С какой глубины может поднять воду погружной насос?

Виды и выбор погружных насосов. Как подобрать скважинный насос?

Есть две потребности в водоснабжении, которые поверхностные насосы удовлетворить не могут.

Эти задачи решают погружные насосы разного назначения:

Снабжение чистой водой:

Вибрационные

Обладают скромными возможностями по производительности и максимальной высоте подъёма.
Но благодаря простоте, нетребовательности к качеству воды и небольшой цене стоят на первом месте.
Из недостатков: недолговечен, режим работы – непродолжительный, с перерывами. Обусловлено принципом работы.
От установки в скважины целесообразно воздерживаться. При работе из-за вибрации могут деформироваться и разрушаться стенки скважины. Рекомендуются для подачи воды из колодцев, емкостей и открытых водоемов.
Глубина погружения под зеркало воды – не более 3 метров. Максимальная высота подъёма – регламентируется до 40 метров. Варианты поставки длины кабеля – 10, 15, 25, 40 метров.

Колодезные

Рассчитаны на работу с чистой водой, без значительных примесей. В связи с этим они «подвешиваются» на некотором расстоянии от дна, чтобы не допустить попадания придонного ила. Глубины применения колодезников от 8 метров до 20 м, при которых применение поверхностного насоса невозможно.

Конструктивно колодезный – такой же погружной с поплавковым выключателем или электронной системой включения-отключения при подъёме уровня воды или его падении.

Скважинные

Используются для подъема воды из скважин, у которых устойчивый уровень зеркала заметно ниже уровня земли. Скважины обычно бурят небольшого диаметра, с этим связана цилиндрическая вытянутая форма насосов.

Диаметр скважинников был обусловлен минимально возможными размерами, в которых удалось разместить насосную часть и двигатель. Исторически это был диаметр 6 и 4″. В последние годы набирают популярность скважинные насосы диаметрами 3,5″, 3″ и даже 2″. А скважина бурится диаметром на 1-2 см больше диаметра насоса для предотвращения затруднений при опускании и подъёме. Низкое залегание воды, требует от скважинного насоса создать значительный напор, поэтому применяется только многоступенчатая конструкция. Режим работы – продолжительный.

Скважинные центробежные имеют до 10-30 ступеней с рабочими колёсами. Обычно каждая ступень создаёт напор не менее 5 метров водяного столба. Рабочие колеса имеют свободный вертикальный «плавающий» ход (так называемую «водяную смазку»), который позволяет уменьшить их износ при содержании песка в воде. Вместе с тем, для увеличения срока службы насоса следует принимать меры, исключающие попадание в него песка.

Скважинные винтовые по стоимости стоят на втором месте после вибрационных. Создавая ощутимый напор при небольшой производительности, оптимальны в автономном водоснабжении индивидуальных домов, поливе садовых участков, наполнении различных резервуаров. Для подачи чистой пресной воды из колодцев, резервуаров, скважин диаметром не менее 85 мм.

Рабочий элемент – винт в резиновой обойме, которая при абразивном составе примесей в воде может достаточно быстро разрушиться. Однако, дешевизна и простота замены обоймы в сборе с винтом – оказывается существенным аргументом в пользу выбора винтового насоса.

Водоотведение загрязненных вод

Осуществляется погружными дренажными и фекальными насосами.
Они перекачивают сточные воды производственных предриятий, автомоек, животноводческих ферм, из бассейнов, сточных ям, подвалов, затопленных помещений, резервуаров или емкостей, от стиральных и посудомоечных машин.

Дренажные насосы

Выпускаются и применяются для перекачки как чистой воды, так и загрязненных жидкостей. Конструктивно они представляют собой одноступенчатые насосы вертикального исполнения.
Для примера, ниже – чертёж дренажного насоса Pedrollo Vortex RX 2-3.

Их отличительной особенностью является значительная ширина проходных сечений проточной части, обусловленная размером твердых частиц в перекачиваемой жидкости. Они также относятся к группе погружных.
Требования к жидкостям, которые можно перекачивать дренажными насосами условно делятся на три группы:
– только чистая вода с малым содержанием примесей и размером частиц не более 5 мм;
– загрязнённая жидкость с содержанием до 10-35 мм;
– сильно загрязнённая жидкость с содержанием взвесей размером до 50 мм; с твердыми включениями: ил, песок и т.д.;

Для всех погружных насосов имеется ограничение на глубину погружения под зеркало откачиваемой жидкости.

В приведенных ниже рисунках эта величина условно определена в 3-5 метра.
С учетом этого ограничения есть разные способы их установки:
– на ровное и твёрдое дно водоёма. Степень осушения определяется высотой заборной решётки;

– подвес за рукоятку на определённом расстоянии от дна, когда на дне имеется ил, волокнистые включения;

– установка на плавучую, частично погруженную опору (плот). Сразу установить насос на дно не даёт упомянутое ограничение. Поэтому установка на плавучую опору позволяет насосу опускаться вместе с плотом по мере осушения до самого дна. Во избежание перегрева насос должен иметь охлаждающий кожух. Охлаждение осуществляется за счет перекачиваемой жидкости, протекающей между корпусом насоса и корпусом электродвигателя.

Включение насоса происходит при поднятии поплавка (положение «вкл»). При уменьшении уровня воды в водоеме насос выключается автоматически, за счет наклона поплавка вниз (положение «выкл»)

Фекальные насосы

Фекальные насосы конструктивно аналогичны дренажным, но рассчитываются на более тяжелые условия работы по сравнению с ними и в состоянии перекачивать вязкие среды с достаточно крупными твердыми включениями. Они также могут снабжаться измельчителями для возможности работы с сильно загрязненными жидкостями.

Подбор подходящего насоса

Получив общее представление о глубинных насосах, выбрав конкретный тип, приступаем к подбору подходящего для наших целей.

Наиболее сложен подбор скважинного насоса.
Для него приведем алгоритм подбора, по всем другим он будет аналогичен и проще.

Первый шаг: необходимо соразмерить возможности источника с вашими потребностями.
Необходимо знать, так называемый, «дебит»: количество воды в единицу времени, которое способен дать источник. Дебит должен быть на 5-10% больше максимального потребления. Иначе уровень забора – зеркала воды опустится ниже всасывающего патрубка насоса и приведет к нерегламентированному (аварийному) режиму «сухого хода» и отказу насоса. Скорость восполнения воды из водоносного слоя для разных грунтов существенно различается. Скажем, для скалистых грунтов она относительно мала, из более рыхлых грунтов – заметно больше. Если дебит недостаточен, надо искать возможность его увеличения:
– искать более водоносный слой для колодца или скважины;
– увеличить количество скважин;
– увеличить сечение скважины.
Надо учитывать и возможные сезонные колебания дебита и соответственно динамического уровня воды.

Читайте также:
Мягкая черепица: технология монтажа пошагово

Обеспечив требуемый дебит, переходим к подбору насоса (станции).
Принципиальное отличие автоматической насосной станции от насоса:
– нет необходимости вручную включать электропитание, достаточно открыть кран.
– при небольших разборах вода в систему подается из гидроаккумулятора, который поддерживает запас в размере 10-20-50-100 литров и более (в зависимости от объема гидроаккумулятора). Насос при этом не включается, его двигатель реже испытывает пусковые броски тока и напряжения, не расходует свой ресурс, продляется срок службы.
– на случай отключения электроэнергии есть некоторый запас воды.
Имеются автоматические станции, имеющие очень маленький мембранный бак 0,1-1 литр или вовсе не имеющие гидроаккумулятора и реле давления. Управление включением и выключением насоса осуществляется встроенной электроникой с датчиками давления и потока.

Итак, насос. Методика подбора следующая:
Определяем на местности взаимное расположение мест потребления на участке, в доме и насоса в скважине, колодце, задаём требования к водопотреблению, проводим необходимые измерения.

  1. Высоту подъёма воды насосом от зеркала до самой высокой точки водоразбора hп, м;
  2. Длину горизонтального участка трубопровода от вертикали расположения насоса до самой дальней точки разбора l, м.
  3. Планируемое давление в системе водоснабжения P, атм;
  4. Максимальный объём потребления воды Q, м3/час

Насос (станция) должен создать напор, позволяющий поднять воду по вертикали от зеркала до самой дальней точки разбора, преодолеть гидравлическое сопротивление горизонтального участка водопровода и создать заданное давление в дальней точке разбора.

При перемещении воды по горизонтали происходит потеря создаваемого насосом напора из-за гидравлического сопротивления трубы.

При сечении трубопровода равным сечению выходного патрубка насоса расчётное значение потерь обычно принимается примерно равным:
– 1/10 длины трубопровода от насоса до самой дальней точки водоразбора. Это часть напора, теряемая насосом при выталкивании воды по горизонтальному участку. На эту величину следует увеличить расчетное значение напора для компенсации указанных потерь.
С учётом сказанного, будущий насос должен развивать напор не менее:

Далее переходим к подбору конкретного насоса или автоматической станции.

Основные параметры насосов

  • максимальный напор Hmax, метр – максимальная высота, на которую насос может поднять жидкость от выходного патрубка при нулевой производительности.
  • максимальная подача Qmax, м³/час – объём жидкости, подаваемой насосом в трубопровод в единицу времени при нулевом напоре;
  • качество перекачиваемой воды, которую допускается перекачивать выбранным насосом.
    Оно оценивается количеством примесей, г/м³ – от простых взвесей до абразивных, вплоть до песка.
    Для большинства скважинных насосов вода должна быть чистой, с небольшим содержанием примесей не более 100 г на 1 кубометр.

Последняя характеристика очень важна. Ошибка может привести к быстрому выходу насоса из строя. Также загрязненная вода может негативно отразиться на работе устройств, установленных в доме:
– смесители;
– электроводонагреватель;
– стиральная или посудомоечная машины.
Возможно, потребуется установка водоочистительных фильтров.

Максимальные напор Hmax и подача Qmax, указанные в паспорте насоса, это крайние значения его характеристик. Реально насос осуществляет транспортировку жидкости в, так называемой, «рабочей точке» напорной характеристики. Она отражает конкретные условия эксплуатации. Правильнее сказать: в рабочем диапазоне напорно-производительной характеристики. Потому что подача – не стационарная величина, а меняющаяся во времени, в зависимости от количества подключённых к насосу пользователей и их меняющегося потребления.

Рассмотрим рабочий пример

Для нашей схемы расположения насоса на рисунке выше:
– высота подъёма hп = 50 метров,
– длина трубопровода по горизонтали от насоса до самой дальней точки водоразбора l = 10 метров;
– максимальный объём потребление Q = 1,8 м³/час,
– планируемое давление в системе P – 2 атм = 20 метров водяного столба.

Соответственно для требуемых в рабочей точке значений напора и производительности следует искать насосы, обеспечивающие максимальные паспортные значения:
Hmax = Hрт/0,85… Hрт/0,7=1,18 Hрт…1,43 Hрт или Hmax = 1,18…1,43 х 71 = (84…102) метров;
Qmax = Qрт/0,85… Qрт/0,7=1,18 Qрт…1,43 Qрт или Qmax = 1,18…1,43 х 1,8 = (2,2…2,6) м³/час.
Эти значения максимального напора и максимальной производительности (подачи), указываются в обозначении насоса (станции), или в технических характеристиках паспорта.

Для некоторых насосов указываются не максимальные значения параметров, а значения напора и подачи в рабочей точке, что удобнее для подбора.
В паспорте же приводится подробная характеристика насоса в графическом или табличном виде от нулевых до максимальных значений.
Рассматриваем в качестве возможного претендента для примера 4″ погружной насос Pedrollo 4BLOCKm 2/13.
В паспорте для него указаны характеристики близкие к требуемым расчётным:
– максимальные напор Н = 90 метров и
– максимальная производительность – 3,6 м³/час.
Графическая характеристика приведена ниже.

Видно, что выбранный насос в рабочей точке 30 л/мин = 1,8 м³/час практически удовлетворяет заданному требованию по напору 71 метр.
При уменьшении потребления напор будет возрастать.
При 1 м³/час он составит примерно 80 метров (а в напорной магистрали – 80-51=29 метров = (2,9 атм.)).

Это основа предварительного расчета.
Можно выбрать еще несколько насосов, отвечающих указанным требованиям.
Необходимо оценить и второстепенные регламентируемые характеристики, как, например, допустимая глубина погружения насоса под зеркало воды, минимальное расстояние нижнего торца насоса до дна скважины.
Эти характеристики могут оказаться решающими при окончательном выборе.
Сравнивая подобранные варианты по всем характеристикам самого насоса, гидроаккумулятора, автоматики, ранжируя по ценам, делаем окончательный выбор.

Читайте также:
Пошаговая инструкция по самостоятельному изготовлению деревянной лестницы

По подобной методике подбираюся колодезные, дренажные и фекальные насосы.

Правильно подобранный и установленный насос или станция водоснабжения надежно обеспечит Вас водой.

Как выбрать погружной насос для скважины

В домах без центрального водоснабжения воду добывают из колодцев и скважин.

Из статьи вы узнаете, что и влияет на количество и качество воды и сможете самостоятельно выбрать погружной насос для скважины.

Скважина

Скважина – это просверленное в земле отверстие глубиной более пяти метров. Диаметр скважин для снабжения жилого дома – 12-20 см.

На какую глубину бурить скважину?

Глубина скважины зависит от глубины водоносного слоя. Грунтовые воды пропитывают землю на 5-150 метров ниже поверхности. Когда верхний водоносный слой медленно наполняет скважину, ее бурят дальше, до следующего слоя. В 2 из 100 скважин вода из верхнего слоя имеет неприятный вкус или запах, поэтому скважину углубляют или бурят на другом месте.

Для чего обсадная труба?

Скважина, пробитая в мягком глинистом или песчаном грунте, осыпается. Кусочки грунта под влиянием влаги или вибрации насоса отваливаются и падают вниз. Постепенно глубина скважины уменьшается из-за падающего вниз грунта. Чтобы предотвратить осыпание и заиливание скважины, в нее устанавливают обсадную трубу. Наружный диаметр трубы на 1-5 см меньше диаметра скважины. Толщина стенок 1-3 мм. На мягких грунтах скважину обсаживают на всю глубину. При бурении горных пород обсаживают только верхнюю часть, прочный материал скалы не осыпается со временем.

Что такое дебет скважины?

Это скорость восполнения воды в скважине. Чем выше дебет, тем больше воды выкачает насос до опустошения и автоматического отключения.

Что влияет на дебет скважины? Расположение грунтовых вод, глубина скважины, величина водяного столба, грунт. Дебет скважин, из которых не качали дольше 3-х месяцев, всегда меньше, чем у скважин, из которых постоянно качают воду. Грунтовые породы без движения воды заиливаются, и вода проходит сквозь них с усилием. Для восстановления дебета скважины ее промывают поливочными или пожарными машинами.

Насосы для скважин

Чем отличаются разные виды насосов?

Погружные, поверхностные и полупогружные насосы отличаются расположением относительно воды. Насосы погружные бытовые работают в воде, поверхностные выше воды, у полупогружных мотор работает выше воды, а механическая часть ниже.

Вибрационные и центробежные (вихревые) насосы различаются по способу перекачивания воды. В вибрационных поршень, закрепленный на жесткой пружинистой пластине, притягивается электромагнитом переменного тока. Когда напряжение максимально, поршень стремится к электромагниту, вода заполняет рабочую камеру. Когда напряжение минимально, поршень возвращается на место и выталкивает воду в шланг.

В центробежных насосах подача воды происходит из-за вращения крыльчатки(шестеренки). Центробежная сила выдавливает воду как можно дальше от лопастей, а единственный выход – отверстие для подключения шланга.

Что такое производительность насоса?

Это количество воды, перекачиваемое за установленное время. Измеряется в литрах или кубических метрах в час. Это значение указывают на коробке, корпусе и в паспорте насоса. Производительность зависит от высоты подъема. Чем выше насос поднимает воду, тем ниже производительность.

Что такое высота подъема?

Высота, на которую насос поднимает воду с указанной в паспорте производительностью. Измеряется от поверхности воды до верхней точки подъема. Расстояние от поверхности воды до расположения насоса считается пять к одному. При погружении насоса на тридцать метров ниже уровня воды высота подъема сократится на шесть метров. Насос с высотой подъема 30 метров применяют для скважины, в которой расстояние до воды не больше 10 метров. Это обеспечит достаточный запас производительности при подъеме воды на 10-15 метров.

Почему отличается длина кабелей насосов одной модели и мощности?

Производители в погоне за покупателями снижают траты, сокращая длину кабеля. Минимальная глубина погружения насоса – 6 метров, поэтому минимальная длина кабеля – 7-8 метров. Чтобы погрузить насос на 15-20 метров ниже уровня воды, используйте модель с длиной кабеля 25 метров.

Почему одни насосы забирают воду сверху, а другие снизу?

Насосы с нижним забором воды лучше подходят для дренажа ям, канав, откачки воды из колодцев перед ремонтом. Конструктивно это такие же насосы, что забирают воду сверху, но перевернутые для улучшения дренажных свойств.

Как работает автоматика насоса?

Некоторые модели погружных вибрационных насосов снабжены датчиком перегрева, выключающим насос при понижении уровня воды. Отдельные модели погружных центробежных насосов оснащены поплавком. При понижении уровня воды, поплавок опускается, и натяжение поводка ослабевает. Автоматика насоса отключает питание, чтобы предотвратить повреждение двигателя.

Характеристики насосов

Погружной вибрационный – мощность 350-550 ватт, высота подъема 20-60 метров, производительность 400-600 литров в час. Средний срок службы 3 года. Цена 2-3 тысячи рублей. Не боятся ила и камней размером 1-4 мм. Камни размером свыше 4 мм застреют в креплении клапана, и снижают производительность. После удаления камней производительность восстанавливается. Ремонт и обслуживание – замена клапана и поршня, несложно выполнить самому.

Погружной центробежный – мощность 350-2500 ватт, высота подъема 20-120 метров, производительность 1-3 кубических метра в час. Средний срок службы 5 лет. Цена 6-16 тысяч рублей. Ил и камни размером 1-2 мм забивают сетчатый фильтр, снижая производительность. При повреждении фильтра увеличивают износ насоса в 5-7 раз. Камни размером свыше 2 мм, прошедшие через поврежденный фильтр, повреждают крыльчатку и заклинивают электромотор.

Полупогружной – мощность 400-2000 ватт, высота подъема 30-50 метров, производительность 2-8 кубических метров в час. Средний срок службы 10 лет. Цена 20-80 тысяч рублей. Реагируют на ил и камни так же, как погружные центробежные. Длина рабочей части зависит от модели и может достигать 5 метров. На мощных промышленных насосах длина рабочей части достигает пятидесяти метров.

Читайте также:
Профнастил крашенный - способы покраски

Поверхностные – мощность 400-3000 ватт, высота подъема 20-50 метров, производительность 2-8 кубических метров в час. Средний срок службы 15 лет. Цена 2,5-7,5 тысяч рублей. При использовании без сетчатого фильтра так же чувствительны к илу и камням, как погружные центробежные насосы. Максимальная глубина, с которой насосы поднимают воду, 4-7 метров.

Как выбрать насос для скважины

Приведенные ниже параметры помогут вам правильно выбрать погружные насосы для скважин.

  • Производительность. Не покупайте насос, производительность которого выше дебета скважины. Ему придется часто работать «на сухую», перекачивая не воду, а воздух. Такой режим увеличивает износ в десять раз. При закачивании воды в бак выбирайте насос, производительность которого меньше дебета скважины на 5-10 процентов. При использовании системы «насос – гидроаккумулятор – датчик давления» выбирайте насос с производительностью, равной дебету скважины. Меньшая производительность ухудшит работу системы, большая – повредит насос.
  • Высота подъема. Сложите расстояние от воды до самой верхней точки, прибавьте запас 3-5 метров. Не покупайте насос с меньшей высотой подъема, он потеряет в производительности. Насос с избыточной производительностью работает в облегченном режиме и прослужит дольше. Если расстояние от поверхности до воды больше 4-х метров, применяйте только погружные насосы. Поверхностный насос, выбрав 1-2 метра воды, потеряет половину производительности. А вертикальный полупогружной стоит в 10-20 раз дороже.
  • Диаметр скважины. Измерьте рулеткой диаметр скважины. Если в скважине установили обсадную трубу, измерьте ее диаметр. Выбирайте насос, диаметр которого на 2-4 см меньше. Выбирая вибрационный насос, учитывайте толщину защитного кольца, которое надевают на корпус.
  • Схема водоснабжения. При использовании схемы «насос – бак – датчик уровня воды – дополнительный насос – гидроаккумулятор – датчик давления» выбирайте любые насосы. Дешевые вибрационные насосы в этой схеме ничем не уступят более дорогим погружным или поверхностным центробежным насосам. При использовании схемы «насос – гидроаккумулятор – датчик давления» выбирайте погружной или поверхностный центробежный насос.
  • Автоматика. Если производительность насоса не превышает дебета скважины, то пользы от автоматики не будет. Если дебет ниже производительности, автоматика нарушит водоснабжение дома, хотя и предотвратит повреждение насоса.
  • Тип забора воды. При соответствии производительности дебету и глубине погружения больше 3-х метров насосы с верхним забором воды не имеют никаких преимуществ перед насосами с нижним забором.

Нельзя однозначно ответить, какой насос лучше других. Каждый насос эффективен при определенных условиях. Чтобы полить огород, достаточно недорогого и неприхотливого вибрационного насоса. Для поднятия воды из глубокой скважины приобретите погружной центробежный насос. Если расстояние от воды до насоса 1-3 метра, используйте поверхностный центробежный насос. Понимание принципов работы насоса и особенностей их применения поможет вам приобрести насос, который будет работать долго и эффективно.

На какую глубину опускать насос в скважину: полный цикл — от определения глубины до подключения

При организации бытового водоснабжения на участке, бурение скважин на воду в качестве водозаборного источника является оптимальным вариантом — они намного дешевле колодцев и позволяют добывать воду со значительных глубин. При монтаже насосного оборудования в колонну из обсадных труб, часто возникает вопрос, на какую глубину опускать насос в скважину.

Для правильного решения поставленной задачи следует учитывать множество факторов, связанных не только с техническими характеристиками погружного электронасоса, но и параметрами скважины — ее дебитом, статическим и динамическим уровнем, которые подвержены сезонным изменениям.

Точное определение глубины погружения позволит сэкономить финансовые средства при приобретении глубинного электронасоса, ведь модификации, рассчитанные на работу под давлением большого столба воды, стоят значительно дороже приборов с небольшими пределами спуска под водный горизонт.

Рис. 1 Схема подключения скважинного насоса

  1. Виды и глубины скважин
  2. Абиссинская скважина
  3. Скважина на песке
  4. Артезианская скважина
  5. Пределы глубин размещения электронасоса в скважине
  6. На какую глубину опускать насос в скважину — методы определения
  7. Как опустить насос в скважину
  8. Подготовка насоса к погружению
  9. Присоединение трубы к электронасосу и правильное закрепление троса
  10. Рекомендации по размещению насоса и выбору его положения

Виды и глубины скважин

Глубина погружения насоса в скважину в большой степени зависит от ее параметров, при бурении различают три основных типа: абиссинскую, на песке, и артезианскую.

Абиссинская скважина

Абиссинка является самым доступным вариантом с финансовой точки зрения, глубина ее залегания редко превышает 10 метров, забор осуществляется из первого водоносного слоя (верховодки). Бурение абиссинки часто проводят своими руками самодельными бурами, обычно ее канальная труба имеет малый диаметр в 1,5 — 3 дюйма и рассчитана на водозабор поверхностным электрическим или ручным механическим насосом.

Трубы, опускаемые в абиссинку, оснащены фильтром на конце в форме иглы, из-за легкого веса он располагается непосредственно в водоносном слое, не опускаясь на песчаное илистое дно — благодаря этому вода в абиссинке не имеет песчаных и глинистых примесей. Хотя в абиссинском источнике довольно чистая вода, скважину редко используют для обеспечения постоянного водоснабжения жилого дома — ее дебит слишком мал.

Скважина на песке

Если на участке не обнаружены водоносящие пласты на небольшой глубине, бурят песчаную скважину до обнаружения воды, глубина которой лежит в диапазоне от 15 до 60 м со средним показателем около 30 метров. Данный тип наиболее распространен в индивидуальном водоснабжении, при бурении в шахту опускается колонна из пластиковых или стальных труб диаметром 100 — 160 мм, которая вследствие высокого веса опирается на дно водоносящего пласта.

На конце колонны устанавливается перфорированный водяной фильтр для очистки воды от песчаных и глинистых частиц, но во многих случаях этого недостаточно и в трубопровод устанавливают дополнительные элементы, которые фильтруют воду (фильтры песка, грубой и тонкой очистки).

Читайте также:
Отличие стяжки от наливного пола

Применение насосного оборудования для забора обязательно должно учитывать этот фактор (большое количество частиц песка), поэтому обычно выбирают модификации для работы с загрязненной водой. Скважина на песке, в отличие от абиссинки, имеет более высокий дебит и главное — пригодна для водоснабжения индивидуального жилого дома, правда срок ее службы невелик (зависит от размера песочных фракций) и в среднем составляет около 5 лет.

Рис. 2 Виды скважин для установки погружного насоса

Артезианская скважина

При поиске источников артезианской воды бурение производится до водоносного горизонта с известковым дном, при этом глубина скважинного канала при бытовом бурении может доходить до 200 м, а в промышленных источниках порог в районе 300 м и более считается нормальным. При монтаже обсадная колонна со специальным фильтром для крупных частиц упирается в прочное известковое дно, на котором отсутствуют глина и песок. Благодаря этому вода с больших глубин отличается кристальной чистотой и единственным недостатком — высоким содержанием железа. Чем глубже находится водоносный слой, тем большее давление на него оказывают расположенные выше пласты земли — вследствие этого артезианские источники имеют наивысший дебит и неизменный статический уровень.

Пределы глубин размещения электронасоса в скважине

Определение глубины опускания электронасоса всегда связывают с динамическим и статическим уровнем источника. Под статическим уровнем понимают расстояние между поверхностью грунта до водного горизонта источника при отсутствии водозабора, при составлении паспорта скважины он определяется спустя час после прокачивания.

Динамический уровень колодцев и скважин фиксируют при включенном на полную мощность электронасосе, который осуществляет водозабор в данном источнике, он также равен расстоянию между поверхностями земли и воды. Динамический порог фиксируется в точке равновесия пребывающего и откачиваемого потока, когда водное зеркало находится на постоянной отметке.

Рис. 3 Показатели уровня воды

Понятно, то при определении глубины спуска необходим учет динамической характеристики скважины, то есть электронасос должен располагаться ниже динамического порога не менее чем на 1 — 3 м — это является первым неоспоримым условием.

Если насос монтируют в скважину на песке, то следует учитывать тот фактор, что в придонной области фильтра повышенная концентрация взвешенных частиц песка и глины — их всасывание электронасосом приведет не только к его поломке, но и быстрому забиванию фильтров и последующему выходу всей водопроводной системы из строя.

К тому же такая вода станет непригодной не только для питья, но и для хозяйственных нужд. Поэтому правильно рассчитанная глубина опускания должна учитывать этот фактор, расстояние до дна не должно падать ниже, чем на 0,5 — 1 м., для мощных электронасосов выбирают наивысший предел и даже увеличивают это расстояние.

На какую глубину опускать насос в скважину — методы определения

Самым простым способом определить, на какую глубину следует погрузить электронасос, является измерение расстояния от верха грунта до скважинного дна. Можно его предварительно померить, опустив в канал на тросе тяжелый предмет до соприкосновения с донной поверхностью, а затем измерив длину троса рулеткой.

Более простой вариант — погружение в источник уже привязанного к тросу и подсоединенного к напорному трубопроводу и линии электропитания насоса. При опускании до соприкосновения с дном электронасос затем приподнимают на 1 метр, определяя таким образом выбор положения устройства в скважинном источнике при дальнейшей эксплуатации.

Рис.4 Размерные параметры расположения погружного электронасоса в скважинном канале

Данный способ имеет ряд недостатков, о которых будет рассказано ниже, более рациональной и эффективной является другая методология, основанная на замерах статического и динамического порога. Обычно данные о статическом и динамическом уровне, а также о дебите скважины, содержатся в ее паспорте и рассчитаны на использование насоса с определенными напорными и объемными характеристиками.

Необходимо помнить, что при использовании другого насосного агрегата динамический порог и дебит (не все знают, что скорость притока воды в скважину связана с объемом оттока) изменятся, и замеры придется делать заново.

Статический уровень можно определить измерением расстояния от поверхности земли до водного зеркала при отсутствующем в скважине электронасосе, для этого проще использовать длинную рулетку или капроновый шнур с привязанным легким предметом — после провисания его извлекают и замеряют длину опущенного участка.

Для определения динамического порога насос опускают в скважину и включают на полную мощность в течение 1 часа, если подача воды прекращается, глубину погружения увеличивают на несколько метров. По окончании отведенного времени опущенный электронасос извлекают на поверхность, уровень определяют по расстоянию от водного отпечатка на трубопроводе до точки его соприкосновения с поверхностью земли.

Рис. 5 Глубинный насос для водоснабжения в кессонном колодце – примеры подключения

Зная динамический уровень, определить глубину спуска насоса не составит труда — он опускается ниже найденной отметки на 1 — 3 м. После этого его окончательно фиксируют в скважинном оголовке, обрезая лишний отрезок пластиковой трубы и подсоединяя к нему водопроводную магистраль. Методика размещения глубинного насоса с учетом динамического водного уровня имеет следующие преимущества:

  1. Всасываемая с поверхностных слоев вода, в отличие от придонной области, имеет минимальное количество взвешенных частиц песка и глины.
  2. Более высокое расположение позволяет сэкономить некоторое количество материалов (трос, кабель, трубы ПНД), снизить общий вес конструкции и облегчить ее обслуживание.
  3. Выпускаемое промышленностью погружное насосное оборудование устанавливается на различные глубины от поверхности воды, максимальные значения которых указываются в паспортных данных. Стоимость агрегата напрямую связана с глубиной его погружения под воду (на электронасос давит столб воды высотой от точки его расположения до статического уровня), поэтому, чем выше в скважинной шахте расположена модель, тем более бюджетный вариант можно выбрать.
    Использование недорогих российских и китайских моделей становится более безопасным при малых глубинах, ведь нередко встречаются случаи, когда корпус отечественного или китайского прибора не выдерживает давление водного столба, и масло из его внутренней ванны попадает в скважинный источник.
Читайте также:
Пластиковые откосы для ПВХ-окон своими руками

Рис. 6 Скважинные оголовки и адаптеры — внешний вид

Как опустить насос в скважину

Существует две основные технологии опускания насоса в скважину — первый традиционный заключается в использовании оголовка, который одевают на выходную обсадную трубу, при этом вся система находится в кессонной яме (кессоне). Более экономичный и сложный способ опускания глубинного электронасоса — использование скважинного адаптера, который врезают в боковую стенку обсадной трубы под землей на отметке ниже глубины промерзания грунта.

В обоих случаях к электронасосу привязывают трос (трос должен быть качественным, исключающий обрыв и застревание насоса в шахте скважины), крепят при помощи фитингов напорный трубопровод и соединяют их вместе со шнуром питания, который при необходимости удлиняют.

Подготовка насоса к погружению

Обычно погружные глубинные насосы, используемые для водозабора, готовы к работе после подачи на него питающего напряжения, иногда перед запуском производят следующую подготовку к их монтажу:

  1. В некоторых моделях в верхней части корпуса около выходного патрубка отсутствует обратный клапан — в этом случае приобретается отдельный элемент, установленный в фитинг с подходящей к насосу внутренней или наружной резьбой, который прикручивается к его выходному патрубку.
  2. Многие модели укомплектованы коротким питающим электрокабелем, перед спуском его придется удлинять, для этого используют специальные термоусадочные муфты, которые надевают на соединенные провода. После их нагревания феном, соединение полностью герметизируется и становится защищенным от проникновения влаги.

Рис. 7 Подготовка к монтажу скважинного насоса в источник

Скважина на даче – способы и этапы бурения, обустройство. Читая статью про то, на какую глубину опускать насос в скважину, возможно будет интересно более подробно узнать про виды скважин на даче, возможные варианты бурения, а также, способы их обустройства

Присоединение трубы к электронасосу и правильное закрепление троса

После подготовки электронасоса приступают к его установке в скважинную шахту, операции проводят в следующем порядке:

  • Перед работой нужно знать глубину опускания электронасоса, которая определяет основные размеры. Вначале отрезают водопроводную трубу ПНД и трос необходимой длины, протяженность электрокабеля питания рассчитывают заранее на этапе подготовки агрегата к спуску.
  • Вкручивают в выходной фитинг электронасоса переходную муфту для подсоединения к трубе ПНД, при отсутствии в приборе обратного клапана его должен иметь переходник.
  • При помощи компрессионного фитинга производят подключение трубы ПНД к электронасосу, если используют оголовок, через него предварительно протягивают трубу и шнур электрического питания.
  • Протягивают трос из нержавейки, или более дешевый стальной в пластиковой изоляции, через ушки в корпусе насоса, фиксируют его специальными зажимами в двух местах, сталь на торце покрывают водонепроницаемым клеем.
  • Обматывают изолентой все фиксаторы и торцы троса.
  • Соединяют вместе электрический кабель, трубопровод и трос при помощи стяжек или изоляционной ленты с шагом 1 — 2 м.
  • Подвешивают трос на карабин к оголовку и спускают электронасос в колодец скважинного канала, выступающий отрезок напорной трубы обрезают и подключают через компрессионные фитинги к трубопроводной магистрали, после чего система готова к эксплуатации.

При размещении электронасоса в скважине посредством адаптера, все подготовительные процедуры и его присоединение к тросу и напорному трубопроводу выполняют приведенным выше способом, установка адаптера производится с помощью фитинга соединением ласточкин хвост, который крепится к концу пластиковой трубы при помощи компрессионной зажимной гайки с конусным кольцом.

Для спуска используют отрезок трубы с наружной резьбой, который прикручивают к ответной части адаптера, после ее спускания и соединения со вторым элементом, расположенным на стенке обсадной колонны, монтажную трубу выкручивают.

Верх скважины закрывают крышкой, к которой есть возможность привязать трос и протянуть через корпус шнур питания.

Рис. 8 Подключение насоса посредством адаптера

Рекомендации по размещению насоса и выбору его положения

При расчете на какую глубину погружать насос в скважину и расположении насоса в скважине полезно соблюдать следующие рекомендации:

  1. Электронасос не должен соприкасаться со стенками колонны, поэтому его подвешивают строго по центру оголовка.
  2. При опущенном электронасосе в скважину на песке ниже динамического уровня, расстояние от поверхности воды лучше сделать немного больше рекомендуемого, к примеру, 5 метров. Это поможет избежать неприятных последствий ситуации, когда в процессе эксплуатации происходит заиливание источника, снижается его дебит и соответственно динамический порог. Чтобы в дальнейшем опустить электронасос поглубже, придется удлинять или менять водопроводную трубу и трос, обрезанные под оголовок — это приведет к неоправданным финансовым расходам.
  3. Если по параметрам скважины электронасос приходится располагать в придонной области, лучше использовать винтовые виды — они лучше справляются с перекачкой загрязненной воды, а замена их простых деталей обходится дешевле.

Рис. 9 Спуск насоса в скважину

При размещении электронасоса в скважине желательно применять такие характеристики, как динамический и статический уровень. Опускание насосного оборудования чуть ниже динамической отметки способствует меньшей нагрузке на корпус и рабочий механизм агрегата, забору более чистой воды из источника, позволяет сэкономить материалы и упрощает обслуживание.

На какую глубину опускать насос в скважину от дна

Содержание:

Грамотное определение глубины погружения насоса в скважину, обеспечивает не только бесперебойную подачу воды из нее, но и непосредственно влияет на срок эксплуатации насосного оборудования, а также на качество функционирования и срок службы собственно скважины. Как правило, это касается только погружного насосного оборудования, так как насосы вибрационного типа специалисты не рекомендуют устанавливать в скважинах.

2 условия оптимального уровня погружения насоса от дна

До погружения насоса в скважину требуется максимально точно определить длину троса. Это необходимо, чтобы установить оборудование на конкретной глубине. Данное условие обусловлено тем, что, только выбрав правильный уровень установки насоса, можно добиться полноценного и стабильного водоснабжения.

Читайте также:
Сабельная пила электрическая: критерии выбора, рейтинг моделей

Условие #1: Насосное оборудование, опущенное в середину водного пласта, должно располагаться таким образом, чтобы над ним было не меньше 1,0 м воды.

Данный фактор определяется принципом функционирования погружного насосного оборудования и его конструкцией:

он не всасывает воду, а откачивает и подает наверх тот водный объем, который поступает в насос под давлением верхнего водного слоя;

конструкция насосного погружного оборудования предполагает его охлаждение за счет окружающих водных слоев, в противном случае, перегрев насоса приводит к его полному выходу из строя.

Условие #2: Насосное оборудование не должно касаться скважинного дна.

Данный фактор обусловлен наличием в нижнем слое (у дна скважины) взвесей частиц песка, глины, которые не только загрязняют выкачиваемую воду, но, проникая внутрь конструкции насоса, способны его засорить, что существенно снижает срок его службы.

Способы определения максимальной глубины всасывания насоса

Конечно, чтобы определить оптимальную глубину, на которую нужно погружать насос в скважинное пространство, необходимы исследовательские и изыскательские мероприятия, тщательные расчеты, основанные на прогнозировании возможных изменений водного уровня в процессе работы скважины, состава воды, и, обязательно от типа выбранного насосного оборудования.

При этом существует два основных способа, чтобы определить, на какую оптимальную глубину необходимо опустить насосное оборудование, чтобы обеспечить качественное водоснабжение, и длительный срок службы скважины.

Способ #1: Практический способ

Первый способ очень прост, и основан на практическом опыте, полученном при установке насоса в скважину, и состоит из нескольких этапов:

  • насос опускают до самого дна скважины;
  • поднимают насос приблизительно на 2,0 м;
  • выполняют временную фиксацию оборудования, после чего проверяют его функционирование, а, также качество воды;
  • если не были зафиксированы недостатки, насос окончательно закрепляют.
Способ #2: Способ, основанный на показателях динамического уровня

Главной характеристикой – параметром, определяющим глубину опускания насосной техники в скважинное пространство, специалисты считают динамический уровень. Это показатель расстояния от уровня земли до водного зеркала (водной поверхности), который указывает, насколько возможно опускание воды в разные сезоны года, в различные годы, и по определенных причинах.

При высоком отборе воды, длительной засухе, снижается внутрипластовое давление в водном слое, что вызывает понижение уровня.

Работа скважинного насоса с расходом, превышающим дебитные показатели скважины, также вызывает понижение динамического уровня.

Исходя из вышеуказанных причин возможного снижения водного уровня, можно смело утверждать, что насос требуется опустить в скважину ниже более чем на метр от расчетного значения динамического уровня.

  • глубина опускания насоса большой производительности больше.
  • при прокачке скважин насосное оборудование опускают почти на дно, для возможности выкачать песок, ил, глину.
  • положение насосного оборудования необходимо постоянно контролировать.

Как спланировать освещение дома

Содержание

Содержание

Система освещения и ее правильное проектирование — важнейший момент отделки. От грамотного освещения зависит удобство, комфорт и качество жизни в доме или квартире. С помощью грамотного освещения также можо зонировать помещения, скрыть недостатки и подчеркнуть достоинств комнат.

Важно продумать освещение до мелочей перед ремонтом или перестановкой. Определитесь с дизайном комнат и их назначением, тогда свет будет работать на удобство и гармонию долгое время.

Многоуровневое освещение: основной свет и локальный

Современные правила и рекомендации гласят, что освещение непременно должно быть многоуровневым, решающим несколько разных задач. Эти уровни принято делить на следующие типы:

  • общее. Как и следует из названия, оно используется для освещения всего помещения в целом, без разделения на отдельные зоны. Именно его использовали наши дедушки, бабушки и родители. Классика этого решения — мощная люстра с несколькими лампами в центре потолка. Обычно она одновременно является еще и интерьерным акцентом. Сейчас вместо одной люстры нередко используют сетку из встроенных светильников. Это могут быть разные варианты точечных светильников, в том числе с изменяемой направленностью, или потолочные светильники, встраиваемые в подвесные потолки;

  • направленное или зональное. Его называют также рабочим, потому что часто используют для освещения определенного места. Например, делают подсветку кухонной рабочей зоны, размещая осветительные элементы под полками. Или делают дополнительную верхнюю подсветку около письменных столов в дополнение к настольным лампам. К зональному относится и освещение, разделяющее помещение на разные функциональные зоны. Например, такой вариант возможен в кухне-столовой или спальне, совмещенной с рабочим кабинетом;

  • декоративное. Эти элементы освещения нужны для того, чтобы расставить дизайнерские акценты. К ним можно отнести подвесные светильники, бра и торшеры.

Разные типы освещения для каждой комнаты

Конечно, это прозвучит «по-каптиански», но освещение в каждой комнате и помещении вашего дома должно быть разное.

На кухне, например, важно устроить зональную подсветку обеденной зоны и рабочей поверхности. В маленьких хрущевских кухеях подсветка обеденной зоны, обычно, одновременно является и общим освещением. Для кухни площадью 6–9 кв. м этого вполне достаточно.

Если же вам повезло с кухней большой площади, то стоит сделать отдельное общее освещение, например, используя точечные светильники. А обеденную зону выделить красивой люстрой для зонирования. Рабочую зону можно подсветить встроенными светильниками или использовать светодиодную ленту, закрепленную в нижней части полки. Для того, чтобы свет от светодиодной ленты стал мягче и рассеяннее стоит использовать рассеиватель, например, короб с матовой прозрачной стороной.

В гостиной с одной стороны яркий общий свет не обязателен, так как тут отдыхают. Но с другой — в ней же принимают гостей, поэтому торжественность не помешает. Кроме общего света в гостиной необходимы дополнительные интерьерные осветительные элементы, например, бра. С их помощью создается декоративное освещение, акцентирующее детали, украшающее интерьер и формирующее уютную атмосферу.

Читайте также:
Отопление частного дома без газа и электричества. Какие есть варианты?

Коридорам и прихожим также требуется и общее освещение, и зонирование. Дополнительно подсвечивают зону входа, где нужно больше света, чтобы было удобно одеваться и обуваться.

Кроме общего света в коридорах делают подсветку на уровне пола. Она дает мягкий свет в ночное время, чтобы было удобно перемещаться по дому или квартире, а яркий свет не резал глаза. Для большой прихожей важно предусмотреть неще и возможность включения/отключения света из разных концов. Реализуется это с помощью проходных переключателей.

Для спальни следует выбирать мягкий свет, не напрягающий глаза. Здесь разделение на зоны — это неяркий светильник на тумбочке или стене около кровати, а также подсветка зеркал или шкафов. Если в спальне есть еще и рабочая зона, надо предусмотреть ее отдельную подсветку.

По аналогичному принципу строится освещение детской комнаты. Исходите из того, что в детской мало света не бывает. Поэтому следует сделать общий свет и подсветку рабочих зон, в особенности учебной. В ней, во-первых, обязательна настольная лампа, а, во-вторых, — верхнее освещение, например, с помощью линейки или сетки точечных светильников.

Характеристики ламп

При планировании освещения в доме важно нужно определиться с типом, цоколем, мощностью, цветовой температурой и с цветопередачей. С цоколем все просто — покупайте лампы под конкретные светильники, которые вы выбрали. Основные типы цоколей это Е27, Е14, E40, GX53, G4, GU10, GU 5.3 и пр.

С мощностью или, если говорить правильно, с яркостью — сложнее. Все привыкли оценивать ее по лампам накаливания. Но у LED-ламп мощность значительно меньше. Дело в том, что нам требуется не мощность лампочек как таковая, а их световой поток в пересчете на ватт потребляемой энергии. Поэтому на упаковках с LED-лампами, а также люминесцентными и галогенными, указывают еще эквивалент мощности ламп накаливания.

Для ориентировочного расчета количества ламп исходят из примерной нормы 20 Вт на квадратный метр.

Для полного освещения ванной достаточно одного-двух приборов на мощность, эквивалентную 40–60 Вт ламп накаливания. Для гостиной потребуется уже 5-6 и более источников свет на общую мощность, зквивалентную 300–360 Вт. Для кухни в хрущевке достаточно 100—150 Вт, а вот на большую понадобится столько же мощности, сколько и на гостиную.

В спальне обычно достаточно осветительных приборов общей мощностью 200 Вт. А вот для детской следует взять лампочки поярче, чтобы их общая мощность составила около 300 Вт. Например, три лампы ЭРА LED smd A60-11w-840-E27 или восемь ЭРА LED smd P45-5w-827-E27.

Можно рассчитывать количество ламп, ориентируясь на их световой поток, измеряемый в люменах. В этом случае, количество ламп рассчитывают по формуле Е (лк) = F (лм) / S (кв.м), где Е — освещенность, измеряемая в люксах (лк), F — световой поток (светимость лампы), измеряемая в люменах, а S — площадь помещения.

Для спален и гостиных необходима освещенность в 150 лк, для детских — в 200 лк, для рабочих кабинетов — в 300–400 лк, а для санузлов — в 50 лк. Соответственно, для детской комнаты площадью 15 кв. м необходимо освещение в 3000 лм. В этом случае можно выбрать, например, четыре Gauss LED E27/A60/10w или шесть Gauss LED E27/7w Dimmable.

Еще один очень важный параметр, напрямую влияющий на ваше самочувствие, ощущения и настрой — цветовая температура. Есть три основные разновидности ламп:

  • с теплым белым светом (от 2700 до 3500 К). Этот свет похож на свет от ламп накаливания. Он мягкий и приятный для глаз. Хорошо подходит для всех жилых помещений;
  • с нейтральным белым светом (от 3500 до 5300 К). Широко применяется для освещения рабочих зон и помещений. В офисах делают именно такой свет, так как он отвечает нормам по освещенности рабочих мест. Дома в квартирах он встречается реже. Лампы на 4000 К покупают для установки на кухнях или рабочих местах, например, в учебном уголке;
  • с холодным белым светом (выше 5300 К). Используется только в рабочих помещениях. Часто этот свет в просторечии называют «операционным», так как там он и используется чаще всего.

Интересные решения с освещением

Современные осветительные приборы хороши тем, что их можно установить где угодно. Точечные светильники, светодиодные ленты — все это большое разнообразие позволяет реализовать самые неожиданные и интересные решения.

Например, можно сделать подсветку зеркала, разместив осветительный прибор за ним. В результате окружающее пространство освещается рассеянным светом, а не контрастным, старящим отражение. Обычно для этого используют светодиодные ленты или приобретают зеркала с уже встроенными диодами.

Еще один вариант использования ленты — подсветка многоуровневого потолка в спальне или гостиной. Вариант хорошо смотрится в сочетании с точечными светильниками, расположенными в нужных местах.

Кстати, точечные светильники можно применять не только для тогозонирования, но и в качестве декоративной подсветки. Посмотрите, как в гостиной сделана подсветка ниши с размещенной в ней картиной! По сути, освещение в этом случае является ее дополнительным элементом.

И это только несколько примеров того, что можно сделать с помощью разных осветительных приборов. Фантазируйте, подбирайте подходящее освещение — у вас получится что-то красивое и интересное.

Какую цветовую температуру выбрать для освещения: теплую, холодную или дневную?

От правильно подобранной цветовой температуры в квартире зависит не только восприятие окружающей обстановки, но и внутреннее состояние домочадцев. Разберем сегодня все нюансы использования холодного и теплого света и дадим рекомендации по организации освещения.

  1. Что такое цветовая температура?
  2. Какой свет лучше?
  3. Правила использования и организации освещения
  4. Рекомендации для разных комнат
Читайте также:
Натяжные потолки в бассейне - их преимущества и варианты оформления

Что такое цветовая температура?

Понятие цветовая температура — физический показатель, который отражает цвет источника освещения. Измеряются в Кельвинах. Изучая температуру света ученые взяли за основу абсолютно черное тело, нагревая которое в вакууме можно увидеть изменение оттенка свечения:

  • 0К — черный цвет;
  • 500-600К — красный с черным отливом;
  • 2500К — желтый;
  • 2800-3000К — теплый белый;
  • 5000-5500К — белый нейтральный свет;
  • 7000-7500К — холодный белый свет;
  • 9000-1000К — голубой свет.

Интерьерные источники света, хоть и не нагреваются настолько, излучают искусственное свечение в диапазоне 2500-7000К. При этом значение 2-4 тысячи считается теплым оттенком света (имеет желтый подтон), 4-5 тысяч — нейтральным белым, лампы 5-7 тысяч дают холодное освещение.

Важно ! Знание как измеряется температура и каким показателям какие значения соответствуют, позволяет понять какого именно цвета будет теплый свет лампы — оранжевого, желтого, светло-желтого. Тоже самое с холодным: белый, светло-голубой, голубой. Чем выше цифра, тем синее диапазон.

Какой свет лучше?

Постановка вопроса «Что лучше — теплый белый свет, голубоватый или нейтральный?» также абсурдна, как попытка определить какой тон красивее — оранжевый или зеленый.

Однако, оттенки разной цветовой температуры имеют некоторые различия, которые делают их более или менее подходящими для различных ситуаций.

  • Отвечая на вопрос какой свет ярче теплый или холодный — однозначно второй. Точнее, так он воспринимается нашими глазами: при одинаковой мощности светодиодных ламп, лампы с холодным свечением будут светлее.
  • Подбирая подсветку, близкую к естественной солнечной, отдайте предпочтение нейтральным светильникам . Разница между ними с холодным и теплым освещением в том, что белые светодиодные лампы никак не меняют восприятие окружающей обстановки.
  • Теплый свет выглядит как рассветное, либо закатное солнце . Лампы накаливания обладают удивительной способностью создавать расслабленную атмосферу: действуют как электрические свечи. Также лампы теплого оттенка подчеркивают в интерьере теплую палитру, нейтрализуют холодные элементы.

Важно ! Температура света (теплый, белый, холодный) никаким образом не влияет на остроту зрения: «посадить» глаза может только недостаток яркости (мощность измеряется в Люменах).

Правила использования и организации освещения

Холодное и теплое освещение влияют не только на восприятие цветов, но и самочувствие человека. Ниже рассмотрим особенности воздействия :

  • теплые тона успокаивают в вечернее время, мягко пробуждают в утреннее: производят мягкий, не давящий эффект, создают уют;
  • нейтральный оттенок света имитирует дневной свет, способствует возбуждению ЦНС, мозговой активности;
  • лампочки синего спектра больше всего похожи на свечение луны, поэтому при неправильном использовании могут вызвать депрессию, апатию.

Исходя из влияния на настроение и окружающие предметы, делаем выводы по использованию световых приборов:

  1. Теплый свет в интерьере необходим для создания уютной атмосферы: подходит в качестве дополнительной подсветки для отдыха в гостиной, подвесов над обеденным столом, бра или торшера в уголке для чтения, подсветки спальни, детской комнаты по вечерам перед сном.
  2. Холодный свет в комнате бодрит исключительно в небольших количествах, поэтому настольной лампы на рабочем столе или подсветки в душевой по утрам бывает достаточно для концентрации. Использовать люминесцентные лампы с голубым подтоном в качестве основного сценария не рекомендуется ни в одной комнате.
  3. Нейтральные осветительные приборы неспроста называют естественными: они правильнее всего подражают привычному дневному свету, поэтому специалисты рекомендуют белые лампы большинству людей в качестве основных источников.

Последний нюанс выбора температуры — дизайнерский. Некоторые световые оттенки буквально ассоциируются с тем или иным стилем интерьера, поэтому заслуживают отдельного внимания.

  • Все винтажные, дворцовые, классические и ретро-стили тяготеют к температуре до 4500К (теплый свет). Основная причина — визуальное сходство с огнем свечи или керосинки, которые использовались при зарождении данных направлений.
  • Холодный свет уместен в интерьерах ультрасовременных: минимализм, хай-тек. В сочетании с глянцевыми поверхностями, обилием стекла и металла, светодиоды задают правильный настрой. Холодное голубоватое освещение в квартире создает немного больничную атмосферу, поэтому перебарщивать с ним не стоит.

Но уходить в крайности не всегда правильно . Учитывая особенности влияния каждого диапазона, лучше всего подобрать для каждого сценария во всех комнатах максимально подходящие лампочки, которые сделают отдых комфортнее, а работу — продуктивнее. Например, основной белый свет в гостиной может сменяться дополнительным теплым, предназначенным для уютных семейных посиделок.

Рекомендации для разных комнат

Выбор освещения зависит в первую очередь от места. Рассмотрим какие параметры следует выбирать для каждого пространства.

Кухня

Стандартная кухонная подсветка включает 3 сценария : общее, рабочая зона, обеденная.

Обеденная зона представляет собой стол, барную стойку, остров, полуостров. Главная задача светильников здесь — создать приятную атмосферу для приема пищи. Лучше всего ей соответствует теплый спектр — 2500-4000К.

Для работы на кухне , будь то мытье посуды, нарезка продуктов или непосредственно приготовление на огне, требуется концентрация. Обострять восприятие лучше всего получается у оттенка ближе к холоду: 5500-6500К. Подсветить столешницу можно при помощи встроенных спотов, светильников на шине, бра, подвесов, светодиодной ленты под шкафами.

Последняя точка — центр . В маленьких кухнях может быть достаточно первых двух источников, но если часть комнаты остается темной, рекомендуется включать третий — центральный. Обычная люстра или несколько спотов с белыми лампами отлично справятся с задачей.

Ванная

Сценарии подсветки подскажут ваши привычки: прежде, чем начинать обустройство санузла. Подумайте для каких задач используется ванная комната?

Возможные варианты : бодрящий контрастный душ по утрам; расслабляющая ванна с солью перед сном; укладка, макияж, бритье возле зеркала.

Исходя из списка подбираем освещение :

  • Проснуться поможет белый с холодным подтоном — 5000-6500К.
  • Расслабиться, наоборот, максимально теплый — 2500-3000К.
  • Не искажает отражение в зеркале, помогает в нанесении макияжа — нейтральное свечение в районе 5000К (такой лентой обычно оборудуют зеркала с подсветкой).
Читайте также:
Навес из профильной трубы: конструкция, монтаж

Важно ! Ванная комната из-за отделки и сырости обычно кажется холоднее, чем есть на самом деле: поэтому в любом санузле лучше смотрится теплый свет.

Прихожая

Главное отличие коридора от других комнат — отсутствие естественного источника, то есть оконного проема. Именно поэтому лучшим вариантом для центрального освещения , а также дополнительных точек у зеркала, шкафа и т.д. будет имитация дневного света. Лампа — нейтральная, диапазон 4500-5500К.

Свет в коридоре должен быть равномерным (несколько маленьких ламп вместо одной большой) и рассеянным (лучше всего выбирать светильники с матовым стеклом).

Спальня

На выбор влияет количество зон в комнате отдыха. Если в пространстве находится только кровать и используется оно исключительно для ночного сна — теплый свет в спальне логичнее всего.

Когда спальня многофункциональна, например в ней расположен кабинет или макияжная зона, сценарии подсветки также нужно делить .

  • Основной потолочный свет: с желта, может быть ближе к белому (4000-5000К).
  • Прикроватные светильники : максимально теплый (2500-4500К).
  • Зеркало на туалетном столике: нейтральный (5000-5500К).
  • Рабочий стол : нейтральный с отливом в холодный (5500-6500К).

Гостиная

Зал обычно многофункционален, поэтому свет здесь выполняет не только основную функцию, но и зонирует пространство. Основные сценарии:

  1. Центр . Шикарная люстра задает тон окружающей обстановке, включается по особым случаям: например, во время приема гостей. Чтобы атмосфера была располагающей к общению, выбирайте теплый белый оттенок (3500-5000К).
  2. Зона отдыха . Может быть подсвечена потолочными спотами, шиной или напольными торшерами. Теплый диапазон 2500-4500К.
  3. Зона для чтения . Если книги — ваш способ расслабиться, выбирайте подсветку с минимальной температурой — 2500-4500К.
  4. Рабочий стол . Рекомендации те же, что в спальне: 5500-6500К. Свет может быть теплее, если проводите за работой много времени и холоднее, если работаете короткими промежутками.
  5. Декоративная подсветка . Включается например во время просмотра фильмов. Температура значения не имеет, важнее низкая мощность.

Детская комната

Помещение, способное поспорить с гостиной за первенство по количеству зон — комната ребенка. В ней обязательно должно быть:

  • центральный свет (обычно используют во время игр),
  • рабочий уголок,
  • зона для сна.

У малышей или детей, страдающих никтофобией (боязнью темноты), в комнате обязательно присутствует ночник.

Подбирая материалы в детскую обратите особое внимание на психологическое влияние: у детей и подростков психика менее устойчива, чем у взрослых, поэтому они воспринимают любой фактор гораздо острее.

В связи с этим, подсветка в комнате гиперактивного ребенка выбирается теплой — она успокаивает, расслабляет. Чрезмерно спокойным мальчикам или девочкам, которых нужно немного растормошить, вкрутите белые лампочки: они заряжают энергией.

Чересчур холодный диапазон не рекомендован как детям с СДВГ (могут перевозбудиться), так меланхоличным малышам (еще больше замкнутся в себе).

Кабинет

Отдельное помещение, в котором можно спокойно работать, есть далеко не у каждого. Но если вы в числе везунчиков — внимательно отнеситесь к настройке освещенности в нем.

Правила для рабочей зоны уже были обозначены в разделах «Спальня» и «Гостиная» : лучше всего на работоспособность и концентрацию влияет нейтральный белый (5000-5500К). При этом чем дольше вы находитесь в кабинете, тем ближе к 5000 должно быть значение на лампочке.

Важно ! В кабинете должно быть как минимум 2 световых источника: потолочный светильник + лампа непосредственно над столом.

Как в радуге нет плохого или хорошего оттенка, так и в световом спектре нет положительной или отрицательной температуры. Научитесь выбирать подсветку правильно и почувствуете, как изменяется восприятие и настроение, благодаря всего лишь щелчку клавиши выключателя.

Светильники в интерьере

Выбор современных осветительных приборов достаточно широк. Можно подобрать варианты светильников, которые нравятся и подходят для определенных комнат, систем освещения в интерьере. Новое время диктует свои тенденции и дизайн потолочных светильников.

Они завоевывают популярность:

  • Практичностью, сочетая комфорт применения и возможность сделать эффектное освещение в помещении удобными способами;
  • Необычностью дизайна и особенной эстетикой;
  • Минимальным потреблением электроэнергии в случае со светодиодными моделями;
  • Безопасностью функционирования благодаря не нагреванию конструкции в процессе работы и отсутствию сильного электромагнитного излучения, а также тихой работе;
  • Маневренностью за счет наличия возможности направления света в нужное место комнат, не прикладывая практически усилий;
  • Простотой монтажа системы, предполагающего оперативную сборку готовых частей в один прибор;
  • Простотой ухода и обслуживания.

Трековые светильники: с чего начать и критерии выбора

Светильники в интерьере подчеркнут любой стиль, включая модерн, лофт, классику, а также хай-тек и минимализм. Поэтому обязательно учитывайте стиль, выбирая тип освещения в помещениях.

Кроме того, при выборе светильников обращают внимание на ряд критериев:

  • назначение комнаты;
  • размеры помещения;
  • число функциональных зон;
  • наличие других источников света;
  • цветовую палитру;
  • финансовый аспект;
  • предпочтения пользователей.

Трековые модели светильников подойдут для любого типа помещения, прекрасно выполняя функциональные задачи. Шинные светильники в интерьерах размещаются на шинопроводах с помощью специальных креплений.

Подобная система собирается без особого труда своими силами из компонентов, которые подбирают по предпочтениям, либо приобретается в готовом наборе из шинопровода, крепежной стойки, светильников и комплектующих.

При выборе учитывайте форму, а также:

  • вид шинопровода для подключения нужного количества светильников;
  • тип ламп, что влияет на качество светового потока и расходы на обслуживание;
  • ламповую цветовую температуру, определяющую уровень интенсивности излучения;
  • вид цоколя;
  • вольтаж (большая часть современных моделей работают 220В, но есть и мини-треки для сети 12В);
  • конструкции и материал плафонов светильников и шинопровода;
  • уровень защиты от влаги, это особенно актуально для влажных помещений, для которых лучше выбирайте варианты кода от IP-44.
Читайте также:
Натяжные потолки в бассейне - их преимущества и варианты оформления

Размеры и параметры люстры: как выбрать

На самом деле выбрать люстру не так просто, как может показаться на первый взгляд. Ведь необходимо продумать сочетаемость с общим интерьером, достаточный световой поток, простоту ухода и монтажа. Большинство понимает неспособность одной центровой люстры дать достаточное и равномерное освещение в помещениях. Поэтому стоит пользоваться не только классическими люстрами, но и дополнительными источниками, чтобы получить в жилом помещении норму освещенности от 150 до 200 лк.

На рынке осветительных приборов много предложений накладных, встраиваемых и подвесных светильников для интерьеров на любой вкус.

Обратите внимание на подвесные модели, которые непременно станут изюминкой в вашей комнате, сделают ее самобытной и интересной.

Благодаря точечным светильникам для интерьеров обеспечивается, как нормальная освещенность, так и создается комфортная атмосфера. Такие осветительные приборы даже монтируют в комнатах с натяжным потолком.

Если вы уже определились с выбором типа прибора освещения, нужно не забыть о размерах и параметрах.

Считается, что комнатам с невысокими потолками (около 2,5 м) не стоит выбирать модели на длинных подвесах. Для них оптимальная высота определяется делением расстояния от пола до потолка на четыре. Подберите лучше накладные светильники для квартиры. А ширина рассчитывается, как половинный периметр помещения деленный на десять. Такими формулами часто пользуется большинство дизайнеров. Конечно же, они имеют рекомендательный характер. В специфических дизайнах этих правил нередко не придерживаются.

Можно использовать в зависимости от конструкции шинопроводов трековую систему светильников:

  • однофазную,
  • двухфазную,
  • трехфазную,
  • мини с мощностью не выше 12 Вт.

Фаза – показатель количества ламп в системе, применяемых одновременно. Допускается совместная работа источников и каждый отдельно. По способу установки трековые светильники бывают:

  • встраиваемыми в подготовленные места (ниши);
  • мобильными (можно переносить на другое место);
  • пружинными (мобильные варианты с пружинным механизмом, которые являются гибкими и долговечными приборами, превосходящими статичные модели).

В такие светильники устанавливаются лампы следующих типов:

  • галогенного;
  • металлогалогенного;
  • люминесцентного;
  • светодиодного.

Зачастую используют в трек-системах светильники с экономичными и яркими светодиодами. Качественные модели светодиодных ламп хоть и стоят недешево, но мало потребляют электроэнергии и долго служат.

Выбираем цвет

Можно выбирать разные цвета. Но на сегодня популярностью пользуются осветительные приборы в классических цветовых оттенках. Органично вписываются в разные интерьерные стили:

  • Белые, черные модели – универсальный вариант, который отлично смотрится на контрастных фонах. К примеру, белые осветительные приборы «дружат» с пастельными, насыщенными либо темными стенами. Черным – лучше подойдут белоснежные, бежевые, кремовые, персиковые цвета комнат.
  • Серый вариант тоже считается универсальным и нейтральным. Но не стоит использовать на сером фоне. Будет скучно и холодно.
  • Хромированные модели популярны и эффектны, но их можно использовать только в современном оформлении комнаты. С классикой они не дружат.
  • Красный – это выбор смелых хозяев, которые предпочитают нестандартные решения в дизайне. Такой вариант внесет свежесть и оригинальность в оформление помещения. Отлично смотрится на фоне черных и белых комнат.
  • Золотистые светильники завораживают своим блеском и нарядностью. Они легко и гармонично вписываются во многие дизайнерские ансамбли.

Всегда помним при подборе, что внешний вид конструкции осветительных приборов должен быть уместен в стилевом решении комнаты. Не забываем о цвете. Комната в темных тонах лучше будет смотреться с контрастной моделью в белом, бежевом либо красном цвете. А светлая отделка стен, полового покрытия и потолка послужит прекрасным фоном для темных осветительных конструкций.

Коротко о главном

Каждый вид источников искусственного света, нашедших применение в функциональном освещении, имеет свои особенности. Широкое разнообразие потолочных светильников в интерьерах позволяет воплощать смелые фантазии дизайна для любых помещений.

Выбирая светильники, учитываем:

  • как будут смотреться в комнате, оригинальность дизайна;
  • соответствие стилю;
  • параметры помещения;
  • материал потолков;
  • простоту в использовании и обслуживании.

Осветительные трек системы идеально подходят для установки в больших помещениях. Подходят такие светильники в интерьеры прихожих, гостиных, а также кухонь, спален и детских, ванных.

Точечное освещение используется дизайнерами для создания необычной, комфортной атмосферы, шинные модели позволяют удачно выделять определенную зону пространства. Благодаря оборачиваемости приборов вокруг собственной оси можно регулировать освещенность и обеспечить определенное направление светового потока.

Шинные варианты осветительных систем эффектно выглядят в помещении с «гаражным» стилем, так называемом лофте. Грубоватая отделка стен служит отличным фоном для такого типа конструкций, особенно в черном либо темно-коричневом цвете.

А для ультрасовременного дизайна комнаты в стиле хай-тек, называемом некоторыми дизайнерами «классикой сегодняшней молодежи», с незамысловатыми деталями из ненатурального материала с использованием высоких технологий, подходят больше модели белого, черного цвета или хромированные варианты.

Лампы, которые размещены в одной трек-системе независимо включаются и их может быть разное количество. При этом можно использовать несколько приборов в не одинаковом дизайне, цвете. Кроме того, мощность каждого может также быть совершенно разной, что дает возможность получать разную интенсивность освещенности в каждой зоне помещения. Такое освещение имеет целый ряд достоинств, а из главных недостатков можно назвать высокую стоимость конструкции.

Что касается накладных светильников, то они могут размещаться, как на потолке, так и на стенах комнат. Удобно использовать в коридорах, бассейнах, ваннах, туалетах, помещениях хозяйственного назначения. Из них дизайнеры могут предлагать создания настоящих арт-объектов для оформления комнат.

Не стоит останавливаться на классических вариантах люстр, подвешенных в центре потолка, поскольку есть много вариантов осветительных приборов, позволяющих не только обеспечить хорошую освещенность в вашем доме, но и сделать его интересным, не таким, как у всех.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: