Самостоятельная заделка трещин и дырок в бетоне

Как и чем заделать трещины и дырки в бетоне

Бетонные покрытия применяются в самых разных областях: при монтаже полов, бетонировании поверхностей как на промышленных, так и на жилых объектах, строительстве автомагистралей и многого другого. Однако бетон отличается низким пределом прочности на растяжение, поэтому в процессе застывания смесь немного сжимается и происходит усадка конструкций. Из-за этого на поверхности появляются мелкие и более серьезные дефекты. В этом случае требуется заделка трещин в бетоне, которая выполняется по разной технологии в зависимости от типа повреждения и причины его появления.

Разновидности трещин в бетоне

Некоторые начинающие или недобросовестные строители предпочитают просто замазать дырку или любой другой дефект шпатлевкой или строительным раствором. Однако прежде, чем заделать дырку или трещину в бетонной стене и других основаниях стоит разобраться в том, что именно стало причиной появления подобных неприятностей.

Дефекты бывают нескольких типов:

  • Поверхностные. Такие трещины часто появляются после заливки фундамента в процессе высыхания песчано-цементного раствора, если смесь была приготовлена без соблюдения требуемых пропорций компонентов, были использованы некачественные составляющие или в смеси не было достаточного количества воды.
  • Усадочные (также их называют волосяные трещины). Дефекты этого типа считаются самыми опасными, так как из-за них происходит не только деформация фундаментального основания, но и всей постройки в целом. Это приводит к снижению прочности. Изъяны этого типа появляются при неравномерной нагрузке на фундамент и при неправильном подборе цементного состава.

  • Температурно-усадочные. Щели подобного типа появляются в процессе затвердевания бетонного основания из-за экзотермической реакции, происходящей между цементом и водой. Очень часто при возведении стен и перекрытий начинающие строители не учитывают свободу деформации, вследствие чего в бетонной массе происходит температурное напряжение и на поверхности проявляются дефекты.
  • Трещины и дыры, появляющиеся из-за некачественного армирования. Если каркас для усиления конструкции слишком слабый, то он будет прогибаться под нагрузками, что также приведет к образованию дефектов. Кроме этого, армирующие прутья могут начать окисляться. Из-за появлении коррозии материал увеличивается в размере, разрывая бетонную массу изнутри.

Также растрескиванию подвержены бетонные поверхности, находящиеся на улице. Во внешней среде содержатся химически активные вещества, которые создают благоприятную почву для появления дефектов.

Кроме этого, разрушительное действие оказывают резкие температурные перепады, которые могут происходить как на поверхности, так и в самой толще бетона. При этом пагубное влияние оказывает не только холодный воздух, но и ультрафиолет.

Также стоит обратить внимание на ширину трещин, так как в некоторых случаях такие дефекты не являются критичными.

Допустимые размеры трещин

В строительной сфере есть такое определение, как допустимая ширина раскрытия трещин, которая определяется по ДБН В.2.6-98:2009 исходя из эксплуатационных условий:

  • Размер трещин не должен превышать 0,5 мм, если бетонная поверхность не подвергается влиянию погодных условий. То есть на нее не оказывает влияние влага, низкие температуры и ультрафиолет.
  • Допустимая ширина раскрытия трещин не может быть более 0,4 мм, при условии что конструкция подвергается погодному влиянию.
  • Ширина трещины не должна превышать 0,3 мм, если бетонное основание находится в условиях агрессивной среды.
  • Допускать образование щелей более 0,2 мм не рекомендуется, если речь идет об армированных конструкциях, отличающихся пониженной устойчивостью к образованию коррозии.

Также неопасными считают горизонтальные трещины с небольшим раскрытием, которые часто появляются в железобетонных колоннах.

Однако важно учитывать, что существуют определенные условия эксплуатации, при которых и вовсе не допускается трещинообразование:

  • если речь идет о ЖБ конструкциях, которые постоянно взаимодействуют с жидкостями и газами (то есть, должны быть непроницаемыми и герметичными);
  • при использовании конструкций, к которым предъявляют более строгие требования по их долговечности.

Определив тип дефекта и необходимость его исправления, намного проще выбрать, чем заделывать дырки в стене или любой другой бетонной поверхности.

Цементные растворы

Данные составы пользуются большой популярностью ввиду их дешевизны и возможности ремонтировать незначительные усадочные трещины в бетоне.

Заделка трещины

Прежде чем приступить к заделыванию, необходимо проверить саму трещину на наличие сколов вокруг нее. Если таковые есть, то в скором будущем они могут превратиться в дыры, поэтому нужно обязательно устранить все отслаивающиеся куски бетона. После этого необходимо:

  • Выполнить расшивку. Для этого, используя зубило и молоток, нужно пройтись по всей длине трещины так, чтобы ее глубина составляла не менее 5 мм. При необходимости можно воспользоваться шпателем для создания углубления.

  • удалить пыль при помощи пылесоса и промыть водой образовавшуюся впадину.
  • Убрать излишки воды и замазать трещину цементным раствором (3 доли песка на 1 часть цемента с добавлением ПВА). При этом нужно следить, чтобы состав покрыл все пространство углубления.
  • Смочить залитый цемент водой.

Заделка дыры

Если в бетонной поверхности образовалась дыра, в которой виднеется арматура, то дефект можно заделать следующим образом:

  • Зачистить отверстие в бетоне и обработать его поверхность антикоррозийным составом.
  • Уложить в углубление кусочки стальной проволоки диметром порядка 4 мм.
  • После этого углубление замазывают грунтующим составом, равномерно нанося его на всю поверхность. При этом, толщина слоя смеси должна быть порядка 3 мм.
  • Не дожидаясь, пока смесь высохнет, залейте углубление цементным составом для заделки трещин в бетоне и проследите, чтобы он заполнил все углубление. Если дыра слишком глубокая, то цемент заливается в несколько этапов. При этом каждый последующий слой нужно смачивать водой из распылителя.
  • Выровняйте поверхность рейкой (металлической или деревянной), двигая инструментом справа налево.

  • После застывания смеси, излишки цементного состава необходимо удалить шпателем и заштукатурить поверхность. Если трещина была слишком глубокой, то выравнивание выполняется при помощи шлифовальной машины.

Полезно! Цементный состав нужно заливать с запасом, чтобы он был немного выше поверхности пола. В процессе застывания смесь даст усадку.

Спустя 24 часа, бетонный пол можно красить или укладывать на него любой отделочный материал.

Читайте также:
Светодиодные лампы и их преимущества. Выбираем лучшее!

Однако стоит учитывать, что подобная заделка трещин в бетоне не даст эффекта герметизации и не подходит для поверхностей, к которым предъявляются повышенные требования по гидроизоляции. Кроме этого, цементный состав можно рассматривать, как временное решение проблем. Рано или поздно дефекты появятся снова. Если же вы хотите «капитально залатать» дыры и избежать их появления в будущем, то в этом случае можно заделать дефекты при помощи смол, специализированных ремонтных составов на их основе или герметика.

Долговременная заделка дефектов

Решая, чем заделать трещины в бетоне на долгий срок, стоит обратить внимание на этот метод обработки дефектов. Смола и смеси для заделки на ее основе подходят для восстановления стяжек, отмосток и различных забетонированных площадок или горизонтальных поверхностей.

Ремонт трещин в бетоне с использованием таких составов обладает рядом преимуществ. В первую очередь — это дешевизна смесей, а также их быстрое высыхание. С другой стороны, смола позволяет надежно зафиксировать швы и удерживать их от последующего увеличения.

Итак, для устранения дефектов потребуется подготовить:

  • угловую шлифовальную машину и диски с алмазным напылением;
  • пылесос;
  • шпатели и корыто для разведения состава;
  • грунтующий состав для бетона;
  • Эпоксидку (основу А и отвердитель В);
  • Мелкозернистый просеянный песок.

Перед тем, как заделать трещину, нужно очистить ее от пыли и грязи. После этого, выполняем заделку в следующей последовательности:

  • Производим расшивку трещины. При этом ширина полученного углубления должны быть не менее 5 мм.
  • Пи помощи шлифовальной машины прорезаем в бетоне поперечные швы с шагом 400 мм (длина канавок порядка 100-150 мм).
  • Удаляем рыхлый слой бетона и обеспыливаем поверхность при помощи пылесоса.
  • Обрабатываем поверхность дефекта грунтовкой, а поперечные канавки фиксируем при помощи ремонтных скоб.
  • Готовим раствор из смолы (основы), затвердителя и песка согласно инструкции на упаковке с составом.
  • Заделываем дефект полученной смесью и быстро выравниваем поверхность, так как время схватывания смолы составляет всего 10 минут.

После этого рекомендуется засыпать поверхность песком, который нужно будет удалить пылесосом перед тем, как зашпаклевать основание или покрыть его отделочным материалом.

Лучшие эпоксидные составы

Если говорить о лучших материалах для ремонта трещин в бетонных стенах и других поверхностях, то самыми эффективными на сегодняшний день считаются:

  • Эпоксидная смола отечественного производства ЭД-16 и ЭД-20 стоимостью порядка 2 000 за 3 кг. Отвердитель придется купить отдельно (стоит около 300-500 рублей).
  • Смола Epoxy 520 от чешского производителя Spolchemie стоимостью 3 500 рублей за 5 кг.
  • Немецкий состав UZIN KR 416, который обойдется 2 700 рублей за 0,75 кг.

Также большой популярностью пользуются составы от итальянского производителя Sika.

Однако стоит учитывать, что подобный метод исправления дефектов не подходит для обработки дыр, которые образуются в бетонных основаниях испытывающих сильное давление от воды. В этом случае стоит использовать герметик.

Использование герметиков и саморасширяющихся лент

Сразу стоит сказать, что данный метод заделки дефектов очень дорогой, поэтому чаще всего его используют при ремонте бетонных чаш загородных бассейнов. Однако несмотря на его дороговизну, использование герметика и саморасширяющихся шнуров отличается своими достоинствами:

  • возможностью обработки дефекта любого типа;
  • полной герметичностью;
  • возможностью проведения монтажных работ в условиях холодной погоды.

Для работы, помимо стандартного комплекта инструментов, потребуется:

  • монтажный пистолет;
  • саморасширяющаяся лента или шнур;
  • зубило и щетки;
  • герметик для бетона.

Однако перед тем, как замазать изъян, необходимо замерит габариты щелей и приобрести нужный тип герметика и лент в зависимости от этого. Например, если глубина дыры составляет 60 мм, то подойдет шнур 18 х 23 мм.

Не следующем этапе необходимо:

  • Расширить трещины и обеспылить их.
  • Установить шнур в углубление.
  • Заполнить остальное пространство герметиком.
  • Разгладить выступивший наружу состав при помощи шпателя.

После выполнения работ, не придется гадать, как зашпаклевать поверхность или законопатить ее. Достаточно только нанести состав и разровнять его.

Если говорить о лучших составах этого типа, то наибольшей популярностью пользуются:

  • Отечественный ЭЛАСТОСИЛ PU 20 стоимостью 280 рублей за 600 мл.
  • Состав от французского производителя Rubberflex, который сегодня продается по цене 300 рублей за 310 мл.
  • Лента ПЛУГ российского производства стоимостью порядка 260 рублей за погонный метр.

Инъектирование

Также решая, как заделать дырки в стене из бетона наиболее эффективным образом, особенно если появилась не только трещина, но и через нее течет вода, стоит обратить внимание на данный метод.

Технология инъектирования подразумевает введение специального состава (полиуретановой или эпоксидной смолы, микроцемента или гидроизолирующей смеси) в толщу бетона с использованием специальных инъекционных насосов, создающих сильное давление.

Для выполнения такой реставрации дефектов необходимо:

  • Сделать отверстия в шахматном порядке по обеим сторонам щели.
  • Установить в них пакеры (специальные трубки, через которые подается раствор, напоминают дюбель) под углом.

  • Залить раствор.
  • Вытащить трубки и покрыть поверхность строительным составом.

Итак, мы рассмотрели, как самостоятельно заделать дырку в бетонной стене, но что если речь идет о газобетоне?

Особенности заделки трещин в газобетоне

Трещины в газобетоне образуются также часто, как и в обычных цементно-песчаных монолитах. Для их заделки работы выполняются в следующей последовательности:

  • Со стены или любой другой газобетонной поверхности удаляется слой разрушившегося строительного материала и производится очистка от пыли и грязи.
  • Производится грунтовка щели. Для этого рекомендуется использовать 50-процентную водную дисперсию ПВА и воду (соотношение 1:3).
  • Производится заделка трещин в зависимости от их габаритов. Если повреждение единичное и его ширина не превышает 0,4 мм, то щель расширяют до 10 мм и в нее заливают любой строительный состав (можно использовать цемент или специальный клей для газобетона). Если ширина дефекта составляет до 10 мм, то лучше использовать для заделки пористый клеевой состав и расширить щель до 20 мм. В случае появления дефекта шириной до 20 мм, рекомендуется применить клеевой или цементный состав, предварительно добавив в него крупнофракционный щебень из газобетона.
Читайте также:
Отделка дома камнем своими руками

После выполнения работ необходимо закрыть обработанную поверхность при помощи листа фанеры (закрепить саморезами) на 3-5 часов.

Как и чем ремонтировать бетонную поверхность

Бетон представляет собой композиционный материал, образующий в застывшем состоянии искусственный камень с капиллярно-пористой структурой. От воздействия механических и других нагрузок он склонен к разрушению.

  • Какие бывают повреждения бетона и причины возникновения
  • Ремонтные составы для бетона
  • Ремонт больших повреждений
  • Сухие смеси для ремонта бетона
  • Тиксотропные смеси
  • Эпоксидные и полимерные составы
  • Технология проведения ремонтных работ
  • Подготовительные работы
  • Приготовление раствора
  • Устранение большого дефекта с помощью опалубки
  • Ремонт композиционными составами
  • Устранение трещин, жидким составом, пломбой и инъекцией
  • Тиксотропный метод торкетирования
  • Заключение

Чтобы осуществить ремонт бетона на улице или внутри помещения, используют специальные смеси. Они продаются в готовом виде или их делают самостоятельно, смешивая пропорции нужных компонентов.

Какие бывают повреждения бетона и причины возникновения

Чтобы разобраться с причинами повреждения, нужно знать свойство и состав бетона. Готовят его из цемента, песка и воды. Наполнителем использую щебень, а для улучшения эксплуатационных характеристик – специальные добавки, например, пластификатор, фиброволокно. Для прочности, бетонную конструкцию усиливают арматурой.

Когда раствор застывает, он дает усадку, другими словами – сжимается. Получившийся искусственный камень прочный на сжатие, но не устойчивый к растяжению. Когда на него в процессе эксплуатации воздействуют такие силы, образуются дефекты.

Повреждения бывают следующих видов:

  1. Разрыхление общей структуры. Дефекты могут быть невидимы визуально, но мелкие разрушения снижают прочность бетонной конструкции.
  2. Разрушение поверхности. Дефект проявляется на верхних слоях бетона в виде сколов, выбоин.
  3. Разрушение глубоких слоев. Дефект проявляется трещинами, образующимися на неплотных участках бетонной конструкции.

В общих чертах выделяют две причины возникновения разрушительного процесса бетона: нарушение технологии его изготовления и от старости. С первым фактором вопросов не возникает. Если раствор сделан неправильно, то аналогичного качества будет бетонная конструкция.

Что касается старости, то на ускорение процесса оказывают влияние следующие факторы:

  • избыточные механические нагрузки;
  • воздействие химических веществ;
  • увеличение физических процессов, вызванных температурным расширением;
  • коррозия армирующего каркаса.

При выявлении начальной стадии повреждения, необходимо срочно провести ремонт старого бетона для предотвращения его от дальнейшего разрушения.

Ремонтные составы для бетона

Чтобы восстановление искусственного камня прошло успешно, перед выбором ремонтного состава проводят тщательный осмотр разрушенной конструкции, делают анализ. Смесь подбирают с учетом следующих факторов:

  • степень нагруженности конструкции, ее несущая способность;
  • глубина повреждения;
  • условия эксплуатации бетона (влажная среда, температурный режим, степень воздействия агрессивной среды);
  • доступность до поврежденного участка;
  • предполагаемый объем работ.

Если проводить ремонт поверхности бетона на обозримом месте, важно учитывать эстетические требования.

Ремонт больших повреждений

Большую поврежденную площадь заливают новым бетонным раствором. Сначала поверхность конструкции очищают от отслаивающихся кусков, пыли. Должно остаться чистое прочное основание из доброкачественного бетона.

Заливку осуществляют цементным составом с комплексными добавками, улучшающими его эксплуатационные характеристики. Хорошие результаты дает быстротвердеющий полимерраствор или фибробетон.

Чтобы ремонт бетона цементным раствором прошел успешно, важно создать условия для его надежного сцепления с восстанавливаемым основанием. Обычно практикуют два способа:

  1. Сплошную заливку всей площади конструкции осуществляют раствором толщиной больше 100 мм. Если проводят частичное восстановление, место бетонирования углубляют.
  2. Лучшее сцепление старых и новых слоев происходит, когда стальную армосетку дюбелями крепят к восстанавливаемому основанию.

Перед заливкой раствора поверхность ремонтируемой конструкции обрабатывают эпоксидными, акриловыми или другими клеевыми составами, обеспечивающими лучшую адгезию.

Сухие смеси для ремонта бетона

Все сухие смеси для ремонта бетона в своем составе имеют цемент, что обеспечивает оптимальную совместимость с восстанавливаемой бетонной конструкцией. На строительном рынке представлено много составов от разных фирм.

Самыми популярными производителями считаются «Кнауф», «Основит».

Наносят ремонтный состав слоем толщиной 5-50 мм на горизонтальных и вертикальных основаниях. Для восстановления потолка оптимально выдерживать толщину смеси 30 мм. Лучшую адгезию обеспечивает предварительная обработка бетона грунтовкой или праймером.

смесь для ремонта бетона ОСНОВИТ

По типу применения сухие смеси делятся на следующие виды:

  • для работ при температуре выше +5оС;
  • при отрицательных температурах;
  • для гидроизоляции и обеспечения защитных свойств;
  • для ремонта, не изменяющего геометрию и несущую способность бетонной конструкции.

Сфера применения сухих смесей – везде, где требуется выполнить быстрый ремонт, устранить дефекты.

  • хорошая адгезия со старым основанием;
  • высокая механическая прочность застывшего состава;
  • из-за добавок смесь не дает усадку;
  • возможность устранения дефектов глубиной до 100 мм.

Минусом считается высокая стоимость, короткий срок хранения.

Тиксотропные смеси

По сути, это аналоги обычных сухих смесей, но с улучшенными характеристиками. Популярными производителями считаются: MAPEI, BASF, Sika. В основе тиксотропный состав для ремонта бетона имеет цемент, песок, комплексные добавки. Самыми эффективными считаются смеси с полимерной фиброй.

смесь для ремонта бетона Sika

В отличие от обычных сухих смесей, тиксотропные составы наносят без установки опалубка на горизонтальную, вертикальную или потолочную поверхность.

Оптимальная толщина слоя – от 10 до 30 мм. Смесь применяют при ремонте монолитной и сборной бетонной конструкции, для заделки швов, восстановления защитных слоев.

  • устойчивость к механическим нагрузкам, истиранию;
  • хорошая адгезия с основанием;
  • устойчивость застывшего состава к влаге, низким температурам.

Минусом считается высокая стоимость, невозможность использования при минусовых температурах.

Эпоксидные и полимерные составы

Основное назначение составов – ремонт наливных полов, инъекционные работы, организация защиты бетонной конструкции от воздействия разрушающих факторов. Популярные производители: «Элакор», «Технопласт», «КрасКО».

полимерный состав для ремонта бетона Элакор

Акрилатными составами выполняют ремонт трещин в бетоне, заделывают сколы, обрабатывают основание для улучшения водонепроницаемости. Эпоксидные смеси помогают восстановить несущую способность искусственного камня, заделать трещины.

Иногда состав наносят для улучшения адгезии основания с новым ремонтным слоем. Полиуретановыми смесями устраняют протечки, предотвращают приток воды.

  • устойчивость к механическому и химическому воздействию;
  • хорошая износостойкость;
  • высокая адгезия с основанием;
  • хорошие гидроизоляционные свойства.
Читайте также:
Потолок на кухне — какой практичнее?

Минусом считается малый срок жизнеспособности.

Технология проведения ремонтных работ

В общих чертах технология ремонта основана на выполнении следующих действий:

  • подготовка основания к восстановлению;
  • монтаж опалубки и увлажнение основания (при необходимости);
  • приготовление раствора;
  • нанесение смеси для ремонта бетона на восстанавливаемое основание.

В дальнейшем идет уход за восстановленным участком.

Подготовительные работы

Бетонную конструкцию к восстановлению подготавливают следующими способами:

  1. Механическая подготовка предусматривает использование зубила, молотка, перфоратора, другого инструмента, помогающего удалить ненадежные участки бетона.
  2. Термическая подготовка основана на нагреве поверхности бетонного основания горелкой до температуры 90о С. Обжиг устраняет загрязнители с искусственного камня. После термической идет механическая или гидравлическая подготовка.
  3. Химическая подготовка предусматривает обработку основания реагентами, применяется там, где нельзя использовать механический способ.
  4. Гидравлическая подготовка основана на использовании оборудования, создающего высокое давление до 120 МПа. Метод применяют везде, где безопасно увеличивать влажность воздуха.

Цель подготовки – удалить разрушенные участки бетона. Оптимально делать выборку слоя глубиной до 20 мм, минимальной шириной 100-150 мм.

Приготовление раствора

Сухой состав смеси для ремонта бетона разводят водой. Оптимально использовать при больших количествах бетономешалку, для малого замеса – дрель с насадкой. Количество добавляемой воды указано в инструкции, но обычно на 1 кг порошка добавляют 0,13 л жидкости.

Приготовление композиционных, герметизирующих и инъекционных составов предусматривает смешивание компонентов в чистой таре. Пропорции аналогично указаны в инструкции.

Любого раствора готовят нужное количество с учетом срока его жизнеспособности.

Устранение большого дефекта с помощью опалубки

Действие необходимо, когда ремонтируют большие дефекты, допущенные строителями. Опалубку обустраивают из досок, фанеры, длинные участки усиливают подпорками для предотвращения прогибов.

Основание обрабатывают праймером. Бетонный раствор наносят вручную с последующим уплотнением вибратором до появления на поверхности цементного молочка. Зацементированную поверхность укрывают пленкой, а удаляют ее вместе с опалубкой после полного застывания.

Получившиеся лишние выступы счищают, технологические пустоты заделывают инъекционным способом.

Ремонт композиционными составами

Технологию применяют при необходимости усилить конструкцию без ее утяжеления и изменении геометрии. Сначала основание обрабатывают пескоструем или шлифмашиной, наносят эпоксидную грунтовку, оставляют высыхать до 12 часов.

Жидкую смесь наносят валиком, кистью. Если в композиционном составе присутствует песок, его разравнивают правилом или кельмой. После затвердевания восстановленную поверхность шлифуют, валиком наносят эпоксидную смолу для запечатывания пор.

Устранение трещин, жидким составом, пломбой и инъекцией

Ремонтом трещин занимаются после устранения причин их образования, восстановления гидроизоляции, полной просушки основания.

Способ зависит от глубины дефекта:

  • Мелкие паутинообразные трещины устраняют нанесением жидких составов, образующих защитное покрытие.
  • Глубокие трещины с двух сторон расширяют примерно до 150-200 мм, углубляют до 50-70 мм. Из канавок компрессором выдувают пыль, методом инъекции вводят полимерный состав или ставят пломбу, заполнив пустоты фибробетоном.

Состав смеси для инъекции, технология ее подачи зависит от размера трещины. Мелкие канавки заполняют при помощи пневмоинъектора, создающего давление 0,2-0,3 МПа. В трещины глубиной от 450 мм нагнетают состав при помощи ручного насоса, пакеров.

Рабочее давление поддерживают 20 Бар, но в процессе его могут увеличивать до 40 Бар. Подача смеси происходит до тех пор, пока она выйдет из установленного в трещину соседнего пакера.

Участки с большими трещинами сшивают анкерами, после инъекции каналов по всей площади основания наносят слой раствора толщиной около 20 мм.

Тиксотропный метод торкетирования

Чтобы тиксотропные смеси прочно сцеплялись с основанием, после подготовки оно должно иметь шероховатую фактуру. Бетонную поверхность обильно пропитывают водой и во влажном состоянии обрабатывают ее грунтом.

На малых участках тиксотропный ремонт бетона выполняют вручную. Смесь наносят шпателем, кельмой или мастерком. На больших участках применяют метод торкетирования. Тиксотропную смесь подают с использованием сжатого воздуха или пневмобетононасоса.

Один цикл предусматривает нанесение слоя толщиной до 30 мм. Смесь разравнивают по восстанавливаемому основанию. Количество слоев, а также их толщина определяется проектом.

Заключение

Ремонт бетонных конструкций проводят с использованием стремянок, лестниц, лесов. При высотных работах работники пользуются предохранительными поясами. Нормы ТБ отражены в СниП 12-03-2001 и СниП 12-04-2002.

Полезные рекомендации, как и чем заделать дыру в стене из бетона

Восстановление бетонного монолита может понадобиться в тех случаях, когда здание подверглось механическим, а также сейсмическим воздействиям.

Были допущены технологические ошибки в строительстве: при заливке раствора на армированный слой не соблюдались нормативные правила, последовательные шаги процесса, пропорции приготовления состава, температурный режим, подготовка и разметка углов, высоты и ширины.

Своевременно выявить и устранить ошибки помогают специалисты строительных компаний, частные лица (работающие по подряду). Ремонт дефектов стен из бетона, при несложных случаях, можно также выполнить самостоятельно. Как это правильно сделать, какие нюансы нужно знать, узнайте из предложенной статьи.

Дефекты, требующие ремонта

Чаще всего проблемы, требующие устранения на бетонных стенах, обнаруживаются в старых домах, при проведении капитального ремонта.

Основные дефекты появляются при таких факторах:

  • изменение назначения сооружения, с добавлением дополнительных нагрузок;
  • разрушение конструкции вследствие природных (землетрясение) и техногенных причин (аварии на промышленных предприятиях, сильные внешние механические удары и т.д.);
  • комбинация первого и второго факторов.

Специалисты отмечают, что дефекты ЖБ стен могут быть и у зданий, которым всего несколько десятков лет. Опытным путем доказали, что во времена их постройки в продаже были материалы очень низкого качества, а строительные нормы, даже по выдерживанию пропорций, сильно игнорировались.

У новых конструкций дефекты могут обнаружиться после нарушенной технологии заливки или использования некачественного материала в таких случаях:

  • плохо укрепленная опалубка, которая послужила появлению отверстий;
  • недостаточная трамбовка бетонного раствора, приведшая к образованию трещин и дыр;
  • появление гравелистой поверхности и растрескивания, в результате механических деформаций;
  • ускоренное высыхание слоев с образованием сетки или известкового налета после сушки стен пушкой-электрофеном;
  • процессы, проходящие в грунте, связанные с пучением;
  • неправильно выполненная разметка углов;
  • плохая работа по установлению фундамента, выполненная с нарушениями.
  • использование опалубки, которая износилась;
  • глубокая коррозия армированного железа внутри монолита;
  • нарушение точек установления монолитного здания;
  • несоблюдение температурного режима при проведении работ.
Читайте также:
Сварка швов линолеума

Например, бетон после заливки может крошиться, если воды было добавлено больше, чем нужно по пропорции. Или, работа проводилась при низких температурных показателях, и после высыхания и резком повышении температуры, после уборки опалубки, показала наличие углублений и отверстий на поверхности стены.

Пренебрежение всеми существующими правилами способно привести к нарушению целостности бетонного массива. Стоит обратить внимание также на качество и марку используемого бетона, указанного производителем на сертифицированной упаковке, так как некачественный материал разрушит стену в краткие сроки.

Оценка масштаба

Чтобы понять масштаб предстоящих ремонтных работ, какой вид заделки или демонтажа понадобится, нужно будет выполнить оценку, которая проводится до начала процесса в виде тестов. Главными показателями, на которые обращают внимание – это прочность на сжатие и сопротивление растяжению при изгибах бетонных поверхностей.

Чтобы выполнить тестовые оценки, пользуются различными инструментами и приборами, такими как:

  • молоток;
  • зубило;
  • микроскоп;
  • динамические приборы;
  • цифровые измерители;
  • анализаторы влажности (влагомеры);
  • электромагнитные измерители защитного слоя;
  • ультразвуковые отражатели.

С помощью инструмента мастер делает простукивание, отрывы, скалывание, срезы и т.д., которые проводятся по государственным стандартам, определяющим качество бетона.

Различают такие виды тестов:

  1. Отрыв. Делают анкерным устройством, добиваясь скалывания, и по началу момента регистрируют сопротивление монолита дальнейшему разрушению. Угол бетонной конструкции исследуют за счет скалывания ребер. Но используют его для стенок с достаточной толщиной и ненасыщенным армированием. Этот тест не подойдет для тонких стен (менее 20 мм) и плотной армировки.
  2. Метод стальных дисков – к поверхности приклеивают специальные устройства, которые помогают по специальной линейной шкале определить тип бетона (его тяжесть и легкость) и плотность заполнителя.
  3. Ультразвуковое тестирование проводят за счет проверки скорости колебаний плотности бетонной смеси, с имеющимися повреждениями и дефектами, по установленным датчикам во всех сторонах стены. Минусом данного способа считают невозможность проведения теста на высокопрочных бетонах.
  4. Получение ударного импульса достигается за счет энергии щелчка, который образуется при контакте монолита с бойком. Тесты (2-3) определяют класс бетона, его основные качественные характеристики (однородность, прочность, плотность). Показание величины фиксируют в виде среднего арифметического показателя.
  5. Упругий отскок ударником определяет сжатие на упругость. Фиксация отскока от монолита производится на спецустройстве. Выполняют 6-7 измерений, по обратному ходу.
  6. Пластическая деформация пятью опытами помогает определить вдавление стержня или шарика по поверхности, при помощи статического усилия. Данный проверочный метод считается несколько устаревшим, но его все равно используют, из-за используемой низкой цены оборудующих устройств.

На точность показателей влияют не только марка, но и возраст бетона, заполнители смеси, температурные показатели и влажность. Любой из проверочных способов выбирается мастером произвольно. В работе, в качестве примера и основы, могут использовать, например, такую таблицу:

При проведении тестов замеры касаются также:

  • твердости;
  • наличия пустот в бетоне;
  • морозостойкости;
  • влагонепроницаемости;
  • толщины защитной прослойки;
  • качества и глубины уложенной арматуры.

Зубило и молоток, используемые в проверке, оставляют вмятины на поверхности. По качеству следов определяется бетонная марка. Приборные измерители выдают информацию по шкале на передней лицевой поверхности устройства.

Каждый прибор, участвующий в проведении тестовых измерений, способен полностью сформировать общую картину о состоянии сооружения, касающейся надежности, долговечности и прочности.

Способы реставрации

Устранение дефектов на бетонных стенах зависит от площади повреждения, состояния армировки, причины, которая послужила появлению проблемы.

В ремонте используют различные инструменты:

  • кельма, шпатели, лопаты (большая и маленькая);
  • расшивка (обрабатывает швы);
  • стальные щетки;
  • скрапель, шлямбур;
  • промышленные пылесосы;
  • дрели, трамбовочные установки;
  • бетономешалки;
  • распылители;
  • молотки, кувалды, зубило.

Из материалов могут понадобиться:

  1. сыпучие;
  2. цемент;
  3. вода;
  4. речной песок;
  5. гидроизоляция;
  6. средство для обработки бетона после высыхания;
  7. герметики (пенобетон, пенополистирольные вещества).

Основными способами, которыми можно заделать дырку считают:

  1. Инъектирование.
  2. Торкретирование.
  3. Заделка с помощью различных составов (и герметиков).

Любой из перечисленных способов имеет в составе весь набор веществ, из которого сделана стена. Одновременно обязательно используется грунтовка и система теплозащиты.

Любой из способов подойдет как для глубоких дыр, так и для поверхностных трещин. Для ремонта стен используют смеси, которые имеют полимерные связующие, толстослойные микропористые покрытия, минеральные составляющие, имеющие природную армировку.

Инъектирование

Способ заключается в применении следующего принципа: вдоль имеющегося дефекта просверливаются небольшие отверстия, в которые по трубкам из специального прибора (насоса) вводят ремонтный состав (цемент с латексными добавками, полиуретановые смеси, силикатные растворы). Подходит для очень крупных повреждений, скрепляет стену изнутри.

Герметизация

Это способ заливки трещин смесью, обеспечивающей полную герметичность для небольших и больших площадей (мелкой сетки, отверстий).

Здесь используют:

  1. цементно-песчаные растворы с добавлением полимеров;
  2. гипсовые составы;
  3. смеси с пластификаторами.

В продаже продаются готовые герметики в виде пасты, которые наносятся шпателем или распыляются из баллончика на стены, при встряхивании.

Торкретирование

Это способ нанесения готового состава смеси под давлением через шланг из специального прибора. Такой метод равномерно заполняет поры на поверхности и формирует однородный слой. Торкретирование напоминает распыление, с той лишь разницей, что шланг с бетонным составом более крупный, и процедура проводится сразу большим объемом ремонтной смеси.

Использование опалубки для каждого конкретного способа ремонта не является обязательным условием. Нужные материалы подбираются мастером. Определение арматуры в монолите безошибочно определит ИЗС – специальный прибор с электромагнитом.

Как замазать трещину?

Прежде, чем применить любой из перечисленных способов ремонта, необходимо подготовить поверхность внутри постройки или снаружи.

Процесс подготовки заключается в следующих действиях:

  1. Провести визуальный осмотр и сделать нужные тесты, подготовив инструменты и материалы.
  2. Место дефекта зачистить от пыли и грязи, пролив поверхность чистой водой.
  3. В месте высушенного дефекта расширить место для закладки ремонтной смеси, или наоборот, выполнить стяжку, уложить недостающую арматуру.
  4. При больших площадях повреждений устанавливают опалубку.
Читайте также:
Отличительная характеристика фасадных термопанелей Белань

Затем готовят ремонтную смесь и проводят ее закладку (бетонный, силикатный, герметичный состав), и оставляют до полного высыхания. После этого при, необходимости, удаляют остатки раствора (пены, герметика).

Затем наносят тонкий слой крепкого цементного раствора (сухое или мокрое железнение) или специальное средство для бетонной поверхности, на полимерной основе, которое ухаживает за стеной, укрепляя ее.

Нюансы в процессе могут быть следующие:

  • если трещина или отверстие нуждаются в инъектировании, то строительным насосом (пистолетом, шприцем) после очистки и мытья пустоты, его заполняют раствором;
  • при неглубоких трещинах на подготовленную поверхность распределяют из шланга нужное количество раствора путем торкретирования;
  • все виды дыр заделывают несколькими способами, мастера рекомендуют помимо бетонного раствора, использовать также и герметики, не забывая про армирование сеткой;
  • заделывать нужно не только трещины и дыры, но и усиливать саму поверхность;
  • стыки между стенами надо обязательно укреплять;
  • не забывать при ремонте про пропитывающие растворы и грунтовку.

Перед началом работ желательно составить примерный план процесса. Если при выбоинах обнаружатся стены с явной коррозией металла, то необходимо сначала закрепить новые штыри стальной арматуры, а потом делать заливку через опалубку.

При выполнении любых строительных ремонтных работ необходимо соблюдать технику безопасности и использовать рабочую одежду.

Какие сложности могут возникнуть?

В процессе ремонта бетонных стен могут появиться ошибки. К ним относят следующие факторы:

  1. Отказ от устранения самой главной причины, послужившей образованию дефекта. Если в данном случае, причиной является проблемы с пучением почв, неустойчивый фундамент, неправильно рассчитанные нагрузки, то потребуется выполнить укрепление фундамента, в соответствии с технологическими правилами, иначе текущий ремонт по поверхности даст кратковременный эффект, и разрушение стены продолжится.
  2. Несоблюдение уровня намеченной разметки при заливке монолита. Отклонение по вертикальному или горизонтальному уровням, игнорирование разметочной линии по шнуру способно образовать выпуклости и расхождение углов, что особенно недопустимо на стыках стен. Такие дефекты нельзя будет устранить штукатуркой, так как главное правило строительства стен – швы одной поверхности должны совпадать со швами соседней.
  3. Отказ от удаления коррозированной арматуры. Если стержни или сетку не удалить, а они имеют уже все признаки разрушения, то прочность монолита будет находиться под большим вопросом. Чтобы заливка раствора в опалубку была крепкой и прочной, обязательно нужно заменить поврежденные участки арматуры на новую сталь.
  4. Выполнение работ по грязной поверхности. Если щеткой и ветошью не удалять мусор, не промывать поверхность перед восстановительными работами, то новый состав, даже, если он такой же по составу, как и предыдущий (старый), может плохо его сцепить с местом ремонта. Это относится как к бетонной смеси, так и к герметикам. Эффективность ремонта – это главное правило при восстановлении монолита.
  5. Неаккуратная заделка ремонтным составом и использование плохой опалубки.

Готовый раствор должен полностью заполнить пространство трещины или дыры, иначе, под действием атмосферного влияния, она снова начнет расходиться. Опалубка, которая пришла в непригодность (старые прогнившие доски), послужит некачественной заливке при восстановлении нужного участка стены.

В некоторых случаях, особенно на несущих стенах, обращают внимание на глубину повреждений. При необходимости, можно использовать и стяжку, особенно в старых домах. Свежий цементный раствор нужно готовить из проверенных качественных материалов.

Выполнять ремонт нужно при соблюдении температурного режима. + 5°С – это минимальный показатель температуры, при котором выполняют все виды ремонтных работ.

Своевременность проведения ремонта

Монолит, наряду с фундаментом, особенно в несущих стенах и колоннах является основой постройки. Своевременное устранение дефектов будет способствовать устойчивости, долговечности и крепости здания. Отремонтированный монолит перестанет разрушаться, внутри него не будут проходить антикоррозийные процессы (в арматуре).

Отремонтированная стена служит основой для наведения порядка в здании. На отремонтированную стену можно наносить утеплитель, штукатурку, декоративную отделку. К готовому монолиту устанавливают разделяющие (межкомнатные стены), прокладывают коммуникации, ставят окна, двери, настилают полы.

Ликвидированные дефекты способствуют:

  • сохранению стенами тепла, защите от мороза, грибка;
  • защите от атмосферных перепадов, воды;
  • проникновению грызунов.

Целая стена обеспечит прочность и сухость поверхности, что послужит длительной эксплуатации и препятствием к дальнейшему разрушению.

Любые имеющиеся дефекты на бетоне (поверхностные, глубокие или сквозные) нужно вовремя устранять, используя не только стандартные, но и современные составы, которые представлены на строительном рынке тиксотропными, эпоксидными и другими специальными составами.

Расценки на работы по РФ

Услуги на предоставление помощи в ремонтах монолитов предлагают строительные компании и частные лица, на площадках форумов социальных сетей. Стоимость процесса выполнения ремонтных работ по России можно посмотреть, например, в этой таблице:

Города России Стоимость ремонта бетонных стен (за 1м2/руб.)
Москва 810
Хабаровск 580
Краснодар 445
Новосибирск 700
Нижний Новгород 610

Рыночные цены на услуги могут значительно отличаться. Они зависят от того, профессиональная ли услуга оказывается (от строительной ООО по договору, от мастеров, с высокой квалификацией), или специалист работает по устному соглашению найма (частный подряд).

Имеет значение также, чьими материалами и инструментами проводятся ремонтные работы. Если расходники предоставляет мастер, то стоимость работ может быть выше. Средняя стоимость по РФ на ремонт монолита начинается от 450 руб./м2.

Стоимость профессиональных услуг от ООО на порядок выше, чем у частных строителей. Но договориться об услуге всегда можно на выгодных для собственника условиях.

Заключение

Вовремя проведенный ремонт стен из бетона будет способствовать дальнейшей эксплуатации монолитного здания, проведению финишного ремонта и обустройству здания коммуникациями.

Готовые ремонтные составы, которые в большом количестве встречаются на рынке, с пометкой «для бетона» увеличат прочность конструкции и повысят стойкость к различным негативным последствиям и механическим нагрузкам.

Читайте также:
Потолок звездное небо: проектор на потолок, фото и цвет звезд, видео своими руками как сделать, фосфорные обои, светящийся флуоресцент, отзывы о наклейках

Устранение недостатков лучше доверить профессионалам. Они не только выполнят заделку трещин, щелей и углублений, но и предоставят план, Акт и смету о проделанной работе.

Как и чем заделать дыры в стене из бетона?

Строительство или капитальный ремонт дома обычно поручают профессиональным строителям. Мелкие дефекты (например, дыры в стене) чаще всего устраняют самостоятельно. Чтобы сделать это быстро и качественно, стоит ознакомиться с разными подходами к решению данной проблемы.

Материалы для заделки дыр

Чтобы отремонтировать поврежденную стену, готовят подходящую строительную смесь, с помощью которой нетрудно самостоятельно заделать повреждение, обеспечив оптимальную прочность и долговечность. Подбирают состав с учетом площади и типа отверстия либо трещины, а также зоны расположения дефекта. Прежде чем отдать предпочтение какому-либо варианту, стоит ознакомиться с их плюсами и минусами.

С ее помощью выравниваются различные основания, в том числе и бетонная стена. Существует несколько видов шпаклевочных смесей, каждая из которых имеет свои особенности.

  • Цементная шпаклевка. Судя по названию, ее базовым компонентом является цемент. Такой смесью можно заделать отверстия в бетоне как с внутренней, так и с наружной стороны здания. Материалу свойственны высокая прочность и стойкость к влаге. Недостатком является длительное высыхание. Цемент непластичен, поэтому залатанная стена нередко покрывается сеточкой трещин. По этой причине возникает потребность в нанесении второго слоя отделки.
  • Гипсовая шпаклевка. Она не склонна к растрескиванию, ее можно накладывать сразу толстым слоем, чтобы заделать дефект. Ее минус – неустойчивость к влаге, боязнь температурных перепадов. Сфера применения материала – сухие отапливаемые помещения.
  • Акриловая шпаклевка. Она не боится сырости, стена после ремонта получается идеальная. Вместе с тем, полимерная смесь относится к финишной отделке. Она наносится тонким слоем и не позволяет замазать сильно поврежденное основание. Еще один минус этой разновидности – достаточно высокая цена.

Если трещины в бетоне мелкие, достаточно замаскировать их тонким слоем финишной смеси. Для более глубоких щелей выбирают цементный или гипсовый состав. Но ни одна из шпаклевок не применяется для заделки сквозных отверстий: соединение получится негерметичным.

2. Монтажная пена.

Это универсальный материал, незаменимый при установке оконных и дверных блоков, а также при устранении щелей и трещин в бетонных стенах. При покупке следует учесть, что монтажная пена бывает двух видов:

  • однокомпонентная – ее можно применять без предварительной подготовки;
  • двухкомпонентная – составляющие соединяют, используя специальный смеситель либо строительный пистолет.

Пена при выходе из баллона увеличивается в объеме, заполняя щели любого размера. При этом масса хорошо сцепляется с бетоном и быстро застывает, обеспечивая высокую плотность заделанного участка. Единственный минус – возможная усадка материала. Монтажная пена позволяет заделывать глубокие отверстия малых размеров благодаря тому, что она подается из баллона под давлением.

3. Ремонтная смесь.

Это лучший материал, для того чтобы замазать крупные отверстия и надежно отремонтировать стену дома или балкон с наружной или внутренней стороны. Ремонтная смесь имеет такие преимущества:

  • высокая степень адгезии;
  • морозоустойчивость;
  • механическая прочность и долговечность;
  • стабильность характеристик независимо от температуры;
  • антисептические свойства.

Решив устранить дырку в стене или потолке, нужно выбрать соответствующую смесь – для вертикальной или горизонтальной поверхности.

Пошаговая технология устранения дефектов

Чтобы ликвидировать небольшую дырку в стене, готовят такие материалы и инструменты:

  • нож, гвоздь или отвертку;
  • малярную кисть;
  • пылесос;
  • узкий шпатель;
  • наждачную бумагу;
  • грунт глубокого проникновения;
  • один из отделочно-ремонтных материалов: цементную или гипсовую шпаклевку, алебастр, монтажную пену, смесь цемента с песком (1:3).

При глубине отверстия более 50 мм перечень дополняют кусками кирпича или пенопласта, а также широким шпателем для нанесения штукатурки. Чтобы своими руками избавиться от дефекта в стене из бетона, действуют в следующем порядке:

  • С помощью ножа, шила или гвоздя выполняют разделку трещины или дыры. Рыхлый слой прежней отделки вычищают, чтобы свежая «латка» не отвалилась после высыхания.
  • Остатки старой шпаклевки или штукатурки тщательно убирают сухой ветошью, кистью или пылесосом.
  • После очистки отверстия его протирают мокрой губкой или тряпкой, пропитывают грунтовкой для лучшего сцепления ремонтного материала с бетоном.
  • Теперь можно заделать дыру приготовленной смесью (большую прореху перед этим закладывают кирпичом или пенопластом). После того как поверхность высохнет, ее затирают наждачной бумагой до гладкого состояния. Если использовалась монтажная пена, перед зачисткой нужно сначала обрезать излишки.
  • Чтобы окончательно отремонтировать проблемный участок, его заклеивают подходящими обоями или обрабатывают финишной шпаклевкой с последующей окраской.

Выбор методов заделки дыр

Следует подробнее разобраться, как заделать дыры в бетоне в конкретных ситуациях. Для каждой из них существует стандартная схема, подкрепленная практическим опытом.

1. Дырки в стене на балконе.

В этой ситуации большое значение имеет сохранение теплового защитного контура. Для устранения небольшого отверстия или трещины используют морозоустойчивый герметик. Если стена сильно повреждена, отремонтировать балкон будет сложнее: Чтобы своими руками избавиться от дефекта в стене из бетона, действия выполняют в следующем порядке.

  • Трещины или дыры заполняют пенопластом (поперечный размер вставки должен быть меньше диаметра отверстия на 20 мм).
  • Зазоры между пенопластом и контуром дыры запенивают герметиком.
  • Чтобы стена балкона приобрела ровную поверхность, ее нужно замазать ремонтной смесью. Для этого на пенопласт металлизированным скотчем крепят полимерную штукатурную сетку (ячейка 10-15 мм). Затем наносят слой ЦПС, после чего шпаклюют и обрабатывают наждачной бумагой.

2. Дыры от сверления.

Лишние отверстия в стене появляются, если необходимо перевесить картину, прикрепить светильник в другом месте или поменять место крепления настенного шкафа. Как заделать образовавшуюся дыру? С этой целью сначала удаляют ненужный дюбель. В него ввинчивают саморез на глубину до 15 мм (чтобы не произошло распирания), захватывают его шляпку пассатижами. Чоп раскачивают в разные стороны, затем вынимают.

Читайте также:
Особенности поливинилацетатной краски

Чтобы замазать дырку в стене, действуют по стандартной схеме:

  • пылесосом удаляют из отверстия пыль и бетонную крошку;
  • обильно увлажняют полость;
  • заделывают дыру шпаклевкой или ремонтной смесью.

Аккуратно замазать дефект поможет послойное нанесение шпаклевки с промежуточной обработкой абразивной шкуркой. Благодаря этому приему стена получится ровной, без углубления.

3. Дыры после замены труб.

Во время подобных работ стена пробивается насквозь, при этом получаются глубокие щели по периметру отверстия. Аккуратно заделать сквозную дыру можно двумя способами.

  • Схема с бетонным раствором. Чтобы закрыть дыру, подбирают кусок хлопчатобумажной ткани нужного размера. Готовят бетонную смесь из песка и цемента, смачивают в нем тряпку, заполняют ей дырку в стене вокруг трубы. Самодельное «уплотнение» тщательно утрамбовывают, чтобы его концы не торчали. Когда вставка высохнет, останется замазать неровности жидким бетоном и зашпаклевать поверхность.
  • Схема с применением монтажной пены. Дыру заполняют герметиком, высохшую массу обрезают. Перепад высот выравнивают песчано-цементным раствором. Чтобы стена стала гладкой, ее затирают шлифовальной шкуркой.

Раствор для кладки кирпичной печной трубы

При строительстве печи часто возникает трудность, какой брать раствор для кладки трубы. Ведь красный керамический кирпич взаимодействует не со всеми составами. Для кладки печной трубы не подходит тот же раствор, который использовался при строительстве кирпичных стен. Однако его применять не рекомендуется, так как он не выдержит высоких температур. Для отопительных систем существуют специальные термоустойчивые составы.

Компоненты смесей и их виды

В зависимости от вида и способа использования конструкции выбирается связующий раствор. Во время эксплуатации печи внутри трубы действуют дым, испарение и химические кислоты. Поэтому для дымохода важно правильно приготовить раствор. Как правило, он состоит из растворителя (то есть воды), вяжущих веществ и заполнителя. При застывании объем уменьшается, а наполнитель не позволяет ему крошиться и сохраняет изначальный размер. Вяжущий компонент выполняет важную функцию — при переходе в твердое состояние образует прочную связь между кладочным материалом.

Смеси отличаются по некоторым характеристикам:

  • По плотности в сухом состоянии:
    • легкие;
    • тяжелые.
  • По вяжущему свойству:
    • известковый;
    • цементный;
    • глиняный;
    • смешанный.

При облицовке печных конструкций кирпичом используют соответствующий вид раствора.

Также растворы делятся на кладочные (укладка фундамента, кирпича, камня, дымохода), отделочные (облицовка печных сооружений кирпичом) и специальные. Простая смесь состоит только из наполнителя и одного вязкого компонента, смешанный и сложный — из нескольких вяжущих компонентов и наполнителей. В сложном составе название определяется по основному компоненту с сильным вяжущим действием.

Если правильно подобрать густоту смеси, она получится однородной, без лишних соединений и будет легко выдавливаться на кирпич при легком нажатии.

Известковая смесь

Метод приготовления зависит от свойства извести:

  • При медленном гашении насыпать компонент на четверть объема и добавить воды. После образования трещин аккуратно размешивать, добавляя понемногу воду небольшими дозами, до получения жидкого состояния (известкового молока).
  • При среднем гашении известь засыпать на ¼ и наполовину залить водой. После образования пара хорошенько перемешать и подливать воду до полного гашения.
  • При быстрогасящейся извести налить ½ воды и добавить известь. После появления пара тщательно перемешать до окончания процесса гашения и протереть через сито. Если раствор получился густым, добавить еще воды до однородного состояния.

Вернуться к оглавлению

Глиняный раствор

Для правильного получения смеси на подготовленные доски укладывается глина. Класть слоями, смачивая каждый водой до размягчения. Сверху кладется слой песка. Его пропорция с глиной составляет 1:1 или 1:2, а количество воды — четверть от объема глины. После этого раствор смешивается и делят лопатой на пласты, собирают в комочки, удаляя ненужные частички, и снова смешивают до получения однородной массы без сгустков. Готовый раствор не должен быть жидким и растекаться.

Цементная смесь

Такой состав наиболее прочный. Существует два способа получения:

  1. Смешивается сухая смесь из песка и цемента, параллельно готовится известь до состояния сметаны, далее соединяются составы и тщательно перемешивают. Для получения требуемой густоты добавляется жидкость и размешивается до нужной консистенции.
  2. Смешать цемент с водой и добавить в приготовленный раствор из извести и песка. Такая смесь более пластична, быстро схватывается, но менее прочная, чем при первом способе приготовления. Соотношение материалов составляет от 1:1 до 1:6.

Вернуться к оглавлению

Известково-гипсовый состав

Чтобы отштукатурить кирпичную печь, используют такую смесь. Она недорогая, а с добавлением цемента и извести можно применить для кладки дымовой кирпичной трубы. С таким составом легко работать и он быстро застывает. Главное — правильно рассчитать пропорции и получить необходимую однородную консистенцию.

Применение растворов для кладки печной трубы из кирпича

Известковый состав применяется для кладки трубы печи. Готовится смесь из воды и извести с добавлением песка. Приготовленный по правилам раствор выдерживает высокие температуры, устойчив к влаге и обеспечивает надежность и долговечность печи, качественно соединяя кирпичи. Для создания более прочной смеси добавляют цемент, а для быстроты застывания при шпаклевочных работах — гипс.

Глиняный состав не подходит для кладки дымохода, так как не выдерживает влагу, что приводит к образованию трещин. Но при этом устойчив к повышению температуры, поэтому используется в качестве смеси для основной части печного сооружения. Однако такой раствор не должен отличаться от состава кирпича, быть прочным и не выделять испарений. Для увеличения прочности добавляют 100—200 грамм соли за час до смешивания. Кладка делается на основе огнеустойчивой глины и шамотного кирпича. Цементная смесь используется для постройки труб. Она быстро схватывается, поэтому работать с ней необходимо в течение часа после смешивания, в противном случае раствор начнет терять прочность. После укладки раствор закрывается стружками и смачивается водой 4—5 дней.

Инструкция по печным растворам (для кладки дымоходов): какие бывают и как готовить?

Обустройство отопительной системы частного дома подразумевает определенные сложности с кладкой печной трубы. Проблема возникает при применении красного керамического кирпича, класть который следует только с применением специального каминного/печного раствора.

Читайте также:
Правила монтажа окон ПВХ по ГОСТу

Существует несколько видов составов для кладки печи и в каждой отдельной ситуации целесообразно использовать только какой-то определенный вид. Само использование состава (его приготовление) вполне возможно своими руками.

Почему так важно правильно выбрать раствор для кладки дымохода?

Проблемой каминов и печей является то, что каждый сегмент такой системы подвергается разному негативному воздействию (либо с разной интенсивностью). Больше всего «достается» кирпичной трубе внутри помещения – на нее действует дым, конденсат (влага) и различные кислоты, образующиеся во время сгорания топлива.

Процесс кладки печным раствором на основе цемента

Итого, со временем на стенках дымоходной трубы начинает в больших количествах оседать копать и сажа, что в итоге оборачивается еще большим количеством конденсата и снижением тяги. При этом наружная часть дымохода вовсе не страдает – на нее не воздействуют никакие агрессивные факторы.

Сегмент дымохода над крышей страдает из-за несколько других проблем. Там вся проблема в атмосферных осадках, а конкретно в ветре, дожде и снеге. Но еще большей проблемой является возникновение разницы между температурой выводимых газов и температурой воздушных масс.

Потому и нужно правильно подбирать раствор для кладки дымохода, чтобы защитить его от перечисленных негативных факторов (полностью избежать их воздействия попросту невозможно).

Виды растворов

Все виды растворов для дымоходов состоят из вяжущих веществ, наполнителя и растворителя. Первые два компонента работают в «тесном взаимодействии»:

  1. Вяжущее вещество после затвердевания создает прочное соединение, которое в итоге и удерживает все элементы кладки. А наполнитель в свою очередь предназначен для уменьшения усадки, ведь при переходе из вязкого в твердое состояние всегда существенно уменьшается объем вещества. Именно снижение объемов вещества и предотвращает наполнитель.
  2. Обычно в виде растворителя используется вода, которая после затвердевания не образует никаких вспомогательных соединений.

Виды смесей по назначению:

  • кладочные – применяются при кладке печи, фундамента и дымоходной трубы;
  • отделочные – используются для облицовки печи изразцами или кирпичом;
  • специальные.

Виды смесей по характеру вяжущего вещества:

  1. Гипсовые – для обустройства печной трубы не применяются.
  2. Цементные – сделаны на основе цемента или портландцемента.
  3. Известковые – в виде вяжущего вещества используется гашеная известь.
  4. Смешанные – состоят из нескольких вяжущих веществ. Обычно это известково-цементные и известково-шлаковые кладочные растворы.

Глиняный

Начнем с того, как приготовить глиняный раствор, который многими считается хорошим вариантом для кладки главного массива печи, но весьма сомнительным для кладки печной трубы. Все дело в том, что основным минусом данного варианта является тот факт, что влага разрушает глиняный раствор, потому для трубы он подходит плохо.

Пропорции должны быть таковы: доля глины и песка в 1 к 1 или 1 к 2, объем воды в 1 к 4. Лучше всего использовать обычную глину, тогда не будет нужды добавлять в раствор песок. Если же используется жирная глина, то добавляется речной предварительно просеянный песок в пропорции от 0,5 до 5 объемных долей.

Рецепт готовки глиняного раствора:

  1. Глину нужно уложить на настил из досок, имеющих размеры в 1,5 на 1,5 метров. Глину накладывают послойно и обязательно смачивают водой.
  2. При необходимости добавления песка – укладываем его слоем поверх смоченной глины.
  3. После размокания глины ее нужно перемешать и сгрести в гряду (ее высота должна быть примерно 30 сантиметров). Потом гряду рубят лопатой на отдельные пластинки, после чего измельчают кромки и комки. После этого все компоненты снова нужно собрать в гряду.
  4. Далее необходимо размешать раствор 3-5 раз, до тех пор, пока в составе не останется сгустков. Нормальный готовый раствор должен сползать, но не стекать с лопаты.

Известковый

Использовать состав из известки нужно для кладки трубы печи, которая стоит над уровнем крыши. Рецепт подразумевает применение известкового теста, песка и воды.

  • при применении быстрогасящейся извести в гасильный ящик нужно налить воды на ½ высоты тары, после чего добавить извести и после образования пара необходимо перемешать состав и дождаться гашения, после которого проводится процеживание состава через сито с ячейками в 5 на 5 миллиметров;
  • при применении среднегасящейся извести ее засыпают в гасильный ящик на ¼ высоты с последующей заливкой водой на половину тары, вода впоследствии добавляется малыми дозами до полного гашения состава;
  • при применении медленногасящейся извести ее засыпают в тару на ¼ высоты и смачивают водой; после того, как появятся трещины – необходимо перемешивать состав и постепенно добавлять воду малыми дозами, равно до тех пор, пока консистенция раствора не дойдет до известкового молока;
  • после приготовления вещество нужно слить в творильные ямы и хранить его там под слоем земли в 50 сантиметров в течение месяца;
  • полученное готовое тесто нужно процеживать через сито с ячейками в 3 на 3 миллиметра и перемешивать с песком, если нужно – раствор разводят водой.

Известково-гипсовый

Такой раствор хорошо подходит для применения при отделке или оштукатуривании печи. Если же в раствор добавить еще и цемента – состав можно будет применять и для кладки кирпичной трубы печного дымохода.

Плюсами такого варианта можно назвать простоту работы с ним (легкое приготовление) и быстрое схватывание состава.

Если использовался такой раствор, то перед первой топкой печи необходимо высушить кладку, дабы предотвратить возможное растрескивание дымохода.

Приготовление раствора для кладки печей (видео)

Цементный

Существует два способа приготовления цементного раствора. Первый способ таков. Из песка и цемента сначала делают сухую смесь, после чего переходят к разведению водой известкового теста ровно до такой консистенции, как у густой сметаны.

Цементный раствор для кладки готовится в течение нескольких часов

Читайте также:
Особенности поливинилацетатной краски

После этого в приготовленное известковое тесто добавляют ранее приготовленную сухую смесь песка и цемента. Все ингредиенты тщательно перемешивают и добавляют воду до густой консистенции. После этого раствор еще раз тщательно перемешивают.

Второй способ таков. Смесь готовят из заранее определенного количества песка и известкового теста, после чего засыпают в него цементную часть и перемешивают. Такой раствор несколько пластичнее предыдущего, но при этом менее прочнее.

Жми «Нравится» и получай только лучшие посты в Facebook ↓

Растворы для печной кладки

Кладка печной трубы осуществима лишь с правильно приготовленным раствором – смесью воды, заполнителя и вяжущих веществ.

Схема кладки дымовой печи.

В сухом состоянии по плотности они делятся на легкие (меньше 1500 кг/м 3 ) и тяжелые (от 1500 кг/м 3 ). Еще делят растворы в зависимости от назначения:

  1. Отделочные (для отделки печи).
  2. Кладочные (для кладки камня, кирпича и печных блоков).
  3. Специальные.

Вяжущий материал, вместе с водой и заполнителем, создают монолитный корпус и надежный фундамент печи и дымоходов с крыши. Заполнитель уменьшает при отвердении усадку раствора, сохраняя при этом свой объем, а иногда даже способствует увеличению его теплозащитных свойств (к примеру, шлак в качестве заполнителя).

Растворы для кладки кирпича еще подразделяются в зависимости от типа вяжущих материалов:

  1. Известковые.
  2. Цементные.
  3. Гипсовые.
  4. Смешанные (известково-шлаковые, цементно-известковые и т.д.).

Раствор должен полностью заполнять швы, как вертикальные, так и горизонтальные.

Простой раствор состоит из заполнителя и одного вида вяжущего материала, смешанный и сложный – из двух и более вяжущих веществ (извести и цемента, глины и цемента) и заполнителей. К примеру, цементно-известковый смешанный раствор, имеющий соотношение 1:3:15, состоит из пятнадцати частей песка, трех частей известковой смеси и одной части цемента.

В сложном растворе объем главного вяжущего вещества условно равен единице, оставшиеся компоненты (заполнители и вяжущие) имеют выражение чисел, показывающих количество их объемных частей, которые нужно взять на одну часть основного материала. У основного вещества всегда более сильные вяжущие свойства, поэтому называть принято сложные растворы, начиная с названия основного вещества. Известково-глиняный, к примеру, имеет в своем составе два вяжущих вещества: известь и глину.

Под воздействием влаги глиняный раствор разрушается и становится непригодным для кладки кирпича труб дымоходов над крышей и фундаментов. Выполняются эти части печи на цементном, известковом или известково-цементном растворе.

Приготовление глиняного раствора для печной кладки своими руками

Выбор подходящей глины для приготовления раствора

Необходим такой раствор, когда производится кладка главного печного массива, но он оказывается бесполезным, когда сооружается фундамент или кладка дымовой трубы.

Печные растворы, приготовленные на основе глин можно использовать только при кладке массивов печей и каминов внутри помещения или под навесом.

Для кладки кирпича глиняного раствора необходимо от 1/10 до 1/13 объема самой печи, если считать по наружному размеру, или же до 1/8 объема уложенного кирпича – 25 л в среднем (2,5 ведра) на 100 штук кирпича. Глиняный раствор по составу не должен отличаться от кирпича и легко переносить нагревание до 900-1000º, не выделяя вредных испарений и не теряя при этом прочности. Тем выше качество печной кладки, чем меньше в ней глины. Самой подходящей считается глина, которая идет на производство кирпича. Раствор должен иметь свойство пластичности. Жирный при высыхании растрескивается, уменьшается в объеме, а тощий недостаточно прочный, легко крошится в швах и плохо связывает кирпич.

Можно повысить прочность глиняного раствора, если добавить на дно ведра 100-150 г поваренной соли. С раствором перемешивают мелкую соль, а крупную нужно предварительно растворять в воде. Иногда на ведро смеси добавляют около килограмма портландцемента, в сухом виде смешивая его с водой. Такую смесь нужно применять не позже чем через час после его приготовления.

Кладка из огнеупорного или тугоплавкого кирпича выполняется на растворе из шамота и огнеупорной глины (пропорция составляет 1:1).

Проверка глины перед приготовлением раствора

При нормальной жирности раствора чисты мастерок вынимается из замеса чистым или почти чистым.

Чтобы правильно приготовить глиняный раствор, необходимо проверить глину: добавляют немного воды в половину килограмма и хорошо разминают руками, пока она полностью не вберет в себя воду и не станет липнуть к рукам. Сделав крутое тесто, формируют шарик с диаметром 40-50 мм, а из другого такого же шарика сплющивают лепешку с диаметром 100 мм и высушивают оба изделия на протяжении 2-3 дней. Если за это время на лепешке или на шарике образовались трещины, значит, глина слишком жирная и в нее нужно добавить песок. А если на шарике и лепешке после высыхания нет трещин и они выдерживают падение с высоты 1 м, то значит, что глину можно использовать в приготовлении раствора. Тощие глины не трескаются, но при этом не прочны, поэтому их нужно смешивать с более жирными глинами. Глину или песок добавляют в несколько приемов, пока раствор не будет готов.

Чтобы приготовить раствор, пользуются разной глиной, смешивая ее сухую, после затворяя водой. К жирной глине подмешивают 0,5-5 частей объема песка. Его нужно просеять сквозь частое сито с отверстиями 1,5×1,5 мм. Очень тощую глину отмучивают – удаляют из нее излишки песка, промывая водой.

Собственно приготовление глиняного раствора

Напуск в печной трубе над крышей.

Если глина нормальная, добавлять в нее песок не нужно. Чтобы приготовить глиняный раствор, нужно подготовить настил из досок размером 1,5×1,5 м, на который нужно выложить глину слоями, и обмакивать ее водой. При размокании глины ее нужно перелопатить несколько раз и сгрести в одну кучку в форме узкой грядки 300-350 мм высотой. После этого ребром деревянной лопаты глину нарезают на тонкие пластинки, разбивая и сминая при этом кромки. Посторонние частицы (камни, примеси) нужно удалять. Снова перелопатить массу, сгрести в одну грядку и помять лопатой 3-5 раз, пока не будут разбиты все кромки.

Читайте также:
Светодиодные лампы и их преимущества. Выбираем лучшее!

Оптимальное соотношение песка и глины в глиняном растворе – 1:1 или 1:2. Объем воды равен четверти объема глины.

Приготовление известкового раствора для печной кладки

Известковый раствор используется при кладке фундаментов труб и печей, располагающихся над уровнем крыши. Его готовят из известкового теста, воды и песка. Он используется для кладки кирпича дымоходов и фундаментов печей. Для придания большей прочности раствору, в него добавляют цемент, а для большей скорости схватывания – гипс (при штукатурных работах).

Чтобы приготовить раствор своими руками, нужно процедить известковое тесто сквозь сито с ячейками 3×3 мм, через него же просеять и песок. При излишней густоте теста его нужно размешать с добавлением воды. Затем добавляют песок и хорошо перемешивают всю массу до однородного состояния. От качества извести зависит количество песка: на одну часть объема извести добавляют от 0,5 до 5 частей объема песка (в среднем 2-3 части).

Определение жирности раствора с помощью весла.

Чтобы определить правильно качество известкового раствора, его нужно перемешивать деревянным веслом (доской, планкой) на протяжении 2-3 минут. Если раствор не прилипает к веслу, значит он тощий; если местами прилипает в виде отдельных комков или покрывает поверхность слоем в 2-3 мм – этот раствор нормальный; если налипает толстым слоем, то этот раствор жирный. Тощий раствор требует добавления известкового теста, жирный – песка. Известковый раствор может храниться в течении нескольких суток.

Известковый раствор тем качественнее, чем лучше известковое тесто. Потому нужно гасить комовую известь-кипелку, заливая ее водой и выдерживая до полного гашения в творильных ящиках. От этой манипуляции зависит качество самой извести и наибольший выход известкового теста. Лучше всего сливать известь в творильную яму, вырытую в земле и обшитую досками. В ней известь может долго храниться, если ее засыпать сверху слоем земли не тоньше 50 см. Чем дольше она хранится в анаэробным условиях, тем выше ее качество.

Способы гашения разных типов извести

Для приготовления быстрогасящейся извести наливают воду в гасильный ящик до половины его стенок. Затем добавляют известь в несколько заходов, равномерно ее при этом распределяя. При возникновении пара известь интенсивно перемешивают, разбивая крупные куски и наливая воду до тех пор, пока пар не перестанет выделяться. Добавляют воду в гашенную известь для получения однородного известкового молока, и оставляют на время для погашения оставшихся кусочков. Потом всю массу мешают и пропускают через сито.

Воду добавляют небольшими порциями – это нужно для предупреждения перегорания и высыхания извести.

Чтобы погасить среднегасяшуюся известь, нужно выложить в гасильный ящик известь-кипелку на четверть его высоты и наливают воду на половину слоя. Когда появляется пар, известь перемешивают и разбивают куски. Небольшими порциями добавляют воду – это нужно для предупреждения перегорания и высыхания извести. Когда закончится выделение пара, нужно добавить воду, все перемешать и слить через некоторое время известковое молоко сквозь сито в творительную яму или посуду.

Известь медленногасящуюся насыпают в гасильный ящик до четверти высоты его стенок, смачивают небольшим количеством воды и выдерживают столько, пока не появятся признаки гашения (трещины и др.). После этого в известь осторожно добавляют небольшие порции воды, чтобы начавшая гаситься известь не охладилась. Известь после гашения разбавляют водой до получения известкового молока, недолго выдерживают и для хранения сливают через сито. В холодное время года для ускорения гашения медленногасящуюся известь заливают горячей водой.

Приготовление цементного раствора для печной кладки

Самым прочным является цементный раствор, который твердеет и в воде, и на воздухе. Он готовится из цемента, воды и песка. Используется для кладки кирпича в грунтах или сырых местах, а также для постройки труб, расположенными над уровнем крыши. Этот раствор быстро схватывается. Его следует применять не позднее часа после приготовления, если ждать больше – он теряется свою прочность. Прочность раствора на сжатие бывает разной и зависит от пропорций составляющих материалов и от марки самого цемента. Пропорции – от 1:1 до 1:6.

Два способа приготовления цементного раствора

Чтобы приготовить раствор своими руками, песок и цемент просеивают сквозь сито с ячейками 3×3 мм. Необходимое количество песка тонким слоем насыпают, а сверху покрывают цементом, затем перемешивают до однородности. В эту смесь до нужной густоты наливают воду.

Сложный раствор готовят из пары вяжущих и одного заполнителя: известкового теста, цемента и песка. На одну часть цемента приходится до трех частей известкового теста и песок в количестве от 6 до 15 частей.

Есть два способа приготовления раствора. Из песка и цемента делают сухую смесь, после разводят водой известковое тесто до густоты сметаны. В последнее добавляют приготовленную порцию смеси цемента и все хорошо мешают. Добавляют воду для получения нужной густоты раствора и снова перемешивают.

Второй способ приготовления: готовят раствор из отмеренного количества песка и известкового теста, сыплют в него цементную часть и все хорошо мешают. Можно предварительно смешать цемент с водой до густоты сметаны. Этот раствор пластичнее, но не такой прочный, как цементный. Его нужно накапливать в таком количестве, чтобы использовать за час от момента приготовления.

Свежеуложенный бетон нужно закрыть стружками или рогожами и хорошо смачивать водой, особенно в первые 3-5 дней. Удобно использовать для этих целей полиэтиленовую пленку.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: