Сливаем воду из бойлера: стандартный и упрощенный вариант

Как быстро и правильно слить воду из водонагревателя

Наличие водонагревателя в доме позволяет забыть о летнем «сезоне тазиков» при отключении горячей воды.

Но чтобы водонагреватель работал бесперебойно, за ним следует ухаживать, в том числе вовремя сливать воду.

Наша инструкция расскажет о деталях этого процесса, хотя он и кажется на первый взгляд несложным.

Сливать или не сливать – вот в чём вопрос?

Пользователи часто задаются вопросом: когда нужно сливать накопительный водонагреватель?

Если сформулировать простое правило – сливаем, когда без этого процедуру не провести. В остальных случаях – нет.

Знайте, что бойлер чувствительный, поэтому нарушать его привычный ритм работы, без причины опустошая не стоит.

Итак, слить водонагреватель нужно:

  1. Если устройство надолго остаётся в холодном помещении. Например, точно нужно слить воду с водонагревателя на зиму. Иначе она замёрзнет и разорвёт бойлер;
  2. По истечению гарантийного времени, когда самостоятельно очищаете бойлер, ТЭН от накипи, меняете анод или проводите ремонт.

Опустошать бак нет необходимости, если:

  • Вы планируете долго не пользоваться устройством, но оно остаётся в отапливаемом помещении или где температура не меньше 5C;
  • Полный нагреватель стоял отключённый, и теперь нужно удалить воду. Лучше слейте жидкость естественно, открыв кран;
  • Не истёк гарантийный срок. Воспользуйтесь помощью мастера. Если в процессе устройство сломается по вашей вине, то его ремонт не будет относиться к гарантийным случаям, следовательно, бесплатно не починят.

Как слить воду из водонагревателя: универсальная инструкция

Правильно слить водонагреватель можно следующим образом:

  • Отключаем устройство от розетки. Иначе есть риск удариться током;
  • Закрываем кран с подачей холодной воды;
  • Открываем кран с горячей. Лучше выбрать тот, что ближе к баку;
  • Раскручиваем крестовой отвёрткой гайку на флажке предохранительного клапана. Он стоит на холодной трубе;
  • Подставляем под слив большую ёмкость. Флажок направляем вверх;
  • Избавляемся от воды, иногда регулируя флажок, когда ёмкость наполнена;
  • Разборные соединения, например подводку, рассоединяем. Находим близкую к баку горячую трубу – разбираем соединения, которые стоят в конце. Если сделать этого нельзя, то на слив одеваем шланг;
  • Выдуваем воду через шланг. Можно воспользоваться насосом. А затем спускаем жидкость.

После того как казалось бы, удалось слить всю воду, нужно помнить, что в накопительном водонагревателе она ещё есть. Причина в том, что труба для подачи холодной воды высоко. Поэтому полностью осушить бак можно, сняв ТЭН. Делайте это бережно, чтобы не сорвать прокладки.

Мастера советуют до всей процедуры обесточивать устройство и остудить в нём воду, чтобы не заработать ожоги.

Увидеть, как безопасно слить воду с водонагревателя можно на нашем видео.

Инструкции к популярным моделям

Как слить водонагреватель Термекс

  1. Выключаем из электропитания;
  2. Ждём, пока вода станет холодной или хотя бы летней;
  3. Перекрываем холодную;
  4. Открываем горячую, ждём, пока уйдёт остаток воды;
  5. Откручиваем крепёж на клапане;
  6. Соединяем шланг со сливом;
  7. Раскручиваем крепление горячего патрубка, сливаем.

Наглядно, как слить водонагреватель Термекс покажет видео.

Как слить водонагреватель Аристон

  1. Выключаем из сети;
  2. Остужаем воду;
  3. Перекрываем холодную;
  4. Открываем горячую, снижая давление, и сливаем остатки;
  5. Открываем кран подачи воды, впуская воздушный поток;
  6. Поворачиваем кран;
  7. Вставляем шланг;
  8. Спускаем.

Внимательно посмотрите наше видео, как слить водонагреватель Аристон, и тогда во время процедуры вы не нарушите правила.

Как слить водонагреватель Электролюкс

  1. Отключаем устройство от питания;
  2. Остужаем воду;
  3. Перекрываем воду;
  4. Открываем горячий вентиль;
  5. Отворачиваем ручку на клапане;
  6. Соединяем шланг с трубой, чтобы выпустить воду.

Рекомендуем посмотреть видео, как слить воду с водонагревателя Электролюкс.

Проблемы при сливе воды из водонагревателя

Нет отсечного вентиля

Если монтаж проведён правильно, то на трубе, через которую поступает вода, есть вентиль, блокирующий поток воды через смеситель.

Если у вас его нет, сливайте водонагреватель предельно осторожно, так как, случайно открыв кран, случится потоп.

Упрощённая система подключения

  1. Отсоединяем устройство от электросети;
  2. Закрываем холодный кран;
  3. Убираем остатки горячей воды через смеситель;
  4. Открываем флажок и выпускаем воду. Но, как правило, придётся подождать, пока жидкость сольётся вся.

Нет флажка на клапане

Слить воду через клапан в таком водонагревателе будет сложнее. Вам нужно отжать пружину руками, возьмите сверло или похожий инструмент. Также можно выкрутить клапан, спустить воду и поставить деталь на место.

Подключение с воздушным краном

Пожалуй, это самая удачная схема монтажа, чтобы сливать водонагреватель без проблем:

  1. Отсоединяем устройство от питания;
  2. Перекрываем воду;
  3. Присоединяем шланг к месту слива;
  4. Открываем слив и вентиль подачи воздуха.

Жидкость сбежит за несколько минут.

Как правильно слить воду с водонагревателя — лучшие способы

Существует несколько причин, по которым из водонагреватели накопительного типа сливают жидкость. Опустошить бак можно без специалистов несколькими методами. Но делать это без необходимости не рекомендуется.

Как слить воду из накопительного водонагревателя

Сливать воду из водонагревателя можно 3 способами. Выбор подходящего зависит от модели и места установки.

Способ 1: сливаем воду с помощью предохранительного клапана

При установке бойлера накопительного типа на входной патрубок монтируют защитный клапан. Он предотвращает поступление жидкости из бака через холодный патрубок в обратном направлении. Предохранительный клапан оснащен пружиной. Жидкость, расширяясь при нагреве, преодолевает усилие пружины и выходит по каналу наружу.

Производитель оснащает предохранительный клапан рукояткой, предназначенной для проверки его работоспособности и спуска воды из бака.

При перемещении рукоятки в горизонтальное положение пружина сжимается, и жидкость из бака поступает наружу по специальному каналу.

При вытекании воды в баке образуется вакуум. Он препятствует нормальному сливу. Для подачи воздуха в бойлер открывают кран горячей воды или откручивают шланг от выходного патрубка.

Чтобы исключить вероятность возникновения пробки в сливном канале, необходимо один раз в 20-30 дней переводить ручку изделия в горизонтальное положение на несколько секунд.

Некоторые производители выпускают защитный клапан без рукоятки для спуска воды. Для слива потребуется открутить шланг от защитного механизма и нажать пружину принудительно. Для этого используют отвертку, сверло или другой тонкий предмет. При спуске воды путем механического сжимания пружины на руки человека будет попадать жидкость. Чтобы избежать ожогов, следует заполнить бак холодной водой.

Способ 2: сливаем воду из бака через отверстие для холодной воды

Сливное отверстие предохранительного механизма имеет маленький диаметр. Чтобы слить жидкость, потребуется большое количество времени. Ускорить процедуру можно демонтировав входной шланг.

Работы выполняют в следующей последовательности:

  1. Охлаждают содержимое. Для этого открывают кран горячей воды на смесителе. Поступая в водонагреватель, холодная вода вытесняет горячую. Это исключает вероятность получения ожогов.
  2. Перекрывают кран подачи холодной жидкости.
  3. Обеспечивают подачу воздушной массы путем открывания запорного устройства горячей воды.
  4. Демонтируют предохранительный клапан. При этом под входной патрубок устанавливают емкость с широкой горловиной. Это может быть ведро, таз и т. д.
  5. Сливают жидкость. Интенсивность струи регулируется подачей воздуха в емкость.

Существует несколько вариантов обвязки водонагревателя. Между входным патрубком и защитным клапаном монтируют тройник, свободный выход которого оснащают запорным механизмом. Это облегчает процесс извлечения жидкости.

При такой обвязке к крану, установленному на тройнике, крепят шланг и выливают содержимое бойлера в канализацию. Некоторые специалисты устанавливают тройник с запорным механизмом и на выходной трубке. С его помощью можно регулировать степень подачи воздуха.

Способ 3: откручиваем входящие и выходящие шланги

Вариант подходит для водонагревателей, размещенных над ванной или в местах, для которых не нужно использовать емкость для слива воды. При проведении процедуры сначала откручивают выходной, затем входной шланг. Так в емкость беспрепятственно подается воздушная масса, а из сливного отверстия выводится содержимое бака.

Слить воду с водонагревателя таким методом удается в максимально короткий срок. Если в процессе работы потребовалось остановить поток, перекрывают выходной шланг. Это блокирует доступ воздуха в бак, внутри которого образуется вакуум и приостанавливает выход содержимого.

Когда нужно сливать воду из водонагревателя

Производители не рекомендуют сливать воду с водонагревателя без необходимости. Попадание в емкость воздуха способствует окислению металлических частей. Коррозия повреждает нагревательный элемент и стенки бака.

Нагревательный элемент водонагревателя испорченный коррозией

Из-за этого может произойти утечка или пробой нагревательного элемента. Существует ряд случаев, в которых невозможно обойтись без опустошения:

  1. Подготовка системы к низкой температуре окружающей среды. Нерегулярное использование бойлера в зимнее время года может привести к замерзанию и разгерметизации системы.
  2. Ремонт. Выход из строя нагревательного элемента требует его замены. Чтобы демонтировать нагревательный элемент, следует опустошить накопительный бойлер.
  3. Чистка поверхностей. В процессе нагревания на внутренних поверхностях и деталях оседает налет. Он препятствует нормальному нагреву, что приводит к повышенному расходу электроэнергии. Восстановление работоспособности требует очистки поверхностей.
  4. Замена магниевого анода. Процедуру проводят одновременно с очисткой поверхности.
  5. Модернизация обвязки и замена элементов трубопровода. Установка новых элементов обвязки водонагревателя требует его опустошения.

Владелец дома или квартиры самостоятельно определяет, нужно ли сливать воду из водонагревателя. Главное – соблюдать требования безопасности. Перед началом работы убедиться, что емкость остыла. Также не следует оставлять ее пустой дольше необходимого.

Сливали ли вы воду из накопительного бойлера своими руками? Каким образом устроена обвязка вашего бойлера?

Видео поможет легко слить воду с бойлера:

Автор публикации 10.11.2020

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Как правильно сливать воду с водонагревательного бака

Чтобы бойлер прослужил долго, его нужно время от времени очищать. Для этого требуется полностью осушать водонагревательное устройство. Также опорожнение бака проводят в случае сезонного использования, ремонтных работ. Если разобраться, как правильно слить воду из бойлера, не придется тратить на это много времени.

  1. Причины для спуска воды
  2. Процедура осушения водонагревателя
  3. Слив при стандартном, усовершенствованном и упрощенном типе подключения
  4. Быстрое и полное опустошение
  5. Общие правила разборки и промывки
  6. Особенности слива с бойлеров различных производителей

Причины для спуска воды

Перед ремонтом или профилактикой бойлера воду необходимо слить

Необходимость слива зависит от рабочего режима, загрязненности бака, его конструктивных особенностей.

Причины осушения водогрея:

  • Сезонное использование, к примеру, на даче. С приходом зимних холодов жидкость может заледенеть и «разорвать» внутреннюю накопительную емкость.
  • Авария на водопроводной магистрали либо перебои с централизованным водоснабжением. Слитой водой можно пользоваться для бытовых нужд либо заливать ее в бачок унитаза.
  • Необходимость в чистке и ремонте. Слив неизбежен, если требуется очищение бачка и ТЭНа от накипи, замена магниевого анода, исправление поломок электрического нагревателя.

Для агрегата, стоящего в помещении с отоплением, спускать жидкость на период отсутствия хозяев необязательно. Но при этом нужно учесть конструктивные особенности водонагревателя. Проблем с емкостью из нержавейки не будет, а для медных ТЭНов жидкость внутри представляет опасность. Разрушение этого металла в жесткой воде происходит быстрее, чем в воздухе, насыщенном влагой.

Если жидкость для нагревательного устройства набирают из центральной водопроводной системы, за счет обеззараживающих компонентов она долго не протухнет. Скважинная вода поступает без хлорки. Поэтому выше опасность развития бактерий и застойного запаха. Чтобы этого избежать, емкость опустошают.

Процедура осушения водонагревателя

Перед сливом воды закрывают кран на трубе ХВС и откручивают сливной вентиль, отсоединив прибор от розетки

Если принято решение опорожнить бак, заниматься этим можно лишь после остывания содержимого до комнатной температуры. При закрытом водопроводе и открытии горячего крана из бака выльется самое большее литр-полтора, все остальное останется внутри. Для понимания, почему так происходит, и дальнейшего правильного слива воды нужно знать, как устроен электроводонагреватель:

  • Нагретая вода забирается из верхней части бака через специальную трубку, а поступает в нижнюю часть водонагревателя.
  • Труба холодного водопровода подключается через невозвратный тарельчатый клапан, который не дает воде уходить обратно в магистраль. Он же отвечает за стравливание излишнего давления, появляющегося при нагревании и расширении жидкости.
  • В электронагревателе накопительного типа вода из бака подается под действием напора основной трубы ХВС.
  • Если перекрыть поступление холодной воды и система перестанет работать, жидкость из бака сама не потечет. Из смесителя выльется лишь та вода, которая находилась выше заборной трубки.

Нет другого способа, кроме как слить воду с бойлера через холодный патрубок, так как он расположен на дне бака. Метод осушения определяется в зависимости от обвязки водогрея.

Слив при стандартном, усовершенствованном и упрощенном типе подключения

Способ опорожнения бойлера выбирают в зависимости от его подключения и конструкции

При стандартном варианте проводить опустошение емкости бойлера гораздо легче. Но в схеме обвязки обязательно наличие сливного вентиля, смонтированного на тройнике после невозвратного клапана.

Для опорожнения бака:

  1. Перекройте холодную трубу вентилем, выключите электроприбор из розетки, откройте горячую воду на смесителе.
  2. К сливному крану подсоедините шланг необходимой длины.
  3. Подготовьте ведро либо другую вместительную емкость.
  4. Частями слейте содержимое через открытый кран.

В отсоединении труб нет необходимости, при заполнении сливной емкости достаточно перекрыть вентиль. Струя из шланга не бьет, поскольку количество воздуха, поступающего внутрь резервуара, ограничивается смесителем.

Усовершенствованный вариант стандартного подсоединения предполагает более удобную процедуру слива, поскольку тройник монтируется с двух сторон: на вводе холодной и выводе нагретой воды. При подобном типе обвязки вначале надо перекрыть вентиль на входе в агрегат. После этого надевается сливной шланг и открывается смеситель, чтобы сбросить давление внутри бачка и слить остатки в выводном патрубке. Свободный конец направляют в канализацию либо подготовленную емкость и открывают запорную арматуру для поступления воздуха на тройнике «горячей» трубы.

При упрощенном варианте подсоединения необходимо прекратить поступление влаги в электронагреватель. Потом открывается вентиль горячей воды, чтобы спустить остатки из соединительной трубы. Далее рычажок обратного клапана переводится в открытое расположение, и оставшаяся жидкость сливается. Это довольно долгий процесс.

Электронагреватель вместимостью 80–100 л опорожнится приблизительно за два часа, а аппарат в 50 л – за час. Чтобы ускорить процедуру, стоит аккуратно открутить горячую трубу для подачи в резервуар воздуха, который станет выталкивать воду.

Быстрое и полное опустошение

Быстрее всего слить воду можно через предохранительный клапан, открутив его ключом

При возникновении аварийной ситуации появляется необходимость быстрого спуска жидкости. Процедура проводится так:

  1. Закройте вентиль холодной воды, установленный на подающей трубе. Если такого регулятора на вводе в бак нет, перекрытие осуществляется на стояке.
  2. Откройте кран на выводе кипятка из электронагревателя для выравнивания давления изнутри и снаружи. Затем снова перекройте вентиль.
  3. Подставьте под бойлер большую кастрюлю либо тазик и открепите шланг, передающий горячую воду.
  4. Отвинтите тройник со сбрасывающим клапаном.

После этого жидкость сольется весьма быстро. Необходимо следить, чтобы таз не переполнялся, иначе можно затопить соседей. В процессе смены тары надо перекрывать подачу воздуха в водонагревательный бак. Процесс будет проще, если бойлер закреплен над раковиной, ванной, унитазом.

Перед очисткой внутренностей бака либо консервацией дачного нагревателя на зиму обязательно нужно сливать остатки из резервуара. Вначале спускают большую часть жидкости любым из вышеуказанных методов. После этого необходимо удалить ту воду, что осталась на дне.

  1. Снимите декоративную панель снизу бойлера, придерживая ее, отсоедините провода, ведущие к световому индикатору.
  2. Разъедините контакты электропроводов. Чтобы не попутать все при сборке, лучше до этого сделать фото начинки бойлера.
  3. Потихоньку отверните фланец, служащий поддержкой ТЭНу. Вначале ослабьте гайки, а когда лишняя жидкость стечет, выверните элемент полностью.
  4. Выньте нагревательный элемент и дайте оставшейся воде слиться.

Вытаскивать ТЭН нужно аккуратно. Если он не в футляре, то обязательно покрыт накипью, что мешает проходу. Если дернуть резко, можно повредить важную деталь. Поэтому вынимайте потихоньку, медленно раскачивая элемент в стороны.

Общие правила разборки и промывки

При сильном загрязнении магниевого анода деталь необходимо заменить

Перед удалением залежей накипи, снимите и вымойте резиновую прокладку, располагающуюся между резервуаром и фланцем.

После вычерпывания осадка совком (его несложно сделать из пластиковой бутыли), произведите промывку емкости:

  1. Изнутри емкость вымойте из шланга. Жидкость пропускайте поэтапно, чтобы она могла вытолкнуть осадок со дна.
  2. После промывания внутренности бака обработайте уксусным или лимонным раствором, чтобы убрать запах. Для этой цели примените длинную палку с наконечником из ветоши.
  3. Очистите ТЭН. Вначале нагреватель аккуратно обработайте вручную посредством ножа либо отвертки, убирая легко снимающийся слой налета.
  4. Все, что не получилось снять, удалите путем замачивания ТЭНа в лимонной кислоте либо растворе уксуса. Для этого в бутыли из пластика проделайте дыру чуть большего сечения, чем у нагревательного элемента. Налейте горячую воду и засыпьте лимонную кислоту либо добавьте столовый уксус. Оставьте на 24 часа, иногда взбалтывая растворяющий накипь состав либо заливая свежий. По истечении суток извлеките нагревательный элемент и снимите размягчившийся налет посредством лопатки из дерева либо пластика.
  5. Внимательно осмотрите ТЭН и магниевый анод. Если обнаружите даже небольшие признаки повреждения, установите новые элементы.

После слива или последующего проведения очистных работ прибор нужно собрать в обратном порядке и произвести запуск воды. Это делается до включения в энергосеть для проверки аппарата на герметичность.

Особенности слива с бойлеров различных производителей

Слив воды и ремонт необходим, если бойлер потек, не включается, бьет током

Процедура осушения в электронагревателях идентична для большинства моделей. Но при этом способы, позволяющие без проблем слить воду с бойлера, могут различаться в зависимости от присущих каждому аппарату конструктивных нюансов.

Электроводонагреватели бренда Thermex опорожняются через патрубок. Вначале отвинчивается кран холодной воды, на его место устанавливается шланг и направляется в канализацию. Вертикальные приборы требуют дополнительной подачи воздуха. Для этого понадобится убрать вентиль с горячей трубы и открыть кран для слива. В агрегатах горизонтальной установки конструктивно предусматривается воздушная пробка, скрытая заглушкой. Она открывается при необходимости опорожнения бака.

Вода из водонагревательных приборов марки «Электролюкс» сливается сквозь носик невозвратного клапана.

Электронагреватели бренда Ariston осушаются по той же схеме, что и вертикальные «Термекс», кроме модели «Eureka». Для опустошения емкости у Аристона нужно демонтировать вентили с горячего и холодного патрубков, а затем снять встроенный смеситель. Под обшивкой находится заглушка воздушной пробки, которую нужно открыть.

В руководстве пользователя каждого прибора есть описание, как сливать воду. Лучше не отходить от рекомендаций производителя.

Необходимость осушения нагревательного устройства обычно наступает при чистке, ремонте или сезонной консервации. Без нужды проводить процедуру не нужно. Водогрей является тонко настроенным прибором, поэтому частые осушения бака приведут к сбоям в работе агрегата.

Как слить воду с бойлера: методы, их особенности, преимущества и недостатки

Бойлер является накопительным водонагревателем, который позволяет в любой момент времени принять горячий душ. В эксплуатации устройство примитивно, достаточно подсоединить к системе водоснабжения и электрической сети.

Но возникают моменты, когда бойлер нужно почистить от накипи или заменить ТЭН. Сделать это невозможно, предварительно не слив воду. Как правильно и максимально безопасно слить воду с бойлера, а также ускорить и облегчить данный процесс, рассмотрим далее.

Меры предосторожности

Перед тем, как слить воду из бойлера обязательно соблюдайте меры предосторожности:

  1. Отключите электропитание и дайте воде остыть. Согласитесь, сливать кипяток — это не только некомфортно, но и опасно, так как можно получить ожоги. Если планируете сливать воду с утра, то в ночь отключите водонагреватель.
  2. Выполняйте все работы только при отсоединенной вилке из розетки. Бойлер должен быть обесточен до того, как вы начнете совершать с ним различные манипуляции.
  3. Не снимайте бойлер, заполненный водой, так как это сложно, а процесс слива воды может быть затруднен.
  4. Перекройте подачу холодной воды с помощью специального крана, иначе вы никогда не добьетесь полного опустошения, так как принцип работы бойлера позволяет ему выдавать горячую воду, одновременно закачивая холодную.
  5. Найдите емкость, куда будет сливаться вода и приготовьте ее заранее.

Варианты слива воды из бойлера

Современные модели бойлеров в технических характеристиках указывают на необходимость установки отсечного крана, с помощью которого в любой момент времени можно быстро и комфортно удалить воду из нагревателя. Но не все это выполняют, обходясь установкой промежуточного клапана давления, с помощью которого выводится лишнее давление из бака, особенно при высоких температурах. Разберем все возможные варианты слива.

Через тройник и дополнительный кран

Это вариант считается самым простым и удобным. При установке бойлера на участке между вводом холодной воды и источником ставится отсечной кран.

Технология слива следующая:

    Отключить сеть, охладить имеющуюся в бойлере воду.

Если вам нужно срочно слить кипяток, то можно открыть подачу горячей воды на любом смесителе, отключить бойлер от сети и дождаться, пока в него не наполнится холодная вода. Метод быстрый и действенный, но неэкономный, особенно, если бойлер объемом более 80 л.

Шланг лучше всего опустить в ванну или подставить ведро. Через 10-15 минут, а то и меньше, вся вода из бака уйдет.

Преимущества:

  • Быстро и удобно;
  • Не нужно раскручивать конструкцию и применять специальные инструменты;
  • Можно делать самостоятельно без чьей-либо помощи;
  • Безопасно;
  • Не трудоемко.

Недостатки:

  • Нужно четко следовать инструкции и устанавливать отсечной кран на стадии монтажа бойлера.

Помните, что рано или поздно, любой водонагреватель нуждается в чистке, которая предполагает слив воды. Поэтому, не экономьте на монтаже и установите дополнительный кран на тройнике, чтобы не возиться с тазиками и ведрами, собирая воду в буквальном смысле по капле.

Через двойной тройник

Некоторые умельцы с целью экономии собственных сил и времени на слив воды, делают два тройника. Один располагается на входе, другой – на выходе. Что дает такая конструкция? Все очень просто! Вам не нужно открывать кран смесителя для выравнивания давления. Просто перекрываете подачу воды, открываете эти два отсечных крана и радуетесь в прямом смысле слова.

Преимущества:

  • Ускорение процесса слива;
  • Максимальный комфорт;
  • Простота использования.

Недостатки:

  • Затраты на краны при монтаже.

С таким устройством сливать воду из бойлера можно хоть каждый день, не прилагая к этому никаких физических усилий.

Через клапан давления

Все модели бойлеров обеспечены клапаном давления, который устанавливается выше крана забора воды. Основная его цель заключается в выведении пара и снижении давления в баке, когда выставлены максимальные температуры нагрева. При повышении давления устройство автоматически выпускает пар и немного воды, что помогает предупредить взрыв.

Метод слива воды через клапан давления несколько затруднителен, но также может использоваться. Необходимо:

  1. Перекрыть подачу холодной воды в бак.
  2. Открыть горячую воду на смесителе и слить столько, сколько позволит система (обычно не более стакана).
  3. Найти флажок на клапане давления и, подставив под отверстие емкость, сливать понемногу воду.

Преимущества:

  • Клапан есть на любом бойлере.

Недостатки:

  • Медленный напор;
  • Продолжительность слива 80 литрового бойлера около 3 часов;
  • Нужно подставлять емкость под отверстие клапана и держать его в руках, чтобы жидкость не разбрызгивалась на стены;
  • При колебаниях давления может потребоваться подключение компрессора через патрубок горячей воды;
  • Долго, медленно и трудоемко, но способ имеет место быть, так как не предполагает полного разбора конструкции бойлера.

Чтобы не держать емкости с водой в руках, можно в отверстие клапана вставить тонкий шланг, спустив его в ванну или унитаз. Идеально для этих целей подходит шланг от системы капельницы.

Самый быстрый способ

Если случилась внезапная поломка, и нет времени ждать, то применяют экстренный вариант слива воды из бойлера, путем свинчивания шлангов на вход и выход воды.

Для этого:

  1. Перекрывается подача холодной воды в бойлер.
  2. С помощью ключа отвинчивают от патрубков шланги горячей и холодной воды.
  3. Вода быстро удаляется из бойлера через два отверстия.

Такой способ удобен только в том случае, если водонагреватель расположен непосредственно над ванной и выходящая вода не будет разбрызгиваться по всей комнате.

Преимущества:

  • Быстро и удобно
  • Подходит для всех моделей бойлеров

Недостатки:

  • Нужно правильно открутить шланги, а также правильно вернуть их на место

Процесс слива необходимо максимально контролировать, иначе есть риск оказаться полностью в воде.

Удаление остатков воды

Как бы долго и тщательно вы не сливали воду, в бойлере малая ее часть останется.

Чтобы полностью осушить бак, необходимо:

  1. Слить воду любым из вышеуказанных способов.
  2. Аккуратно удалить защитную крышку на нижней части бака, которая обычно крепится на шурупах.
  3. Придерживая основание крышки, следует аккуратно отсоединить проводки, которые там имеются, чтобы полностью убрать этот элемент от основной части.
  4. Найти фланец, который служит опорой для внутреннего тена, после чего аккуратно послаблять на нем гайки. Будет подтекать вода, имейте это в виду, поэтому делайте все не спеша, постепенно наращивая обороты.
  5. Когда откручиваете гайки, придерживайте рукой фланец. После удаления последней гайки аккуратно извлеките тен наружу.

Возможно, вы будете удивлены, в каком состоянии находится ваш тен и какой осадок в бойлере образовался. Иногда достать тен невозможно, так как он обрастает накипью, увеличиваясь в габаритах.

Общие советы и рекомендации

Если монтаж водонагревательной системы осуществляли не вы, а под рукой нет даже самых элементарных инструментов, то лучше доверить процесс слива воды профессионалам. Это и нервы сбережет, и время сэкономит и от лишних поломок оградит.

В остальном же специалисты советуют:

  • Проверяйте несколько раз, отсоединен ли бойлер от сети. Если он подключен напрямую к счетчику, то обесточьте его иным способом.
  • Не экономьте не установке отсечных кранов, которые будут напрямую подсоединены к канализации. Одноразовая трата в дальнейшем сэкономит кучу времени и сил.

  • Не сливайте воду радикальным методом, путем свинчивания шланг воды, если ваш бойлер установлен не над ванной. Есть риски, что вода под давлением зальет пол, а вы не успеете менять емкости.
  • Не ленитесь почистить тен, если уж сливать воду все-таки пришлось. Он вам скажет спасибо, а на практике заметите, что вода нагревается быстрее, и нет неприятного запаха болота в ней.

Правильно выполненный слив воды из бойлера и нервы сэкономит, и пол не зальет. Лучше медленнее, но качественно. Никогда не сливайте кипяток. Обязательно разбавьте воду холодной, отключив бойлер от питания и открыв кран горячей воды. Если для вас эта процедура покажется сложной, то обратитесь за помощью к специалистам.

Видео-совет, как правильно слить воду с бойлера

Критерии выбора самых надежных замков для металлических дверей

Для повышения надежности жилища и избегания проникновения в него недоброжелателей рекомендуется устанавливать надежный запорный механизм. На строительном рынке представлены различные виды подобных устройств. Остается лишь правильно подойти к выбору и быть на 100% уверенным, что квартира или дом под защитой. Какие самые надежные замки производятся для металлических дверей – расскажем в нашей статье.

  1. Рекомендации по выбору замка
  2. Разновидности замков
  3. Сувальдный
  4. Цилиндровый замок
  5. Смартлоки
  6. Разновидности замков по способу установки
  7. Врезные
  8. Накладные
  9. Навесные

Рекомендации по выбору замка

При выборе замка для входной двери необходимо обращать внимание на следующие его параметры:

  • Прочность материала;
  • Качество изделия;
  • Эксплуатационные качества;
  • Долговечность.

Немаловажное значение имеет и класс надежности:

  • Первый класс. Такие замки относятся к самым малоэффективным и устанавливаются на межкомнатных дверях. Взломать их очень просто;
  • Второй класс. Нашли свое применение на дверях входных и внутренних, в основном в складских помещениях. Вскрыть их для грабителя не составит труда;
  • Третий класс. Чаще всего устанавливаются на входных дверях. На вскрытие такого механизма уйдет около 20 минут;
  • Четвертый класс. Один из самых надежных и устанавливается на дверях, которые нуждаются в повышенной защите. Для вскрытия механизма понадобится полчаса, а за это время грабителей могут заметить.

Но четвертый класс надежности и имеет и один недостаток – чем качественнее изделие, тем дороже его стоимость.

Важное правило при выборе замка – он должен быть выполнен из высокопрочной стали и без присутствия хрупких элементов.

Также дверные замки выпускаются для металлических входных дверей с различным уровнем секретности, длительностью эксплуатации и различной защитой против механического повреждения. Всего есть три уровня секретности:

  • Низкий. В его производстве используется некачественный материал и наблюдается плохое качество сборки. Имеет 10 тысяч комбинаций, легко поддается механическим повреждениям;
  • Средний. Количество комбинаций до 50 тысяч. Не всегда в механизме присутствует защита от механического повреждения. Но в некоторых моделях расположение пинов бывает достаточно сложным для вскрытия. Материал изготовления замка обладает высоким качеством;
  • Высокий. Один из самых надежных механизмов с количеством комбинаций до 1 млрд. Обладает сложной комбинацией пинов и высоким качеством исполнения.

Таким образом, стоит запомнить, что самые надежные и защищенные от взлома замки для металлических дверей должны обладать высокой секретностью и безопасностью.

Разновидности замков

Существуют следующие виды запорных механизмов:

  1. Сувальдные;
  2. Цилиндровые;
  3. Смартлоки;
  4. Ригельные;
  5. Электронные;
  6. Кодовые.

Каждый из перечисленных видов имеет как свои преимущества, так и недостатки, поэтому при выборе это стоит учитывать. Чем прочнее, качественнее и надежнее замок, тем дороже будет его стоимость.

Сувальдный

По мнению владельцев квартир, данный тип механизма самый надежный и приобретается чаще всего. Все потому, что он обладает специфическим типом механизма. Зачастую сувальдный механизм устанавливается в банках или других финансовых организациях, поэтому его еще называют «сейфовым».

Высокую надежность замку дает наличие сувальд – специальных элементов, которые при повороте ключа запирают входную дверь. И чем больше установлено сувальд, тем надежнее будет замок. Наличие 6-8 сувальд гарантирует полную безопасность и предотвратит проникновение в дом злоумышленников.

Что касается недостатков замка, то это его массивность. Поэтому перед приобретением стоит проконсультироваться со специалистом, который подберет механизм в соответствии с размером установленной входной двери. Кроме большого размера механизма необходимо отметить и не маленький размер ключа, который при носке, например, в кармане, может повредить ткань, потому как имеет несколько бороздок. Устранить данный недостаток можно приобретя для ключей специальный чехол.

Цилиндровый замок

На первый взгляд может показаться, что замок очень простой, но при попытке взлома все кажется гораздо сложнее и устройство действительно препятствует несанкционированному проникновению в дом. Данный механизм может быть как врезной, так и накладной.

Состоит механизм из цилиндра, личинки и сувальдного механизма, поэтому считается одним из самых надежных.
Цилиндровые замки подразделяются в свою очередь на следующие виды:

  • Штифтовые однорядные. Изготавливаются как из латуни, так и из стали. Могут быть кодовыми или запорными;
  • Штифтовые двухсторонние. Более надежные и сложные в исполнении, при открывании которых применяется двусторонний ключ;
  • С поворотными штифтами;
  • Крестообразные. Ключ выполнен в виде креста, а внутри устройства находятся кодовые штифты;
  • Замок с фрезеровкой. Дополнительную защиту данному механизму обеспечивает наличие штифтов в разных плоскостях.

Смартлоки

В отличие от других замков, кроме механической части имеет еще встроенный электронный блок. Может быть как врезной, так и накладной. Кодировка данного типа механизма происходит благодаря вводу и запоминанию специальной комбинации, а для этого на нем имеются цифры от 0 до 9. Но для того, чтобы открыть механизм, недостаточно просто ввести код, для этого необходим еще и ключ, и если комбинация цифр была введена неправильно, то одним ключом открыть дверь не получится.

Работает электронный замок от батареек и если она разрядилась, то лишь в этом случае можно будет открыть его одним лишь ключом. Также выпускаются и более дорогие модели, которые работают за счет сканирования отпечатка пальца, сетчатки глаза или же с использованием магнитной карты.

Это надежные и качественные замки для металлических входных дверей, во время использования которых необходимо полное или же частичное использование тока. Благодаря этому необходимо отметить следующие преимущества механизма:

  • Высокий уровень секретности в отличие от механических моделей;
  • Возможность дистанционного открывания;
  • Наличие биометрической идентификации;
  • Возможность снабдить дверь дополнительным способом защиты, например, блокировкой, если был введен неверный пароль;
  • Во время несанкционированного проникновения срабатывает сигнализация.

Электрические запорные механизмы в свою очередь подразделяются на следующие виды: электромоторные, электрические ригельные, замки-невидимки, электромеханические, электромагнитные.

Запирание электромагнитного механизма происходит благодаря магниту, через который и проводится электричество. А вот электромеханический тип замка можно открыть как электронным ключом, так и простым, но вскрыть отмычкой его невозможно.

Не меньшей популярностью пользуются и замки-невидимки, потому как они не имеют замочной скважины, а открытие двери происходит при помощи пульта управления или специального брелока.

Но одними из самых надежных, которые зарекомендовали себя как-никак лучше являются биометрические устройства. Ключом в этом случае служит отпечаток пальца. Это и есть смартлоки, о которых шла речь немного выше.

Несмотря на все свои преимущества, электронные замки имеют и недостатки, к которым относят:

  • Необходимость подключения к электропитанию;
  • Чувствительность устройств к перепадам температур;
  • Запрещается устанавливать в местах с повышенной влажностью, дабы избежать поломки механизма;
  • В случае утери кодовой комбинации или потери электронного ключа дверь открыть будет крайне сложно, а то и невозможно;
  • Возможность подсматривания злоумышленниками кодовой комбинации, после чего возможно проникновение в дом посторонних.

Как рекомендуют специалисты, чтобы максимально обеспечить входную металлическую дверь от проникновения недоброжелателей, рекомендуется устанавливать несколько разновидностей замков.

Разновидности замков по способу установки

После того как выбран тот или иной вид замка, остается лишь определиться со способом установки устройства. Замки бывают врезные, накладные или навесные.

Врезные

Надежность механизма полностью зависит от конструктивных особенностей модели. Преимущество их установки заключается в том, что устанавливаются внутрь полотна, при этом нет необходимости повреждать его. В месте установки врезного механизма можно дополнительно монтировать бронированную пластину, благодаря чему взломать дверь практически невозможно.

Накладные

Очень простые в установке механизмы, которые накладывают поверх полотна и при этом не повреждают его. Чаще всего такой тип замка устанавливается на деревянных входных дверях, а вот на металлических достаточно редко. Для открывания внутри предусмотрен поворотный механизм, а снаружи – ключ. Чтобы повысить надежность входной двери внутри оснащается дополнительно цепочкой. Единственный недостаток заключается в том, чтобы накладное устройство легко выбить сильным ударом ногой.

Навесные

Поскольку данное устройство обладает низким уровнем защиты, то использование его ограничено. В основном используется в охраняемых складских помещениях или других сооружениях. Для того, чтобы взломать замок, достаточно срезать дужку болгаркой или же выломать ломом. На входные металлические двери навесной тип механизма не устанавливается.

Таким образом, недостаточно просто купить замки внутренние или наружные для металлических входных дверей, необходимо еще и ответственно подойти к выбору материала и способу установки, чтобы максимально обеспечить жилье от проникновения недоброжелателей. Сделав все правильно и придерживаясь рекомендаций специалистов можно быть полностью уверенным в том, что дом или квартира в отсутствие владельцев будет защищена на все 100%.

Дверной замок: виды, установка и ремонт своими руками

Дверной замок независимо от назначения двери должен характеризоваться повышенной надёжностью. Это свойство является ключевым при выборе. Зависит оно от сочетания различных факторов, например, типа механизма или способа установки.

Критерии классификации запорных механизмов

Дверные замки имеют несколько классификаций по разным параметрам.

По типу механизма

Главное отличие всех дверных замков заключается в типе механизма, который используется для запирания. По данной характеристике классификация следующая:

    Ригельные конструкции. Отличаются способом движения ключа для открывания — он не поворачивается, а перемещается по специальным косым прорезям. Такой замок довольно легко монтировать ввиду того, что он является накладным, и несложно обслуживать, поскольку подобные механизмы практически не выходят из строя. Для открывания изнутри помещения ключ не нужен, так как с этой стороны присутствует защёлка, которую надо переместить. Но для запирания устройства используется довольно большой ключ, который не всегда удобно носить с собой.

Ригельный замок считается одним из самых надёжных

Не каждый электронный замок будет работать без электричества

Код на замке нужно периодически менять

Подобрать отмычку к сувальдному замку не так просто

Цилиндровый замок наиболее популярный, но надёжным назвать его нельзя

Штифты могут блокировать поворот ключа

Смартлоком можно управлять дистанционно

Камерный замок имеет функцию блокировки ключа

Сейфовый замок можно установить на металлическую и деревянную дверь

Видео: умный замок

По способу установки

Существуют разнообразные конструкции дверных замков, которые отличаются между собой ещё и способом установки. По этому параметру они бывают:

    Навесными. Такой замок очень легко взломать. Поэтому чаще всего используется для хозяйственных построек и других подсобных помещений, причём применяется в качестве защиты не столько от злоумышленников, сколько от животных и явлений природы. Располагается он снаружи, а конструкция настолько проста, что замок легко срезать болгаркой.

Навесной замок взламывается одним движением руки

Накладной замок чаще устанавливается на деревянные двери

Врезной замок устанавливается внутрь дверного полотна

Наиболее надёжным замком считается врезной запирающий.

По классу устойчивости

На данный момент существует четыре категории надёжности или класса устойчивости к взлому. Этот параметр характеризует замок со стороны надёжности и наличия защиты от несанкционированного вскрытия. В основе классификации лежит время, которое нужно потратить злоумышленнику на вскрытие замка:

  1. Замки 1-й и 2-й категории подходят для межкомнатных дверей и офисных перегородок, поскольку взламываются практически моментально.
  2. Для взлома замков 3-й категории нужно потратить не менее 10 минут. Этого вполне достаточно, чтобы сотрудники охранного агентства смогли добраться до квартиры, при условии, что была установлена сигнализация.
  3. Замки 4-й категории взломать можно, но на это потребуется минимум 30 минут. Именно такие изделия лучше использовать для входной двери.

Существует рейтинг надёжности замков разных типов, в основе которого лежит минимальное время, нужное для его взлома:

    Английский (штифтовый) замок взламывается за 3 минуты.

Английский замок любят злоумышленники, поскольку могут открыть его очень быстро

Открыть замок с крестообразным ключом поможет обычная отвёртка

Замок с плоским ключом является наиболее надёжным

Дополнительно увеличить надёжность замка помогут специальные броненакладки.

По назначению

В зависимости от назначения замок может быть:

    Запирающим. Используется для входной металлической двери. Характеризуется тем, что в конструкции имеются только основные запорные ригели, а дополнительный фалевый язычок отсутствует. Такую дверь можно либо закрыть на замок, либо оставить на некоторое время открытой.

Если запирающий замок не закрыть, то удержать дверь в закрытом состоянии не получится

Запирающе-фиксирующий замок обычно идёт в комплекте с ручкой

Технология монтажа дверных замков разных типов

Установить замок независимо от типа можно и самостоятельно. Для этого понадобятся:

  • электрическая дрель;
  • свёрла разного диаметра;
  • молоток или киянка;
  • рулетка;
  • стамеска и долото;
  • строительный карандаш;
  • угольник.

Набор инструментов может отличаться в зависимости от материала двери

Технология же монтажа замка зависит от его типа.

Пошаговая инструкция врезки замка

Установка врезного замка происходит в следующем порядке (показано на примере деревянной двери):

    Высверливание отверстия под механизм замка. На данном этапе проводится разметка, а потом высверливание дрелью максимально возможного количества отверстий. Такие действия позволят легко выровнять внутренние стороны гнезда стамеской и долотом. Обязательно нужно постоянно проводить примерку, чтобы выемка идеально подходила под замок. Это гарантирует установку без перекосов.

Паз для замка должен быть абсолютно ровным

После установки замка нужно проверить его работоспособность

Видео: особенности установки врезного замка

Монтаж замка накладного типа

Установка накладного замка происходит ещё проще и быстрее:

  1. Сначала проводится разметка. Для установки накладного замка может потребоваться отверстие лишь под сердцевину устройства и защёлку.
  2. По оставленным меткам просверливаются отверстия в полотне, которые облегчат процесс выборки пазов.
  3. В подготовленное углубление вставляется цилиндр (или другой механизм замка, отвечающий за его работу), а затем накладка с ручкой, которая фиксируется шурупами или саморезами.
  4. И в конце устанавливается запорная планка на дверную коробку.

Накладной замок располагается поверх дверного полотна

Устранение основных неисправностей

В процессе эксплуатации замка любого типа могут возникать различного рода проблемы, причиной которых является неправильная установка или использование. Может произойти поломка:

  • секретного механизма;
  • корпуса замка;
  • ответной части.

О нарушении работоспособности секретного механизма замка свидетельствует невозможность:

  • производить обороты ключа;
  • вставить ключ до конца.

Если сломан цилиндровый замок, то необходимо заменить его личинку. Во всех остальных случаях придётся менять запорную конструкцию полностью. Для ремонта понадобятся:

  • отвёртка;
  • пинцет;
  • масло для смазки.

Процесс замены цилиндра происходит следующим образом. Нужно:

    Открутить винты торцевой части и снять её.

Заменить сердцевину замка нужно на аналогичную деталь

Поломка может скрываться и в корпусе замка. Для исправления устройства нужно:

    Открутить все крепежи и снять замок. Если он врезной, то винты нужно откручивать постепенно: сначала фиксирующий дверную ручку, затем крепёж цилиндра. После этого цилиндр необходимо подтянуть и, прокручивая ключ, вынуть его. В результате корпус запора можно снять.

Снять накладку замка можно, если открутить все винты

Все повреждённые детали корпуса нужно заменить

Для смазывания лучше использовать машинное масло

Привести к неисправности могут и другие факторы. Например, если входная дверь установлена на улицу, то запорный механизм постоянно находится в условиях перепада температур и повышенной влажности. А это может привести к появлению ржавчины. Предупредить подобную проблему можно путём периодической смазки всех деталей машинным маслом.

Если вы проверили механизм замка и определили, что он исправен, но дверь всё равно не закрывается, то проблема может быть связана с перекосом стен. Решить вопрос можно путём расточки ответной части замка.

Увеличить отверстие поможет расточка с помощью стамески или долота

В зависимости от материала двери можно использовать напильник или стамеску с долотом.

При замене замка нужно следить, чтобы новое изделие было идентичным старому, а также проверить, подходят ли имеющиеся пазы и не нуждаются ли они в расточке.

Видео: ремонт личинки замка

Советы по эксплуатации

Производители замков утверждают, что никаких проблем в работе замка не возникнет в течение 5 лет, но этот срок актуален только при условии правильной установки и эксплуатации замка. Продлить срок эксплуатации можно, если выполнять следующие правила:

  • устанавливать замок лучше после монтажа самой двери;
  • производить монтаж согласно технологии, не допускать ударов по замку, в частности, это касается корпуса и засовов. Сразу после установки или ремонта нужно обязательно проверить работоспособность устройства, в первую очередь надёжность крепления, свободный ход движущихся частей, например, ключа;
  • не хлопать дверью в принципе, особенно в тех случаях, когда выдвинуты засовы — это самая частая причина выхода из строя замка;
  • лучше использовать замки с защёлкой, поскольку последняя позволяет произвести фиксацию полотна в закрытом, а также максимально правильном положении;
  • вставлять ключ нужно до упора;
  • для движения двери предпочтительно использовать ручки, предназначенные для этого, ни в коем случае нельзя тянуть за ключ.

Отзывы

У меня на гараже раньше стоял обычный навесной замок, когда купил машину мне посоветовали поставить накладной. Купил и сам установил накладной медный замок… Стоит давно, открывается и закрывается хорошо, ни разу не взломали, думаю прослужит ещё долго. На входную дверь тоже такой поставил.

Жора

http://dveri.com.ua/forum/index.php?showtopic=163

Да кстати. Я того же мнения. Что мастер любой замок сможет вскрыть — работа у него такая. Мы как-то поставили замок — дорогой, хороший… и у него была вполне нормальная (но для нас оказалась неудобная функция) он захлопывался снаружи. Вот мы так как-то и захлопнули сами, часа три ковырялись не смогли открыть — ключи все в квартире остались, дома никого кроме кота. Мастер вскрыл за минут 5. Вот и все. Так что непонятно кто ещё его «взламывать» придёт с целью ограбления. Такой как вы — провозится и не факт что откроет, а мастеров нынче много…

Crazyblack

http://forum.domik.ua/zamki-kak-vybrat-t20531.html

Для цилиндрового замка очень рекомендую купить броненакладку (15 долл) — у меня в прошлом году вскрыли дверь элементарно выбив (вероятно одним ударом кувалды…) личинку-цилиндр из самого замка. И у убогоньких, и у суперкрутых замков, цилиндр держится на одной гаечке — ключи от цилиндров никто в своём уме подбирать не будет — тюк кувалдой!! и здрасте гости дорогие…

Tsvetaev

http://www.mastergrad.com/old_forum_archive/1/105589.shtml

Цилиндровые замки с английской защёлкой — это вообще кошмар — у нас подругой на съёмной квартире стоял такой в студенческие годы. Мы как-то захлопнули дверь ненароком — скорее всего сквозняком, когда мусор выбрасывали, запасного ключа не было — только у хозяев, которые как назло куда-то уехали. В общем мы от безнадёги так стукнули по двери в районе замка — что он выскочил из своего паза и дверь распахнулась… С одной стороны — мы благополучно оказались дома, но как только вернулись хозяева — мы тут же инициировали смену этого чудо-девайса. А до того спали по очереди, зная, под какой «надёжной защитой» находимся ((

Katya_Bila

http://forum.domik.ua/zamki-kak-vybrat-t20531–20.html

Правильно подобранный замок входной двери способен уберечь ваше имущество от посягательств. Поэтому при выборе нужно учитывать разные характеристики устройства. При этом обязательно приобретать изделие с сертификатом, в котором указан класс надёжности материала и другая важная информация.

12 лучших дверных замков

Самые надежные замки, которые обеспечат безопасность жилых и коммерческих помещений.

Лучшие цилиндровые врезные замки

Такие модели имеют простую конструкцию и отличаются удобством обслуживания. Они легко устанавливаются и обладают возможностями увеличения интеллектуальной взломостойкости. Используются для врезания как в межкомнатные, так и во входные двери.

Evva 4KS

Прочный корпус модели гарантирует сопротивление внешнему воздействию на механизм. Замок устойчив к попыткам взлома с помощью отмычек или грубого бампинга. Стержень изготовлен из карбида вольфрама, отличается высокими показателями твердости и износостойкости.

Размеры — 31х36 мм, количество ключей в комплектации — 5. Поддержка технологии BSZ позволяет отпирать устройство даже при наличии вставленного с обратной стороны ключа. Защита от высверливания надежно предохраняет от проникновения злоумышленников.

Достоинства:

  • высокая прочность;
  • взломостойкость;
  • поддержка BSZ;
  • антикоррозийные свойства;
  • удобный монтаж.

Недостатки:

Evva 4KS не боится сложных условий эксплуатации – отличный выбор для врезки во входную дверь.

Mul-T-Lock Cylinder 7х7

Модель применяет систему пинов, оснащенную семиканальным тублерно-штифтовым механизмом. Благодаря точному расчету размеров внутренних деталей исключена вероятность разблокировки замка при повреждении его пружины или цилиндра. Это гарантирует надежную защиту от грубого взлома.

Типоразмер цилиндра — 33х33 мм, класс безопасности 4. Устройство использует ключи из никель-серебряного сплава. Они могут вставляться в замочную скважину любой стороной. Все конструктивные элементы выполнены из износостойких и нержавеющих материалов.

Достоинства:

  • защита от взлома;
  • прочный цилиндр;
  • устойчивость к коррозии;
  • долговечность;
  • адекватная цена.

Недостатки:

  • сложный монтаж.

Mul-T-Lock Cylinder совместим с металлическими и деревянными дверями – отличный вариант для дома.

Apecs 1026/60-G

Наличие лицевой планки позволяет установить замок в короткие сроки. В комплектацию входят пять ключей английского типа и две ручки, изготовленные из алюминия. Анодированное покрытие предохраняет их от быстрого износа, воздействия влаги и механических повреждений.

Межосевое расстояние составляет 61,5 мм, количество ригелей — 3. Цилиндр механизма выполнен из латуни и не подвержен влиянию коррозии. Гальваническая обработка гарантирует дополнительную защиту планки от внешнего влияния.

Достоинства:

  • удобный монтаж;
  • коррозионная стойкость;
  • расширенная комплектация;
  • универсальная защелка.

Недостатки:

  • непрочный корпус.

Apecs 1026/60-G может быть врезан в межкомнатную или входную дверь. Неплохое решение для сложных условий эксплуатации.

Зенит-Химмаш 3В4-3.08

Конструкция замка включает ригель прямоугольной формы с ходом 22 мм и верхнюю реверсивную защелку. Она приводится в действие с помощью цилиндрового механизма либо фалевой ручки.

Межосевое расстояние составляет до 55 мм, типоразмер цилиндра — 30х30 мм. Встроенный во внутреннюю планку механизм запирания обеспечивает дополнительный уровень безопасности. Материалом изготовления корпуса замка служит сталь, ручки сделаны из алюминиевого сплава.

Достоинства:

  • ручки в комплекте;
  • простой монтаж;
  • реверсивная защелка;
  • низкая цена.

Недостатки:

  • невысокий класс безопасности.

Зенит-Химмаш 3В4-3.08 стоит использовать в сухом помещении. Этот замок подойдет для межкомнатных дверей.

Лучшие сувальдные врезные замки

Подобные модели отличаются надежностью и прочностью. Их используют не только частные домовладельцы, но и коммерческие организации. Наличие более 6 сувальд в механизме замка исключает вероятность взлома отмычкой.

Class GS-SM-012

Модель обладает системой защиты от вскрытия отмычками или методом подбора ключа. При запирании механизма изнутри он блокируется, что гарантирует безопасность людей и имущества, находящихся в помещении. Двухбородочный ключ сейфового типа поддерживает 1 миллиард комбинаций.

Межосевое расстояние 42 мм, удаление ключевого отверстия — 66 мм. К другим особенностям замка следует отнести устойчивость к сложным климатическим условиям: экстремальным температурам и повышенной влажности. Все основные элементы конструкции подвергнуты гальванизации.

Достоинства:

  • защита от взлома;
  • прочный корпус;
  • механизм запирания изнутри;
  • не подвержен коррозии;
  • низкая цена.

Недостатки:

  • крупные габариты.

Class GS-SM-012 подойдет для эксплуатации на улице – его можно врезать в двери гаража или ворота частного дома.

Эльбор Гранит 1.06.42

Особенностью модели является наличие усиленных цилиндрических стержней диаметром 18 мм. Они способны выдвигаться на 40 мм, надежно предохраняя дверь от выбивания. Замок также защищен от вскрытия при помощи отмычек, высверливания и иных разновидностей взлома.

Эльбор Гранит довольно массивный и имеет класс безопасности 4. Корпус изготовлен из высокопрочного металла и подвергнут цинкованию для защиты от коррозии. Функциональная задвижка создает дополнительный уровень безопасности. Монтаж прост и осуществляется без привлечения специалиста.

Достоинства:

  • высокая прочность;
  • толстые ригели;
  • защита от взлома;
  • простой монтаж;
  • дополнительное запирание изнутри.

Недостатки:

Эльбор Гранит 1.06.42 предназначен для врезания в дверь усиленной конструкции или даже в бронированную.

ПроСам ЗВ 9-8/13 СП2.РФ8-010

Корпус замка выполнен из стали, отличается устойчивостью к высверливанию, ударам и иным повреждениям. Цинковое покрытие предохраняет его от воздействия влаги, что обеспечивает стабильную работу в сложных климатических условиях.

Межосевое расстояние — 55 миллиметров при общих габаритах 81х108х19 мм. Усиленные ригели диаметром 11,7 мм способны выдвигаться на 21 мм. В комплект входят накладки с фалевыми ручками и набор стальных ключей.

Достоинства:

  • прочный корпус;
  • защита от взлома;
  • расширенная комплектация;
  • удобная установка;
  • низкая цена.

Недостатки:

  • крупные ключи.

ПроСам ЗВ подойдет для установки в дверь, открывающуюся в любую сторону. Межкомнатная она или входная – не играет роли.

Меттэм ЗВ9 902.0.0

Модель имеет одно направление запирания. Три стальных никелированных ригеля выдвигаются из механизма до 22 мм и надежно предохраняют дверь от выбивания. Наличие защелки обеспечивает дополнительный уровень безопасности.

Межосевое расстояние составляет 65 мм, габариты корпуса — 130х82,5х16 мм. В комплектацию включена стальная лицевая планка для более удобного монтажа. Хромированное покрытие защищает ее от воздействия внешней среды.

Достоинства:

  • быстрый монтаж;
  • прочный корпус;
  • устойчивость к ржавчине;
  • низкая цена.

Недостатки:

  • подверженность засорению.

Меттэм ЗВ9 соответствует второму классу безопасности. Экономичный выбор для врезки как в межкомнатную, так и во входную дверь.

Лучшие накладные дверные замки

Модели подобного типа отличаются удобством монтажа и не нарушают целостности дверного полотна. Зачастую они используются в качестве меры дополнительной защиты помещения. Могут иметь различные механизмы запирания: клиновую защелку, предохранительную задвижку и пр.

H-Gang Sync TR811

Главной особенностью модели является встроенный сканер отпечатка пальца. Его использование дает возможность открыть дверь простым прикосновением к замку. Для установки механизма необходимы дрель и отвертка, что позволяет осуществить монтаж самостоятельно.

Допустимая рабочая температура находится в диапазоне от -15 до +50 °С, ширина двери должна быть в пределах 30-75 мм. Устройство оснащено сенсорным экраном. Дисплей защищен от повреждений и внешнего влияния слоем высокопрочного АБС-пластика.

Достоинства:

  • быстрый монтаж;
  • термостойкость;
  • громкая сирена;
  • экономичный расход энергии;
  • автоматическое запирание.

Недостатки:

H-Gang Sync TR811 подойдет для блокирования входной двери. Современное решение для обеспечения безопасности коммерческого помещения.

Герион Эталон-НРЗ

Корпус модели изготовлен из высокопрочной стали, что предохраняет его от высверливания и повреждений при ударах. Конструкция засова представлена тремя цилиндрическими ригелями диаметром 16 мм. Дополнительную защиту обеспечивает защелка. В комплектацию также входят фалевая ручка и 5 ключей.

Толщина корпуса — 24 мм, удаление ключевого отверстия — 63,5 мм. Механизм устойчив к засорению и продолжает функционировать после попадания внутрь посторонних предметов. Устройство поддерживает более 1,5 млн секретных комбинаций.

Достоинства:

  • прочный корпус;
  • надежная защита от взлома;
  • долговечность;
  • удобная установка;
  • низкая цена.

Недостатки:

  • крупные габариты.

Герион «Эталон-НРЗ» стоит приобрести для эксплуатации на улице. Надежное решение для установки на двери гаража или складского помещения.

Abloy RI010

Ригель этого замка автоматически защелкивается после закрытия двери. Он может быть заблокирован внутри корпуса при необходимости свободного входа в помещение. Корпус, гнездо и запорная планка изготовлены из стали, отличаются устойчивостью к ударам и выдавливанию.

У замка третий класс безопасности и размеры 100х65х30 мм. Красная точка внутри замочной скважины сообщает владельцу или посетителю о блокировке поворотной кнопки. В комплект входят все необходимые элементы для монтажа.

Достоинства:

  • автоматическое запирание;
  • индикатор блокировки;
  • удобный монтаж;
  • богатая комплектация;
  • малые габариты.

Недостатки:

  • неустойчивость к коррозии.

Abloy RI010 предназначен для использования в качестве дополнительного замка. Отличный выбор для установки на двери складских или жилых помещений.

Аллюр LT 556 BN-R

Цилиндровый механизм секрета отпирается ключом английского типа либо вертушкой. Корпус выполнен из стали, устойчив к сложным условиям эксплуатации и не подвержен коррозии. Блокировка замка осуществляется при помощи фиксатора.

Габариты механизма 86х77х25 мм, удаление ключевого отверстия — 50 мм. Для монтажа в комплект включены накладка и запорная планка. В основе конструкции засова находятся два цилиндрических ригеля диаметром 12 мм, выдвигающиеся на расстояние до 22 мм.

Достоинства:

  • прочность;
  • блокировка механизма;
  • простой монтаж;
  • низкая цена.

Недостатки:

Аллюр LT 556 BN-R может использоваться в качестве дополнительного замка на входной двери. Экономичный выбор для установки на деревянные полотна толщиной до 50 мм.

Какой дверной замок лучше купить

Одним из основных критериев выбора замка следует считать его габариты – они должны совпадать с параметрами посадочного места. Необходимо обратить внимание не только на длину корпуса, но также и на размеры крепежных элементов, отверстий для замочной скважины, ручек, задвижек и пр.

Советуем учитывать класс безопасности. Он отражает соответствие установленным стандартам прочности, взломостойкости, безотказности. Модели первого класса считаются самыми ненадежными. Они устанавливаются в межкомнатных дверях или используются в качестве дополнительных замков.

Наиболее высокий уровень безопасности обеспечивают замки 4 класса.

Перед приобретением механизма необходимо определить сторону, в которую открывается дверь. От этого зависит правильность выбора не только замка, но и его комплектующих, фурнитуры, ручек. Впрочем, многие современные замки универсальны и способны запирать дверь как с правой, так и левой стороны.

Стоит обратить внимание на материал изготовления. Большинство представленных на рынке моделей имеют латунный или алюминиевый корпус. Наиболее прочные и долговечные механизмы выполняются из стали. Для эксплуатации на улице лучшим решением станет покупка устройства с пластиковым покрытием, предотвращающим попадание влаги внутрь.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: