Ремонт насоса «Водолей» своими руками по шагам

Ремонт насоса Водолей своими руками: как разобрать и починить

Насосы торговой марки «Водолей» являются максимально надежным оборудованием, активно эксплуатируемым в частных домохозяйствах и на дачах. Его веское преимущество заключается в простоте конструкции: устранить большинство поломок можно, не обращаясь в сервисный центр. Однако браться за столь серьезное дело не стоит без теоретической подготовки. Вы согласны?

Желающим провести ремонт насоса Водолей своими руками мы готовы помочь в решении этой непростой задачи. Представленная нами статья в мельчайших подробностях знакомит с нюансами диагностики, с выявлением нарушений в работе, со способами восстановления технических возможностей.

У нас подробно описана специфика устройства насоса, правила сборки/разборки агрегата. Досконально разобран процесс выполнения ремонтных операций. В качестве ценного информационного приложения использованы фото, схемы и видео.

  • Типовое устройство насоса “Водолей”
  • Распространенные причины поломок
  • Разборка, сборка и ремонт
  • Регулярное обслуживание насоса
  • Несколько дельных советов
  • Выводы и полезное видео по теме

Типовое устройство насоса “Водолей”

Конструкция центробежного насоса “Водолей” не отличается чрезмерной сложностью. В длинный узкий корпус из нержавеющей стали заключены двигатель и насосная часть. К двигателю, расположенному в нижнем отсеке устройства, присоединен приводной вал. На него последовательно надеты элементы насосной части: лопатки, приводные кольца и рабочие колеса.

Положение элементов фиксируется прижимной крышкой с внутренним резьбовым соединением. Маслонаполненный однофазный двигатель содержит ротор, статор и два подшипника. Для эффективного управления насосом предусмотрен надежный блок автоматического управления. На шнуре питания закреплено выносное устройство, с помощью которого можно регулировать работу прибора.

Минимальный диаметр скважины, в которой можно использовать “Водолей”, должен составлять не менее 120 мм. Глубина подачи воды может варьироваться в пределах 1-20 м.

По подключенному к насосу шлангу на три четверти дюйма потребитель может получить до 120 кубометров воды в час. Для регулирования напора воды в системе на выходной части рабочего шланга предусмотрен специальный вентиль.

Распространенные причины поломок

“Водолеи” успешно применяют не только в скважинах, но также в колодцах, естественных водоемах и крупных емкостях, соответствующих условиям эксплуатации, заявленным производителем.

Насосы этого типа вполне успешно справляются с перекачиванием воды, существенно загрязненной песком. К сожалению, нарушение правил эксплуатации приводит к частым поломкам устройства.

Среди факторов, вызывающих неисправности, можно отметить:

  • продолжительную работу с жидкостями, уровень загрязненности которых превышает половину от заявленного изготовителем предела (допускается не больше 20 г/л);
  • перекачивание горячих жидкостей (если температура среды более 35 градусов);
  • частые и резкие перепады напряжения в электросети;
  • нарушение целостности крепления в месте монтажа электрокабеля или в оболочке его подводной части;
  • огрехи при подвешивании насоса;
  • отсутствие фильтра;
  • отсутствие заземления;
  • неисправность реле давления, гидроаккумулятора и т.п.

Очевидно, что на длительности работы насоса сказываются не только условия его эксплуатации, но и состояние водопроводной системы дома в целом. Ряда серьезных проблем можно избежать, если позаботиться о правильном монтаже насоса. Большое значение придают глубине погружения насоса. Если этот показатель превышен, устройство будет работать с постоянной перегрузкой и вскоре сломается.

Крайне редко, но все же случаются ситуации, когда вода, в которую погружен насос, замерзает. Это очень опасно для устройства, поскольку при замерзании вода расширяется. В результате элементы конструкции насоса могут быть повреждены. Если устройство хранится при температуре ниже нуля, всю влагу из него следует тщательно удалить.

Чтобы насос работал правильно, следует выбрать модель, которая точно подойдет к конкретной скважине. Прежде всего, следует ориентироваться на дебит скважины. Он должен заметно превышать производительность насоса. Дело в том, что многие скважины склонны к заиливанию или запесочиванию.

В результате их дебет заметно снижается. Если производительность насоса была точно подобрана в соответствии с дебитом скважины, может случиться опасная ситуация.

Насос будет откачивать воду из скважины быстрее, чем она поступает. Скважина опустеет, и оборудование будет работать вхолостую, в режиме так называемого “сухого хода”. Это чревато перегревом и полной поломкой двигателя устройства.

Второй важный фактор — это номинальный напор, который должен обеспечить насос в водопроводной системе. У разных модификаций «Водолея» он может быть и 32 м, и 63 м.

Номинальное значение включает транспортировку на горизонтальных участках водопровода и потери давления при прохождении воды по трубопроводу. Подобранный правильным образом насос не будет подвергаться избыточным перегрузкам, в таких условиях устройство прослужит дольше и будет работать эффективнее.

Разборка, сборка и ремонт

Итак, насос не работает, перестал качать воду или просто демонстрирует резкое снижение производительности. Для начала его следует отключить от электропитания и водопроводной системы, а затем извлечь из скважины. Простая диагностика поможет понять, в какой именно части устройства возникла поломка.

Для этого насос ненадолго включают в сеть и слушают. Если агрегат гудит, скорее всего, неисправна его насосная часть. Это не самый сложный вид поломок. А вот абсолютное молчание прибора говорит о высокой вероятности проблем с электродвигателем. Если сгорел магнит, весь мотор придется заменить.

Еще один этап диагностики — исследование вала устройства. Его нужно просто прокрутить руками. Если вал движется беспрепятственно, в этом отделе все в порядке. Если же для прокручивания приходится прилагать заметные усилия или он вовсе не движется, скорее всего, устройство забито песком и нуждается в промывке.

Промывку насоса выполняют следующим образом:

  1. Снимают защитную металлическую сетку.
  2. Демонтируют кабельный канал (для моделей большого сечения).
  3. Отвинчивают четыре крепежных болта.
  4. Вынимают двигатель.
  5. Снимают пластиковые передаточные муфты.
  6. Аккуратно проворачивают вал с помощью торцевой части ключа на 12 мм, удерживая при этом верхнюю часть насоса в неподвижном состоянии.
  7. Когда вал немного провернется, на насосную часть подают струю воды из шланга.
  8. Промывку продолжают, сочетая ее с аккуратными поворотами вала до тех пор, пока вал не начнет двигаться свободно.

После этого промывку можно считать оконченной, устройство собирают в обратном порядке и включают. Чтобы обратная сборка была выполнена правильно, следует еще в процессе разборки запомнить положение всех деталей.

Разобрать насос придется и для проведения различных ремонтных работ. В сервисных центрах для этого применяют специальный пресс, а в условиях домашней мастерской придется приложить дополнительные усилия и использовать подручные инструменты, например, домкрат. Еще до начала работ необходимо изучить, как правильно разобрать насос водолей.

Читайте также:
Отопительные щитки из кирпича

Для следует выполнить следующие операции:

  1. Извлечь насос из скважины.
  2. Отключить его от электропитания.
  3. Снять патрубок водоподающей трубы.
  4. Сильно сжать корпус насоса в его нижней и верхней части.
  5. Упереть нижний край устройства в прочное основание, например, стол или верстак.
  6. Вынуть из канавки стопорное кольцо с помощью подходящего инструмента, такого как узкогубцы.
  7. Поочередно извлечь рабочие колеса.
  8. Снять подшипниковый узел с упорной крышкой, на которой он расположен.
  9. Осмотреть все элементы насоса на предмет изношенности и повреждений.
  10. Заменить все поврежденные детали.
  11. Выполнить обратную сборку устройства.

Зажимать края корпуса насоса следует таким образом, чтобы ослабить зажим стопорного кольца. Когда эта деталь будет демонтирована, остальные операции уже не потребуют чрезмерных усилий.

Чтобы не перепутать последовательность обратной сборки, лучше всего заранее предусмотреть место для снятых деталей. Их выкладывают по порядку, при этом сохраняют правильное положение рабочих колец относительно понятий “верх” и “низ”.

Во время обратной сборки следует обращать внимание не только на правильное положение рабочих колец, но и на их позицию относительно остальных деталей. После того, как все элементы собраны, рабочие колеса должны сохранять способность свободно вращаться. Загрязнение насоса посторонними частичками песка или ила может вызвать еще одну неприятную поломку.

Если вал включенного устройства находился в заклиненном состоянии, а после этого двигатель не включался, возможно, сгорела обмотка статора. Ликвидировать такую неисправность, т.е. перемотать двигатель в домашних условиях непросто. Имеет смысл поручить эту операцию опытным специалистам.

Если обмотка в порядке, а двигатель все же не запускается, проблема может быть в конденсаторе или в состоянии электрокабеля. С конденсатором все относительно несложно: испорченный элемент демонтируют, а на его место устанавливают новый, исправный. Проверить следует также места контактов электрокабеля с двигателем, а также целостность самого кабеля.

Иногда достаточно контакты просто перепаять. Если имеет место разрыв электрокабеля, нужно определить положение такого разрыва и устранить неисправность. Место ремонта следует дополнительно защитить специальной термоусадочной муфтой.

Но отремонтированный кабель в определенной степени остается “слабым звеном”. Возможно, имеет смысл заменить испорченный кабель новым, цельным проводом. Во время разборки, ремонтных работ и обратной сборки рекомендуется удерживать двигатель в вертикальном положении, чтобы предотвратить вытекание из него масла.

Иногда проблемы с двигателем у насосов “Водолей” возникают не из-за отсутствия напряжения в сети, а из-за его скачков. Чтобы решить эту проблему следует использовать автотрансформатор или стабилизатор, включив его в сеть. Эту меру можно предусмотреть еще на этапе монтажа насоса, чтобы не устранять поломки, вызванные некачественным электропитанием, а предотвратить их.

В результате резкого снижения напряжения в сети может наблюдаться заметное понижение производительности насоса. Как только показатели электросети придут в норму, насос станет работать в полную силу. Если же этого не произошло, возможно, снижение напора подаваемой в систему воды вызвано не поломками насоса, а неисправностью водоподающей трубы.

В этом случае следует достать насос и внимательно осмотреть трубу, чтобы выявить разрывы и устранить их. Кроме того, необходимо также проверить целостность мест соединения трубы с патрубком насоса, переходником оголовка и т.п. Снижение производительности насоса может наблюдаться и в тех случаях, когда забиваются отверстия фильтров.

Простая очистка и промывка фильтров обычно позволяет решить проблему. Если же после очистки фильтров напор в системе не восстановился, следует искать другие неисправности. Индикатором, свидетельствующим о наличии проблем с насосом, может стать частое срабатывание УЗО.

Картина выглядит следующим образом: насос включается, работает непродолжительное время, а затем отключается в автоматическом режиме. Такая ситуация свидетельствует о наличии проблем со стабильностью напряжения в сети, или же о том, что устройство забито песком и нуждается в промывке.

Регулярное обслуживание насоса

Правильный уход за насосом “Водолей” позволит свести к минимуму вероятность внезапных поломок. Для этого насос нужно извлечь из скважины, чтобы провести осмотр. Поднимать и опускать насос следует осторожно, чтобы не повредить стены обсадной трубы, а также корпус насоса.

Это трудоемкая процедура, особенно если речь идет о большой глубине погружения, но все же специалисты рекомендуют выполнять диагностический осмотр насоса дважды в год. Сначала выполняют внешнее визуальное обследование корпуса насоса. Выявляют возможные сколы, трещины, следы коррозии и другие повреждения.

Если этим этапом пренебречь, при разборке насоса повреждения могут стать еще более серьезными. Когда внешние повреждения обнаружены, следует предпринять действия для их устранения, например, зачистить и обработать специальными составами участки, подвергшиеся коррозии.

После этого следует снять крышку моторного отсека. Здесь проверяют, насколько свободно движется вал двигателя. Если его вращение затруднено, необходимо промыть устройство от загрязнений, как это было описано выше. Во время диагностического осмотра также проверяют состояние подшипника и сальника на предмет износа. При необходимости их сразу же заменяют.

Еще одна важная процедура — замена смазки насоса. При этом следует использовать только те смазочные материалы, которые рекомендованы производителем. При поломке насоса, находящегося в скважине, эти вещества могут вытечь из корпуса. Попадание в воду посторонних маслянистых примесей может существенно ухудшить ее качество.

Несколько дельных советов

В качестве смазки в насосах “Водолей” используется вазелиновое масло повышенной очистки. Этот состав используется в фармакологии для изготовления мазей. При этом изготовитель скрывает название фирмы, поставляющей этот продукт.

Всего в двигателе насоса “Водолей” содержится около половины литра вазелинового масла. Но для восстановления смазки лучше обратиться к производителю, чтобы избежать загрязнения скважины техническими маслами. В авторизованных сервисных центрах обычно без проблем оказывают эту услугу.

Если насос “Водолей” предполагается использовать в системе автоматизированного водоснабжения, следует обязательно установить обратный клапан. Устройство не комплектуется этим элементом, его придется купить отдельно. Рекомендуется отдать предпочтение клапану, снабженному заслонкой из латуни. Такие устройства отличаются повышенной устойчивостью к износу и более длительным сроком эксплуатации.

Если насос будет использован только для полива, нет необходимости покупать и устанавливать обратный клапан. При этом можно перекрывать поступление воды в шланг. Насос в таком случае будет работать на холостом ходу, устройство рассчитано на такие нагрузки.

Читайте также:
Подключение дифавтомата и установка своими руками: схема, видео, фото

Если возникла необходимость в замене конденсатора, полезно будет учесть следующую информацию. В насосах “Водолей” используются устройства емкостью 14-80 мкФ, рассчитано на 400 В. Это биполярный сухой конденсатор производства Чехии, диэлектрическая составляющая устройства — полипропилен.

В зависимости от модели или времени изготовления насоса в нем может быть установлен конденсатор фирмы TESLA, AEG, Gidra и т.п. Использовались модели и с проводными контактами, и с лепестковыми. Все это позволяет сделать вывод, что для насосов “Водолей” подходят аналогичные модели любого производителя, если их характеристики соответствуют указанным техническим требованиям.

Водопроводные трубы в системе автономного водоснабжения обычно используют или полудюймовые или на три четверти дюйма. Но насос или труба, которая подключается к выходному патрубку насоса, должна иметь диаметр не менее одного дюйма. Эти участки водопровода можно соединить с помощью переходника. При использовании трубы меньшего диаметра можно наблюдать некоторое снижение производительности насоса.

Некоторые мастера-аматоры пытались снизить производительность слишком мощного насоса путем удаления части рабочих колец. Такие действия могут стать фатальными для прибора. Лучше всего изначально подбирать оборудование нужной производительности.

Выводы и полезное видео по теме

Процесс разборки, обратной сборки и ремонта насоса “Водолей” наглядно представлен в следующем видео:

Процедуру ревизии и очистки устройства, отработавшего в скважине 11 лет, можно посмотреть здесь:

Интересный опыт по замене масла в двигателе насоса “Водолей”:

Не стоит разбирать насос, не изучив предварительно его устройство и порядок работ. Результатом могут стать еще более серьезные поломки, чем те, которые самодеятельный мастер пытается исправить. Внимательность, точные знания и здравый смысл обычно приводят к положительным результатам при ремонте этого надежного и эффективного устройства.

Самостоятельный ремонт насоса типа Ручеек, Малыш, Водолей-3

Ремонт вибрационного погружного насоса типа Ручеек-1, Малыш, Водолей-3 – своими руками.

У огородников и дачников очень популярны погружные вибрационные насосы типа « Ручеек » , « Малыш», и друг ие модификации, работающие по такому-же принципу. Они недорого стоят, производительны, создают достаточно большое давление и обладают большой прокачиваемостью (т.е. могут подавать воду на достаточно большое расстояние). Но, к сожалению, эти насосы не очень надежны. Причем их поломки весьма разнообразны. Где клапана прохудятся, где тяга оборвется, проблемы с обмоткой насоса, силовым магнитом, короткое замыкание или обрыв. Встречается довольно много и простых неисправностей, которые легко устраняются, но после ремонта, например замене резиновых клапанов, насос не качает или качает очень слабо. Здесь нужно еще правильно отрегулировать и собрать насос. Чтобы понять, как правильно отрегулировать насос – рассмотрим принцип работы и важные моменты правильной регулировки.

Принцип работы и конструкция

Вибрационные погружные насосы относятся к насосам инерционного типа. Работа инерционных насосов основана на возбуждении в жидкости колебательных процессов, способствующих ее движению. Конструкция всех вибрационных насосов однотипна. Насос состоит из электромагнита, вибратора и корпуса насоса.

Электромагнит состоит из П-образного сердечника, собранного из листовой электротехнической стали и двух катушек, намотанных эмалированным медным проводом. Сердечник с катушками устанавливается в корпус и заливается эпоксидным компаундом. Компаунд служит для закрепления сердечника с катушками в корпусе, служит изоляционным материалом и обеспечивает отвод тепла от катушек к корпусу, через который происходит их охлаждение. Компаунд готовится из эпоксидной смолы, пластификатора, отвердителя и кварцевого песка, улучшающего теплопроводность.

Вибратор состоит из якоря с запрессованным в нем штоком. На штоке установлена резиновая пружина, называемая амортизатором. От качества изготовления амортизатора зависят параметры насоса, его экономичность.

В конструкции « Ручейка » и « Малыша » применяются амортизаторы только из натурального каучука, который подвергается вулканизации в течение длительного времени. Это обеспечивает стабильные параметры насоса. Резиновая диафрагма, установленная на соответствующем расстоянии от амортизатора через дистанционную муфту, служит дополнительной опорой штоку и обеспечивает его направление. Диафрагма также разделяет электрическую и гидравлическую камеру, находящуюся под давлением. Упор обеспечивает сжатие и фиксацию диафрагмы в корпусе насоса. На конце штока закреплен резиновый поршень.

И наконец, последний узел – это корпус насоса с установленным в нем клапаном, перекрывающим входные отверстия. Между клапаном и корпусом также имеется зазор 0,6-0,8 мм, что обеспечивает свободное вытекание жидкости при отсутствии давления.

Клапан также изготавливается из высококачественной резины. Он является самым уязвимым элементом в насосе и в первую очередь выходит из строя. Купить все запасные части, в том числе и ремкомплект, можно у нас на сайте Rucheek1.ru .

При включении насоса в электрическую сеть с частотой тока 50 Гц якорь притягивается к магниту. При перемагничивании полюсов каждые полпериода амортизатор откидывает якорь обратно. Т е., за один период токовой волны, для тех, кто знает электротехнику, якорь притягивается 2 раза. Соответственно в секунду при частоте 50 Гц якорь притягивается 100 раз. С такой же частотой вибрирует поршень, расположенный на одном штоке с якорем.

Объем в корпусе насоса, ограниченный поршнем и клапаном, образует гидравлическую камеру. Так как вода, перекачиваемая насосами, является двухкомпонентной смесью, содержащей растворенный и нерастворенный воздух, то она обладает некоторой упругостью – пружинит при механическом воздействии, что и происходит в гидравлической камере при колебании поршня.

Вода как пружина сжимается и разжимается и ее излишки выталкиваются в напорный патрубок – таким образом насос перекачивает воду. При этом клапан обеспечивает впуск воды и ограничивает выход воды через всасывающие отверстия.

Модификации насосов

Насос «Ручеек» производства ОАО “Ольса” (ранее Техноприбор) имеет классическую компоновку, т.е. всасывающие отверстия расположены сверху, а электропривод расположен снизу. Такая конструкция имеет лучшее охлаждение, исключает захват примесей со дна. Насос может длительное время работать в погруженном состоянии с открытыми на воздух всасывающими отверстиями.

В таком состоянии согласно международных стандартов насос должен отработать 7 часов. Насосы с верхним расположением всасывающих отверстий выдерживают такие испытания.

В критических случаях все же стоит приобретать насосы с термореле, которое будет отключать насос при перегреве. Перегрев может произойти в ограниченном объеме или когда напряжение повышается сверх допустимого. Насос с термореле будет стоить дороже.

АО “ГМС Ливгидромаш”, г. Ливны, Россия удовлетворяя спрос разборчивых потребителей, освоил выпуск насосов «Малыш» в нескольких исполнениях:

Читайте также:
Скользящая опалубка: что это такое и как применяют

– «Малыш» и «Малыш К» – с нижним расположением всасывающих отверстий (К- с термореле);
– «Малыш-М» – с верхним расположением всасывающих отверстий;
– «Малыш-3» – допускает использование в 3-х дюймовых скважинах, т.е. скважинах, оборудованных обсадной трубы с внутренним диаметром 80 мм.

Насосы в обязательном порядке комплектуются капроновым тросом для монтажа и закрепления насоса. Капроновый трос не является токопроводящим и исключает поражение током в случае пробоя изоляции. Применение стального троса для закрепления приводит к перетиранию проушин в корпусе насоса.

Хотя отечественные насосы и выпускаются по II классу защиты от поражения электрическим током ( – знак II класса) и прочность изоляции проверяется напряжением 3750 В – лучше не касаться включенного в сеть электронасоса и не испытывать судьбу.

Если проводка оборудована заземлением, то лучше приобретать насосы по 1 классу защиты, т.е. с евровилкой. Но такие насосы также стоят дороже.

– не стоит комплектовать насосы шлангами с внутренним проходом менее 19 мм (3/4 ² ). Это приводит к перегрузке насоса и потере производительности.

Параметры насосов

Информация по параметрам вибрационных насосов разных производителей, указанная на табличках и в рекламе, очень противоречива. На большинстве отечественных насосов маркируется номинальный напор 40 м при номинальной подаче -0,12 л/с (или 0,43 м3/ч ).

На импортных (китайских) насосах маркируется максимальный напор от 60 до 80 м. Это напор при полностью перекрытой подаче. Фактически все эти насосы при напоре 40 м качают гораздо меньше, чем насосы «Ручеек» или «Малыш» .

Максимальная подача, определяемая при работе вибрационных насосов без напора, в зависимости от регулировки колеблется от 1 до 1,5 м3/ч.

Мощность, потребляемая насосами, указана в пределах от 180 до 300 Вт. Фактически насосы, отрегулированные на номинальные параметры, потребляют мощность от 190 до 220 Вт в диапазоне по напору от 1 до 40 м. При повышении напряжения увеличивается производительность, ток и мощность. При снижении напряжения до 200 В производительность снижается на 25%. Таким образом, вибрационные насосы могут работать при колебаниях напряжения, свойственных сельской местности и загородным территориям.

Глубина погружения, указанная в маркировке , означает на какой уровень под слой воды может погружаться насос, в данном случае – 3 м.

Хотя оболочка насоса выдерживает значительно большее давление, остановились на 3-х метрах. Для российских «Малышей» и белорусских « Ручейков » этого достаточно. Если насос утопить глубже (до 5-7 метров) – проблем не будет.

Наиболее частые поломки и способы их устранения

Лечение просто до нельзя. его исполнили в условиях автосервиса по случаю нахождения там – первым делом отделяем электрическую часть (разбираем вибрационный насос) постукиванием молоточком по корпусу убеждаемся в отсутствии крепления(по звуку сразу чувствуется не монолитность содержимого) магнита.. вынимаем его из корпуса, делаем на нем продольные и поперечные канавки маленькой болгаркой( глубиной менее 2-х миллиметров) такие канавки делаем внутри корпуса в хаотическом порядке далее обмазываем тонким слоем “стекольного” герметика ( тот которым вклеивают стекла в иномарки) -он очень прочный и сильный -обычным герметикам до него как до луны !! и запресовываем в корпус магнит с помощью пресса с усилием около 250-300 кило-(с меньшим не втолкнуть из за вязкости герметика) допускаю что вместо герметика можно использовать какой нибудь клеевой состав но я был на сервисе авто выдерживаем до застывания и собираем в обратном порядке..

– Первое, самое главное, при исправном клапане и поршне, это зазор между электромагнитами катушек и поршнем, зазор должен составлять 4-5 мм. Если зазор меньше, катушки будут разбиваться, если больше мотор будет перегреваться. Его вычисляют, как разницу между глубиной утопления железа катушек в корпусе и величиной выступа железа поршня над прорезиненным фланцем-пружиной.

– Второе клапан должен свободно играть на стойке, если попробовать подуть со стороны забора воды, воздух должен беспрепятственно проходить в обе стороны. На клапане не должно быть повреждений! Желательно снаружи расконтрогаить стойку двумя гайками. На этом с клапаном закончим.

– Третье, это поршень. Он также должен быть без механических повреждений, и искажений формы, и быть довольно эластичным. Гайку которой он фиксируется на втулке, расклепать.

Все это у нас оказалось вери гуд, и затаился вопрос, почему гудит, а не качает? Оказалось – внутри блока поршня, его втулка (на которой сидит и поршень, и часть железа электромагнита) прикручивается гайкой к прорезиненному фланцу (типа мембране-пружине), и расконтрагаивается другой гайкой. Так вот эти обе гайки полностью раскрутились (((. Для того чтобы это увидеть надо было всего навсего разобрать этот блок, сняв поршень, сняв шайбы регулировки зазора, снять упорное кольцо и стащить резиновую мембрану ( со стороны поршня!). Под ней открывался вид на это безобразие. Сняв алюминиевый цилиндр, намертво зажимаем втулку поршня к прорезиненному фланцу-пружине, расконтрагаиваем, и собираем все назад. Меряем зазор, если выходит за пределы 4-5 мм, то на этой втулке есть шайбы, толщиной 0.5 мм, добавляя или удаляя их с одной из сторон, мы можем менять зазор в любую сторону.

Собираем наше счастье, особое внимание следует обратить на правильность установки крышки – трубка по которой из мотора выходит вода должна быть с той же стороны что и отверстие на прорезиненном фланце-пружине ))). Стягиваем, точнее скручиваем (собираем) наше чудо, и проверяем. Если струя бьет не менее метра (погрузив мотор в полное ведро с водой, и включив в сеть) – то все ок! Если нет – разбираем, проверяем все по новой..

Немного из большого личного опыта: о настройке магнитной системы товарищ сверху сказал правильно, зазор 4-5 мм. проверяется штангелем, шток глубиномера в торец катушек, и на привалочную поверхность. затем то же самое на подвижной системе, шток глубиномера на резину, но не давить, и на торец ярма якоря. по поршню: выставлять его нужно так, шток глубиномера к кромке касания поршня, торец на одно из четырех плеч. собираем подвижную систему, стакан, резину, кольцо с четырьмя ушками, это кольцо держим максимально ровно без перекосов и нажимов, шток глубиномера в него, торец к краю поршня, данные должны сойтись с корпусом.

Читайте также:
Складной стол своими руками для пикника

И в конце концов, заключительный узел – это корпус насоса с установленным в нем клапаном, перекрывающим входные отверстия. Меж клапаном и корпусом также имеется зазор 0,6-0,8 мм, что обеспечивает свободное вытекание воды при неимении давления.

Рекомендации специалистов магазина Rucheek1.ru:

1) Подвесить насос без шланга в ведре с водой, включить в сеть и проверить напряжение при работе. Оно должно быть в пределах 200-240 вольт.
2) Если напряжение в норме, выключить вибрационный насос, слить из него воду и подуть ртом в выходное отверстие. Правильно настроенный вибрационный насос продувается, но если дунуть сильнее, запирается с ощущением хода поршня внутри. Наоборот, при всасывании ртом воздух должен проходить через вибрационный насос. Иногда, при неправильной настройке, когда воздух через вибрационный насос не продувается, но при всасывании проходит, можно заставить насос работать, снизив напряжение питания, например, с помощью ЛАТРа (лабораторного автотрансформатора) до 160 – 200 вольт.
3) До разборки сделать метки на стыкуемых частях.

Облегчить разборку можно с помощью тисков, сжав уголками губок уступы на корпусе вблизи очередного винта. Ослаблять винты понемногу, по очереди. Для разборки я использовал вместо шлицевой отвертки пассатижи с прямыми ручками, концы которых сточены под отвёртку. Аналогично, с помощью тисков, но в обратной последовательности, проводят и окончательную затяжку при сборке. При возможности замените стяжные винты под шлиц (М8х50) аналогичными стяжными винтами с головкой под внутренний шестигранник. Это значительно облегчит разборку-сборку (некоторые новые насосы снабжены такими винтами). По крайней мере, хотя бы после разборки сделайте у винтов дополнительный шлицевой пропил под отвёртку перпендикулярно имеющемуся.

Чтобы понять суть настройки, сначала опишем работу вибрационного насоса(простыми словами). Насос состоит из входного клапана, входного стакана и поршня дисковидной формы, приводимого в вибрирующее движение штоком, соединённым с подвижной частью сердечника электромагнита. Жёсткость пружины (резины) и масса подвижной системы подобраны так, чтобы собственная резонансная частота колебаний равнялась удвоенной частоте сети (100 Гц). При работе периферийная (тонкая) часть поршня работает как клапан, а центральная толстая (вблизи штока) как собственно поршень. При движении поршня к эл. магниту периферийная (тонкая) часть поршня из-за повышения давления на выходе прижимается к выходному (коническому) седлу стакана и перекрывает путь воде во входной стакан, а центральная часть поршня одновременно всасывает воду во входной стакан и выталкивает воду из выходной полости. При движении поршня в обратную сторону входной клапан закрывается, и вода из входного стакана вытесняется поршнем в выходную полость. Таким образом, при работе поршень совершает кольцеобразные волновые движения, и заменить его изделием другой формы (такие попытки я видел) вряд ли получится. Из описанного принципа работы и следует настройка (контроль) трёх параметров сборки в указанной последовательности.

I. Должна быть параллельность диска поршня и его седла (параллельность оси поршня и оси седла). Для этого штангенциркулем контролируется одинаковость расстояния от прокладки до тонкой кромки поршня по всему периметру.

II. Кроме параллельности должно быть и совпадение осей поршня и седла. А поскольку входной стакан с каким-то запасом «елозит» по прокладке, достичь этого при сборке непросто. Можно снять входной клапан и, используя дырку от винта как «глазок», предварительно собрать насос и проконтролировать положение центра поршня (штока). Явное смещение говорит о неправильной сборке. Возможно, центровка получится при повороте входного стакана на 180 ° . Чтобы устранить ёрзание стакана на прокладке при окончательной сборке, можно в проушины прокладки вставить кусочки изоленты или одеть на стяжные винты в этом месте втулки (можно вставить изогнутые металлические полоски).

III. Кроме совпадения осей поршень должен находиться на определённом расстоянии от седла. Из моего опыта это расстояние должно быть больше нуля, но меньше 0.5 мм. Регулировка производится числом регулировочных шайб (самые тонкие из которых 0.5 мм) на штоке. При правильном расстоянии воздух проходит при наддуве ртом в выходное отверстие для воды, однако, если дунуть значительно сильнее, поршень закрывает проход воздуха (срабатывает именно клапан поршня, а не входной клапан, поскольку входной клапан закрывается от гораздо большего давления). Если же увеличить число регулировочных шайб на одну (придвигая поршень к седлу на 0.5 мм), при вдувании ртом воздух не проходит. При всасывании ртом воздух должен проходить в обоих случаях.

У нас был случай, когда через 2-3 минуты после настройки насос перестал работать. Продувка ртом показала, что насос не продувается. При снижении же напряжения питания до 160-200 вольт насос снова заработал, правда, с меньшей производительностью (при напряжении выше 200 вольт происходил срыв работы из-за неправильного положения поршня).

Правильно собранный вибрационный насос без шланга при погружении в ведро дает струю высотой 25-30 см и работает без срывов при напряжении 180-240 вольт.

Насос «Водолей» ремонт своими руками

Насос «Водолей» ремонт своими руками

Насос «Водолей» ремонт своими руками

Строительство полноценного загородного дома невозможно без создания системы водоснабжения. Лишь в редких случаях домовладельцы могут подключиться к магистральным водопроводам, а подавляющее большинство строят автономные водоснабжающие системы. Строительство индивидуального водопровода с источником воды в виде скважины или колодца позволит быть независимыми от поставщиков коммунальных услуг.

Насос «Водолей» ремонт своими руками

В ряде случаев проектирование и строительство автономного водоснабжения может обойтись дороже, чем подключение к общему водопроводу, но в ходе дальнейшей эксплуатации вы будете получать воду для различных бытовых нужд практически бесплатно.

Типовая система добычи и распределения воды на приусадебном участке включает в себя скважины или колодцы с погружным насосным устройством. Большой популярностью у потребителей пользуются насосы, производимые компанией «Водолей». Это довольно надежные устройства, но порой владельцу приходится проводить ремонт насоса «Водолей» своими руками.

Модельный ряд насосных устройств «Водолей»

В продаже имеется широкий ассортимент насосных устройств производства компании «Водолей».

Наибольшим спросом у владельцев индивидуальных систем водоснабжения пользуется погружное насосное скважинное устройство «Водолей» БЦПЭ 0,5-32У. Его можно приобрести по цене от 6590 руб. Такой насос может обеспечить поставку воды в объеме до 3,6 кубометров ежечасно и способен поднимать воду на высоту до 47 метров.

Читайте также:
Парники из дуг с укрывным материалом - виды, пошаговая инструкция как построить, чертежи и расчеты, фото и видео

Насос «Водолей» БЦПЭ

Самым бюджетным вариантом модельного ряда является насосное устройство «Водолей-3». Он предназначен для установки в колодцах, способен обеспечивать прокачку 0,4 кубометра воды в час и имеет мощность 265 Ватт. Такой насос обойдется в 1,6 тыс. рублей.

Конструкция насосных устройств «Водолей»

Типичный представитель модельного ряда насосных устройств «Водолей» состоит из двух основных конструкционных частей:

  • электрического двигателя, состоящего из ротора со стартером и шариковых подшипников, работающих в масле для снижения трения;
  • собственно насосного оборудования – рабочих колес с лопастями.

Насосное устройство прокачивает воду, используя центробежную силу. Электродвигатель вращает рабочий вал, на котором смонтированы лопатки. Все составные части размещены в корпусе. При подаче на электродвигатель питания рабочее колесо начинает вращение. Вода, попадающая на лопатки, под действием центробежной силы выбрасывается на периферию рабочей емкости и под давлением попадает в выходной патрубок насосного устройства.

Устройство насосов Водолей

Работа насосного оборудования контролируется автоматическими устройствами производства компании «Thermik» из Германии, что обеспечивает надежность его эксплуатации. Для управления работой насосного оборудования «Водолей» в ряде моделей имеется выносной пульт, который соединен гибким проводом с блоком контроля.

В некоторых моделях также имеется возможность регулирования напора подаваемой воды, которое осуществляется поворотом специального вентиля, расположенного на выходном участке патрубка.

Регламентное обслуживание насосных устройств «Водолей»

Насосные устройства «Водолей» демонстрируют бесперебойную работу в течение длительного времени, однако любое сложное техническое оборудование нуждается в регулярном регламентном обслуживании (рекомендуемая периодичность – 1 раз в 2 года), в ходе которого могут выявиться дефекты, нуждающиеся в устранении.

Разборка и чистка насосов

Алгоритм проведения регламентных работ

  1. Извлекаем насосное устройство из скважины.
  2. Проводим внешний осмотр оборудования. Убедитесь в отсутствии ржавчины на корпусе.
  3. Руками прокрутите рабочий вал устройства. Он должен вращаться без заеданий.
  4. При необходимости разберите насосное оборудование и осмотрите узел с шарикоподшипниками. Они должны поддерживать свободное вращение рабочих частей.
  5. Проверьте уровень масла в шарикоподшипниковом узле. При необходимости пополните его уровень.
  6. Проверьте сальник, он не должен пропускать масло, в противном случае устройство будет работать «насухо» и может сломаться.
  7. Как при внешнем осмотре, так и при проверке внутренних частей, обращайте особое внимание на следы возможного перегрева узлов оборудования.
  8. Осмотрите рабочие колеса насосного оборудования. Со временем лопасти могут износиться и насос потеряет свою мощность. Рабочие колеса при необходимости можно заменить.

Проводим чистку и мелкий ремонт насосного оборудования «Водолей»

Обратите внимание! Значительная часть моделей насосного оборудования не имеет встроенного фильтра, предназначенного для защиты устройства от песка и мелких камней, которые имеются в плохо очищенной колодезной или скважинной воде.

Внеплановый ремонт насосного оборудования «Водолей» производится при остановке устройства.

При выборе насосного устройства обязательно соотнесите качеству и чистоту у вас в скважине или в колодце и технического описание оборудования. Максимум, что может сделать насосное устройство «Водолей» — это предотвратить попадание крупных камней при помощи металлической сетки, расположенной снаружи устройства. Внутри оборудования никаких фильтров нет. Таким образом «больной точкой» насосных устройств «Водолей» является засорение их рабочих узлов. В том случае, если засорение не вывело из строя важные части – насосное устройство можно отремонтировать самостоятельно.

Чистка насосов «Водолей». Алгоритм

  1. Извлекаем насос из скважины или из колодца.
  2. Снимаем с оборудования защитную металлическую сетку. Она может крепиться разными способами. На оборудовании раннего периода производства сетка крепится посредством двух винтов. На более новых моделях сетка фиксируется с помощью зажима, который поддевается шлицевой отверткой. На моделях с большим сечением дополнительно демонтируется кабельный канал, представляющий собой желоб из металла.
  3. Демонтируем электрический двигатель насосного устройства. Обычно он крепится на четырех болтах с размерами головки 10 мм.
  4. Демонтируем муфты из пластика, которые предназначены для передачи вращающего момента вала двигателя на рабочие колеса.
  5. Выкладываем устройство в разобранном виде на чистую горизонтальную поверхность.
  6. Торцевой частью ключа (12 мм) осторожно проворачиваем рабочий вал, придерживая рукой верхнюю часть оборудования.
  7. После небольшого проворота вала направляем на рабочую часть струю воды из шланга, чтобы промыть его и извлечь частицы песка. Поворачивая вал, продолжаем промывать водой рабочие узлы.
  8. Если промывка вала помогла, вал начал успешно вращаться, собираем устройство.

Цены на насос Водолей

Самостоятельно ремонтируем насосное устройство «Водолей»

При возникновении сложных проблем в насосных устройствах встает вопрос от том, как сделать насос. Но лучше всего в этом случае обращаться к сотрудникам сервисных центров. Однако при небольших повреждениях ремонтные работы можно провести и самостоятельно.

  1. Извлекаем устройство из колодца или скважины и отключаем его от электропитания.
  2. С большим усилием сжимаем корпус насосного устройства в верхней и нижней части, делая упор на нижний край оборудования.
  3. Используя узкогубцы, демонтируем стопорное кольцо. Оно располагается в канавке. Сжатие корпуса насоса приводит к тому, что зажим стопорного кольца ослабляется.
  4. Демонтируем по очереди все рабочие колеса устройства.
  5. Извлекаем упорную крышку, на которой находится подшипниковый узел.
  6. При необходимости меняем поврежденные узлы оборудования.
  7. Монтируем все части устройства в обратной последовательности, проверяя свободное вращение рабочих колес.

Сразу отметим, что полная разборка и сборка насосного оборудования «Водолей» в бытовых условиях требует немалых усилий. В специализированных сервисных центрах демонтаж составных частей производится посредством пресса.

Насосные устройства «Водолей» являются надежным и эффективным оборудованием, способным качественно работать долгое время без постороннего вмешательства. Соблюдение требуемых условий эксплуатации, регулярное регламентное обслуживание насосного оборудование позволит вам эксплуатировать его в течение длительного периода. Проведя регулярную чистку насоса «Водолей», вы сможете избежать появления более тяжелых проблем с оборудованием.

Особенности эксплуатации и ремонта насосов Водолей

Водолей — вибрационные насосы производства завода «Промэлектро» (Харьков), популярные на территории СНГ за счет своей доступной стоимости и высокой производительности. Под данным брендом реализуется качественное оборудование — как свидетельствует статистика, доля заводского брака не превышает 0.12%. Однако даже это не является гарантией отсутствия поломок в процессе эксплуатации, и о том, как их устранить, мы расскажем в данной статье.

Читайте также:
Плитка на пол для кухни (100 фото дизайна)

В публикации рассмотрені конструктивные особенности насосов Водолей, их характерные неисправности и приведена инструкция по собственноручному ремонту техники.

1 Модельный ряд оборудования

Завод «Промэлектро» производит и поставляет на рынок 2 серии насосов Водолей — БЦПЭУ и БЦПЭ. Отличия между ними заключаются в диаметре корпуса, у БЦПЭУ она равна 95 мм, а у БЦПЭ — 105 мм. Это необходимо учитывать при выборе оборудования, так как минимальный зазор между корпусом насоса и стенками скважины не должен быть меньше, чем 5 мм.

Согласно заявлениям производителя, реальный срок службы насосов составляет 6000 моточасов, что ориентировочно равно 6-годам эксплуатации. При этом в процессе использования агрегаты не требуют никакого технического обслуживания.

  • Водолей БЦПЭ 0.32-25У;
  • Водолей БЦПЭ 1.2-40У;
  • Водолей БЦПЭУ 0.5-63У.

Водолей БЦПЭ 1.2-40У

Модель БЦПЭ 0.32-25У является наиболее доступным насосом среди всего ассортимента продукции, его стоимость составляет всего 8 т.р. Данный агрегат предназначен для скважин и колодцев с малым дебетом, его расход составляет 1.2 м 3 /ч, напор — 25 м.

БЦПЭ 1.2-40У реализуется по цене 13 т.р. Данная модель ориентирована на перекачку больших объемов воды, она может использовать для полива либо водоснабжения нескольких потребляющих точек одновременно. Величина расхода — 4.3 м 3 /ч, напор — 40 м.

Модель БЦПЭУ 0.5-63У в узком корпусе предназначена для установки в скважины диаметры диаметром 100-110 мм. Это одна из самых мощных по напору (63 м, расход — 1.8 м 3 /ч) версий насоса Водолей, которая оптимально подходит для обустройства автоматически напорных система водоснабжения. Цена — 14.5 тыс.

1.1 Какие особенности монтажа и правила эксплуатации насосов Водолей?

Согласно техническим требованиям, установка погружного насоса не должна производиться в точку ниже, чем на 10 м от зеркала воды. Также должно соблюдаться расстояние в 40 см между дном колодца либо скважины и корпусом. Если источник воды загрязнен, то с целью защиты оборудования от механических примесей данное расстояние необходимо увеличить. Насос должен погружаться в воду полностью, работа двигателя на сухом ходу недопустима, так как это ведет к его быстрому перегреву. Температура перекачиваемой жидкости не должна превышать 35 градусов.

Плашка производителя на насосе

Все оборудование серий БЦПЭ и БЦПЭУ оснащено выходным патрубком диаметром 1″. Для его подключения нужно использовать трубу диаметром 32 мм, важно не допустить заужения диаметра выпускного патрубка. Используйте трубу либо шланг рассчитанные на рабочее давление, не меньшее чем у насоса.

Установка насоса производится по следующему алгоритму:

  1. В напорный патрубков устанавливается обратный клапан.
  2. К насосу через муфту стандарта 32-1 (идет в комплекте) подключается труба либо шланг.
  3. К монтажной проушине крепится страховочный трос.
  4. С помощью троса насос аккуратно опускается в скважину или колодец.

После монтажа и закрепления производится первый пуск и напорный водопровод подключается к источнику водопотребления. Если после старта насос качает мутную воду, необходимо дать ему поработать до тех пор, пока не начнем поступать чистая жидкость. Отключение насоса в процессе перекачки мутной возы чревато проблемами с осевшими внутри гидравлической части механическими частицами, которые могут мешать нормальной работе клапана.

Монтаж насоса Водолей

В процессе эксплуатации нельзя давать насосу работать на уровне производительности ниже допустимой границы 0.36 м3/ч, так как это ведет к повышению температуры воды внутри гидравлической части корпуса и, как следствие, перегреву привода.

При подключении к оборудованию гидроаккумулятора, объем расширительного бака необходимо выбирать в соответствии с номинальной производительностью агрегата. Так, к насосам серии БЦПЭ 0.5 нужно выбирать гидроаккумулятор емкостью 25-35 л, а для моделей 61У и 100У — не менее 50 л.

Если насос после эксплуатации не будет применятся длительное время, перед хранением его необходимо промыть чистой водой и просушить. При повторном использовании агрегат нужно оставить в воде на 30-60 м, после чего можно производить запуск.
к меню ↑

1.2 Как разобрать и отремонтировать насос Водолей? (видео)

2 Устройство и ремонт

Насосы водолей — это центробежные устройства, выполняющие перекачку воды посредством вращения закрепленного на валу лопастного колеса. Типовая конструкция агрегатов состоит из корпуса, внутри которого расположен вал вращения с закрепленным на нем барабаном и приводными кольцами. Двигательная часть состоит из статора, ротора и пары шарикоподшипников, расположенных в масляной ванне. Пульт управления агрегатом расположен на шнуру питания, что позволяет управлять им в дистанционном режиме.

Устройство насоса Водолей

В процессе эксплуатации с периодичностью раз в год необходимо проводить регламентное обслуживание насоса, целью которого является выявление требующих ремонта неполадок. Обслуживание состоит из следующих этапов:

  1. Проверьте корпус на предмет наличие ржавчины и повреждений, убедитесь в отсутствии сорванных винтов.
  2. Вручную прокрутите вал вращения, он должен иметь свободный ход, без каких-либо заеданий.
  3. Разберите корпус устройства и проверьте степень износа шарикоподшипников и отсутствие заеданий их хода.
  4. Проконтролируйте уровень масла в подшипниковом узле, при потребности заполните ванну смазочным материалом.
  5. Осмотрите сальник, он не должен стравливать масло, если это происходит уплотнитель подлежит замене.
  6. При проверке внутренних узлов корпуса следите за отсутствием следов перегрева.
  7. Обратите внимание на лопасти рабочего колеса, в процессе эксплуатации они могут износится либо деформироваться, что приведет к уменьшению номинальной мощности насоса. Колеса, при необходимости, подлежит замене.

Разборка насоса Водолей

Нередко отказ насоса работать связан с засорением его внутренних узлов, в таком случае необходима разборка и чистка устройство. Делается это следующим образом:

  1. С всасывающего отверстия демонтируется защитная металлическая сетка. В старых моделях она фиксируется двумя винтами, в новых — посредством зажима, который можно поддеть обычной отверткой.
  2. Разбираем устройство, раскручивая фиксирующие корпус винты. Производим демонтаж двигателя, который крепится на 4-ех болтах с головками 10 мм.
  3. Убираем пластиковые муфты и сальники, выступающие в качестве уплотнителей. Двигательная часть остается нетронутой.
  4. Снятые запчасти промываем и очищаем от налета и загрязнений. Ключом на 12 проворачиваем вал, одновременно подавая на него мощную струю воды из шланга. Необходимо удалить все скопившиеся механические частицы.

После промывки и сборки устройства его работа должна наладится, если же это не помогло, значите нужен более серьезный ремонт. Заняться этим можно своими руками, однако если насос еще на гарантийном обслуживании, имеет смысл доставить оборудование в сервисный центр, где ремонт выполнят специалисты (самостоятельная разборка насоса лишит вас гарантии). Сервисные мастерские компании находятся в таких городах как Киров, Екатеринбург, Москва и многих других областных центрах России.

Читайте также:
Описание кабеля АВБбШв

Среди частых неисправностей насосов Водолей выделим:

  • включенный агрегат не качает воду, но издает гул — причина: поврежден подшипниковый узел либо оборван шток (подшипники можно купить и заменить своими руками, тогда как штоков в продаже нет и ремонт в таком случае возможен только при наличии насоса-донора);
  • насос не включается при наличии питания — причина: согревшая обмотка якоря либо поврежденный провод электропитания;
  • сильный уровень вибрации при работе — причина: повреждение либо износ компаунда (вибропоглощающей прокладки).

Гараж на 3 машины – в хозяйстве пригодится

У ваших соседей есть гараж на 3 машины? Наверняка нет. Вот вам и способ выделиться с пользой для хозяйства…

А если серьезно, построить гараж на 3 машины очень даже неплохо. Даже если у вас в семье всего 2 машины, он, скорее всего, будет полностью заполнен. Автомобильный прицеп, мотоблок, мотоцикл, велосипед… Нет, с велосипедом – перебор. Его можно и на стену повесить, я, кстати, писал об это в статье о том, как можно рационально обустроить гараж. А вот старый диван поставить – вполне реально, будете с друзьями пиво пить. Ваш гараж станет самым популярным. С вас гараж, с соседей – пиво, очень удобно и экономно.

Но есть и неприятный момент. Скачав проект гаража на 3 машины из кирпича и рассчитав его стоимость, некоторым автомобилистам остается смахнуть скупую слезу и убедить себя в том, что это – непозволительная роскошь. Впрочем – не убедишь себя сам – жена убедит, очень убедительно убедит.

Но не стоит опускать руки. Можно построить гараж на 3 машины из сэндвич панелей. Обойдется он намного дешевле кирпичного. Но об этом – позже.

Стоит ли рассмотреть как вариант проект дома с гаражом на 3 машины

Можно, конечно, сразу строить дом с гаражом. Это обычно обходится дешевле, чем строительство двух отдельных объектов. Я уже рассказывал о том, что у дома с гаражом есть свои плюсы и минусы.

Проект дома с гаражом на 3 машины с жилыми помещениями на 2-ом этаже стоит выбирать, только если на земельном участке мало места

Проект дома с гаражом на 3 машины далеко не всегда удается вписать в участок. Места он занимает много, а еще к нему нужно проложить дорожку для автомобилей. Один только гараж может занять большую часть первого этажа. Но не соблазняйтесь возможностью перенести большую часть жилых помещений на 2-ой этаж.

Этот проект дома с гаражом на 3 машины, удачно вписанный в ландшафт, сочетает комфорт и красоту

Жить на 2-ом этаже менее комфортно, чем на 1-ом. Постоянная ходьба по лестнице быстро вам надоест и возникнет непреодолимое желание выкинуть машины из гаража и ращместить там кухню и спальню. Поэтому искать подходящий проект дома с гаражом на 3 машины стоит только тогда, когда вы готовы выделить под дом большую площадь. В этом случае на 1-ом этаже и гаражу, и жилым помещениям хватит места. Но дешевым такой вариант не будет.

Размеры гаража на 3 машины

Размеры гаражей на 3 машины не отличаются разнообразием.

Гараж на 2 машины можно построить с параллельным (автомобили стоят рядом) и последовательным (гараж представляет собой длинную «сосиску», в которой автомобили стоят один на другим) , с одними или с двумя воротами.

Гараж на 3 машины – размеры

С гаражом на 3 автомобиля такой вариант не пройдет. Последовательное расположение машин отпадает, как очень неудобное. Вот если бы вы захотели построить гараж на 4 машины, то такой вариант снова обретает право на жизнь, один из вариантов расположения машин в нем: в два ряда по две машины. Но мы отвлеклись от темы.

Что касается ворот, гараж на 3 машины моно построить в двух вариантах:

  1. Трое одинарных ворот;
  2. Одни двойные и одни одинарные ворота.

Если использовать подъемные секционные ворота, второй вариант должен получиться чуть дешевле за счет экономии на одном комплекте механизма подъема.

Гараж на 3 машины с двумя воротами

Ориентировочный размер гаража на 3 машины – 10×6,5 м. Конечно, лучше было бы 12×7, но это необязательно. Площадь и, соответственно, объем, получаются большие.

Крыша для такого гаража нужна прочная, так что очень важно все правильно рассчитать и не экономить на силовых элементах. Но если делать гараж с одной, а лучше – с двумя внутренними стенками или хотя бы с колоннами, то дополнительные точки опоры позволят не только облегчить и удешевить конструкцию крыши, но и сделать её намного надежнее.

Нестандартный проект гаража на 3 машины

Внутренние перегородки в гараже очень полезны зимой. Чтобы обогреть всю площадь гаража на 3 машины, потребуется мощный отопительный прибор и довольно много времени. При этом каждое открытие ворот будет впускать в гараж много холодного воздуха. А теперь представьте, что вам нужно нагреть только одно помещение, всего лишь одну треть общей площади. Сделать это намного проще и дешевле.

Выбираем материал для гаража на 3 машины

Как я уже писал в начале статьи, строить большой гараж из кирпича или бетонных блоков дорого. Гараж, построенный по каркасной технологии, намного более привлекателен в плане цены. Но разных технологий есть свои минусы и плюсы.

В гаражах из ЛСТК очень холодно зимой и жарко летом, да и надежной их конструкцию с огромным количеством соединений не назовешь.

Гараж на 3 машины из ЛСТК имеет не слишком надежную конструкцию

За гаражом из дерева требуется постоянный уход. Подкрашивать, обрабатывать защитными пропитками, конопатить щели придется ежегодно.

СИП панели очень технологичны. Но они смущают меня тем, что выделяют формальдегид. Ведь их ограждающие конструкции сделаны из ОСБ, а древесина в ОСБ склеивается клеями на основе формальдегидных смол. Лично я не стал бы подмешивать к выхлопным газам еще и формальдегид.

Читайте также:
Сварка швов линолеума

Гараж из сэндвич-панелей для сельхозтехники

Из всех каркасных технологий только сэндвич панели обеспечивают хорошую теплоизоляцию, ремонтопригодность, долговечность, практичность. Поэтому мы строим гаражи с крепким стальным каркасом и обшиваем сэндвич панелями, иногда – металлопрофилем.

Всем привет! Гаражи из сэндвича – это моя страсть. Могу рассказывать о них днями и ночами. Могу и рассказываю =)

Проект и этапы постройки гаража на 3 машины своими руками

Пошаговая инструкция

После разработки проекта и определения порядка работ по чертежу приступают к постройке гаража. По плану легко следить за всеми этапами строительства. Гараж – достаточно простое сооружение, так что его возведение можно выполнить своими собственными руками.

Согласно требованиям СниП, мансарда считается жилым помещением, если ее высота в самой большой точке не менее 2,5 метра.

Устройство фундамента

Фундамент ленточного типа выбирают для гаражей на две машины, в остальных случаях он может быть монолитным. Строительство проходит в несколько этапов:

  • нанесение разметки габаритов постройки на грунт;
  • вырывают канаву по периметру гаража. Ее глубина должна быть ниже уровня промерзания грунта, обычно 1 метр;
  • укладывают слой песка и щебня – 0.2 метра;
  • монтируется усиление фундамента обрешеткой из арматуры;
  • выстраивается опалубка и заливается бетонная смесь по всему периметру сразу. Частичная заливка снижает уровень нагрузок на фундамент;
  • после застывания организуют гидроизоляцию двумя слоями рубероида.

Стены

Чаще всего используют кирпич или пеноблоки. Толщина первых стен – полтора кирпича, а во втором случае строительство ведут блоками 60х30х20 сантиметров.

Работы проводят следующим образом:

  • укладка первого ряда с заделыванием щелей, выравниванием основы и получением ровной основы для следующих рядов;
  • в блоках делают канавки и укладывают арматуру для укрепления;
  • каждый 4-й ряд для пеноблока или 5-й для кирпича усиливают арматурой;
  • проемы для окон и ворот также дополнительно укрепляются;
  • ворота монтируют при полуметровом уровне стен;
  • несущие конструкции укрепляют поясом железобетона на высоте 2,5 метра, считающейся оптимальной для первого этажа гаража.

Постройка второго этажа

На железобетонный слой устанавливают стропила, и организуют перекрытие. Рекомендуется выбирать под него железобетонные плиты. Пол-потолок утепляется, и сооружается прослойка гидроизоляции. Методика, по которой станут надстраивать мансарду, зависит от формы крыши. Чаще всего используют двускатную крышу.

Стропила одним концом упираются в несущие стены, а другим – на центральную балку или дополнительную стену. Упор на перекрытие нежелателен, так как железобетонные плиты достаточно хрупки. Крышу укрывают любым кровельным материалом.

Вентиляция и электропроводка в надстройке

В каждом помещении под потолком и на уровне пола оставляют отверстия для организации естественной приточной вентиляции. Они должны быть на 0,2 метра выше уровня пола и на 0,15 метра ниже потолка. Общая их площадь не превышает 0,3 % площади помещения, чтобы движения воздуха были заметны.

Монтаж проводки выполняют согласно плану. Необходимо позаботиться об изоляции, ведь это помещение с повышенными требованиями к пожарной безопасности. После возведения стен и до чистовой отделки также разводятся трубы водоснабжения.

Электричество в мансардном помещении используют для отопления. Устанавливают радиаторы, конвекторы или кондиционер. Для этого предусматривают отдельный рубильник в щитке.

Стоит ли рассмотреть как вариант проект дома с гаражом на 3 машины

Можно, конечно, сразу строить дом с гаражом. Это обычно обходится дешевле, чем строительство двух отдельных объектов. Я уже рассказывал о том, что у дома с гаражом есть свои плюсы и минусы.

Проект дома с гаражом на 3 машины с жилыми помещениями на 2-ом этаже стоит выбирать, только если на земельном участке мало места

Проект дома с гаражом на 3 машины далеко не всегда удается вписать в участок. Места он занимает много, а еще к нему нужно проложить дорожку для автомобилей. Один только гараж может занять большую часть первого этажа. Но не соблазняйтесь возможностью перенести большую часть жилых помещений на 2-ой этаж.

Этот проект дома с гаражом на 3 машины, удачно вписанный в ландшафт, сочетает комфорт и красоту

Жить на 2-ом этаже менее комфортно, чем на 1-ом. Постоянная ходьба по лестнице быстро вам надоест и возникнет непреодолимое желание выкинуть машины из гаража и ращместить там кухню и спальню. Поэтому искать подходящий проект дома с гаражом на 3 машины стоит только тогда, когда вы готовы выделить под дом большую площадь. В этом случае на 1-ом этаже и гаражу, и жилым помещениям хватит места. Но дешевым такой вариант не будет.

Стены

Кладка стен ведется от угла постройки. Пеноблоки кладутся длинной стороной вдоль стены. Между выложенными углами натягивается веревка, которая служит ориентиром для выравнивания кладки по вертикали. Крайние блоки через ряд подпиливаются при помощи обычного ручного инструмента. При работе необходимо применять устройства для проверки уровня кладки.

Блоки лучше укладывать не на цементную смесь, а на клеевой состав. Это ускоряет процесс строительства и повышает качество стены. Укладка верхних слоев осуществляется с учетом уклона кровли. Чтобы выдержать уклон некоторым блокам нужно изменить форму путем распиливания. Для придания постройке большей прочности и надежности выполняется армирование стен.

Армирование пенобетонной стеныИсточник dompodrobno.ru

Оптимальные параметры гаража на два автомобиля

Прежде чем приступить к подготовительным и строительным работам, следует тщательно продумать внутренние габариты под гараж на 2 машины. Не нужно отталкиваться только от размеров имеющихся автомобилей. Желательно проектировать постройку с запасом. Например, если рассчитать ширину входного проема для обычной машины, в будущем в собственный гараж не получится заехать на внедорожнике.

Кроме размеров здания нужно хорошо продумать его расположение на участке. Оно не должно затруднять проезд, а также нарушать права соседей, поэтому следует оставить некоторое расстояние от границы.

Ширина строения

Было бы ошибкой считать, что минимальная ширина гаража на 2 машины равна сумме их общей ширины. Въехав в помещение, нужно как-то открыть дверцы и выйти из автомобиля. Этот процесс не должен создавать неудобств ни водителю, ни пассажирам.

Ширина стандартного седана составляет около 1,7 м. Если он пятидверный, то на открывание дверей нужно предназначить не менее 60 см до стены или до границ одной половины гаража, а в случае двухдверной машины – 90 см.

Читайте также:
Отделочная плитка для фасада

Таким образом, расстояние между внутренними боковыми стенами должно составлять не менее 5,8 – 6 метров.

Длина внутреннего пространства

Длина гаража на 2 машины начинается от 6 метров, ведь длина стандартного седана составляет примерно 4,5 метров, а у минивэнов и пятидверных пикапов она еще больше.

К тому же гараж используется не только для размещения автомобилей, но и как подсобное помещение для хранения инструментов, велосипедов, оборудования и хозяйственного инвентаря. Для этого требуется установка стеллажей, поэтому стоит к длине строения добавить еще около 5 м. В итоге общая длина составит около 11 м.

Если планируется гараж на 4 машины, задача для застройщика значительно усложняется. Здесь можно пойти двумя путями – увеличивать здание в ширину или длину.

С точки зрения удобства въезда и выезда оптимальным решением станет увеличение ширины здания до 12 метров. Не на каждом участке имеется такая возможность.

При нехватке места для постройки широкого строения его можно увеличить в длину вглубь участка. В этом случае ширина составит те же 6 метров, но длина достигнет 12 м. В каждой половине будут продольно размещаться по два автомобиля.

Этот способ позволит не загромождать площадку перед домом, хотя возникнут существенные неудобства при размещении машин. Поскольку у гаража будет только 2 выезда, придется в одну половину разместить сначала первый автомобиль, а второй въедет за ним.

Высота потолка

Какими бы ни были размеры гаража для двух машин, высота потолка по строительным нормам не должна быть менее 2 м. Однако не следует придерживаться минимальных требований. При двухметровой высоте человеку с ростом 180 – 190 см будет крайне неудобно во весь рост передвигаться внутри помещения, поэтому нужно стоит добавить еще около 0,5 м.

Кроме роста человека при расчете высоты потолка следует учитывать:

  1. Расстояние до потолка, достаточное для свободного открывания двери багажника автомобилей в кузове универсал или хетчбэк.
  2. Пространство над автомобилями для установки осветительных приборов.
  3. Место для установки гаражных ворот с верхним раздвижным механизмом.
  4. Высота внедорожника может достигать 2 м, поэтому любителям таких машин следует поднять потолок гаража как минимум до 2,5 м.
  5. Возможность использования багажника на крыше автомобиля.

Размер ворот

Ворота для гаража возле частного дома можно сделать в виде отдельного въезда для каждого автомобиля или одного общего. При выборе второго варианта ширина проема достигает 5 м, поэтому перемычка над ним должна быть достаточно прочной, чтобы не прогибаться под тяжестью конструкции.

В случае с двумя отдельными въездами ширина каждого из них минимум на 50 см больше ширины автомобиля – 2,2–2,4 м.

Чтобы в гараж можно было поставить внедорожник, минивэн или установить дополнительный багажник на крыше, проем ворот необходимо увеличить примерно на 50 см.

Проект № 1 – стандартный с одним въездом

Это проект представляет собой стандартный отдельностоящий двухместный гараж без дополнительных зон. Площадь полезного пространства составляет чуть больше 36,5 кв.м.

В гараже предусмотрены два небольших оконных проема для вентиляции и место для размещения стеллажей у задней стенки.

  • Стены возведены из газобетона на ленточном фундаменте;
  • Наружная отделка – клинкерная плитка;
  • Кровельный материал крыши – металлочерепица или керамическая черепица.

Преимуществом данного проекта является компактность и экономичность за счет использования одних ворот, газобетона вместо кирпича и облегченного фундамента. Такой гараж не будет занимать значительное место на участке.

К недостаткам можно отнести отсутствие дополнительного выхода в виде калитки или дверного проема в боковой стене.

Проектирование

Несмотря на то, что гараж, это довольно простая постройка, проектировать ее должен специалист. В процессе проектирования рассчитываются все конструкционные элементы, продумывается планировка, вычисляется расход материалов. Проекты гаражей из пеноблоков различаются по типу планировки. Они бывают следующих разновидностей:

  • пристроенные и отдельно стоящие;
  • на 1 или несколько автомобилей;
  • с хозблоком;
  • с террасой;
  • с навесом для парковки;
  • со смотровой ямой.

Пристроенный гараж запроектировать сложнее, чем отдельно стоящий. Он должен конструкционно вписаться в общую архитектуру дома, и при этом иметь дополнительную изоляционную защиту. Гараж-пристройка может иметь несколько выходов, например – на улицу, в дом и во внутренний двор. В целях создания максимальной защиты дома от автомобильного помещения, между гаражом и жилой частью здания обычно планируют буферную зону в виде тамбура, техпомещения или коридора.

Проект дома с пристроенным гаражомИсточник zen.yandex.tm

Терраса и хозблок могут по-разному располагаться относительно самого гаража. Кроме этого существуют варианты еще более сложных по конструкции гаражных построек. Например, над гаражом может располагаться гостевой домик. Нередко сейчас строят гаражи, совмещенные с баней.

Отдельным этапом проектирования является расчет кровли гаража. Обычно гаражи возводят с односкатной крышей. В этом случае необходимо правильно продумать ее уклон.

Проект № 10 – гараж с кладовой, котельной, мастерской и санузлом

Очень практичный проект, который совмещает в себе такие необходимые зоны, как кладовая, котельная, санузел и мастерская. Занимает площадь 95 кв.м.

  • Тип стен – кирпич;
  • Наружная отделка – клинкерная плитка;
  • Кровельный материал крыши – металлочерепица.

В данном гараже продумано все. Вход в гараж с улицы, а также в одно из вспомогательных помещений представлен в виде крыльца с навесом. Также в дополнительные зоны можно пройти с обеих частей, предназначенных для стоянки автомобиля.


Предусмотрен и небольшой санузел. В каждом помещении имеется оконный проем. Единственнымнеудобством является отсутствие двери, ведущей из мастерской прямо на улицу.

Выбор места под строительство: что следует учесть

Выбор места определяется несколькими критериями. Не будем сегодня говорить о тех случаях, когда требуется оформление отдельного участка под строительство гаража где-то на окраине города. Рассмотрим только варианты возведения на частной территории.

Довольно распространённой разновидностью является гараж-пристройка, примыкающая к дому. Однако специалисты не рекомендуют подобное расположение по причине токсичности выхлопных газов, ГСМ, пожаро- и взрывоопасности. Лучше всего возвести бокс на небольшом удалении от жилища. Если планируется смотровая яма, следует определиться с глубиной залегания грунтовых вод. В остальном же, место строительства гаража своими руками, зависит только от желания владельца с учётом удобства подъезда авто к этому сооружению.

Читайте также:
Плинтуса для натяжных потолков как выбрать

Бывает, что приходится готовить место под гараж и так ФОТО: commonsensecart.com

Керамзитоблоки

Непопулярный материал для возведения гаража, однако в суровых климатических условиях ему нет равных. Он значительно теплее блоков на основе бетона, потому как использует в своем составе пористый керамзит. За счет этого он прекрасно сохраняет тепло, а чем больше содержания керамзита в материале, тем лучше.

Ворота для гаража из этого материала могут быть любыми, но предпочтение отдается складным видам. Они легче в обращении, выглядят эстетично, не требуют больших временных и финансовых затрат при самостоятельном монтаже.

Среди недостатков этого материала неэстетичный внешний вид, требующий дополнительной облицовки. Кроме этого трудно что-то закрепить на стене, необходимо использовать болты и дюбели.

Ворота и окна

Ворота в классическом проекта размещаются строго в центре, чтобы обеспечить равное количество пространства по обе стороны от автомобиля до стен. Рекомендуется выбирать высоту ворот с запасом, так как в будущем может понадобиться гараж, к примеру, для хранения микроавтобуса. С увеличением размеров ворот уменьшается требуемое количество блоков, но при этом и высота здания растет. Зачастую устанавливаются металлический тип створок размером в ширину 2900 мм и в высоту 2400 мм. Изготовить их можно своими руками, но стоит учитывать, что металлические ворота не будут удерживать тепло. Поэтому, если предусматривается использование гаража в зимнее время для проведения ремонтных работ, следует предусмотреть утепление конструкции.

Что касается окон, то здесь можно отметить следующие моменты:

  1. Естественные источники света в помещении снижают расходы электричества.
  2. Окна уменьшают требуемое количество блоков, но увеличивают конечную стоимость проекта.
  3. Размер окон выбирается в зависимости от стандартных размер рам, так как их изготовление на заказ стоит намного дороже.

Стоит ли создавать окна – весьма сложный вопрос. Большинство проектов не предусматривает наличие естественного источника света, но при желании можно включить их в проект.

Проект и этапы постройки гаража на 3 машины своими руками

Проект гаража на три автомобиля очень востребован среди владельцев автомобилей. Необходимо правильно рассчитать площадь будущего помещения, чтобы все машины и инструменты поместились. При этом желательно, чтобы конструкция занимала как можно меньше места, но была максимально просторной. Особое внимание уделяется выбору материала для создания помещения.

Особенности постройки гаражей на три машины

В первую очередь необходимо решить вопрос с расстановкой машин. Этот параметр будет влиять на размер постройки. Чаще всего машины ставят в один ряд, параллельно друг к другу.

Конструкция получится достаточно большого размера, поэтому будет занимать много места. Сэкономить немного места можно, заменив план расположения машин (две будут стоять в ряд, а одна – параллельно).

Проекты гаражей на три автомобиля

Гараж на три машины делается большим и универсальным. Поэтому необходимо заранее решить, что именно будет в нем. Рекомендуется наличие:

  1. Смотровой ямы.
  2. Рабочей зоны со станками и полками с инструментами.

Еще в помещении делают следующее:

  1. Погреб.
  2. Котельная.
  3. Навесы.
  4. Зона отдыха.

Перечисленные выше места не всегда присутствуют в гаражах. Их делают по желанию.

При создании проекта необходимо вычислить размеры будущей конструкции. Чаще всего они стандартные. Средняя площадь такого гаража – около 80 квадратных метров. Но только с учетом места для хранения автомобилей. Помещение будет больше, если планируется погреб или котельная.

Подготовка материалов для строительства

Существует несколько видов материалов, из которых можно сделать гараж. У каждого есть свои достоинства и недостатки:

  1. Дерево. Этот материал доступный и экологичный. Но такие гаражи не отличаются высокой прочностью, и материал постоянно придется пропитывать растворами для защиты от влаги и коррозии.
  2. Легкие стальные плиты. Конструкция не считается надежной, из-за наличия большого количества соединений. К тому же они становятся причиной перепада температур в помещении (зимой холодно, а летом жарко).
  3. Структурные изолированные панели. Достаточно технологичны. Получается прочная и надежная конструкция. Но у этого материала есть серьезный недостаток – материал склеивается клеем, содержащим формальдегид. Эта смесь соединяется с выхлопными газами, и может навредить здоровью человека.
  4. Сэндвич-панели. У этого материала трехслойная структура. Он долговечный, практичный, хорошо изолирует тепло, и его легко ремонтировать.
  5. Бетон. Гараж получится очень прочным и долговечным, а резкий перепад температур не навредит материалу. Недостатки – материал стоит немного дороже предыдущих, и на постройку уйдет больше времени.
  6. Кирпичи. Достоинства и недостатки такие же, как и у бетона.

Необходимые инструменты

Нужны следующие инструменты:

  1. Арматура.
  2. Молоток (чтобы забивать стержни).
  3. Проволока (затягивается между стержнями).
  4. Рулетка.

Как построить гараж на три машины

Постройка состоит из следующих этапов:

  1. Возведение фундамента.
  2. Постройка стен.
  3. Создание кровли.
  4. Внутренняя отделка.

Постройка фундамента

Фундамент строится следующим образом:

  1. Выкапывается траншея, и делается фундамент. Его ширина – около 30 сантиметров, а высота – около 50. Размер зависит от размера гаража.
  2. Делаем армирование. Диаметр арматуры – около 13 миллиметров.
  3. Лента должна выступать на 10 сантиметров над уровнем земли.
  4. Поверхность фундамента покрываем рулонными материалами, чтобы защитить его от воды.

Возведение стен

Делается опалубка. Если нет возможности купить заводской вариант, заменяем подручными материалами:

  1. Фанера.
  2. Металлические листы.
  3. Деревянные доски.
  4. Древесно-стружечная плита.

Опалубка скрепляется болтами. Особое внимание уделяется созданию углов.

Теперь заливается бетон. Делается это послойно (один слой – около 40 сантиметров). Чтобы избежать появления трещин, делаем тщательную вибрацию – она позволит ненужному воздуху выйти.

Как только слой бетона застывает, опалубка переставляется выше, и делается следующий слой. После окончания заливки и высыхания материала неровности замазываются штукатуркой.

Возведение кровли на каркас

Кровля состоит из двух шагов:

  1. Делается обрешетка.
  2. Укладывается кровельное покрытие.

В процессе работы создается уклон, чтобы вода стекала с крыши.

Отделка и внутренние коммуникации

Отделка нужна для защиты от негативных воздействий окружающей среды. Также она придаст помещению эстетичный внешний вид. Внутренняя часть гаража покрывается еще одним слоем бетона, гипсокартоном или плиткой.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: