском на глубину 40 мм, по всей ремонтируемой поверхности, сделать борозды для лучшего сцепления.
  3. Очистить оголенную арматуру от ржавчины или при необходимости установить новую.
  4. Перед заливкой тщательно увлажнить дефектную поверхность. Причем, смачивание проводят в течение 3–4 часов, каждые 10–15 мин. Остатки воды, перед нанесением раствора, удаляют ветошью или сжатым воздухом.
  5. Опалубка бетонной конструкции должна быть изготовлена из крепкого материала и быть качественно закрепленной и герметичной.
  6. В подготовленную емкость (из расчета на 30 кг) засыпаем материал яем ее водой (2,5–2,8 л). Берем миксер (для небольших объемов) и тщательно перемешиваем раствор до получения плотной однородной массы заданной консистенции.
  7. Перед началом укладки ремонтного раствора, опалубку необходимо обильно смочить водой.
  8. Материал ют заливать с одной позиции (не перемещаясь) и непрерывно, дабы предотвратить завоздушивания .
  9. Опалубку с ремонтируемой поверхности можно снимать через сутки после выполнения всего объема ремонтных работ. Если работы проводились в жаркую, ветреную погоду, то распалубку необходимо проводить минимум через 48 часов после завершения заливки.
  10. Для ухода за свежеуложенным бетоном применяют стандартные методы, предусмотренные для цементных материалов — систематическое увлажнение, укрытие поверхности мешковиной или темной полиэтиленовой пленкой.

Внимание! – при попадании на кожу и в глаза ремонтного раствора, промыть пораженные места проточной водой и обратиться в ближайшее медучреждение, предоставив врачу подробную информацию о применяемом материале.

Ремонт бетона тиксотропным составом в условиях низких температур

Для производства ремонтных работ при низкой температуре воздуха применяются специальные быстротвердеющие составы ast Tixo, Fast Fluid, Fast Fibre и T 545, содержащие полимерную или металлическую фибру и предусматривающие конструкционный ремонт в сжатые сроки.

Читайте также:
Нужен ли натяжной потолок на кухне?

Рекомендуемая толщина слоя 10–100 мм. Допустимая отрицательная температура применения — -10°С. В зависимости от условий использования данный материал может выпускаться и летних составов с интервалом положительных температур от +5 до +30°С.

Не конструкционный ремонт поверхностей

Растворы для не конструкционного ремонта бетона — это иные разновидности восстановления геометрических форм конструкций с элементами чистовой отделки ремонтируемой поверхности и создания защитных покрытий, стойких к истиранию и другим механическим воздействиям:

  1. ЭМАКО 90 (тиксотропная) является качественным материалом с хорошей адгезией. Расход 4,5 кг/м 2 с толщиной слоя 3 мм. Температура использования — 5–50°С.

  1. Nanocrete R2 (тиксотропная) — фиброармированная, быстротвердеющая с пониженной плотностью, разработанная с применением нано технологий. Предназначена для ремонта элементов фасада зданий (углы, балконы и др.). Толщина покрытия 3–100 мм. Расход 1,5 кг/м 2 при толщине 1 мм.

  1. Nanocrete FC — быстротвердеющий, армированный фиброй, мелкодисперсный ремонтный раствор, предназначенный для чистовой отделки потолочных и вертикальных поверхностей. Толщина покрытия — 0,5–7,0 мм. Из одного мешка можно приготовить 13,5 литров.

Не конструкционные ремонтные составы приготавливаются в небольших емкостях при помощи миксера. На поверхность наносятся с помощью мастерков штукатурных терок или втираются губкой. При больших объемах могут наносится при помощи штукатурных станций.

При выборе необходимой ремонтной смеси важно учитывать характер существующего повреждения, размеры дефектного участка и условия эксплуатации бетонной поверхности. Правильно подобранная смесь для ремонта бетона и соблюдение стандартного технологического процесса в период производства работ гарантирует надежность и долговечность бетонных конструкций.

Выравнивающие бетонные смеси

Финишная отделка напольного покрытия с применением современных веществ происходит только после создания прочного, ровного и долговечного основания. Выравнивание необходимо проводить как в домах, в приобретенных на вторичном рынке недвижимости жилых помещениях, так и в новостройках. Как правило, после строительства заказчик получает поверхности с черновой отделкой, которая недостаточна для полноценной эксплуатации помещения. С целью исправления этого недостатка применяют готовые растворы и наносят их, согласно инструкции и определенным слоем.

Назначение

Смеси для выравнивания пола являют собой пластичные составы. Таким смесям характерны текучесть и склонность к быстрому затвердению. Данные вещества применяются для выравнивания и нивелирования поверхностей. Принцип действия заключается в заполнении углублений основания путем растекания раствора из сухого выравнивающего материала и воды.

Применяется для выравнивания бетонных и деревянных покрытий. Главные особенности составляющих компонентов:

  • нивелирование возможно лишь в случае небольших неровностей поверхности;
  • используется, как базовый слой.

Кроме того, возможно применение выравнивающих смесей данного типа для черновых работ по выравниванию, однако в этом случае консистенция должна быть значительно грубее.

Рынок строительных материалов предлагает выравнивающие растворы для бетона в большом ассортименте. Чтобы понять суть каждого товара, следует детально рассмотреть их индивидуальные особенности.

По способу применения

Исходя из данного критерия, можно выделить следующие виды материалов:

  • штукатурные – применяются при отделке потолочных покрытий и стен, при декоративных работах;
  • шпаклевочные – заделывающие средства по бетону, которые создают подготовительный слой для напольного покрытия;
  • монтажные – используются при установке различных изделий и конструкций, при самостоятельной обработке стыков двух объектов;
  • напольные – пригодны для выравнивания полов. Существуют несколько подвидов: выравнивающий раствор – устраивает ровную поверхность, готовую для нанесения финишного слоя; несущее средство – создает чистую поверхность;
  • декоративные – пригодны для финишной отделки основания и декоративных работ по изменению цвета и фактуры;
  • кладочные – основной материал при работах по укладке стен наружного и внутреннего типа;
  • облицовочные – отделка вертикальных поверхностей и покрытий под наклоном. В свою очередь делятся на: шовные – главное направление в использовании – заделка пространства между швами; клеевые – при ее помощи осуществляется крепление облицовки на поверхность.

Вернуться к оглавлению

По типу вяжущего

Выравнивающие смеси являются незаменимыми при заделывании трещин и впадин как полов, так и стен и потолка. Как следствие в зависимости от критерия вязкости существуют такие типы вещества:

  • клеевые – в свою очередь, делятся на органические и полимерные;
  • цементные – используются при отделке поверхностей в помещениях с повышенной влажностью;
  • гипсовые – обладают акустическими качествами и низкой проводимостью тепла. Они отличаются технологичностью, создают благоприятный микроклимат и быстро сохнут.

Вернуться к оглавлению

По толщине слоя

На практике известна следующая классификация по данному критерию:

  • Финишная отделка — толщина слоя может достигать 2 сантиметров. Минимальное значение 5 миллиметров. Суть материала состоит в окончательном выравнивании поверхности до идеально гладкого состояния. Наполнитель в смеси относится к мелкофракционным. Особенность нанесения заключается в тонком слое.
  • Первоначальная отделка — толщина слоя варьируется от 2 до 8 сантиметров. Как правило, применяется при первичном выравнивании. Именно данный материал определяет толщину напольной стяжки.
Читайте также:
Особенности кровли из профнастила

Вернуться к оглавлению

Что входит в состав выравнивающей смеси?

Основой для выравнивающей смеси, как и для других схожих материалов, является цементный раствор. Вместо цемента некоторые производители используют гипс. Этот компонент придает раствору светло-кремовый (бежевый) оттенок, который может ввести в заблуждение касаемо качества материала. Однако это ошибочное мнение.

Кроме того, обязательным компонентом являются различные добавки в зависимости от свойства, которое вы желаете улучшить. Как правило, это касается текучести и пластичности материала. Синтетические добавки в смесях также возможны. Исходя из индивидуальности каждого состава, вероятность появления трещин мала. Это условие обеспечивается в том случае, если смесь хранилась в правильных условиях, не больше определенного срока годности и с соблюдением инструкций. В случае несоблюдения этих правил, качество ухудшается.

Как правильно выбрать выравнивающую смесь?

Для верного выбора сухой смеси для отделки бетонных покрытий нужно следовать следующим рекомендациям:

  • в первую очередь изучите информацию о материале, которая указана на обратной стороне мешка. Особое внимание следует обратить на ее состав, размер фракции наполнителя;
  • стоимость раствора зависит от крупности зерен смеси, а также количества включенных в состав добавок для улучшения некоторых параметров;
  • от толщины слоя напрямую зависит цена на раствор. К примеру, стандартный слой равен 10 сантиметрам. В случае если этот показатель больше, то вы имеете дело с универсальным выравнивающим средством (смесью);
  • обязательно обращайте внимание на срок изготовления смеси. Ни в коем случае не покупайте просроченные товары. При правильном хранении срок пригодности смеси достигает полгода или год.

Вернуться к оглавлению

Примеры производителей

Рынок строительных материалов представлен смесями различных типов. Здесь представлены как иностранные производители, так и отечественные компании. Представляем вашему вниманию основные характеристики товаров-лидеров.

Финляндская смесь Scanmix Conflow 300 Standard

  • основа: цемент;
  • предназначение: создание идеально ровного основания, предварительное выравнивание перед укладкой покрытия на пол;
  • внешние показатели: серый цвет, фракция – 0.3 мм; толщина слоя – до 5 мм; время твердения – 12 часов; готовность к эксплуатации – 7 дней; срок хранения готовой смеси – 20 минут; пропорция приготовления – 28% воды от общей массы; марка для деревянного покрытия – Conflow 300 Super.

Вернуться к оглавлению

Финский материал компании Vetonit

  • сухая смесь;
  • приготовление: 25 кг смеси на 6 л воды;
  • толщина слоя: 4-5 мм;
  • необходима предварительная грунтовка;
  • старая поверхность укрепляется, а плинтус следует обработать клейкой лентой.

Вернуться к оглавлению

Польский раствор SAM 200

  • основа: цемент;
  • назначение: отделка пола из монолита с дальнейшим креплением покрытия; работы с напольным покрытием по обустройству изоляции, “плавающего” пола и пола с обогревом от системы отопления.

Вернуться к оглавлению

Немецкая отделка BauMit Flies-Spachte

  • основа: цемент;
  • предназначение: внутренние работы перед укладкой покрытия; выравнивание бетонных, цементных, деревянных оснований.

Вернуться к оглавлению

Французская смесь Ato Findley Roxol Flex

  • основа: цемент;
  • применение: внутренние работы с бетонными напольными покрытиями, а также из ПВХ, ДВП; отделка старого покрытия для крепления облицовочного покрытия.

Вернуться к оглавлению

Русский материал ОЗСС «Рецепт 34-Н»

  • основа: цемент;
  • использование: создание ровной бетонной поверхности и стяжки цементом во время внутренних работ, как подготовка к укладке пола.

Вернуться к оглавлению

Заключение

Выравнивающие бетонные смеси являются обязательным элементом строительства. Благодаря правильному подбору материалов вы получите ровную поверхность и надежное покрытие.

Бетонная смесь: характеристики основных компонентов и ключевые свойства

Из чего состоит бетонная смесь, знает, наверное, каждый: берем цемент, гравий, песок, замешиваем все с водой до однородной консистенции и заливаем в форму. Однако, как и в большинстве случаев, просто все только на первый взгляд. На самом деле в процессе приготовления раствора есть множество нюансов, потому соотношение основных компонентов зависит как от применяемых веществ, так и от назначения бетона.

У процесса приготовления смеси есть множество нюансов

Типы составов

По назначению

Пропорции бетонной смеси не являются постоянными: в зависимости от того, что будет использоваться в качестве связующего и наполнителя, а также в каких условиях будет эксплуатироваться конструкция, они могут изменяться. Ниже мы рассмотрим классификацию бетонов по ряду параметров.

В зависимости от назначения составы делятся на такие группы:

  • Обычные растворы. Применяются для формирования строительных блоков, а также для заливки монолитных конструкций. В большинстве случаев не содержат дополнительных компонентов за исключением модификаторов, улучшающих естественные свойства материала.
  • Ячеистые материалы. Бетонная смесь для такого раствора обычно включает в себя порообразующий состав, который в процессе реакции с компонентами выделяет газ. Этот газ в виде мелких пузырьков распространяется в толще залитого бетона, обеспечивая повышение его эксплуатационных показателей.

Пористые материалы достаточной плотности могут выступать и в качестве несущих конструкций

Обратите внимание! Часто в эту группу материалов относят растворы с теплоизоляционными наполнителями, такие как полистиролбетон, керамзитобетон, арболит. В зависимости от плотности данные композиты могут применяться как для возведения несущих конструкций с низкой теплопроводностью, так и для утепления уже построенных стен.

  • Гидротехнические бетоны. Отличаются минимальной водопроницаемостью, длительное время не разрушаются при контакте с водой. Обычно применяются для облицовки плотин, мостовых ферм и т.д., но могут использоваться и в быту – например, для обустройства колодцев.
  • Специальные составы. Предназначены для эксплуатации в экстремальных условиях. Включают в себя компоненты, способные длительное время противостоять эксплуатационным нагрузкам. Выделяют огнестойкие (цементно — бетонная смесь содержит глинозем, шлаки, бой шамотного кирпича), кислотостойкие, противорадиационные материалы и т.д.
  • Отдельно стоит выделить вспомогательные растворы, к которым относится, например, пусковая смесь для бетононасоса. Этот состав готовится практически так же, как строительный цемент, но воды мы добавляем куда больше (около 150 литров на 2 мешка цемента). Жидкое «бетонное молоко» смачивает трубопроводы и предотвращает образование пробок.
Читайте также:
Особенности прохода дымохода через потолок

Без пусковой смеси начать работу такой системы практически невозможно

  • Наконец, отдельную группу составляют ремонтные составы. К ним относят текучие смеси (применяются для восстановления горизонтальных поверхностей) и тиксотропные материалы с малой усадкой (используются для устранения дефектов на вертикальных стенах). Главным достоинством этих средств является эффективная адгезия с уже полимеризованным бетоном.

По основному веществу

Вне зависимости от того, где будет применяться состав, он должен быть изготовлен на основе связующего – вещества, которое обеспечивает превращение смеси в монолит.

По этому параметру выделяются такие категории материалов:

  • Состав на цементном связующем. Самая простая бетонная смесь по ГОСТу производится на основе портландцемента различной прочности. Также для строительства используется пуццолановый цемент и шлакопортландцемент. Данная разновидность является наиболее распространенной, и потому ниже мы будем ориентироваться в основном на ее характеристики.

Обратите внимание! К этой же категории относятся ремонтные составы с безусадочным цементом, а также огнеупорные смеси с высоким содержанием глинозема.

  • Гипсовый раствор тоже включают в группу бетонов. Этот материал применяется для отделки потолков и возведения перегородок. Сочетание гипса с пуццолановым цементом обеспечивает высокий уровень водостойкости, потому такие смеси используются при ремонте санузлов.
  • Шлакощелочной раствор. Производится путем воздействия щелочей на тонко размолотые шлаки. Используется при заливке фундаментов, производстве строительных блоков, возведении монолитных конструкций. Реакции, проходящие в растворе, позволяют эффективно связывать даже некачественные заполнители с высоким содержанием глинистой и пылеватой фракции.
  • Полимер-цементные комплексы. Обычно содержат портландцемент в смеси с латексом, полиуретаном или эпоксидной смолой. После полимеризации на поверхности материала формируется пленка, закрывающая поры и предотвращающая проникновение влаги в толщу материала. Полимер-цемент используется при отделке полов, стен, садовых дорожек и т.д. Ключевой недостаток – достаточно высокая цена.

Наполнители

К параметрам, которыми характеризуется бетонная смесь, можно также отнести состав наполнителя. Без этого компонента в нашем распоряжении будет только цементно-песчаный раствор, который и стоит дороже, и по прочности уступает полноценному бетону.

В качестве наполнителя мы используем:

  • Известняк. Дешев и прост в обработке, однако обладает сравнительно малой прочностью (до 600). В принципе, может применяться для приготовления фундаментных составов, однако низкая морозостойкость ограничивает географию использования.

Обратите внимание! Дробленый известняк обычно берется в качестве наполнителя для цемента не прочнее М300.

  • Гравий (прочность 800-1000). Доступен, относительно дешев, обладает вполне удовлетворительными эксплуатационными характеристиками. Именно гравийная засыпка чаще всего применяется при приготовлении бетонного раствора своими руками.

Фото разных фракций гравия

  • Гранит. Стоит дороже гравия, но зато превосходит его по прочности и термостойкости. Практически не деформируется даже при резких перепадах температур, потому инструкция рекомендует применять его в качестве наполнителя для конструкций с высокими требованиями к прочности.

Отдельную группу составляют наполнители, обеспечивающие повышение теплоизоляции:

  • Керамзитобетонная смесь может использоваться как для монолитной заливки, так и в виде строительных блоков. Керамзит отличается достаточной прочностью и влагостойкостью, хорошо сохраняет тепло.
  • Полистирольные гранулы вводятся в раствор для улучшения его теплотехнических показателей. Чем больше полистирола, тем меньше будет плотность материала, вот почему некоторые разновидности такого бетона инструкция рекомендует использовать только в качестве облицовки.

Для снижения теплопроводности в раствор можно вводить полистирольные гранулы

  • Опилки и щепа применяются для производства так называемого арболита. При соблюдении технологии изготовления древесный наполнитель практически полностью утрачивает восприимчивость к влаге. При этом теплопроводность кладки снижается многократно.

Важнейшие характеристики состава

Класс и марка бетона

Для оценки механических качеств состава используется такой параметр как прочность. Он определяется в первую очередь качеством цементного связующего, а также свойствами наполнителя. Прочность демонстрирует, насколько эффективно материал может противостоять деформациям.

Экспериментальное определение прочности образца на сжатие

Эта характеристика может быть обозначена двумя величинами — маркой и классом:

  • Марка бетона — это величина, которая показывает нагрузку на сжатие (в кгс/см 2 ), которую может выдержать образец при условии полного набора прочности. К примеру, бетон марки М100 разрушается только при воздействии в 100 кгс/см 2 .
  • Впрочем, сегодня чаще используют такую величину как класс — показатель гарантированной (т.е. согласно ГОСТу реализующейся в 95% испытаний) прочности в МПа. Величины марки и класса связаны между собой.

В таблице ниже мы приведем примеры использования наиболее популярных смесей:

Марка Класс Назначение
М100 В 7,5 Материал малой прочности. Применяется для предварительного выравнивания грунта под фундамент (т.н. подбетонка), а также для заделки неответственных участков.
М200 В 15 Применяется для укладки стяжек, заливки полов, малонагруженных фундаментов, заполнения винтовых свай и т.д. На основе этого материала могут производиться строительные блоки, испытывающие малую нагрузку.
М250 В 20 Одна из наиболее распространенных строительных марок. Задействуется для бетонировки монолитных фундаментов, монтажа ростверков, изготовления строительных блоков и малонагруженных плит.
М350 В25 Применяется ля заливки ответственных конструкций, а также для изготовления плит перекрытий и фундаментных свай.
М400 В30 Отличается повышенной прочностью, высокой ценой и сложностью в обработке после полимеризации. Из подобного бетона обычно делают нагруженные конструкции, колонны, поры и т.д.

Обратите внимание! Применение бетонной смеси той или иной прочности регламентируется нормативными документами, такими как ГОСТ 7473-2010, СНиП 3.03.01-87 и т.д.

Для приготовления бетона разных марок обычно берутся определенные пропорции песка, щебня и воды.

Читайте также:
Пошаговая инструкция по утеплению потолка в бане

К примеру, при использовании цемента М400:

  • Для бетона марки М 100 -1 часть цемента, 4,5 части песка, 7 частей щебня.
  • Для бетона М300 – 1 часть цемента, 2 части песка, 3,5 части щебня.

Для цемента М500 соотношение будет другим:

  • Бетон М100 — 1 часть цемента, 5,7 частей песка, 8 частей щебня.
  • Бетон М300 — 1 часть цемента, 2,4 части песка, 4,2 части щебня.

Объем воды обычно подбирается в зависимости от требований к текучести раствора, о чем мы поговорим ниже.

Соотношение ингредиентов для некоторых марок бетона

Подвижность и осадка конуса

При работе с раствором очень важно, чтобы он был достаточно пластичным: тогда мы сможем заполнить опалубку или форму с меньшими трудозатратами. Подвижность бетонной смеси определяется такой величиной как осадка конуса. Под этим показателем обычно понимают степень пластичности свежего раствора.

Схема определения осадки конуса смеси

Осадка конуса является одной из ключевых характеристик состава, и определяется отдельно для каждой партии. Обычно в документах она обозначается индексом П с цифровым значением от 1 до 5.

Чем больше значение, тем легче будет растекаться раствор:

  • Для обычных строительных работ применяют бетоны с подвижностью П2 –П3. С одной стороны, они держат форму, а с другой – легко распределяются по опалубке.
  • Составы П4 используются при заполнении опалубок сложной конфигурации, а также при использовании автоматической подачи. При этом плотность укладки увеличивается, что позволяет сэкономить на вибрационной обработке.
  • Раствор с подвижностью П5 можно применять для восстановления мелких трещин на поверхности бетонной стяжки.

Влагостойкость

Еще одним параметром, который характеризует бетонную смесь, является ее влагостойкость. Она обозначается индексом W с цифровым значением, равным давлению воды в (кгс/см 2 ), которому способен противостоять стандартный образец.

Для заливки чаши бассейна нужен водонепроницаемый состав

К водонепроницаемым относят бетоны от W8 до W12.

Их можно использовать:

  • Для формирования стенок подпольных помещений на участках с высоким уровнем грунтовых вод.
  • Для обустройства колодцев, септиков, резервуаров и т.д.
  • Для заливки чаш бассейнов.
  • Для отделки гидротехнических сооружений.

Чтобы повысить уровень водонепроницаемости при изготовлении раствора в домашних условиях, можно:

  • Использовать цемент более высокой марки.
  • Провести вибрационное уплотнение материала после заливки его в форму или опалубку.
  • После полимеризации обработать бетон специальными пропитками, закрывающими поры.

Повышение влагостойкости подземной части конструкции после застывания бетона

Также нужно отметить, что мероприятия по повышению влагостойкости приводят к удорожанию конструкции, потому выполнять их нужно только в случае необходимости.

Устойчивость к низким температурам

Наконец, важным фактором для оценки бетонной смеси является ее морозостойкость. Она определяется количеством циклов размораживания и последующего оттаивания, которое проходит до момента потери бетоном 5% прочности.

Последствие воздействия низких температур

Обратите внимание! Обычно морозостойкость обозначается индексом F, но можно встретить и просто указание на количество циклов.

Для обычного строительства используется бетон F100 – F250. Материалы с большей устойчивостью к низким температурам востребованы либо в северных регионах, либо там, где конструкция подвергается постоянному замерзанию и размерзанию.

Вывод

Бетонная смесь представляет собой достаточно сложный и многокомпонентный состав. Грамотно подбирая ингредиенты, и точно рассчитывая их соотношение, можно получить материал с необходимыми нам характеристиками.

Конечно, освоить все премудрости без должного опыта будет сложно, так что новичкам мы рекомендуем перед началом работы изучить видео в этой статье.

Ремонт оконных откосов своими руками – миф или реальность?

Необходимые инструменты и материалы

Вот и у вас стал решаться вопрос с окнами. Но установка подобных конструкций так или иначе заставит вас поломать голову над тем, как теперь вовремя сделать своими руками ремонт оконных откосов. Не переживайте – мы вам поможем в этом!

Ремонт оконных откосов – своими руками сделать возможно!

Это доказывают многочисленные примеры, которые можно увидеть в интернете, когда на вопрос «как отремонтировать откосы на окнах?» обычные хозяева квартир смело демонстрируют свои умения. Справиться с подобной задачей самостоятельно – под силу и вам! Итак, начнем с того, что сам процесс отделки откосов по сути уже последний, финальный этап – идет после установки оконного профиля и, если указано заказчиком, то и подоконника. Мы предлагаем вам капитальный ремонт откосов – вариант, когда справиться минимальными усилиями не удается. Итак, приступаем к работе с откосами, которые не подлежат косметическому восстановлению и требуют полной замены.

Как отремонтировать оконные откосы своими руками – пошаговая схема

Шаг 1: Подготавливаем участок работы

Скорее всего, к этому моменту у вас видны куски пены (это монтажная пена) и заметны невооруженным взглядом крепежные пластины. Но это нестрашно – смело приступаем к работам. Итак, с помощью ножа делаем что-то наподобие ложбинок в пене – примерно по 1 сантиметру в ширину и глубину. Сделав такие углубления в пене рядом с окном (придется это применить по всему периметру), вы сможете в дальнейшем установить без проблем и сам откос.

Шаг 2: Установка рейки для отделки откосов

Далее вам понадобится рейка, саморезы, пила по дереву и обычная рулетка. При помощи инструмента, а строительная рулетка здесь лучше всего подойдет, делаем замеры. Затем рейку устанавливаем на ее место и фиксируем ее при помощи перфоратора и саморезов (четырех будет достаточно для окна средней величины). Только не закручивайте на этом этапе саморезы до конца. Сама рейка должна проходить четко по краю вашей стены. После того как закрепили первую рейку, переходим к тем, что с боку. Теперь замеряем расстояние от подоконника до уже установленной верхней рейки, отрезаем нужный кусок и фиксируем следующую – опять также не до конца закручиваем на саморезы. И так, пока не дойдем до конца.

Читайте также:
Размер листа гипсокартона

Шаг 3: Выставляем рейки по уровню

Теперь пришла очередь строительного уровня – с его помощью выставляем все рейки. Теперь вы поняли, почему на предыдущем этапе саморезы не должны были быть закрученными до основания. Лучше начать работы с уровнем с верхней рейки. Теперь можете закручивать саморезы до конца. Эксперты советуют использовать для подкладки в образовавшиеся щели кусочки от рейки. При этом лучше всего делать такой маневр в непосредственной близости к саморезам – это поможет избежать деформирования рейки. Следующий этап – наносим пену по периметру, что позволит рейке избежать искривлений.

Шаг 4: Устанавливаем профиль

Установка профиля вам в любом случае потребуется – это нужно того, чтобы в наш профиль упирались пластиковые откосы. Профиль купить можно в строительных магазинах. Кстати, и декоративные уголки тоже приобрести можно там. Выбирая уголки, лучше взять те, что защелкиваются, так как они более крепкие, нежели обычные (клеевые). Начинать работать с профилем также необходимо с верхней рейки. Для этого замеряем расстояние в самом верху окна, после чего отрезаем профиль нужного нам размера и защелкой (носиком) направляем к себе. Прикладываем к рейке и фиксируем степлером. Тоже самое делаем и с боковыми профилями. Совет – чтобы удалось защелкнуть уголок, лучше фиксировать степлером довольно часто.

Шаг 5: Работаем с сэндвич-панелями

Для того чтобы получить правильные пластиковые откосы, вам придется приобрести листы “сэндвич-панелей”. Надо замерить из углублений, которые мы проделали в пене до конца профиля (носика-защелки) и сверить цифры, учитывая показания разных углов (справа и слева). Совет – от значений надо отнимать порядка 5 мм, так будет удобнее защелкивать уголок. Как только размеры получены – переносим их на сэндвич-панели. У вас должен получиться обычный прямоугольник. Теперь берем заготовленную заранее пилу, работающую с пластиком, и выпиливаем наш вариант пластикового откоса. Совет – лучше отпилить и померить, чтобы на месте уже довести до нужных размеров, нежели переборщить и выкинуть. Откосы должны заходить плотно на свои места.

Шаг 6: Фиксируем откосы

Для фиксации откоса используем маленькие гвозди, которые следует забить в рейку. Углубление пластикового откоса должно быть порядка 2 сантиметров. Далее начинаете с замеров боковых откосов. Совет – лучше поэкспериментируйте с таким материалом, как картон, чтобы не ошибиться. Как только все замеры готовы, берем маркер, пластиковые уголки и рулетку, а также пилу по пластику.

Шаг 7: Работаем с декоративными уголками

Теперь вам необходимо отмерить и отпилить уголок, при этом он должен выходить за рамки окна на 5–6 см (с каждой стороны). Внутреннюю же часть уголка надо подогнать так, чтобы она могла особо плотно примкнуть к боковым откосам. Работа с боковыми уголками также потребует от вас оставлять некоторый запас. Уголки следует защелкивать осторожно, чтобы они не лопнули случайно прямо у вас в руках. После фиксации уголков берем нож и по направляющей отрезаем пластик.

Шаг 8: Финишные работы

Для того чтобы строительным ножом отрезать пластик, вам понадобится провести по нему несколько раз. Пластик достаточно плотный и обычно с первого раза такой маневр не проходит. После этого нужно пройти по всему окну и по имеющимся стыкам силиконом. Заделать следует все щели. Для того, чтобы не сильно запачкать профиль окна, воспользуйтесь влажной тряпкой.

Оказывается, не настолько все легко, как кажется изначально. Кстати, многие фирмы, занимающиеся установкой окон, даже не предлагают свои услуги по монтажу откосов. Частным образом такая работа вам «выйдет в копеечку». Тем не менее, такую работу, безусловно, нужно проделать и чем раньше, тем лучше. И если вы не нашли строительную бригаду, то тогда вам придется заняться ремонтом откосов самому.

Как проводить ремонт откосов методом оштукатуривания, и что дают откосы

Ну во-первых, именно откосы и защищают швы от попадания влаги. Кроме того, они обеспечивают хорошую теплоизоляцию. Среди плюсов – и приведение в порядок общего вида окна.

Мы рассмотрели один из возможных способов приведения в порядок откосов.

Но на сегодняшний день возможно выбрать из нескольких видов отделки – это оштукатуривание, монтаж ПВХ-листов или гипсокартона.

Мы предлагаем вам несколько советов, позволяющих вам сделать все правильно в случае, если вы решили заняться оштукатуриванием:

  • Ремонт откосов окон своими руками потребует от вас времени, опыта и знаний. Лучше воспользуйтесь услугами специалистов.
  • Если у вас дома новые пластиковые окна, то перед началом оштукатуривания не забудьте про теплоизоляцию – иначе зимой окна начнут «потеть».
  • Если в процессе демонтажа старой поверхности, ребро снимаемого откоса осыпалось, то нужно установить уже металлические уголки.
  • Штукатурку откосов следует проводить, используя маяки (а не «на глаз»). Штукатурные маяки могут быть деревянными или металлическими.
  • Заниматься оконными откосами, используя процесс оштукатуривания, лучше в случае реставрации или проведения капитального ремонта.
  • Если речь идет о косметическом ремонте, то лучше использовать иные материалы. Ведь при штукатурке и шпатлевке покрытие вокруг окна точно будет испорчено или запачкано.
  • Маяки должны быть расположены на одном и том же расстоянии друг от друга ( по всему периметру проема вашего окна).
  • Раствор гипсовой штукатурки можно наносить и толстым слоем. Какой он будет толщины зависит от поверхности, с которой будете работать.
  • Если добавляете песок (а он вам обязательно понадобится в растворе), лучше его просеять.
  • Все наружные откосы на окнах можно обработать цементной смесью (можно также фасадной стартовой шпатлевкой с водоотталкивающими добавками).
  • Для процесса оштукатуривания можете воспользоваться гипсовой сухой штукатуркой (речь идет об откосах внутри помещений).
  • Каждый нанесенный слой штукатурки (а их должно быть несколько) требует хорошей просушки.
  • После смеси поверхность шпатлюют, чтобы сделать ее ровной. Только учтите, что шпаклевать толстым слоем нельзя. Нанести новый можно только после грунтовки предыдущего.
  • Финишная, чистовая шпатлевка после высыхания становится светлее.
  • Если вы дошли до этого этапа, то далее нужно пройтись шлифовальной машиной. Шлифовка исправит уже все неровности.
Читайте также:
Наконечники для проводов под опрессовку: штыревые, типы размеров и маркировка

Работы по покраске откосов, а также плюсы и минусы всех способов отделки

Даже небольшие щели на стыках нужно обязательно замазать герметиком. Далее, при необходимости, подобные стыки с монтажной пеной можно закрасить. Герметик можно равнять резиновым шпателем. Используют для удобства и малярный скотч (позволяет наносить герметик ровно и красиво). Окраску можно проводить эмалью на основе растворителей. Иногда строители используют и акриловую краску. Перед началом покраски, чтобы не допустить растрескивания, поверхность откоса грунтуют. Краску вам придется нанести в два слоя – иначе основа будет просвечиваться сквозь имеющийся слой краски. Да, и имейте в виду, что такое большое количество манипуляций займет у вас не меньше недели.

Если сравнивать два метода, то к преимуществам гипсокартонных откосов можно отнести практичность. Так, в случае незначительных повреждений или если верхний слой запачкается, гипсокартон подлежит ремонту. Если вы оштукатуривали поверхность – вам придется переделывать все заново. Если повреждения получил пластиковый откос, то его скорее всего придется заменять полностью на новый. Гипсокартон можно зашпатлевать и затем окрасить. И ваш откос будет как новенький. Вы также можете воспользоваться как каркасным, так и бескаркасным методом монтажа откосов. Но недостаток у гипсокартона тоже существенный – он впитывает влагу. Поэтому не вздумайте его применять в тех помещениях, где повышенная влажность. Также их нельзя использовать и при наружной отделке.

Что же касается использования пластиковых откосов – то это самый простой метод. Ведь такие откосы не потребуют от вас «мудреного» и тщательного ухода, ни особого подхода при монтаже. При этом такие откосы не боятся влаги и достаточно долговечны. Позволяют вам использовать материалы для тепло- и звукоизоляции – например минвату. Пластиковые откосы также можно устанавливать как на изношенную поверхность, так и на совсем новую – ту, про которую обычно говорят «с нуля». При этом к минусам можно отнести их внешний вид – откосы после штукатурки смотрятся «богаче».

Если же вы решили использовать пластиковые сэндвич-панели, то и тут вы выиграете – в первую очередь в цене, ну а кроме того, они не боятся влаги, могут быть изготовлены под древесину и к тому же разных цветов. Эти изделия хорошо держат тепло. К минусам можно отнести трудность в монтаже (слишком много нужно соблюдать правил). Если вы остановились на откосах из вспененного ПВХ – то это изделие вас порадует гладким слоем, его легко резать любым инструментом. Такие откосы хорошо закроют неровности, которые имелись в исходном варианте. Но повозиться с таким материалом при монтаже вам все же придется. Итак, технологий несколько, а значит, вам лично придется решать какой метод ремонта использовать в вашем доме.

Откосы на установленные пластиковые окна своими руками: видео и инструкция по монтажу

При замене окон, в целях экономии средств, можно обшить откосы на пластиковые окна своими руками: видео с нюансами этого процесса поможет сделать это без проблем. Однако, какой материал выбрать для монтажа и каким образом закрепить его на плоскости откосов, знать нужно наверняка.

Откосы на окнах выполнены из клинкерной плитки

Чем можно обшить откосы на пластиковые окна своими руками: видео и описание материалов

Сегодня стало уже обычным делом производить замену окон на пластиковые конструкции, имеющие прекрасные показатели по удержанию тепла, ограждению от уличного шума, и к тому же эстетичный и презентабельный внешний вид. Особенности монтажа пластиковых окон предполагают полный демонтаж старых оконных блоков, в процессе которого зачастую разрушается вся отделка откосов. Поэтому после завершения работы нам остается лицезреть непривлекательную картину торчащей отовсюду монтажной пены и отвалившейся от разобранных откосов штукатурки.

Пример обшивки оконных откосов деревянными панелями

Отделка откосов заново может производиться различными способами. Главное, чтобы были достигнуты следующие цели:

  • эстетичность;
  • практичность;
  • удобство в уходе;
  • теплоэффективность.

Перед началом монтажа откосов необходимо сделать соответствующие замеры

Какой бы материал не использовался, отделку откосов надо сделать качественно и своевременно. Ведь многие затягивают с этим, позволяя влаге проникать в эти места, образуя там грибок и привлекая другие неприятные последствия. Если вы сами умеете работать своими руками и управляться с инструментом, то вам не составит труда обшить откосы на пластиковые окна своими руками. Видео с инструкциями по каждому материалу существует много. Мы рассмотрим здесь три самых популярных способа отделки откосов: штукатуркой, пластиком и гипсокартоном. С внешней стороны окна еще применяют металлические элементы.

Традиционно оконные откосы окрашивают в белый цвет

Полезный совет! Перед тем, как сменить окна, решите заранее, каким материалом вы будете отделывать откосы. Сделать это нужно незамедлительно во избежание проникновения влаги внутрь стен.

Откосы из сэндвич панелей своими руками (видео)

Отличительные признаки откосов из различных материалов

Самый старый и проверенный способ отделки откосов внутри помещения – это их оштукатуривание. Сегодня строительные магазины изобилуют большим количеством разнообразных штукатурных смесей. Основное преимущество штукатурки – это ее низкая цена и возможность нанесения на нее любой краски или отделки другими облицовочными материалами. Но не стоит пытаться делать это самостоятельно, если вы никогда не штукатурили. Прежде чем самому сделать ровную поверхность нужна длительная тренировка на менее сложных участках, например, на стенах.

Читайте также:
Проекты домов со стеклянным фасадом: уютный Aguas Claras House с видом на море

Самый легкий способ обустройства округлых откосов — оштукатуривание

Самым удобным для монтажа откосов материалом является пластик. Стеновые панели из него имеют разный цвет и размеры, что позволяет сделать необходимый выбор без лишних проблем. Кроме того, имеется целый набор уголков и других деталей, позволяющих оформить откос наилучшим образом. Преимуществами пластика являются: абсолютная ровность поверхности, удобство монтажа, огромное разнообразие декоративного оформления, непроницаемость для влаги, возможность замены отдельного элемента без демонтажа всей конструкции.

Стоимость стеновых пластиковых панелей, которые применяют для отделки откосов, невелика и подходит для выполнения малобюджетного ремонта. Его сочетание с пластиковыми оконными блоками просто идеально. Выраженных недостатков откосы из ПВХ панелей не имеют.

Готовый пластиковый откос для окна

Полезный совет! Если в процессе отделки откосов вам необходимо добиться эффекта теплоизоляции, то в качестве отделочного материала рекомендуется использовать сэндвич-панели. Внутри них содержит пенополистирол, который является прекрасным утеплителем.

Для внешней отделки откосов окон применяют детали из оцинкованной стали, покрытой полимерной пленкой с красителем. Чаще всего их используют на фасадах, закрытых металлическим сайдингом. Эти детали специально изготовлены для отделки откосов на пластиковых окнах своими руками. Видео монтажа металлических деталей для откосов прекрасно иллюстрирует весь этот процесс от начала и до конца.

Устойчивость к коррозии и привлекательный внешний вид играют определяющую роль в выборе этого материала для отделки откосов вне помещения. Металлические откосы обладают несколько большей стоимостью, чем все остальные их виды.

Для создания ровных (перпендикулярных стене) откосов используют штукатурный уголок

Очень популярным шагом является отделка откосов гипсокартонными листами. Для этой цели выбирают влагостойкий гипсокартон, так как оконные откосы традиционно считаются местами с повышенной влажностью. На окнах всегда образуется конденсат, а такие листы очень к нему устойчивы. Можно, конечно, использовать и обычные гипсокартонные листы, но тогда их надо предварительно на несколько раз промазать грунтовкой или обработать влагозащитным раствором. Термостойкость, прекрасная теплоизоляция и достаточная жесткость листов, позволяют использовать их без всяких опасений в целях отделки оконных откосов.

Обустройство откоса из пластика

Гипсокартон является самым дешевым материалом из всех перечисленных, не считая штукатурки. При повреждении его можно легко отремонтировать, просто замазав вмятину шпатлевкой и закрасив. Если влажность воздуха внутри комнаты высокая, то пары воды впитываются гипсокартоном, а при недостатке влаги, они выделяются в окружающий воздух, производя своеобразный круговорот.

Статья по теме:

Регулировка пластиковых окон самостоятельно: видео-инструкция. Режим «зима-лето». Настройка прижимного механизма. Регулировка петель. Ремонт металлопластиковых окон.

Тот, кто когда-либо делал откосы из гипсокартона своими руками, знает, что этот материал боится излишней влаги. Уже 75% ее содержания в воздухе способно расслоить листы на составляющие. Кроме того, повреждения откосов не так уж и редки. Ведь достаточно несильного воздействия, чтобы лист сломался или на нем появилась вмятина. Еще одной «болезнью» этого материала является то, что на нем со временем появляются различные пятна, которые нужно периодически закрашивать.

Как заштукатурить откосы окна (видео)

Пошаговая инструкция устройства откосов из гипсокартона своими руками

Рассмотрим подробнее процесс отделки откосов гипсокартонными листами. Заметим, что существует несколько способов их крепления внутри оконного проема:

  • поверх деревянной или металлической обрешетки. Такой способ применяют в случае отделки данной стены гипсокартоном полностью;
  • с помощью монтажной пены;
  • посредствам приклеивания на клей либо шпаклевку.

Стык между окном и откосом проклеивается нащельником

Так как способ с наклеиванием является самым распространенным, то опишем его пошагово:

  • готовим поверхность под отделку. Для этого обираем всю лишнюю пену, срезая ее ножом. Куски штукатурки и различные загрязнения убираем, после чего берем пылесос и удаляем пыль со всего оконного проема. Всю плоскость откосов обрабатываем грунтовкой, попутно заделывая трещины и выбоины с помощью штукатурного состава. Листы гипсокартона обрабатывают влагостойким веществом. Это затруднит проникновение во внутрь влаги и образование там плесени;
  • гипсокартонные листы отмеряют строго по размерам и нарезают заготовки с помощью острого ножа. Замерам подлежит длина и ширина откоса. При разрезании следует учесть угол уклона плоскости откоса по отношению к плоскости окна. Резать лист следует под таким же углом, чтобы детали фиксировались более надежно;

Для обустройства откосов используют влагостойкий гипсокартон

  • к оконному блоку и подоконнику с помощью саморезов крепят пластиковую стартовую полосу. Ширина ее зазора должна равняться толщине листов. Чаще всего это 1 см;
  • сборку начинают производить с верхней плоскости проема. Клеем хорошо промазывают края панели. Ширина липкого слоя должна составлять не менее 2 см. Один край панели вставляют в направляющую полосу, а второй с силой прижимают к плоскости откоса. Аналогично поступают со всеми тремя панелями. При этом боковые вставляют еще и в направляющие, которые прикручены к подоконнику. Все сопряжения деталей обрабатываются герметиком;
  • готовая поверхность откосов обрабатывается шпаклевкой дважды или даже трижды для лучшего качества. После ее высыхания проводят затирку всей плоскости. Откосы готовы для финишной обработки. Их можно красить любым красителем или оклеивать обоями.
Читайте также:
Реечный потолок на кухне: виды, преимущества, правила монтажа

Использование гипсокартона для монтажа нестандартной формы оконных откосов

Полезный совет! При монтаже откосов из гипсокартона своими руками на углы следует устанавливать металлические перфорированные уголки. Они обеспечат их долговечность и придадут ровность линиям.

Качественное оформление откосов на пластиковые окна своими руками, видео вариантов которого нужно обязательно посмотреть, имеет решающее значение не только в привлекательности всего оконного проема для взора, но и для эффективного теплосбережения в квартире.

Откосы из гипсокартона своими руками (видео)

Как оштукатурить откосы: делаем правильно

Оформление дверных откосов — обязательная часть капитального ремонта или отделки только построенного дома. Классическим оформлением сегодня можно считать их оштукатуривание. Этот способ хоть и занимает немало времени, но является самым надежным: при такой отделке не остается пустот. Хоть и непростое это дело, но, при соблюдении технологии, штукатурка откосов своими руками тоже может быть сделана на неплохом уровне. Во всяком случае, подготовить поверхность под оклейку обоями можно самостоятельно.

Штукатурим откосы своими руками: при соблюдении технологии все получится

Чем штукатурить откосы

Штукатурные откосы для двери можно сделать при помощи разных составов:

  • Цементно-песчаного раствора (ЦПС). На 1 часть цемента берут 3-4 части песка и разводят водой (менее части) до состояния густой сметаны.
  • Для более быстрого «схватывания» раствора и повышения его пластичности можно добавить в цементно-песчаный раствор немного алебастра или другой подобной добавки.
  • Специальных смесей для штукатурки типа (Ротбанд) и МП 75 фирмы Knauf.

Эти составы можно использовать для штукатурки дверных откосов

Какой штукатуркой лучше штукатурить откосы? Проще работать составами Кнауф, дешевле — цементно-песчаным. Что для вас предпочтительнее — решать вам.

Технология

Штукатурка откосов начинается после того, как поверхность основных стен выровнена. Работа предстоит грязная, потому желательно дверное полотно, пол и дверную коробку закрыть пленкой, клеенкой или другими подобными материалами. Косяк можно оклеить малярным скотчем — убирать будет легче.

Подготовка

Первым этапом работ является подготовка поверхностей. Сначала удаляют плохо держащуюся штукатурку, куски кирпича, другого строительного материала. Если двери менялись, старая штукатурка может сильно торчать. В этом случае, даже если она хорошо держится, ее оббивают.

Если старая штукатурка сильно торчит, ее оббивают

Затем обрабатывают нейтрализаторами жирные или масляные пятна, если такие имеются. Счищается также старая краска: на ней плохо держится штукатурка. После — счищают пыль и грязь.

Если при установке двери щели не запенили, вам нужно будет сделать это сейчас. Монтажная пена наносится на смоченную поверхность объеме — не более 1/3 от требуемого количества. Сначала вычищают всю пыль, потом увлажняют при помощи пульверизатора. Через несколько минут она сильно увеличится в размере, заполнив собой все пустые промежутки. Дождавшись, когда пена полимеризуется (затвердеет), излишки срезают ножом. Удобнее это делать обычным канцелярским для бумаги.

Если штукатурить будут цементно-песчаным раствором, поверхность увлажняют. Сделать это можно из того же пульверизатора или при помощи кисти, валика.

Выставляем направляющие

Штукатурить откосы своими руками, также, как и стены, удобнее по направляющим. Снаружи дверного проема, для получения ровного и жесткого ребра, обычно ставят перфорированный малярный уголок. Хорошо закрепив, его можно использовать как направляющую.

Его отрезают по высоте дверного проема. Верхний край уголка, который будет прилегать к основной стене, срезают вниз, под углом 45°. Это лучше сделать, так как при работе этот край почему-то всегда задирается и доставляет массу неудобств.

Зафиксировать уголок можно несколькими способами:

  • Аккуратно нанести раствор внутрь уголка, затем прижать его к углу. Накладывать раствор нужно аккуратно: стенки делают очень тонкими и даже от небольшой массы он заламывается. Потому, лучше использовать второй способ.
  • Раствор наносят на угол, а в него вдавливают уголок.

Слишком много раствора быть не должно, но и пустот тоже

Хорошо вдавив уголок, его выравнивают так, чтобы его край был на одном уровне с основной стеной. Выступивший через отверстия раствор снимают шпателем. Потом берут ровную планку (можно использовать строительный уровень или правило), прикладывают ее к уголку, проверяя насколько ровно выставлен уголок. Проверяют и со стороны основной стены, и со стороны откоса.

Процедуру повторяют с другой стороны, а потом — сверху. В местах стыка уголков отсутствие перепадов можно проверить, проведя по стыку пальцем.

Есть еще один способ крепления уголков — на гвозди или на саморезы. Такой способ хорош при работе с гипсокартоном, но при штукатурке он не используется: шляпки мешают.

При штукатурке дверных откосов удобно использовать шаблон

Вторая направляющая — дверной косяк. При установке двери их выставляли ровно, так что это — хороший ориентир. Но так как раствор не должен закрывать всю поверхность косяка, из какого-то плотного материала вырезают шаблон, которым затем ровняют раствор. Вырезать его лучше из куска пластика: и край ровный, и скользит хорошо, и довольно плотный. Можно использовать кусок ровной деревянной планки. Только та грань, которая будет срезать лишний раствор должна быть идеально ровной. Та часть шаблона, которая будет скользить по косяку, делается в виде ступеньки. Этим выступом будет убираться лишний раствор.

Работать можно и шпателем или правилом, но тогда вдоль косяка на требуемом расстоянии устанавливается и закрепляется маяк. На него опирается инструмент, при срезке лишнего раствора.

В этом видео-уроке по штукатурке откосов подробно пояснена технология крепления перфорированных уголков, даны разъяснения относительно техники нанесения шпаклевки при чистовой отделке.

Черновая штукатурка откосов своими руками

Процесс нанесения штукатурки на откос ничем не отличается: на очищенную от пыли и смоченную поверхность набрасывают раствор. Делают это широким шпателем или малярным ковшом — кто как привык. Начинать удобнее снизу, продвигаясь вверх.

Ведя правилом или шаблоном по направляющим, покачивая из стороны в сторону, раствор выравнивают, лишний убирают обратно в емкость. Для первой проходки можно не добиваться особо ровной поверхности, но следить за состоянием углов обязательно — излишки раствора регулярно убирайте.

Штукатурные откосы делают в два этапа: первый — черновой, второй — чистовой

Некоторые проблемы могут возникнуть при штукатурке верхнего откоса: тут сложнее наносить раствор. Его берут широкой кельмой (шпателем) и слегка прижимая, наносят с небольшой протяжкой. Если поверхность шершавая, проблем обычно не бывает. Они могут возникнуть, если сверху установлена бетонная балка. К такой поверхности раствор, особенно цементно-песчаный, «липнет» плохо. В этом случае нужно ее предварительно пропитать грунтовкой, которая служит для улучшения сцепления (адгезии) с отделочными материалами.

Понадобится обработка может и в том случае, если поверхность, на которую наносится ЦСП штукатурка сильно впитывает воду (силикатный и клинкерный кирпич, например). Только в этом случае грунтовка должна еще снижать впитывание влаги. Второй выход — использовать специальные составы Кнауф — они не так остро реагируют на нехватку жидкости. И третий способ — на обработанную грунтовками поверхность нанести слой плиточного клея, сформировав зубчатым шпателем волну. Плиточный клей замечательно «цепляется» к самым сложным поверхностям, а сам служит замечательной основой.

Если вам все это кажется очень сложным, прочтите статью о том, как сделать откосы из МДФ. Там все предельно просто. Никаких растворов и шпателей, и результат отличный. Или можно сделать откосы из гипсокартона. Вид почти такой же, а делать быстрее. После установки пластиковых окон можно сделать откосы из пластика.

Чистовой слой

Через некоторое время, или на следующий день подсохшую штукатурку выравнивают, нанося второй чистовой слой. Слишком рано начинать ровнять нельзя — раствор «плывет», теряет форму. Прикоснитесь к оштукатуренной поверхности: раствор должен крошиться, но не «плыть».

Для чистового выравнивания раствор делают чуть более жидкий. Его также наносят и растягивают. Только в этот раз нужно следить, чтобы поверхность была ровной. При необходимости, в пустоты повторно добавляют раствор, заполняя даже незначительные ямки.

Секреты ровной штукатурки: правило тяните не ровно, а зигзагами

Затирка

Этот этап создает идеально ровную поверхность. Затирать штукатурку можно только после того, как раствор схватится. Для этого пройти должно не менее 16-24 часов (зависит от влажности и температуры). Чтобы определить, можно ли начинать затирку, возьмите в пальцы немного раствора со стены и потрите. Если крошится — работать можно, если размазывается — ждем еще.

Раствор делают еще более жидким. Он уже не наносится, а скорее, наливается на поверхность. И распределяется он не шпателем или шаблоном, а теркой — пенопластовой поверхностью с ручкой. Этой теркой круговыми движениями раствор распределяется по поверхности. Штукатурка при этом становится ровной, однотонной. Эта процедура необязательна, особенно, если затем все будет шпаклеваться. Но так ваша штукатурка откосов своими руками приобретает законченный вид. Но еще раз повторимся — это необязательно.

В этом видео рассказано, как штукатурить откосы дверей цементно-песчаной штукатуркой. Случай непростой, пояснения подробные, только местами звук не самый хороший.

Финишная отделка оштукатуренных откосов

Если далее откос будет красится, шпаклевка выравнивается идеально. Для этого наносят два слоя: стартовый и финишный. Стартовая шпаклевка имеет более крупное зерно, она может укладываться слоем до 1 см. С ее помощью устраняют все изъяны, которые сложно убрать цементным раствором. После того как финишная шпаклевка высохнет, все неровности и выступы шлифуют специальной сеткой. После наносится слой финишной штукатурки. Она еще более пластична, чем стартовая, а наносится может совсем тонким слоем. С ее помощью можно добиться идеальной гладкости.

Для начинающего штукатура получить идеально ровную поверхность под покраску — очень сложно. Гораздо проще выровнять откос под поклейку обоев. В этом случае остановится можно на стартовой шпаклевке.

Если при установке двери старые откосы пострадали несильно и их можно просто отреставрировать, работы будет меньше. Потребуется только забросать раствором впадину и выровнять длинной кельмой (шпателем).

Штукатурка дверного проема

Иногда двери в проем не ставят, но и в этом случае дверной проем требует отделки. И проще всего это сделать с помощью штукатурки. Технология самой штукатурки аналогична, а вот направляющие и способы их установки другие.

Штукатурка дверного проема начинается только после того, как обе примыкающие стены уже оштукатурены. Сам проем покрывается грунтовкой (принцип подбора такой же).

Направляющие устанавливаются с боков. Это могут быть доски, металлические профили, два правила, куски пластика, ДВП и т.п. Одна устанавливается справа, вторая — слева, они фиксируются. Удобнее всего закрепить их при помощи струбцин. Если струбцин нет, мощжно использовать гвозди или шурупы — оставшиеся дырки потом нужно будет аккуратно заделать.

Для оштукатуривания дверного проема нужны две направляющие, которые устанавливают с двух сторон

Передние кромки направляющих и будут служить основанием, по которому будет двигаться правило или широкий шпатель. Последовательность действий прежняя: первый слой — черновой, второй — чистовой, если необходимо довести до идеального состояния — делают затирку. Подробнее о том, как шпаклевать дверной проем смотрите в видео.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: