Самостоятельная технология заливки фундамента в зависимости от его типа

Как самостоятельно залить фундамент – нюансы заливки

Обязательным этапом любого строительства является возведение фундамента. Надежность и долговечность конструкции зависит от качества его заливки. Различают несколько типов фундамента: ленточный, свайный, монолитный. В зависимости от величины постройки, оказываемой ей нагрузки на основание, особенностей грунта и климатических условий принимается решение о выборе одного из них.

Заливка фундамента требует ответственного подхода и соблюдения очередности выполнения работ. Она включает в себя несколько процессов. Это нанесение разметки фундамента под дом, рытье котлована, глубина которого зависит от особенностей грунта и возводимой конструкции, армирование и установка опалубки. Завершив подготовительный этап, следует приступать к заливке бетоном фундамента.

Все процессы можно выполнять вручную или использовать специальное оборудование и технику. Оптимальные условия для проведения работ 3-25 °C. Заливка основания при минусовой температуре возможна, но для этого придется использовать один из приемов:

  • введение в смесь морозостойких добавок;
  • повышение температуры раствора или фундамента;
  • применение высокой марки бетона.

Методы заливки фундамента своими руками

Самостоятельная заливка предпочтительна в финансовом плане. Расходы придется понести лишь на покупку компонентов для раствора. Недостатки способа: высокая трудоемкость, большие затраты времени, низкая эффективность.

Предварительно следует изучить технологию, как залить самостоятельно фундамент под дом. Для изготовления раствора могут использоваться лопаты, мотыги, потребуются специальные емкости. Рекомендуется проводить заливку при помощи специальных желобов. Подсоединив их к емкости со смесью, установленной выше верхней точки опалубки, раствор будет перемещаться в траншею. При помощи лопаты или другого инструмента можно ускорить процесс подачи смеси.

Использование электрической бетономешалки для заливки

Бетономешалка — это оборудование, предназначенное для приготовления бетонной смеси. Она позволяет облегчить ручной труд, повысить производительность, сократить время заливки основания под дом. Для ее эксплуатации достаточно засыпать необходимые компоненты и подключить к электросети. Время приготовления раствора различается у разных моделей устройств, в среднем составляет 5-10 минут.

Скорость выполнения работ будет зависеть от объема емкости бетономешалки. Оптимальной считается величина 50-65 л. Можно дополнительно использовать насос. При помощи шланга легко распределять раствор по опалубке. Для организации непрерывного процесса рекомендуется привлечь 3-4 человека.

Использования миксера

Миксером называется автобетономешалка. Он доставляет на участок заказанное количество готового раствора. Заливка бетонного фундамента миксером проводится в течение нескольких часов, что является главным преимуществом способа. Но при этом придется учесть расходы на аренду техники.

Для успешного выполнения работ подготовьте подъезд для машины и специальные желоба. В качестве материала лучше использовать листовое железо. Желательно сделать их несколько разной длины. Технология заливки фундамента миксером представляет собой перемещение готового раствора из барабана машины одновременно по нескольким желобам в опалубочное пространство. Чем больше будет точек подачи состава, тем меньше работы придется выполнять вручную для его распределения.

Особенности применения бетононасоса

Выбор этого варианта целесообразен при отсутствии возможности подъезда миксера или использования бетономешалки. Но цена заливки фундамента таким способом увеличится в среднем на 20000 руб. Бетононасос позволяет подавать раствор на расстояние до 50 м, благодаря наличию специального «рукава» и раздвижной стрелы. Направляя шланг на разные участки траншеи, легко добиться равномерного распределения смеси. Преимущества: сокращение временных и трудовых ресурсов.

Заливка ленточного фундамента под дом своими руками

Ленточный вид наиболее часто используют для строительства частных домов, гаражей и бань. Выполнить работы по его монтажу можно самостоятельно, изучив технологию и следуя инструкции.

Основные этапы заливки:

1. Изучение характеристик грунта. Ленточный фундамент под дом рекомендуется заливать на сухой почве. Если грунт пучинистый, для строительства потребуются значительные, но неоправданные денежные вложения.

2. Нанесение разметки. На ровном, очищенном от мусора участке при помощи колышков и шнура отмечаются внутренний и внешний периметры будущего фундамента. Для перегородок тоже делают разметку. Важно правильно и четко выставлять углы фундамента и проводить сверку длин его сторон.

3. Рытье траншеи. Глубина зависит от уровня промерзания почвы и особенностей возводимой конструкции. Она может варьироваться от 50 см до 1 м. При помощи водяного уровня следует проверить дно траншеи. Оно не должно иметь перепадов высоты. Выполнять работу можно вручную или при помощи экскаватора. Но учтите, что зимой вырыть траншею самостоятельно невозможно.

4. Формирование фундаментной подушки. Она необходима для снижения нагрузки на фундамент при смещении грунта в период межсезонья. На дно укладывают слой песка, толщиной не менее 150 мм. Его утрамбовывают, выравнивают при помощи водяного уровня. Поверх него можно насыпать слой щебня, затем проложить полиэтиленовую пленку или рубероид. Эти материалы будут выполнять роль гидроизоляции.

5. Строительство опалубки. Ее изготавливают из дерева, фанеры, кусков металлочерепицы и других доступных материалов, сбивая гвоздями или скручивая шурупами. Она должна выступать над поверхностью земли как минимум на 30 см. Внутри опалубки необходимо натянуть веревки, указывающие уровень для заливки. На этом этапе следует продумать отверстия для канализационных и водопроводных труб.

6. Армирование. Внутри траншеи укладываются металлические прутки, связанные специальной проволокой. Подойдут арматурные стержни с сечением до 12 мм из нержавеющей стали.

Читайте также:
Полы в бане в парной и мойке своими руками: пошаговое руководство

7. Подготовка раствора. Бетонную смесь можно приготовить своими силами согласно инструкции, смешивая необходимые компоненты, или приобрести готовый состав.

8. Заливка раствора. Заполнение траншеи бетоном должно происходить постепенно. Сначала заливается раствор на высоту 20 см. После этого слой трамбуется деревянными трамбовками для предотвращения образования в монолите пустот. Простукивать следует и стенки опалубки. Затем заливаются последующие слои до уровня закрепленной веревки.

Работа завершается выравниванием поверхности основания мастерком. Фундамент оставляют до полного подсыхания, примерно на месяц. На это время необходимо укрывать его брезентом, который защитит от неблагоприятных факторов, таких как осадки и солнечные лучи. В жаркую погоду поверхность необходимо смачивать, чтобы не допустить растрескивания. Демонтировать опалубку рекомендуется через месяц.

Цена готового основания складывается из многих параметров. Чтобы узнать, сколько стоит залить фундамент, необходимо рассчитать количество строительных материалов и определить способ выполнения работ. Использование специального оборудования или миксера потребует затрат на оплату услуг.

В среднем на заливку 1 м3 ленточного фундамента с привлечением сторонней рабочей силы придется потратить 15 000 – 18 000 рублей. Подготовка монолитного стоит 14 000 – 16 000, а строительство столбчатого (буронабивного) фундамента обойдется в 25 000 – 27 000. Стоимость может отличаться в разных регионах и зависит от сезона. Проведение работ зимой обойдется дороже. Рекомендуется заранее уточнять, сколько стоит залить фундамент в конкретное время года.

Строительство домов

Монолитный фундамент один из самых дорогих видов основания под дом. Но на некоторых грунтах он является единственным пригодным вариантом. Также его делают при строительстве многоэтажных домов, когда требуется особенно прочное основание. В статье речь пойдет обо всех аспектах заливки монолитного фундамента.

Содержание:

Достоинства и недостатки монолитного фундамента

Надежность и высокие несущие способности делают возможным его установку при любом типе строительстве. Технические характеристики являются основополагающими при выборе для строительства монолитного плитного фундамента. Ниже рассмотрим наиболее существенные преимущества.

  • Отсутствие швов. Именно их отсутствие в конструкции плиты считается главным достоинством. Этот параметр обеспечивает монолитному фундаменту высокую прочность даже при движении грунта.
  • Скорость монтажа. Так как он выполняется единой площадью, то существенно экономится время на устройстве опалубки. А при наличии строительной техники – экскаватора, миксера и виброплиты, работы проводят за пару дней. Самым длительным процессом будет вязание арматуры, которой потребуется значительно больше, чем при других видах фундаментов.
  • Произвольная конфигурация. Поэтому он станет отличным вариантом, когда дом имеет нестандартные формы, например, украшен эркерами.

  • Гидроизоляция. Благодаря цельности конструкции, вода не проникнет в подвал и не разрушит основание дома. Монолитную плиту рекомендуют заливать на заболоченной местности или при очень высоком уровне грунтовых вод.

К недостаткам относят высокую цену заливки монолитного фундамента. В свою очередь она складывается из ряда параметров:

  • требуется большое количество бетона, и заливаться он должен единовременно. А это значит, что придется заказывать за раз несколько миксеров с раствором;
  • не обойтись без найма строительной техники или аренды дорогостоящих строительных инструментов;
  • еще один момент связан с низкими теплоизоляционными свойствами. Сам по себе фундамент состоит из бетона и металлической проволоки, которые лишь отдают тепло, не удерживая его долго. Исправляют это с помощью плитных теплоизоляционных материалов, укладываемых по всей площади основания;
  • невозможность обустроить подвал. Исключением станет только дом в несколько этажей, в этом случае плита станет полом в подвале, а под подвальное помещение выделяется цокольный этаж.

Виды и применение монолитных фундаментов

Существует три типа монолитных фундаментов.

  • Ленточный. Представляет собой железобетонную ленту, обустраиваемую по периметру здания и под несущими стенами. Пригоден для строительства на грунтах со средними несущими способностями.
  • Плитный. В отличие от первого вида, он заливается в виде питы, под всей площадью строения. Применяют в сейсмоопасных местах и на слабом грунте, который может двигаться при смене сезонов.

  • Свайно-ростверковый. Выглядит в виде бетонных столбов заглубленных ниже уровня промерзания и связанных по периметру железобетонным ростверком.

По глубине заглубления в грунт делятся на:

  • мелкозаглубленный монолитный фундамент. В этом случае плитка монтируется не глубже 500 мм. Надо учитывать, что грунт под ней промерзает, поэтому требуется сделать толстую песчаную подушку;
  • на глубину промерзания. Его делают при строительстве многоэтажных домов. Плита заливается ниже уровня промерзания, а это не менее 1500мм для средней полосы России. Это потребует длительных и дорогостоящих земляных работ, но результатом станет надежное основание с возможностью обустройства подвального помещения.

Стоимость монолитного плитного фундамента

При расчете стоимости надо опираться на объективные цены строительных материалов в каждом регионе. Для примера возьмем в расчет следующие значения:

  • заливка монолитного фундамента толщиной 30 см;
  • заказ миксера с бетоном, цена за куб раствора 3500 руб.;
  • арматура для вязки. Она различается по диаметру, но в среднем цена идет за тонну и составляет около 25 т.р. Размер ячеек 20х20 см;
  • все работы по заливке фундамента производятся самостоятельно, без найма рабочих.
Читайте также:
Обрезка деревьев и кустарников

Таким образом, себестоимость плиты 10Х10м составит 120 т.р.

Заливка монолитного фундамента фото

Подготовка перед заливкой монолитной плиты фундамента

Из-за того, что этот тип фундамента применяют в сложных условиях на подвижных грунтах, к нему предъявляются повышенные требования. Поэтому при желании сэкономить на строительной бригаде и выполнить все работы самостоятельно, надо не только изучить правильную технологию, но и соблюдать ее на каждом этапе.

  • Перед строительством монолитного железобетонного фундамента подготавливают участок под него. Территория полностью очищается, подготавливаются подъезды для крупной техники.
  • Затем проводят разметку будущего основания и по всей площади снимают слой грунта с растительностью. На этом этапе можно провести подготовительные работы и по обустройству отмостки.
  • Далее наступает один из самых трудоемких и ответственных процессов – рытье котлована. В зависимости от типа фундамента, глубина залегания будет варьироваться от 500 до 1500 мм, а ширина на 1 – 1,5 м больше, чем сам фундамент. Несмотря на то, что бетонная смесь пластичная и выровняется в горизонтальной плоскости самостоятельно, дно котлована должно быть как можно более ровным. Это существенно влияет на качество и надежность фундамента. Тут не обойтись без услуг экскаватора. Желательно, чтобы он имел гладкий ковш без зубов, что позволит делать ровный срез, не смешивая разные слои почвы друг с другом и не рыхля поверхность.

Совет: чтобы определиться с глубиной котлована рекомендуется произвести предварительную геологическую разведку. Лучше всего, если грунт песчаный, тогда сильного заглубления не потребуется. Самый нестабильный и подвижный грунт – глина. В идеале ее рекомендуется выбирать полностью и копать ниже уровня промерзания.

Технология заливки монолитного фундамента

  • Теперь настал черед делать многоуровневую подушку под монолитный фундамент. Для этого первым слоем укладывается геотекстильный материал, чем выше будет его плотность, тем лучше. Он выполняет функцию прослойки между гравием и песка (или ПГС), не позволяя последнему уходить в грунт. Если толщина слоя не превышает 20-30 см, то поверх можно укладывать песок, если монолитный фундамент сильно заглублен, то можно сэкономить и завести ПГС. После чего все трамбуется виброплитой до тех пор, пока человек может ходить по поверхности и не проваливаться.

Совет: на стадии обустройства подушки, уже должны быть предусмотрены и проложены такие коммуникации, как канализация и водоснабжение. Чтобы в дальнейшем не составило труда провести их в дом.

  • Дальше идет очередной слой геотекстиля, поверх которого, в этот раз, насыпается щебень фракцией 30-40 мм толщиной 20-30 см. Он также уплотняется и трамбуется.

Совет: на данном этапе важно, чтобы уровень поверхности был строго в горизонтальной плоскости. Сделать это возможно при помощи оптического нивелира. А углы удобно проверить лазерным уровнем.

  • Настал черед гидроизоляции. Лучше всего использовать рулонный гидроизоляционный материал, которые раскладывается по всей поверхности с небольшими нахлестами полос друг на друга.
  • Затем идет теплоизоляционный материал. Здесь свой выбор стоит остановить на пеноплекса, так как он имеет большую плотность, чем пенопласт, обладает лучшими характеристиками, не крошится и главное, его не грызут мыши. Для того чтобы исключить возможные мостики холода, материал лучше укладывать в два слоя в шахматном порядке, в этом случае покупать надо плиты толщиной 50 мм.
  • Если нижний слой кладут по площади всего котлована, то есть, утепляя им и выступы по 1,5 метра, то верхний кладется строго по размерам фундамента. Этот шаг позволяет добиться того, что без зазоров будет утеплена и отмостка.
  • Пришел черед опалубки. Не стоит покупать доску низкого сорта, материал дожжен быть просушен, без гнили и обзола (в дальнейшем ее можно разобрать и использовать при строительстве). Толщина доски напрямую зависит от фундамента, так, для мелкозаглубленного хватит толщины 25-30мм, для более глубоких потребуется 50 мм.

  • Из приготовлено материала сколачиваются или крепятся саморезами щиты. Для их усиления каждые 50-60 см прикручиваются вертикальные бруски. Затем они монтируются по периметру будущей плиты, создавая тем самым опалубку. В конце работы, надо еще раз проверить диагонали и углы. Убедившись, что все сделано правильно, опалубка фиксируется колышками с шагом в 50-80 см, закрепляются углы и с внешней стороны ставятся распорки, позволяющие лучше удерживать конструкцию при заливке бетоном.
  • Далее делается армирование монолитного фундамента. Этот трудоемкий и ответственный момент будет влиять не только на надежность самого основания, но и на прочность будущего дома. Вид арматуры зависит от постройки, так для небольших одноэтажных домов или гаражей подойдет арматурная сетка с ячейкой 10 см. При строительстве тяжелого кирпичного или двухэтажного дома оптимально использовать арматуру диаметром 15-20 мм. Желательно, чтобы она имела ребра для лучшего сцепления с бетонной смесью.
  • Но здесь есть свой нюанс. Очевидно, что чем толще арматура, тем надежнее будет основание и большую нагрузку сможет вынести. Но учитывая, что вяжется и укладывается она в несколько рядов, то займет много пространство и, следовательно, бетона поместится меньше.
  • Для примера рассмотрим армирование прутьями 16 мм и с размером ячейки 20х20 см. Прежде чем приступать к работе, надо организовать зазор между основанием и первым рядом арматуры, который должен быть не менее 5 см. Для этого в продаже существуют специальные подставки.
  • Достигнуть нужной прочности получится только при вязке, варить арматуру нельзя. Для этого существуют специальные приспособления от недорогих бытовых, до серьезных профессиональных.
Читайте также:
Порядок снятия старой краски со стен

  • Лучше всего, когда арматура укладывается цельной, без нарезки. То есть, при стандартном размере арматурного прута в 11,7 м, укладываемом в фундамент длинной 10 м, лишние 1,7 метра отрезаются. Но не всегда это возможно, например когда ширина дома больше или материал привозился на своей машине и был более короткой длинны. В этом случае арматура вяжется с нахлестом в 10 см.
  • Когда первый слой связан и смонтирован, пришел черед следующего. Допустимое расстояние между ними составляет 20-30 см. расстояние между арматурой и опалубкой варьируется в пределах 3-6 см.
Заливка фундамента бетоном
  • Когда сделана песчаная подушка, собрана опалубка и смонтирована арматура наступает черед заливки плиты бетоном.
  • На этот момент уже должно быть рассчитано нужное количество раствора и его марка. Надо позаботиться и о путях подъезда, так как полный груженый миксер весит очень много, а подъезжать ему потребуется вплотную к опалубке.

Совет: при заливке большого объема раствора предпочтительно заказать машину оборудованную бетононасосом. При мелкозаглубленном фундаменте небольшого размера вполне подойдет автомиксер с обычным выдвижным лотком.

  • Выбирают бетон, основываясь на его марку, которая отвечает за крепкость состава при застывании. Это связано с тем, что чем выше марка смеси, тем больше в его составе цемента. Основываясь на СНиП, этот параметр для бетонирования фундамента не должен быть ниже М-250.
  • Как уже писалось выше, лучше всего, если бетонирование производится единовременно. Если делать перерыв, предыдущая заливка затвердеет и на месте стыка образуется шов. В дальнейшем на его месте велика вероятность появления трещины.
  • При заливке образуются пузырьки воздуха, которые отрицательно сказываются на конечном результате. Чтобы их удалить, основание, по возможности, требуется отвибрировать. После чего фундамент накрывают пленкой.
  • Разбирать опалубку можно не ранее, чем через 7 дней, а начинать строительство и того позже. Только через 2 недели бетон набирает свою прочность.

Заливка монолитного фундамента видео

Фундамент своими руками: виды фундамента, назначение и пошаговая инструкция

Фундамент является практически главной частью любого строения, поскольку именно правильность выбора и закладки фундамента влияет на длительность срока эксплуатации здания. Нарушения при укладке фундамента провоцируют проблемы различного характера, от безобидных (неплотность прилегания створок окон и полотна дверей в проемах) до опасных (разрушение стен, трещины на потолке, обрушение постройки). Именно поэтому к выбору вида фундамента и дальнейшей его установке необходимо подойти с максимальной ответственностью, изучить дополнительную литературу и опыт предшественников, чтобы не совершать ошибок и выполнить работу качественно с первого раза. Это важно еще и для того, чтобы сэкономить финансы: монтаж фундамента является дорогостоящим этапом строительства дома.

Назначение фундамента

Использование фундамента предполагается в большинстве построек на дачном участке. Только совсем легкие сооружения, основная задача которых недлительная, разрешено устанавливать непосредственно на грунте. Но даже в этом случае необходимо быть готовым к быстрому разрушению стен здания, выходу из строя дверей и прочим неприятностям. Задача фундамента – не только основополагающая, и уж тем более установку фундамента планируют не из-за декоративных качеств финального здания. Назначение фундамента куда шире, предлагаю разобраться в основном его функционале.

  • Сооружение, даже выполненное из древесины, имеет большой вес. Чтобы вес здания распределялся при нагрузке на грунт равномерно, используется фундамент. Он предотвращает провал одной или нескольких стен, более нагруженных или имеющих дополнительные надстройки.
  • Благодаря фундаменту достигается абсолютно ровная поверхность, на которой легко соблюдать горизонталь и вертикаль здания, стабилизировать угловые смещения.
  • Фундамент защищает материалы сооружения от негативного влияния почвы: влажность с последующим гниением бетонной конструкции не страшны.
  • Если в доме запланирован технический этаж, благодаря правильно уложенному фундаменту он останется сухим, припасы из подвала не будут съедены грызунами.
  • Фундамент дома помогает создать комфортный микроклимат внутри помещения, поскольку тепло уходит и через пол в том числе, а при наличии фундамента – появляется возможность контролировать теплоотдачу.
  • В регионах с нестабильной сейсмической активностью фундамент помогает гасить микротолчки, сохраняя дом в целости.

Выбор фундамента

Классификация фундамента проводится по нескольким показателям. Влияет и глубина закладки, и материалы использования, и форма конструкции. Среди огромного разнообразия видов фундамента выбрать подходящий не так уж и просто. Помимо финансирования и материала постройки основного здания важно ориентироваться на почву, делая выбор фундамента.

  • Геологический состав почвы – один из решающих критериев выбора фундамента. Основание дома отличается при установке его на песчаных или глиняных почвах, на тяжелых или легких, требующих дополнительной сильной фиксации. Проще всего иметь дело с прочным грунтом, на его основании разрешен любой известный строительству тип фундамента.
  • Глубина промерзания почвы- показатель, который влияет на глубину закладки фундамента. Чтобы после завершения строительства не случились неприятности, фундамент кладут ниже отметки промерзания.
  • Уровень грунтовых вод, а также наличие паводка весной в регионе, влияет на выбираемый вид конструкции. В частности, тщательно продумывается система дренажа.
  • В регионе с сейсмической нестабильностью выбор фундамента ограничен необходимостью создать крепкое и надежное основание, способное удержать здание при движениях почвы. Для этого используются современные технологии.
  • Пучинистые почвы тоже накладывают отпечаток на выбор конструкции.
Читайте также:
Сенсорный выключатель - 105 фото видов и принципов подключения!

Виды фундамента

Несмотря на огромное разнообразие подвидов, различают всего четыре основных вида фундаментов.

Столбчатый фундамент

Наиболее простой, быстрый и финансово недорогой вид фундамента – столбчатый фундамент. Он представляет собой опоры-столбы, установленные в грунт по определенной схеме: столбы находятся в углах здания, в местах пересечения стен, по линии ведения стены столбы устанавливаются с шагом не более 3 м. Сами столбы традиционно выполняют из бетона, однако, нередки случаи кирпичной кладки, и даже деревянных бревен. Установленные столбы необходимо скрепить между собой балками, образующими единый цельный каркас, представленный в виде периметра дома, включающего внутренние стены. Каркас этот имеет название ростверк. Столбчатый фундамент подойдет для легких и небольших построек, а также для каркасных и каркасно-щитовых домов. Единственный недостаток столбчатого фундамента – невозможность обустройства подвала дома.

Ленточный фундамент

Если вес строения превышает допустимый для столбчатого фундамента, опорные столбы получат нагрузку больше, чем смогут качественно удержать. В этом случае прибегают к закладке ленточного фундамента. Этот вид фундамента обладает большей площадью покрытия, конструкция представляет собой цельный каркас подошвы здания, выкладываемый лентами по грунту в месте прохождения стен и перегородок. Выполняется ленточный фундамента из бетона, кирпича или газоблоков. Преимущества ленточного фундамента:

  1. Способен удержать тяжелую конструкцию (дом из кирпича);
  2. Имеется возможность строительства подвала в доме.

Стоимость монтажа ленточного варианта выше столбчатого, но и преимуществ у него больше. Для большинства построек выбирают именно этот тип, как оптимальное соотношение цены и качества.

Плитный фундамент

Наиболее дорогой способ закладки основания дома, дороговизна связана с увеличением необходимого строительного материала в несколько раз в сравнении с ленточным фундаментом. Плитный фундамент представляет собой цельную залитую поверхность грунта по периметру будущего здания. Благодаря плитному фундаменту, строение вместе с основанием выполнено как единое целое. Такой фундамент качественно выдерживает нагрузки даже при крайне неблагоприятном грунте на участке. Кроме того, одно из главных преимуществ плитного фундамента заключается в исключении возможности неравномерной просадки грунта, что снижает риски трещин на стенах и потолке дома. Поскольку ценник на плитный фундамент весьма высок, используют этот вид строительства крайне редко и только при острой необходимости.

Свайный фундамент

Свайный фундамент немного похож на столбчатый вариант, только нагрузки способен выдерживать куда более сильные. Представляет собой установку свай в глубину грунта, с остающейся на поверхности головкой, на которую монтируются брусья, выполняющие каркас периметра. Применение свайного фундамента оправдано на тех участках, на которых внешняя слабая оболочка грунта скрывает под собой сильные породы почвы. При таком способе сваи удерживают здание, минуя легкий грунт. В остальном строительство дома на свайном фундаменте не отличается от строительства на столбчатом варианте.

Особенности закладки фундамента дома

Пошаговая инструкция по укладке фундамента в каждом из случаев будет своя, однако, существует несколько этапов строительства, которые необходимо соблюсти в каждом из вариантов.

  • Подушка для фундамента. Обязательный элемент, выполняющий две основные функции: равномерное распределение нагрузки и поддержание сухости в области подошвы дома. Чаще всего, в качестве подушки выбирается песчано-щебневый состав.
  • Армирование фундамента. Использование арматуры необходимо для компенсации усилия. Бетон успешно выдерживает сжатие материала в связи с температурными перепадами и другими нагрузками, а вот для того, чтобы избежать трещин в процессе растяжения – используйте армирующую сетку, устанавливая ее в 40-50 мм от края заливки бетона.
  • Гидроизоляция фундамента. Поскольку фундамент располагается под землей, гидроизоляция строения обязательна вне зависимости от уровня грунтовых вод и количества осадков в конкретном месте строительства. Используйте рубероид, битумную мастику, акрил или полиуретан, не возбраняется применение сразу двух способов защиты от влажности.
  • Утепление фундамента. Утепление проводите по наружной стене, помните, что утеплитель должен быть подобран с учетом зимнего испытания морозом.
  • Вентиляция фундамента. Во всех случаях, кроме установки плиточного фундамента, требуется проведение вентиляции внутрь периметра дома. Для этого в процессе заливки бетона установите пластиковые трубы, которые в итоге станут вентиляционными отверстиями после застывания раствора.

Закладка фундамента своими руками – это сложная и ответственная работа. Но, выполняя ее самостоятельно, вы получите возможность сэкономить и приложить собственные усилия к строительству дома мечты.

Читайте также:
Отделка арки уголком: материалы, технология монтажа + видео

Заливка фундамента своими руками

Фундамент – это опора здания, и от того, насколько качественно он сделан, зависит устойчивость и долговечность всей постройки. Если вы решили заняться заливкой фундамента самостоятельно, необходимо подобрать правильное время и вооружиться серьезной теоретической подготовкой, в чем мы вам и поможем.

Виды фундаментов

Для строительства любых сооружений используется три основных вида фундамента: монолитный, ленточный и столбчатый. Процесс заливки всех трех видов очень схож, разница лишь в объемах работ и количестве материалов.

1) Монолитный (плитный) фундамент

Такой вид фундамента применяется для тяжелых многоэтажных конструкций, сделанных из камня, кирпича или бетонных блоков.

Плитный фундамент отличается своей непрерывностью и заливается по всей площади будущего дома.

2) Ленточный фундамент

Ленточный фундамент заливается лишь по периметру будущей постройки. Он достаточно прочный, чтобы выдержать тяжесть одноэтажного дома из кирпича или бетонных блоков, но для многоэтажных конструкций лучше применять более надежный монолитный фундамент.

3) Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент заливается отдельными блоками по углам и периметру постройки. Расстояние между этими блоками варьируется от 20 до 100 см. Такой фундамент подходит для облегченных построек, выполненных преимущественно из дерева.
Постройки на столбчатом фундаменте иногда делают немногим выше уровня земли, что обеспечивает им дополнительную защиту от подтопления.

Нужно ли использовать специальную технику?

Для постройки больших коттеджей все чаще используется профессиональная техника, такая как бетономешалка и бетононасос. Эти агрегаты значительно облегчают и ускоряют заливку фундамента.

Бетономешалка

Заказать доставку бетона можно в строительной фирме. Одна бетономешалка может доставить примерно 6-8 кубометров готовой смеси, поэтому нецелесообразно пользоваться подобной техникой в случае заливки столбчатого фундамента, вам не потребуется такой большой объем материала.

Необходимо, чтобы бетономешалка подъезжала к месту заливки фундамента как минимум с нескольких сторон, так как у бетона есть свойство расслаиваться на воду и твердые материалы. Если заливать смесь только с одной стороны, её жидкая часть быстро растечётся по всей длине, а более густая и каменистая часть останется на одном месте.

Бетононасос

Эта машина имеет раздвижную стрелу с бетонопроводом длиной до 50 метров. С помощью её можно заливать бетон с нескольких разных точек, а сам агрегат при этом будет оставаться в одном положении.

Бытовые бетономешалки

За один замес такая машина может приготовить до 200 кг бетона. Так как этого объема не хватит на полную заливку ленточного или монолитного фундамента, придется повторять цикл несколько раз. Конечно, это займет больше времени, чем при использовании промышленных машин, но все же будет быстрее, чем мешать бетон вручную.

Заливка фундамента дома: этапы

1) Разметка

Разметка полностью повторяет периметр будущего строения и его комнат. Осуществляется она с помощью деревянных колышков или арматуры, шпагата или бечёвки.

Разметку начинают с лицевой части дома, с правого его угла и дальше идут по часовой стрелке. Если вы делаете ленточный фундамент, разметка будет двойной.

Сначала с двух сторон от угла будущего фундамента вбиваются колья, так чтобы пересечение шпагатов образовывало угол. Затем колья связывают между собой бечевкой и только после этого можно приступить к разметке будущих комнат.

2) Траншея

В среднем глубина траншеи составляет 40 см + глубина, необходимая для подушки из песка и щебеня (подробней о подушке вы узнаете ниже).

После того, как траншея вырыта, не спешите убирать разметку. От нее можно избавиться только после возведения опалубки.

3) Опалубка

Опалубка сохраняет форму фундамента в неизменном положении на протяжении всего периода застывания бетонной смеси. Для разных способов заливки фундамента бетоном используются и разные виды опалубки: съемная и несъемная.

Съемная подразумевает собой конструкцию, которая служит только в качестве формы фундамента и ничего больше.

Несъемная опалубка является частью самого фундамента и выполняет определенные функции. Сегодня довольно распространена несъемная опалубка из пенополистирола. Этот газонаполненный материал отличается своей прочностью и низкой теплопроводностью. В дальнейшем он служит как дополнительная защитная «подушка фундамента».

Принцип возведения опалубки во всех трех случаях одинаков, поэтому подробно мы будем разбирать этот вопрос на примере более распространённой съемной опалубки из деревянных досок.

Возведение опалубки

Первым делом нужно сделать боковые щиты. Их ширина должна равняться высоте внешней части фундамента + 10-20 см.

Если вы делаете щиты из нескольких досок, соединяя их с помощью небольших колышков и гвоздей, следите за тем, чтобы шапки гвоздей находились с той стороны щита, которая непосредственно будет контактировать с бетоном, а сами колышки должны находиться с внешней стороны щита.

После того как необходимое количество боковых щитов изготовлено, их нужно вбить в землю по периметру траншеи.

Так как бетон при заливке оказывает существенное давление на боковые щиты, им необходимо придать еще больше устойчивости при помощи хомутов.

Помимо стандартных деталей, в опалубке могут быть направляющие доски, которые придают опалубке дополнительную устойчивость, и распорки, служащие для точной фиксации толщины фундамента.

Читайте также:
Ремонт дверных замков своими руками

Воздвигая фундамент, не забывайте, что со временем он осядет, и его нужно заранее делать примерно на 10 см выше, опалубка собственно тоже должна быть немногим больше. То есть, если высота вашего фундамента над уровнем земли должна быть 30 см, то опалубку вы воздвигаете высотой примерно 40 см, а высота бокового щита должна быть минимум 50 см.

4) Подушка фундамента

После возведения опалубки на дно траншеи засыпается подушка из песка или щебня.

Основная функция подушки фундамента – отвод вод. Щебенка и песок не впитывают в себя воду, поэтому под бетонным основанием всегда будет оставаться сухая устойчивая почва.

Толщина подушки должна варьироваться от 40 до 60 см в зависимости от влажности почвы. В засушливой местности можно обойтись подушкой и в 20 см.

Перед тем как засыпать подушку нужно отметить её примерную высоту. Это можно сделать при помощи обычных «зарубок» лопаты по боковым сторонам траншеи. Затем подушку засыпают в 2-3 слоя, каждый из которых тщательно утрамбовывается лопатой.

5) Арматурный каркас

Арматура – это скелет нашего фундамента, она придает ему дополнительную устойчивость. Армирование фундамента продлит срок эксплуатации всей конструкции на 20-30 лет.

Высота каркаса рассчитывается с учетом того, что все его детали должны быть полностью погружены в бетон. Для каркаса используется рифлёная арматура диаметром 8-16 мм, которую объединяют в единую конструкцию, по форме напоминающую клетку.

Проще и быстрее соединить арматуру при помощи сварки, но в этом случае железные элементы могут потерять большую часть своей прочности. Поэтому арматуру просто связывают между собой толстой проволокой.

Арматурный каркас можно вязать непосредственно внутри опалубки (если её ширина это позволяет) или же сделать отдельно. В последнем случае удобней связать несколько небольших частей и уже внутри опалубки объединить их вместе, опять же при помощи проволоки.

6) Бетонная смесь: приготовление

Классический состав бетонной смеси — цемент, песок, щебень и вода в соотношении 1/3/5/0.68 (мы не учитываем плотность воды, так как она равна единице). То есть на 50 кг цемента вам потребуется 150 кг песка, 250 щебня и примерно 34 литра воды.

Отдельно стоит сказать про самый важный элемент бетонной смеси – цемент. Основная характеристика цемента, которую нужно учитывать при его выборе – это прочность. Этот показатель колеблется в пределах от 100 до 600. Самым прочным считается цемент марки М600.

Нужно отметить, что прочность бетона и прочность цемента – это две разные вещи: чтобы получить бетон прочностью 250, нужно использовать цемент марки М500. То есть показатель прочности бетона – это показатель прочности цемента, поделенный пополам.

Чем прочнее цемент, тем он дороже. Для экономии стоит подбирать марку согласно своим потребностям. Для 2-3 этажного дома лучше использовать цемент М600, для одноэтажного дома стоит остановить свой выбор на марке М400-500, а для бани или гаража марки М200-300 будет достаточно.

7) Заливка бетонной смеси

Если вы решили заняться заливкой фундамента своими руками, вам потребуется ёмкость (например, тачка) и то, чем вы будите замешивать (лопата). Сначала смешивают сухие составляющие, затем заливают их водой. Бетон нужно размешать до достижения однородной массы. Смесь можно использовать в течение 1.5 часов после приготовления.

Бетон заливается внутрь траншеи небольшими «слоями» в 10-20 см. С помощью тяпки или лопаты бетон утрамбовывается. Это делается до образования на поверхности так называемого молочка – небольшой светлой пленки. Это молочко нужно периодически убирать, так как по своей сути оно является продуктом расслаивания бетона и только повредит конструкции.

После полной заливки фундамента под дом его выравнивают и оставляют в покое до первого схватывания (2-3 часа), а затем накрывают плотной мешковиной.

Бетон полностью затвердевает уже через 3 дня, но это еще не значит, что на фундамент можно воздвигать стены здания. Бетону нужно время для того, чтобы набраться прочности, и потребуется на это минимум 28 дней.

Опалубку с фундамента снимают на 4-5 день после заливки. Если сделать это раньше, фундамент потеряет форму, а позже вы просто не сможете отодрать доски от застывшего бетона.

Особенности возведения фундамента в разное время года

Оптимальная температура заливки фундамента +5°С. Если есть необходимость залить его зимой или летом, стоит изучить некоторые особенности.

1) Особенности заливки фундамента осенью

Осенью важно защитить фундамент от лишней влаги, накрыв готовую заливку водонепроницаемым материалом, например, целлофаном. Это покрытие нужно хорошо закрепить по бокам опалубки.

Также стоит накрыть целлофаном и внутреннюю часть самой опалубки. Это обеспечит ей дополнительную гидроизоляцию и сделает внешнюю поверхность фундамента более ровной.

2) Особенности заливка фундамента зимой и в начале весны

Первая сложность, с которой вы столкнётесь – это выкапывание траншеи. Перед тем как это сделать, вам придется освободить место для постройки от снега и накрыть его на 2-3 дня влагонепроницаемым материалом, желательно темного цвета. За это время зимнее солнце успеет немного прогреть почву, она станет мягче и податливей.

Читайте также:
Основные вопросы задаваемые при выборе пластиковых окон

Опалубку в зимнее время лучше всего делать из пенополистирола, этот материал дополнительно утеплит фундамент.

Больше всего зимой придется повозиться с бетонной смесью. Основная её часть– вода– может просто-напросто замерзнуть. Если это допустить, бетон полностью потеряет всю свою прочность.

Существуют три способа предотвращения замерзания воды в бетоне, каждый из которых можно использовать как отдельно, так и вместе (так будет даже лучше). Стоит отметить, что все эти меры эффективны только при температуре до -15 градусов, при более суровых условиях заливать фундамент нельзя.

• Подогрев участка и самого фундамента

Этот способ заключается в том, что на протяжении всего времени заливки фундамента и первые три дня после, опалубка и сама смесь постоянно подогреваются с помощью различных приборов.

Профессиональные строители для решения такой задачи используют воздушные пушки, для тех же, кто строит самостоятельно, этот способ практически неосуществим.

• Дополнительный подогрев подручными средствами

Суть этого метода заключается в том, что через несколько часов после заливки фундамент покрывается мешковиной, а затем сеном, навозом или дёрном.

Если в воду добавить обычную поваренную соль, она потеряет некоторые свои первоначальные свойства и будет замерзать только при температуре ниже ноля. Этой особенностью можно воспользоваться и при возведении фундамента. Соль добавляется в пропорции 7/1 (на 7 литров воды – 1 кг соли). Бетон, сделанный на основе соляного раствора, называется «холодным», он гораздо дольше сохнет и набирает прочность.

3) Особенности заливки фундамента летом и в конце весны

Главная неприятность при строительстве фундамента летом – палящее солнце. Под воздействием солнечных лучей из фундамента может испариться большая часть воды. Чтобы это предотвратить, придется увлажнять его небольшой струей воды каждые два часа первые три дня, и три раза в день (утром, днем и вечером) – последующие 2 недели. Если этого не делать, фундамент может растрескаться.

Теперь вы знаете все основные нюансы возведения фундамента и сможете выполнить его заливку самостоятельно.

Комментариев: 3 на “ Заливка фундамента своими руками ”

Хороший материал. Наконец-то я понял, какую марку бетона выбрать из этого многообразия… А то уже 2 месяца не мог подобрать подходящий раствор для заливки фундамента, что очень затягивало сроки строительства. К фундаменту подошел со всей ответственностью, так как это основа всего дома. А еще если учесть болотистую местность на моем участке, то с бетоном точно нужно было не прогадать. Спасибо!,
Всем рекомендую к прочтению данную статью, она стоит потраченного времени. Пока.

Приятно найти в сети качественную информацию о строительстве, тем более о такой важной части здания, как фундамент. Единственное, хочется дополнить, что качество фундамента (а затем и самой постройки) зависит не только от правильно выбранного его вида и выполненных работ, но и от материалов. В частности, качества цемента, а не только его марки. И вот тут можно подумать, что цемент весь одинаковый, и купить любой. На деле же выходит, что цемент, купленный по дешевке или в непонятном месте, и его использование могут обернуться потом большими тратами хозяину будущего здания. Поэтому советую знакомым брать цемент:
а) в проверенных магазинах (а лучше специализированных (фирменных) и тех что при заводах);
б) известных производителей: таких, например, как Хольсим, Лафарж (цемент Мастер), ЕЦ и т.д.
Кроме того, при выборе цемента следует обращать внимание на дату его выработки и условия хранения в магазине или рынке.

постройка 1 этажного гаража кирпичного, необходимая какая арматура для ленточного фундамента?

Ремонт прихожей своими руками: полезные советы

Очень важно то, как выглядит прихожая в нашем доме. Это первое помещение в квартире, в которое входим мы сами и наши гости. Коридор может быть слишком маленьким или большим, нестандартной планировки. Увеличить пространство, сделать прихожую уютнее можно с помощью современных отделочных материалов. Определите порядок действий, и ремонт пойдет «как по маслу»!

Каждой комнате в квартире отведена определенная роль, любая из них по-своему важна, но главным, центральным помещением, к которому приковано внимание с первых минут появления в доме, является прихожая. В ней мы освобождаемся от верхней одежды, обуви, там же оставляем зонты, головные уборы.

В коридоре не должно быть ничего лишнего, ничто не должно мешать, каждая вещь, предметы меблировки, аксессуары должны четко выполнять свои функции, не загромождать пространство. С помощью отделки пространство можно визуально сделать шире, создать уют в слишком просторных коридорах, сделать удобнее нестандартные помещения. Оформление прихожей формирует впечатление о квартире, доме в целом.

Ремонт в прихожей делают в самую последнюю очередь, когда в остальных помещениях закончены все работы по восстановлению и отделке поверхностей, мебель расставлена по своим местам.

Читайте также:
Пэчворк подушки: лоскутная техника, схемы для шитья, фото, стиль пэчворк своими руками, идеи наволочки, декоративные диванные подушки, видео

При косметическом ремонте прихожей приводят в порядок потолок, пол, меняют отделку стен. Под капитальным ремонтом подразумевают тщательную зачистку, выравнивание поверхностей с полной последующей их облицовкой.

В каком порядке ремонтировать прихожую?

Отделочным работам предшествует демонтаж старых покрытий пола, стен, потолка. На этом же этапе меняют дверные проемы, пробивают арки, формируют, переносят перегородки. Обои обычно без труда снимаются со стен лоскутами, места прочного прилипания размачивают водой и удаляют остатки материала. Строительные магазины предлагают специальные жидкости для демонтажа различного вида обоев со стен и потолка.

Удаление штукатурки также не слишком сложная работа, но довольно пыльная, грязная. Из инструментов для этого вам понадобятся скребок (или шпатель), кусок мокрой ткани для смывания остатков засохшей штукатурной смеси.

Обязательно покройте пол тканью, целлофаном или хотя бы старыми газетами пол (особенно, если менять покрытие на нем вы не собираетесь), тогда пыль и грязь не будет разноситься из коридора по тем комнатам дома, где ремонт уже закончен.

Далее по необходимости проводится выравнивание стен, потолка. Поверхности грунтуют, дают высохнуть, наносят слой шпаклевки, выравнивают специальными штукатурными смесями с помощью шпателя.

Для устройства в прихожей любых подвесных потолочных конструкций, основу потолка выравнивать и грунтовать нет необходимости. Нужно просто избавиться от старой штукатурки, кусок которой, случайно отвалившись, может острым краем испортить полотно подвесного или натяжного потолка.

Выполняя черновую отделку, включите в план работ электропроводку, замену входных дверей, монтаж воздуховода кондиционера, замазку, шпаклевку, затирку трещин, щелей, дыр. Не бойтесь выполнять работы своими руками, отделочные материалы помогут надежно спрятать несовершенства.

Планирование и основные моменты ремонта коридора

Если у вас есть возможность, сделайте компьютерную зарисовку (модель в 3D) вашего коридора после ремонта. Это поможет воспринять реальную картину того, какой может быть прихожая с применением определенных отделочных материалов.

Существуют специальные компьютерные программы визуализации, благодаря которым вы можете самостоятельно нарисовать себе любую такую картинку в разных вариантах. При отсутствии такой возможности можно обратиться к специалисту-дизайнеру. Если же нет возможности предпринять ни то, ни другое, руководствуйтесь общими правилами обустройства прихожей:

  • Располагать цветовую палитру в пространстве прихожей рекомендуется так: темный пол, светлые стены, еще более светлый потолок. Все зависит от предпочтений хозяев дома, но такой подход решает вопрос светового восприятия (коридор не будет казаться темным, мрачным лабиринтом), а также практичности (темный пол легче содержать в чистоте).
  • Рассмотрите возможность качественного освещения, выберите места расположения осветительных приборов. Для больших, просторов холлов-коридоров можно использовать подвесные люстры, множественные точечные подвесы по периметру, декоративные настольные лампы в определенных местах (возле зеркала, у платяного шкафа, столика, пуфика, рядом с аксессуарами на стенах). В маленьких прихожих такое нагромождение невозможно и недопустимо, здесь более уместно многоуровневое точеное освещение, небольшие аккуратные плафоны, бра.

  • Очень важна мебель и ее расстановка. Для прихожей скромных габаритов подойдет встроенная мебель. В коридорах побольше можно установить шкаф-купе, разместить полки. Если позволяет дизайн, украсьте интерьер необычными по цвету и форме открытыми стеллажами.
Материалы для чистовой отделки прихожей

Пол и стены в прихожей загрязняются чаще, чем в других комнатах квартиры, ведь на них каждый день оседает грязь, пыль с обуви, велика вероятность механических повреждений. Выбирайте отделочные материалы для стен в прихожей из таких материалов, которые можно было бы мыть, часто протирать без риска испортить облицовку, общий внешний вид, стереть рисунок, нарушить фактуру.

Избегайте покрытий для пола, способных накапливать пыль (ковры с длинным ворсом, ковролин, декоративные текстильные и синтетические покрытия). Тут больше всего к месту материалы, которые выдержат частое мытье мокрой тряпкой с моющими средствами, чистку щеткой с жесткой щетиной.

Отделка потолка в прихожей

Потолки в маленьких, узких прихожих лучше либо окрашивать красками на водной основе, либо оклеивать обоями. Для высоких, широких помещений подойдут панели, рейки, конструкции из гипсокартона.

Натяжной потолок с зеркальной поверхностью визуально расширит, увеличит прихожую. Обои для потолка выбирайте флизелиновые, виниловые, стекловолоконные, фактурные под покраску. Простые бумажные – вариант для приверженцев частой смены обстановки.

Плиты из пенополистирола стоят недорого, выглядят эстетично, но недолго служат. Цвет потолка в прихожей лучше выбирать светлый. Контрастные цветные потолки гармонично смотрятся только в просторных коридорах.

Отделка стен в прихожей

• Рельефные, плотные виниловые обои хорошо наклеиваются, замечательно моются, долго служат. По необходимости загрязнения с них можно смыть мокрой губкой, зачистить щеткой. Специальная пропитка большинства таких обоев надежно защищает от плесени, грибков.

Будьте осторожны с шелкографией – нередко расходятся швы, любые неровности стен проявляются, становятся заметны изъяны поверхности. Под отделку обоями с шелкографией нужна качественная черновая подготовка поверхности. Бюджетный вариант моющихся обоев для стен в коридоре – бумажные с влагонепроницаемым пленочным покрытием.

Жидкие обои – сухая смесь, которую необходимо в соответствии с инструкцией развести водой и нанести на стены шпателем (толщина – 2 мм, большой плюс – никаких швов и стыков). Долговечны, просты в уходе, можно их чистить пылесосом, а если вскрыть лаком, то мыть мокрой губкой.

Читайте также:
Правильная расстановка мебели в интерьере спальной комнате

Декоративная штукатурка позволяет добиться разнообразных узоров на стенах, своеобразной шершавой поверхности, даже картин. Покрытие красиво, экологично, надежно, очень прочно (можно дополнительно вскрывать лаком), но долго и сложно наносится.

• К популярным, прочным, красивым отделочным материалам для стен в прихожей относятся плиты ДСП со шпоном. Монтировать их непросто, зато результат – отличный внешний вид стен на долгие годы.

• Можно просто выкрасить стены в прихожей краской, выбрать любое сочетание, оттенок, нюанс. Однотонные или узорчатые стены, разукрашенные своими руками, будут смотреться необычно и эксклюзивно.

Что подходит в качестве отделки для пола?

Кафельная плитка превосходно моется, не портится от применения бытовой химии, долго не теряет внешней привлекательности. Выбирайте для коридора материал с глянцевой поверхностью. Очень светлый цвет визуально добавит помещению простора, но ухаживать за такой плиткой тяжело. Остановите выбор на темной кафельной (керамической) плитке с рисунком или без.

ПВХ плитка по качеству похожа на линолеум, внешне – на дерево или камень. Материал легко клеится, бывает разного размера и формы, что позволяет легко зонировать помещение, отделять прихожую от комнат. Красива и уместна в коридоре отделка пола ламинатом, линолеумом.

Теперь вы знаете, с чего начинать ремонт в прихожей, чем руководствоваться при выборе материалов для облицовки и дизайна. Стиль минимализма позволяет легко поддерживать уют и чистоту в коридоре. Отсутствие габаритных предметов, пространство для мобильности, хорошее освещение – все, что нужно для комфорта в вашей прихожей.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

9 советов от дизайнеров, которые помогут обустроить стильную прихожую на зависть всем гостям

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Совет 1: Добавьте ярких красок

Прихожая – это одна из немногих комнат в доме, которую можно оформить в ярких, сочных тонах. Здесь хозяева и их гости находятся считанные минуты, поэтому подобный интерьер не будет давить. В то же время, обстановка сможет улучшить настроение и вызвать улыбку на лице. Самое главное, чтобы не было диссонанса с другими комнатами, ведь, согласно мнениям дизайнером, квартиру нужно оформлять в едином стиле.

Совет 2: Предусмотрите место для сумок и ключей

Будет очень обидно, если по окончанию ремонта в прихожей вы обнаружите, что не предусмотрели место для сумок и ключей. На тумбочке или пуфике им не место, поэтому подумайте о приобретении специальной ключницы и размещении на стенах вешалок с крючками. Кстати, они станут отличной альтернативой громоздкому шкафу, но лишь в том случае, если вам действительно не хватает для него места. Дизайнеры советуют обращать внимание на оригинальные модели, например, в виде веток. Они станут достойным украшением комнаты и при этом не займут много места.

Важно: Старайтесь вовремя убирать с вешалок сезонную одежду. Во-первых, она занимает много места, а, во-вторых, портит внешний вид коридора. Согласитесь, будет некрасиво, если в разгар лета в прихожей будет висеть шуба.

Совет 3: Постелите красивую ковровую дорожку

Ковровая дорожка может изменить прихожую до неузнаваемости, особенно, если она выступит ярким акцентом в нейтральном интерьере. Если вы переживаете, что на ней будет скапливаться много мусора, то выберете компактную дорожку, длиной около 1-1,5 метров. Совсем не обязательно заполнять ею весь периметр прихожей.

Также не забудьте про функциональный коврик, который обычно размещают у самой двери. Можно подобрать экземпляр в цвет пола или купить модель с веселой надписью, например: «Sweet home», «С чем пожаловали?», «Иди, обниму!», «Узбагойся и входи». Такой элемент декора поднимет вам настроение даже после тяжелого трудового дня.

Совет 4: Используйте стойкие долговечные материалы

Прихожая относится к помещениям с повышенной нагрузкой. Кроме того, вы постоянно цепляете стены, когда одеваетесь, снимаете здесь грязную обувь, оставляете мокрый зонт. Поэтому, если вы не хотите через год делать новый ремонт, позаботьтесь о том, чтобы для отделки прихожей использовались только качественные и долговечные материалы. Например, в качестве напольного покрытия можно выбрать ламинат, коммерческий линолеум, керамогранит. А отделать стены можно декоративной штукатуркой, керамической плиткой, гибким камнем.

Совет 5: Следуйте правилу «Минимум лишних предметов»

Прихожие, в большинстве случае, отличаются небольшими размерами, поэтому вашей главной задачей является максимально освободить пространство, не жертвуя функциональностью. Подумайте, возможно массивный шкаф можно заменить на более простой и компактный, а тумочку возле стены и вовсе убрать, чтобы коридор не выглядел загроможденным. Старайтесь подбирать многофункциональную мебель, которая бы совмещала в себе свойства нескольких предметов интерьера. Например, можно приобрести обувницу с мягким сиденьем и тумбой.

Совет 6: Расширяйте пространство

По информации Novate.ru, самым лучшим способом визуально расширить пространство, является использование в оформлении интерьера светлых тонов, глянцевых поверхностей и зеркал. Также можно мыслить нестандартно и украшать стены геометрическим рисунком, который помогает нивелировать границы комнаты. Еще один интересный прием – покупка мебели на ножках. Она освободит пол, добавит помещению легкости и воздуха.

Читайте также:
Сенсорный выключатель - 105 фото видов и принципов подключения!

Совет 7: Избегайте покупки шкафа, если у вас узкая прихожая

Стандартные квартиры в панельных домах в большинстве случаев оборудованы длинными коридорами, в которых сложно развернуться. Чтобы освободить себе место для маневра, ни в коем случае не ставьте шкаф-купе во всю длину прихожей. Этот поступок приведет к тому, что в комнате не останется свободной площади, и она будет очень тесной. Вместо этого постарайтесь визуально разделить коридор на квадратные зоны. Например, разместите необходимую мебель в торцах прихожей, а территорию у входа оставьте свободной.

Совет 8: Используйте навесную мебель

Навесная мебель является идеальным вариантом для прихожей, так как существенно экономит место. Например, если ваш комод висит на стене, а не стоит на полу, то под него можно поставить несколько пар обуви, которую вы чаще всего носите. Особенно такой вариант актуален, если у вас нет шкафа и обувницы. Да и в целом, подобная мебель делает интерьер более легким, свободным и изящным.

Совет 9: Не пожалейте денег на обувницу

Мы уже упоминали этот замечательный предмет мебели в предыдущих пунктах. Дизайнеры уверены, что можно пожертвовать тумбой либо стеллажом, но обувница обязана быть в каждой прихожей. Дело в том, что она решает главную проблему коридора – проблему хранения обуви. Очень некрасиво, когда по всей комнате раскиданы туфли, кроссовки, босоножки. Даже если они аккуратно стоят около стены, все равно они находятся у всех на виду, что не добавляет вам очков в глазах друзей и соседей. Поэтому купить узкую обувницу – это правильно решение. Подбирайте модель в зависимости от размеров прихожей. Также учитывайте количество членов семьи. На современном рынке можно найти экземпляры, которые вмещают от 6 до 24 пар обуви. Но лучше приобрести экземпляр поменьше, чтобы он не занимал много места, и хранить там исключительно ту обувь, которую вы носите в данный момент.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

8 советов тем, кто делает ремонт в прихожей самостоятельно

Не начинайте ремонта, не составив подробного плана

Рисунок можно сделать самостоятельно, зная точный метраж прихожей. Разместите вешалку, зеркало, шкаф или пуфик на листе бумаги. В идеале можно нарисовать проект с помощью программ-помощников, доступных в Интернете. Так у вас будет возможность детально представить коммуникации, распределить освещение и мебель.

Материалы должны быть практичными

Затем стоит подумать о материалах. Обратите внимание на три момента:

  • Материалы должны быть влагостойкими, ведь прихожая больше всего страдает от внешней среды;
  • Лучше отдавать предпочтение светлым тонам, поскольку в этом помещении отсутствует естественный источник света;
  • Следует выбирать износоустойчивые материалы, которые не требуют сложного ухода и прослужат вам долго.

Помните: на темном сразу видна пыль, на светлом — грязь. Если нет возможности и желания убираться через день, обязательно учитывайте практичность материалов.

Двери — ключ к единому стилю

Лучше приобретать межкомнатные двери одной серии у одного производителя. Чтобы входная дверь хорошо сочеталась с интерьером прихожей, ее внутреннюю облицовку можно сделать из доборов межкомнатных дверей.

Также можно поставить на входную дверь внутреннюю панель от производителя межкомнатных дверей из той же коллекции.

Продумайте, какая система открывания дверей подходит для вашей квартиры. Установка раздвижных систем значительно сэкономит место в небольшом пространстве.

Стены: материал, текстура, цвет

Облицовка стен в прихожей должна быть не только стильной, но и практичной. Если вы решили поклеить обои, то свой выбор лучше остановить на виниловых. Они прочные и легко моются. Бюджетный вариант облицовки стен — это покраска. Она может быть одноцветной или двухцветной. При втором варианте выбираются цвета одной гаммы либо единого оттенка, но разной насыщенности. Нижняя часть стены делается темнее, чем верхняя.

Самый надежный вариант — отделка стен прихожей примерно на метр от пола керамогранитом. Этот материал имеет богатую палитру и прочную текстуру, поэтому вы останетесь довольны своим выбором.

Основное правило при подборе цвета и текстуры стен в прихожей — стараться визуально увеличить пространство. Этому способствует белый цвет и пастельные тона. Но если однотонные стены кажутся вам скучными, то можно воспользоваться дизайнерскими хитростями. Вертикальные полосы на одной из стен сделают прихожую зрительно выше, а несколько горизонтальных полос увеличат пространство и добавят оригинальности. Стильным решением для прихожей станет декоративный камень на стенах. Более бюджетный вариант — обои с имитацией камня или кирпича.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: