Раствор для кладки кирпичной печной трубы

Раствор для дымохода из кирпича, пропорции

Раствор для дымохода из кирпича

В наше время, благодаря Интернету, можно найти практически любую информацию. Много видеороликов, на различные темы.

В результате, всё больше людей предпочитают делать что-либо своими руками. Например, если раньше для кладки печи обязательно нанимали печников, то сейчас, многие выкладывают печь сами.

Благо, что в Интернете можно по шагам просмотреть весь процесс. А специальные «умные» программы сделают точные расчёты кирпича и возведут 3D модель печки.

Однако, одно дело разобраться с порядком укладки кирпича, и совсем другое – знать точные пропорции раствора для кладки того, или иного участка печи.

Ведь хочется, чтобы созданный своими руками объект был функциональный, прочный, долговечный.

  • 1 Раствор для дымохода из кирпича
    • 1.1 Требования к растворам
    • 1.2 Пропорции известково-цементного раствора
    • 1.3 Пропорции цементного раствора
    • 1.4 Известковый раствор
    • 1.5 Советы печников
    • 1.6 Видео – раствор для печной трубы из кирпича

Раствор для дымохода из кирпича

При строительстве печей и каминов кирпичи скрепляются специальным раствором. К растворам предъявляются особые требования.

Ведь, он должен не только крепко соединять кирпичи друг с другом, но и выдерживать воздействие высоких температур.

Помимо этого, раствор должен быть герметичным. Не допускается его растрескивание. Так как в результате этого дым, угарные газы могут попасть в помещение.

Что может причинить непоправимый вред здоровью, или повлечь гибель людей.

Требования к растворам

Если заглянуть в правила, установленные для возведения печей и каминов, в раздел кирпичных дымовых каналов, по данному адресу – files.stroyinf.ru/Data2/1/4293786/4293786504.htm#i1203891, то можно увидеть требования, предъявляемые к растворам.

В данных правилах указаны требования к месту расположения объектов, материалам и так далее. Среди прочего указаны требования к растворам.

Там, например, говориться, что при возведении кирпичных дымоходов для печей и каминов применяют следующие растворы:

  1. известковый или известково-цементный – для возведения дымохода в стене здания;
  2. известково-цементный – для кладки выше чердачного перекрытия;
  3. цементный – для кладки выше крыши.

То есть, чем выше дымоход, и чем меньше он подвергается воздействиям высоких температур, тем больше цемента следует использовать в растворе.

Пропорции известково-цементного раствора

Узнать название раствора – это только половина дела. Осталось за малым – определить его точные пропорции.

Пропорции раствора зависят от многих факторов и от желаемого результата.

При умеренных условиях и небольших требованиях к прочности, цемента добавляется меньше.

В суровых условиях и повышенных требованиях к прочности, цемента добавляют больше.

Например, известково-цементный раствор для умеренных условий содержит:

  1. Цемента – одну часть;
  2. Извести – одну часть;
  3. Песка – шесть частей.

Тот же раствор, но для более суровых условий и с повышенной прочностью, содержит:

  1. Цемента – одну часть;
  2. Извести – 0,5 части;
  3. Песок – четыре части.

При избыточном количестве извести, известково-цементный раствор получается слишком жирным. Тогда он сильно деформируется, после высыхания. А при недостаточном количестве извести, получается не эластичный раствор, с которым тяжело работать.

Воды может уйти на указанные растворы, разное количество. Всё зависит от качества цемента, песка, влажности и так далее.

Поэтому, рекомендуется брать примерно около одной части воды, для начала замеса. А затем, в процессе замеса постепенно добавлять воду до нужной консистенции.

Главное – не переборщить. Не стоит замешивать слишком жидкий раствор, который будет растекаться, а не соединять кирпичи. Из видео, в конце статьи, вы узнаете, как определять готовность раствора.

Пропорции цементного раствора

При приготовлении цементного раствора используют одну часть цемента и от трёх до пяти частей песка. Всё зависит от того, какой прочности вы хотите достичь.

Чем меньше песка – тем выше прочность кладки. Для пластичности раствора и его меньшей усадки, можно добавлять пластификаторы.

Если вы используете покупные пластификаторы, то строго придерживайтесь указанных в инструкции пропорций.

Однако, если у вас под рукой нет пластификатора, не беда, вы сможете с успехом заменить его любым жидким мылом или моющим средством.

Добавьте его в воду, перед замесом, размешайте. Для придания раствору пластичности, требуется совсем немного средства, на ведро воды – пять, шесть грамм, не больше.

Качество раствора при этом не пострадает, а его пластичность повысится.

Известковый раствор

Для получения известкового раствора берётся одна часть известкового теста и две, три части песка.

Известковое тесто получают путём гашения извести и разведения её до стадии «густой сметаны». Затем смешать готовую известь с просеянным песком.

Полученный известковый раствор можно использовать для кладки дымохода в помещении.

Советы печников

Многие практикующие печники, за время своей работы, на практике определили, какой раствор лучше всего применять для того, или иного участка печи.

У каждого есть свои секреты и индивидуальный подход. Однако, это не значит, что мастера держат свои секреты в строжайшей тайне.

Читайте также:
Проект Дома HPL-0020-N00xx-0146: особенности проектирования, чертежи, фото

Они охотно делятся своими практическими знаниями на страницах блогов и в видеороликах.

Основываясь на которых можно утверждать, что часто печники для строительства печей используют глиняно-песчаные растворы. Пропорция – один к трём.

Хорошими показателями обладает раствор, с добавлением жидкого стекла.

Конечно, не всякая глина годится для возведения печей и каминов. Также, как и к песку, к глине предъявляются особые требования.

Для приготовления раствора понадобится шамотный песок и огнеупорная глина. Во многих строительных магазинах можно купить расфасованную в мешках, шамотную глину.

Не следует готовить зараз слишком много раствора, так как он быстро теряет свои качества.

А для тех, кто сомневается в своих способностях, или не имеет под рукой качественных компонентов для изготовления раствора, рекомендуется приобретать готовые растворы для укладки дымоходов.

Видео – раствор для печной трубы из кирпича

В видео показан замес раствора для обычной кладки. Однако, если у вас повредилась печная труба на крыше из кирпича, раствор применяется тот же. Да и для возведения нового дымохода, выше кровли, можно применять данный цементный раствор.

Смотрите ниже, как замесить раствор для дымохода из кирпича.

Ещё немного полезной информации о кирпичных печах вы найдёте здесь:

На каком растворе кладут дымоход

На каком растворе кладут дымоход

Раствор для кладки кирпичной трубы

Занимаясь строительством частного дома и обустройством системы отопления, многие домовладельцы сталкиваются со сложностью кладки печной трубы. Достаточно часто для этой работы используется красный керамический кирпич, класть который необходимо с использованием специального печного раствора. Именно о том, как выбрать такой используемый для кладки печной трубы состав мы и поговорим в данной статье.

Многие домовладельцы ошибочно полагают, что для кладки печной трубы они могут использовать обычный цементный раствор, который применяли для кладки стен из кирпича. Однако специалисты использовать его при кладке печи и дымохода не рекомендуют. Дело в том, что в процессе эксплуатации печная труба подвергается значительным термическим и химическим нагрузкам, и обычная вяжущая смесь в данном случае использоваться не может. Необходимо использовать специальные термоэффективные смеси, которые с одинаковой лёгкостью выдерживают увеличенные термические нагрузки и устойчивы к воздействию различных кислот.

Для кладки трубы печки рекомендуется использовать нормальные по показателям жирности составы, так как они отличаются должной пластичностью и не склонны к трещинам. Для данной работы используются сложные по своему составу, состоящее из нескольких компонентов. Большой популярностью пользуются вяжущие составы на основе песка, цемента с известью. Также в продаже вы можете найти уже готовые смеси, предназначенные для кладки кирпича, отличающиеся великолепными показателями термоустойчивости.

Единственный недостаток таких сухих смесей для кладки состоит в том, что они имеют высокую стоимость. Поэтому многие домовладельцы, занимаясь такими строительными работами, готовят раствор самостоятельно.

Также следует обратить внимание на показатели густоты используемого состава. Приготовленная смесь должна быть однородной, по структуре напоминает отдаленно сметану. Она должна слегка выдавливаться при укладке кирпича, но отлично скреплять используемые материалы. Для данной работы используются следующие составы:

  1. Глиняные.
  2. Известковые.
  3. Цементные с добавлением извести и шамота.
  4. Известково-гипсовые.

Глиняные растворы для кладки

Качественные глиняные составы с добавлением цемента и песка с успехом использовались для выполнения кладки дымохода в прошлом, однако сегодня они постепенно вытесняются другими, качественными и недорогими в приготовлении составами. Состав на основе глины отличается устойчивостью к высокой температуре, однако он может разрушаться под воздействием влаги. Именно поэтому необходимо обустраивать над трубой печки крупноразмерный металлический зонт, который полностью предотвратит попадание воды внутрь печки. При использовании глиняного раствора для кладки кирпичной печки и трубы дымохода необходимо помнить о том, что использовать в качестве топлива мокрые свежие дрова в данном случае не рекомендуется. Это также будет приводить к выходу дымохода из строя.

Для повышения показателей прочности при приготовлении глиняного раствора можно на один килограмм портландцемента добавить около ста грамм поваренной соли. Помните лишь о том, что соль необходимо смешивать с водой за час до начала приготовления. Чтобы проверить качество приготовленного раствора для кирпичной кладки дымохода необходимо слепить из получившейся массы небольшой шарик, имеющий диаметр около 50 миллиметров. Получившийся шарик должен отлично держать форму и не прилипать к рукам. В последующем кладка дымохода с использованием глиняного состава выполняется по стандартной схеме.

Известковый раствор для трубы печки

Известковые растворы для кладки трубы печки стали использоваться относительно недавно и сегодня они стали основным кладочным материалом. Он при условии правильного приготовления обеспечивает отличную термоустойчивость, не подвержен воздействию влаги и качественно скрепляет кладку, обеспечивая максимальную долговечность всей конструкции. Рекомендуется для улучшения качества в известковом растворе использовать гашёную известь, песок, небольшое количество цемента и гипса. Классический рецепт для кирпичной кладки подразумевает одну массовую долю извести и пять частей песка. В минимальных объемных массах добавляется известь с цементом. Также необходимо добавить воду и размешать всё до однородного состояния. Раствор должен иметь консистенцию густой сметаны и не прилипать к мастерку и бетономешалке.

Используя такой раствор, предназначенный для кладки трубы печки, следует помнить о том, что его качество напрямую зависит от качества извести.

Именно поэтому рекомендуется применять известь-кипелку, которую заливают водой, после чего выдерживают до её полного гашения. Проводить процедуру гашения извести лучше всего в пластиковых бочках или предварительно вырытых ямах обшитых досками. Лишь после этого можно приступать к приготовлению состава необходимого для кирпичной кладки.

Читайте также:
Печи барбекю для беседки или летней кухни: мангал и барбекюшница с дымоходом своими руками, модульные с казаном из кирпича - схема и чертежи

Раствор на основе цемента

Раствор на основе цемента отличается повышенной прочностью и лёгкостью в приготовлении. Кирпичная кладка, выполненная на основе цемента, отличается прочностью, долговечностью и устойчивостью к воздействию сажи и других агрессивных веществ. На сегодняшний день раствор для кладки на основе цемента благодаря доступной стоимости используемых компонентов и простоте приготовления получил наибольшее распространение.

Состав для дымохода над кровлей выполняется из цемента, песка и добавлением воды. Соотношение цемента и песка может колебаться от один к одному до один к шести. Следует помнить о том, что такой раствор быстро схватывается, и спустя час после приготовления начинает терять свою прочность и эластичность. Поэтому не следует готовить его большими партиями, а использовать сразу же после приготовления в течение 30 – 60 минут.

Качественное приготовление цементного раствора

Используемый цемент и песок просыпаем через сито, чтобы полностью избавиться от комков. Смешиваем песок с цементом до получения однородной массы. На завершающем этапе приготовления доливаем воду, что позволит получить нужную консистенцию. Помните лишь о том, что такой раствор на основе одного цемента и песка не отличается должной термоустойчивостью, поэтому использовать его для кладки дымохода непосредственно близости от печки не рекомендуется.

Если же вам необходимо приготовить термоустойчивый раствор, то потребуется гашёная известь, которая в соотношении один к одному разводится с песком. Далее добавляется 0,5 части цемента и все тщательно перемешивается. Правильно приготовленный раствор из извести и цемента отличается великолепными показателями термоустойчивости, что позволяет использовать его для кладки нижней части кирпичной трубы. Также для повышения прочности материала может использоваться шамот, который улучшает термическую прочность состава.

При использовании цемента для приготовления раствора рекомендуется использовать материал с показателем прочности не меньше М400. Это позволит обеспечить необходимую прочность кирпичной кладки и её долговечность. Толщина шва может колебаться от пяти до десяти миллиметров.

Известково-гипсовый раствор

Недорогой в производстве известковый гипсовый раствор активно используется при отделке и оштукатуривании печки. При добавлении в него цемента и большого количества извести такой состав может с лёгкостью использоваться для кладки кирпичной трубы дымохода. Преимуществом его использования является лёгкость работы с ним и ускоренное схватывание. Необходимо лишь правильно рассчитать соотношение компонентов и добиться нужной консистенции приготовленной массы.

Перед первой протопкой печки вам нужно тщательно высушить кладку, что избавит от опасности растрескивания дымохода.

Заключение

Правильно подобрав используемые компоненты и верно приготовив смесь для кладки трубы, вы сможете обустроить качественную, долговечную и устойчивую к различным нагрузкам трубу дымохода. Такая правильно построена печка сможет эффективно нагревать помещение, а домовладелец будет избавлен от каких-либо сложностей с её использованием.

Как приготовить состав на раствор для печной трубы

Кирпичная или каменная кладка невозможны без применения какого-либо связующего состава. В зависимости от типа сооружения и условий его эксплуатации подбирается и строительный раствор – легкий, отделочный, специальный и так далее.

Составы для печной кладки

Одной из особенностей печей является большая разница в условиях эксплуатации ее частей. Так, труба из кирпича внутри здания подвергается действию горячего воздуха – дыма, конденсата, некоторых кислот, образующихся при сгорании топлива. На стенки со временем оседает копать и сажа, что способствует еще большему накоплению конденсата и уменьшению тяги и так далее. Однако снаружи на стенки трубы никакие разрушительные силы не действуют.

Дымоход над крышей помимо всего перечисленного становится жертвой погодных факторов: ветра, дождя, снега, и, самое главное – температуры. Разница между температурой отводимого газа и температурой воздуха может достигать сотню градусов. Такое воздействие выдерживает далеко не всякий материал.

Разновидности печных строительных смесей

Раствор состоит из какого-либо вяжущего вещества, наполнителя и растворителя.

  • Первый компонент выполняет основную задачу – при затвердевании образует прочное соединение, удерживающее элементы кладки. Наполнитель необходим, чтобы уменьшить усадку, так как при переходе из вязкого в твердое состояние объем вещества уменьшается. Наполнитель же сохраняет первичный объем и не дает полученному соединению выкрошиться.
  • Растворителем, в абсолютном большинстве случаев выступает вода. Она испаряется при затвердевании, не образуя никаких дополнительных соединений.
Читайте также:
Ремонт ламината: воск, мелок, паста, шпатлевка - как восстановить

В самом простом случае смесь составляет одно вяжущее вещество и один род заполнителя. В смешанных вариантах состав бывает куда более сложный.

По своему назначению смеси разделяются на 3 группы:

  • кладочные – то есть, используемые при кладке самой печи, фундамента, дымохода и так далее;
  • отделочные – применятся при облицовке печи кирпичом или изразцами;

Для сооружения трубы из кирпича употребляются кладочные растворы. Разделяют их по характеру вяжущего компонента:

  • известковые – вяжущим служит гашеная известь. Такая смесь для укладки требует использования инструментов;
  • цементные – основой служит цемент или портландцемент;
  • гипсовые – для сооружения печной трубы не используются;
  • смешанные – то есть, включающие несколько вяжущих компонентов: известково-цементные, известково-шлаковые и так далее.

Для сооружения части трубы под крышей можно использовать растворы на основе глины, цемента или смеси глины и песка. Для части над крышей – известковый, цементный или цементно-известковый, так как здесь одним из главных требований является большая водостойкость, а глиняный состав размывается.

Как приготовить глиняную смеси для печной кладки

Используется смесь для строительства внутри здания. Для дымоотводов на крыше его применять нельзя. Оптимальными пропорциями считаются такие: соотношение долей глины и песка как 1:1 или 1:2, а объем воды как 1:4. На практике все определяет жирность глины.

Для проверки сырья применяют один из тестов. Например: из 500 г глины замешивают своего рода тесто и скатывают шарики радиусом в 20–25 мм. Шарик размещают между двумя плашками и сдавливают до тех пор, пока на комке глины не появятся трещинки. Шарик из тощей глины, разваливается на части даже при небольшом давлении. Из бедной – при уменьшении объема на ¼ или 1/5. Нормальная дает трещинки при уменьшении до 1/3 диаметра, а жирная – при ½.

Лучшей является нормальная глина. При ее использовании нет нужды добавлять песок. Если жирная, то речной, тщательно просеянный песок добавляют в пропорции от 0,5 до 5 объемных долей. Результат проверят описанным выше тестом. Если бедная – отмучивают: заливают водой и вымывают лишний песок.

Для получения раствора своими руками, предпринимают следующие действия.

  1. Глину укладывают на настил из досок размерами в 1,5*1,5 м. Накладывать нужно послойно и смачивать водой.
  2. Если нужно добавить песок, то он укладывается слоем поверх смоченной глины.
  3. Как только глина размокнет, ее перемешивают и сгребают в гряду высотой около 30 см. Затем гряду рубят ребром лопаты на пластинки, измельчают кромки и комки. Затем снова собирают в гряду.
  4. Перемешивание повторяют 3–5 раз, пока в полученной смеси не останется сгустков. Готовый раствор сползает с железной лопаты, но не растекается. Образец можно увидеть на представленном фото.

Как приготовить известковую смесь для печной трубы

Известковый раствор необходим для сооружений на крыше. Компонентами его являются песок, вода и известковое тесто. Последнее готовят гашением извести.

  1. Метод приготовления зависит от качества извести. Если используется быстрогасящаяся известь, то в специальную тару ящик – гасильный ящик, наливают воду – 1/2 высоты, а затем добавляют известь. Когда образуется пар, интенсивно перемешивают, а после окончания гашения – поцеживают через сито с размерами ячеек в 5*5 мм.
  2. Среднегасящаяся засыпается в ящик на 1/4 высоты и заливается водой наполовину, при появлении пара перемешивается. Вода добавляется небольшими дозами до полного гашения.
  3. Медленногасящаяся засыпается в ящик на 1/4 высоты и смачивается водой. После появления трещин, начинается перемешивание с постепенным добавлением воды маленькими порциями, пока консистенция смеси не достигнет состояния известкового молока.
  4. Сливают вещество в творильные ямы, где оно хранится под слоем земли в 50 см. Рекомендуется выдерживать вещество до употребления около месяца.
  5. Полученное известковое тесто своими руками процеживают через сито с более мелкими ячейками – 3*3 мм, и смешивают с песком. При необходимости разводят водой.

Готовый состав должен удерживаться на деревянном весле слоем в 2–3 мм.

На видео подробно рассматривается процесс изготовления смесей для печных труб на крыше.

Растворы для печной кладки

Укладка печной трубы реальна только с правильно сделанным растворчиком — смесью воды, заполнителя и вяжущих веществ.

Схема кладки дымовой печи.

В сухом состоянии по плотности они разделяются на лёгкие (поменьше 1500 килограмм/м3) и тяжёлые (от 1500 килограмм/м3). Еще разделяют растворы в зависимости от предназначения:

  1. Облицовочные (для отделочных работ печи).
  2. Кладочные (для кладки камня, кирпича и печных блоков).
  3. Специализированные.

Вяжущий материал, вместе с водой и заполнителем, делают монолитный корпус и надежный фундамент печи и дымоходов с кровли. Заполнитель сокращает при отвердении усадку раствора, при этом сохраняя собственный объем, а порой даже помогает повышению его теплозащитных параметров (например, шлак для заполнителя).

Читайте также:
Ошкуривание стен после шпаклевки: особенности шлифовки, как шкурить и затирать наждачкой, какой шкуркой шлифовать

Растворы для кирпичной кладки еще делятся в зависимости от типа вяжущих материалов:

  1. Известковые.
  2. Цементные.
  3. Гипсовые.
  4. Смешанные (известково-шлаковые, цементно-известковые и т.д.).

Раствор обязан целиком наполнять соединения, как отвесные, так и горизонтальные.

Обычный раствор складывается из заполнителя и одного вида вяжущего материала, смешанный и трудоёмкий — из 2-ух и больше вяжущих веществ (извести и цемента, глины и цемента) и заполнителей. Например, цементно-известковый смешанный раствор, имеющий соотношение 1:3:15, складывается из пятнадцати частей песка, трех частей известковой смеси и одной части цемента.

В трудоёмком растворе объем основного вяжущего вещества образно говоря равён единице, оставшиеся элементы (заполнители и вяжущие) имеют выражение чисел, демонстрирующих кол-во их объемных частей, какие необходимо взять на одну часть основного материала. У фундаментального вещества абсолютно всегда более крепкие вяжущие свойства, и поэтому называть принято сложные растворы, начав с наименования основного вещества. Известково-глиняный, например, имеет в собственном составе два вяжущих вещества: известь и глину.

Под влиянием влажности глиняный раствор рушиться и делается мало пригодным для кирпичной кладки труб дымоходов над кровлей и фундаментов. Делаются эти части печи на цементном, известковом или известково-цементном растворе.

Приготовление глиняного раствора для печной кладки собственными руками

Подбор благоприятной глины чтобы приготовить раствор

Нужен раствор такого типа, когда делается укладка основного печного массива, но он на самом деле ненужным, когда строится фундамент или укладка дымовой трубы.

Печные растворы, сделанные на основе глин можно применять только при укладывании массивов каминов и печей в середине помещения или под навесом.

Для кирпичной кладки глиняного раствора нужно от 1/10 до 1/13 объема самой печи, если считать по внешнему размеру, или же до 1/8 объема положенного кирпича — 25 л в среднем (2,5 ведра) на 100 штук кирпича. Глиняный раствор по составу не должен выделяться от кирпича и очень легко переносить нагревание до 900-1000?, не выделяя вредоносных испарений и не теряя одновременно надежности. Тем выше качество печной кладки, чем поменьше в ней глины. Самой подходящей считается глина, которая идет на производство кирпича. Раствор должен иметь качество пластичности. Жирный при высыхании растрескивается, становится меньше в объеме, а тщедушный недостаточно крепкий, очень легко крошится в швах и плохо связует кирпич.

Можно увеличить крепость глиняного раствора, если прибавить на днище ведра 100-150 г поваренной соли. С растворчиком размешивают мелкую соль, а большую необходимо заблаговременно растворять в воде. Порой на ведро смеси прибавляют около килограмма портландцемента, в сухом виде перемешивая его с водой. Эту смесь необходимо применять не позднее чем спустя час после его приготовления.

Укладка из огнеупорного или тугоплавкого кирпича создается на растворе из шамота и огнеупорной глины (соотношение формирует 1:1).

Проверка глины перед приготовлением раствора

При обычной жирности раствора чистеньки мастерок вынимается из замеса чистым или практически чистеньким.

Чтоб правильно сделать глиняный раствор, нужно выверить глину: прибавляют не очень много воды в часть килограмма и прекрасно разминают руками, пока она полностью не вберет в себя воду и не станет липнуть к рукам. Выполнив крутое тесто, создают шарик с диаметром 40-50 мм, а из иного того же шарика сплющивают лепешку с диаметром 100 мм и сушат оба изделия в течении 2-3 дней. Если по прошествии этого времени на лепешке или на шарике появились трещины, значит, глина через чур жирная и в нее необходимо прибавить песок. А если на шарике и лепешке после того как высохнет нет трещин и они могут выдержать падение с высоты 1 м, то значит, что глину можно применять в готовке раствора. Тщедушные глины не трескают, но при этом не крепки, и поэтому их необходимо перемешивать с более жирными глинами. Глину или песок прибавляют в пару приемов, пока раствор не будет готов.

Чтоб сделать раствор, пользуются различной глиной, перемешивая ее сухую, после затворяя водой. К жирной глине подмешивают 0,5-5 частей объема песка. Его необходимо просеять через частое сито с отверстеями 1,5?1,5 мм. Весьма тщедушную глину отмучивают — удаляют из нее остатки песка, промывая водой.

Говоря по существу приготовление глиняного раствора

Напуск в печной трубе над кровлей.

Если глина обычная, прибавлять в нее песок не надо. Чтоб сделать глиняный раствор, необходимо приготовить настил из дощечек размером 1,5?1,5 м, на который необходимо выложить глину слоями, и обмакивать ее водой. При размокании глины ее необходимо перелопатить пару раз и сгрести в одну кучку в форме не широкой грядки 300-350 мм высотой. Потом ребром древесной лопаты глину нарезают на тоненькие пластинки, разбивая и сминая при этом кромки. Сторонние частицы (камни, примеси) необходимо удалять. Опять перелопатить массу, сгрести в одну грядку и помять лопатой 3-5 раз, пока не будут разбиты все кромки.

Читайте также:
Печки для дачи дровяные длительного горения: описания, рекомендации и цена

глины и Оптимальное соотношение песка в растворе из глины — 1:1 или 1:2. Водный объем равён четверти объема глины.

Приготовление известкового раствора для печной кладки

Раствор извести применяется при укладывании фундаментов труб и печей, располагающихся над уровнем кровли. Его приготавливают из известкового теста, песка и воды. Он применяется для кирпичной кладки дымоходов и фундаментов печей. Чтобы придать хорошую прочность раствору, в него прибавляют цемент, а для большой скорости схватывания — гипс (при штукатурных работах).

Чтоб сделать раствор собственными руками, необходимо процедить известковое тесто через сито с ячейками 3?3 мм, через него же просеять и песок. При лишней консистенции теста его необходимо размешать с добавкой воды. Потом прибавляют песок и прекрасно смешивают всю массу до однородной массы. От качества извести подчиняется кол-во песка: на одну часть объема извести прибавляют от 0,5 до 5 частей объема песка (в среднем 2-3 части).

Определение жирности раствора при помощи весла.

Чтоб установить правильно качество известкового раствора, его необходимо размешивать древесным веслом (дощечкой, планкой) в течении 2-3 минут. Если раствор не липнет к веслу, значит он тщедушный; если местами липнет в виде индивидуальных комочков или покроет поверхность слоем в 2-3 мм — этот раствор обычный; если налипает толстым слоем, то этот раствор жирный. Тщедушный раствор просит добавки известкового теста, жирный — песка. Раствор извести может сберегаться на протяжении нескольких суток.

Раствор извести тем хорошего качества, чем лучше известковое тесто. Потому необходимо гасить комовую известь-кипелку, заливая ее водой и держа до полного гашения в творильных ящиках. От этой действия подчиняется качество самой извести и самый большой выход известкового теста. Прекраснее всего сливать известь в творильную яму, выкопанную в почве и обшитую дощечками. В ней известь может долго сберегаться, если ее засыпать сверху слоем земли не тоньше 50 см. Чем длительнее она сберегается в анаэробным ситуациях, тем выше ее качество.

Варианты гашения различных видов извести

Для приготовления быстрогасящейся извести льют воду в гасильный ящик до половины его стенок. Потом прибавляют известь в пару заходов, одинаково при этом ее распределяя. При появлении пара известь активно размешивают, разбивая большие кусочки и наливая воду до той поры, пока пар не прекратит отличаться. Прибавляют воду в гашенную известь для получения однородного известкового молочка, и оставляют на определенный период времени для закрытия оставшихся кусочков. После всю массу мешают и пропускают через сито.

Воду прибавляют маленькими дозами — это необходимо для предостережения перегорания и засыхания извести.

Чтоб погасить среднегасяшуюся известь, необходимо положить в гасильный ящик известь-кипелку на четверть его высоты и льют воду на часть слоя. Когда появляется пар, известь размешивают и разбивают кусочки. Маленькими дозами прибавляют воду — это необходимо для предостережения перегорания и засыхания извести. Когда окончится выделение пара, необходимо прибавить воду, все смешать и слить через определённый промежуток времени известковое молочко через сито в творительную яму или посуду.

Известь медленногасящуюся сыпят в гасильный ящик до четверти высоты его стенок, смачивают маленьким числом воды и могут выдержать столько, пока не появятся симптомы гашения (трещины и др.). Потом в известь бережно прибавляют маленькие порции воды, чтоб начавшая гаситься известь не охладилась. Известь после гашения разбавляют водой до получения известкового молочка, не очень долго могут выдержать и для сбережения сливают через сито. Когда на улице холодно для ускорения гашения медленногасящуюся известь заливают горячей водой.

Приготовление раствора из цемента для печной кладки

Самым крепким считается раствор из цемента, который затвердевает и в воде, и на воздухе. Он приготовляется из цемента, песка и воды. Применяется для кирпичной кладки в грунтах или сырых местах, а еще для постройки труб, расположеными над уровнем кровли. Этот раствор моментально схватуется. Его необходимо применять не позже часа после приготовления, если ожидать больше — он пропадает собственную крепость. Крепость раствора на сжатие бывает разнообразной и подчиняется от пропорций составляющих материалов и от марки самого цемента. Пропорции — от 1:1 до 1:6.

Два варианта приготовления раствора из цемента

Чтоб сделать раствор собственными руками, песок и цемент просеивают через сито с ячейками 3?3 мм. Нужное кол-во песка тоненьким слоем сыпят, а поверх накрывают цементом, потом размешивают до однородности. В данную смесь до необходимой консистенции льют воду.

Читайте также:
Почему прыгает стиральная машина при отжиме, что делать

Сложный раствор приготавливают из пары вяжущих и одного заполнителя: известкового теста, цемента и песка. На одну часть цемента доводится до трех частей известкового теста и песок в количестве от 6 до 15 частей.

Существует два варианта приготовления раствора. Из песка и цемента выполняют сухую смесь, после разводят водой известковое тесто до консистенции сметанки. В последнее прибавляют сделанную порцию смеси цемента и все прекрасно мешают. Прибавляют воду для получения нужной консистенции раствора и опять размешивают.

Второй вариант приготовления: приготавливают раствор из отмеренного количества песка и известкового теста, сыплют в него цементную часть и все прекрасно мешают. Можно заблаговременно перемешать цемент с водой до консистенции сметанки. Этот раствор пластичнее, но не такой крепкий, как цементный. Его необходимо накапливать в таком количестве, чтоб применять за час от момента приготовления.

Свежеуложенный бетон необходимо закрыть стружками или рогожами и прекрасно мочить водой, в специфики в первые 3-5 дней. Комфортно применять для этой цели пленку из полиэтилена.

Расстояние между колодцами канализации – СНиП и правила установки

Нормативные документы являются очень сложными для освоения, особенно непрофессионалами. Чтобы понять все требования, предъявляемые к инженерным сетям, необходимо провести очень много времени на обработку большого количества материала. В сети тоже довольно проблематично найти именно ту информацию, которая нужна: зачастую результаты поиска оказываются совсем не теми, которыми должны быть.

В данной статье будут описаны все сведения, которые касаются канализационных систем, будут рассмотрены основные виды канализационных колодцев, их параметры и предъявляемые к конструкциям требования.

Канализационные системы частных домов

В обустройстве загородных участков нередко используются автономные системы канализации, которые отличаются наличием большого количества положительных качеств. Некоторые системы оказываются более выгодными экономически по сравнению с использованием центрального коллектора, а другие оказываются единственным возможным решением проблемы канализации.

Для нормального функционирования наружной канализации и обеспечения качественного обслуживания, конструкция системы должна быть устроена в соответствии с нормами и правилами, отображенных в нормативных документах.

Схема установки канализационной системы и ее работа во многом зависят от факторов, к которым относятся:

  • топографические показатели выбранной территории;
  • типы грунтов, находящиеся на участке;
  • наличие неподалеку от участка источников водоснабжения;
  • схема расположения инженерных подземных сетей, которые уже присутствуют на территории.

Устройство канализации может быть довольно простым: простейшая конструкция состоит из единственного отрезка трубопровода, который транспортирует стоки в яму или септик, находящийся за пределами здания. Нужно знать, на каком расстоянии от дома делать септик. Самый простой септик может быть сделан из автомобильных покрышек, уложенных вертикально друг на друга: стоки все равно будут фильтроваться, а твердые фракции периодически откачиваются ассенизаторской машиной. Такая конструкция хорошо подходит для установки на загородных или небольших городских участках. Чтобы канализация работала нормально, ей достаточно обеспечить постоянный уклон и периодически осуществлять откачку.

Гораздо сложнее устраивать канализационную систему на участке, имеющем сложный рельеф, или на котором находится источник питьевой воды. В таком случае канализация должна соответствовать санитарным требованиям, которые предъявляются к септикам или резервуарам для хранения отходов. К тому же, устройство системы может усложняться подключением к ней дренажной системы и ливневого дренажа. Читайте также: “Смотровой дренажный колодец – виды и способы монтажа”.

Виды канализационных колодцев

Расстояние между смотровыми колодцами по СНиП

Устанавливать смотровые колодцы нужно в таких ситуациях:

  • при наличии протяженного трубопровода, идущего по прямой линии;
  • при наличии поворотов или изгибов в трубопроводе, а также при изменении диаметра труб;
  • при наличии ответвлений конструкции.

Функция смотровых колодцев для канализации – наблюдение за системой и возможность получения доступа к ее внутренней части для обслуживания.

Определяет расстояние между колодцами канализации СНиП, и согласно ему, необходимо выполнять следующие правила:

  • при диаметре труб 150 мм колодцы устанавливаются через каждые 35 метров;
  • 200-450 мм – 50 м;
  • 500-600 мм – 75 м.

Дальнейшее увеличение диаметра труб позволяет увеличивать максимальное расстояние между канализационными колодцами еще больше. Впрочем, вероятность появления такой конструкции на дачном участке крайне мала, ведь объем стоков, производимый 3-4 людьми, не требует наличия широких труб. Использование труб больших размеров может быть оправданным, если через канализацию проходят абсолютно все сточные воды: и атмосферные осадки, и вода из бани, и непосредственно отходы из жилого здания.

Как правило, при обустройстве частных канализационных систем используются трубы диаметром 100 мм. При их использовании расстояние между канализационными колодцами СНиП определяет в 15 м. В том случае, если канализация не имеет изгибов, ответвлений, и на всем ее протяжении диаметр трубопровода не меняется, то расстояние можно увеличить до 50 м.

Читайте также:
Самостоятельный монтаж ламината на потолок

Поворотные колодцы для канализации

Расстояние между поворотными канализационными колодцами обычно высчитывается, исходя из длины прямых участков между изгибами трубопровода. Если же участок трубопровода длиннее, чем это определяет нормативный документ, то его нужно обязательно оборудовать ревизионными колодцами, чтобы обеспечить достаточный уровень контроля за работой системы.

Перепадные колодцы

Монтаж канализации на участке со сложным рельефом – дело довольно хлопотное. Если территория имеет заметный склон, то уклон трубопровода тоже будет соответствующим, чего допускать категорически нельзя: сточные воды, двигающиеся с большой скоростью, будут постепенно оседать на стенках канализационной системы, тем самым засоряя ее и приводя в негодность.

Нормативные документы в данном случае говорят о необходимости установки перепадных колодцев, которые устанавливаются ступенчато и компенсируют высокую скорость транспортировки отходов, спасая конструкция от возникновения засоров (подробнее: “Перепадные канализационные колодцы – важная необходимость”).

Конкретное расстояние между колодцами канализации СНиП в данном случае не определяет, но предъявляет некоторые требования к конструкции:

  • во-первых, высота одного перепада должна быть менее трех метров;
  • во-вторых, при перепадах глубиной до 0,5 м (при использовании труб диаметром до 600 мм) перепадные колодцы могут заменяться смотровыми с использованием сливов.

Всегда нужно помнить о том, что любая канализационная система заканчивается точкой водосброса, в которой обязательно располагается конечный колодец, требующий наличия смотрового люка.

Прочие нормативы

Помимо описанных выше нормативов, зачастую являющихся проблемой для владельцев частных участков из-за своей труднодоступности, существуют и другие, которые тоже нужно выполнять, чтобы в дальнейшем избежать проблем с функционированием канализации. Например, минимальное расстояние от канализационного колодца до здания должно составлять 3 м, а максимальное – 12 м, вне зависимости от вида используемого колодца. Расстояние от дома до канализационного колодца – это довольно важный показатель, который нужно обязательно соблюдать. Важно учитывать и расстояние от выгребной ямы до колодца. Кроме того, нужно всегда помнить о существовании санитарных норм, которые определяют удаление элементов канализационных систем от водоемов, источников воды, огородов и садов.

Установка канализационной системы на собственном участке не является большой проблемой. Все монтажные работы, связанные с закладкой трубопроводов и обустройством канализационных сооружений, довольно просты, и их может выполнить любой домовладелец. Обо всех видах работ можно найти другие статьи на этом сайте, и тогда все станет предельно ясно.

Расстояние между колодцами канализации – СНиП и правила установки

Нормативные документы являются очень сложными для освоения, особенно непрофессионалами. Чтобы понять все требования, предъявляемые к инженерным сетям, необходимо провести очень много времени на обработку большого количества материала. В сети тоже довольно проблематично найти именно ту информацию, которая нужна: зачастую результаты поиска оказываются совсем не теми, которыми должны быть.

В данной статье будут описаны все сведения, которые касаются канализационных систем, будут рассмотрены основные виды канализационных колодцев, их параметры и предъявляемые к конструкциям требования.

Канализационные системы частных домов

В обустройстве загородных участков нередко используются автономные системы канализации, которые отличаются наличием большого количества положительных качеств. Некоторые системы оказываются более выгодными экономически по сравнению с использованием центрального коллектора, а другие оказываются единственным возможным решением проблемы канализации.

Для нормального функционирования наружной канализации и обеспечения качественного обслуживания, конструкция системы должна быть устроена в соответствии с нормами и правилами, отображенных в нормативных документах.

Схема установки канализационной системы и ее работа во многом зависят от факторов, к которым относятся:

  • топографические показатели выбранной территории;
  • типы грунтов, находящиеся на участке;
  • наличие неподалеку от участка источников водоснабжения;
  • схема расположения инженерных подземных сетей, которые уже присутствуют на территории.

Устройство канализации может быть довольно простым: простейшая конструкция состоит из единственного отрезка трубопровода, который транспортирует стоки в яму или септик, находящийся за пределами здания. Нужно знать, на каком расстоянии от дома делать септик. Самый простой септик может быть сделан из автомобильных покрышек, уложенных вертикально друг на друга: стоки все равно будут фильтроваться, а твердые фракции периодически откачиваются ассенизаторской машиной. Такая конструкция хорошо подходит для установки на загородных или небольших городских участках. Чтобы канализация работала нормально, ей достаточно обеспечить постоянный уклон и периодически осуществлять откачку.

Гораздо сложнее устраивать канализационную систему на участке, имеющем сложный рельеф, или на котором находится источник питьевой воды. В таком случае канализация должна соответствовать санитарным требованиям, которые предъявляются к септикам или резервуарам для хранения отходов. К тому же, устройство системы может усложняться подключением к ней дренажной системы и ливневого дренажа. Читайте также: “Смотровой дренажный колодец – виды и способы монтажа”.

Виды канализационных колодцев

Расстояние между смотровыми колодцами по СНиП

Устанавливать смотровые колодцы нужно в таких ситуациях:

  • при наличии протяженного трубопровода, идущего по прямой линии;
  • при наличии поворотов или изгибов в трубопроводе, а также при изменении диаметра труб;
  • при наличии ответвлений конструкции.
Читайте также:
Отделка стен металлопрофилем

Функция смотровых колодцев для канализации – наблюдение за системой и возможность получения доступа к ее внутренней части для обслуживания.

Определяет расстояние между колодцами канализации СНиП, и согласно ему, необходимо выполнять следующие правила:

  • при диаметре труб 150 мм колодцы устанавливаются через каждые 35 метров;
  • 200-450 мм – 50 м;
  • 500-600 мм – 75 м.

Дальнейшее увеличение диаметра труб позволяет увеличивать максимальное расстояние между канализационными колодцами еще больше. Впрочем, вероятность появления такой конструкции на дачном участке крайне мала, ведь объем стоков, производимый 3-4 людьми, не требует наличия широких труб. Использование труб больших размеров может быть оправданным, если через канализацию проходят абсолютно все сточные воды: и атмосферные осадки, и вода из бани, и непосредственно отходы из жилого здания.

Как правило, при обустройстве частных канализационных систем используются трубы диаметром 100 мм. При их использовании расстояние между канализационными колодцами СНиП определяет в 15 м. В том случае, если канализация не имеет изгибов, ответвлений, и на всем ее протяжении диаметр трубопровода не меняется, то расстояние можно увеличить до 50 м.

Поворотные колодцы для канализации

Расстояние между поворотными канализационными колодцами обычно высчитывается, исходя из длины прямых участков между изгибами трубопровода. Если же участок трубопровода длиннее, чем это определяет нормативный документ, то его нужно обязательно оборудовать ревизионными колодцами, чтобы обеспечить достаточный уровень контроля за работой системы.

Перепадные колодцы

Монтаж канализации на участке со сложным рельефом – дело довольно хлопотное. Если территория имеет заметный склон, то уклон трубопровода тоже будет соответствующим, чего допускать категорически нельзя: сточные воды, двигающиеся с большой скоростью, будут постепенно оседать на стенках канализационной системы, тем самым засоряя ее и приводя в негодность.

Нормативные документы в данном случае говорят о необходимости установки перепадных колодцев, которые устанавливаются ступенчато и компенсируют высокую скорость транспортировки отходов, спасая конструкция от возникновения засоров (подробнее: “Перепадные канализационные колодцы – важная необходимость”).

Конкретное расстояние между колодцами канализации СНиП в данном случае не определяет, но предъявляет некоторые требования к конструкции:

  • во-первых, высота одного перепада должна быть менее трех метров;
  • во-вторых, при перепадах глубиной до 0,5 м (при использовании труб диаметром до 600 мм) перепадные колодцы могут заменяться смотровыми с использованием сливов.

Всегда нужно помнить о том, что любая канализационная система заканчивается точкой водосброса, в которой обязательно располагается конечный колодец, требующий наличия смотрового люка.

Прочие нормативы

Помимо описанных выше нормативов, зачастую являющихся проблемой для владельцев частных участков из-за своей труднодоступности, существуют и другие, которые тоже нужно выполнять, чтобы в дальнейшем избежать проблем с функционированием канализации. Например, минимальное расстояние от канализационного колодца до здания должно составлять 3 м, а максимальное – 12 м, вне зависимости от вида используемого колодца. Расстояние от дома до канализационного колодца – это довольно важный показатель, который нужно обязательно соблюдать. Важно учитывать и расстояние от выгребной ямы до колодца. Кроме того, нужно всегда помнить о существовании санитарных норм, которые определяют удаление элементов канализационных систем от водоемов, источников воды, огородов и садов.

Установка канализационной системы на собственном участке не является большой проблемой. Все монтажные работы, связанные с закладкой трубопроводов и обустройством канализационных сооружений, довольно просты, и их может выполнить любой домовладелец. Обо всех видах работ можно найти другие статьи на этом сайте, и тогда все станет предельно ясно.

Расстояние между канализационными колодцами для труб: Нормы СНиП +Фото и Видео

Владельцам загородной недвижимости в подавляющем большинстве приходится обустраивать систему хранения и утилизации стоков самостоятельно. Для того, чтобы все работало исправно и не пришлось демонтировать систему, требуется соблюдать свод правил по монтажу. Одно из них расстояние между канализационными колодцами.

Смотровые канализационные колодцы по СНиП должны устанавливаться на определенном расстоянии друг от друга.

Необходимы данные элементы в системе, для того, чтобы контролировать наружную стоковую магистраль.

Основная функция ревизионных колодцев

Заключается в свободном доступе к трубопроводу. Монтируются смотровые резервуары на прямых ровных участках магистрали, в местах, где пересекаются несколько труб, на поворотах системы и т.п.

Через смотровые колодцы осуществляется обслуживание системы, устранение засоров и замена поврежденных элементов и частей трубопровода.

Для каждого вида колодца, свой свод правил и формула расчета расстояния.

В СНиП 2.04.03-85 указаны все правила по монтажу канализации. В каком месте устанавливать колодцы, какое расстояние приемлемо для того или иного диаметра труб.

Чем больше сечение канализационной трубы, тем больше расстояние между колодцами. Такая разница в метраже, получается из-за пропускной способности труб. У магистрали собранной из элементов большого диаметра, она высокая. Засоры появляются реже. Нагрузка меньше, в результате чего и ремонт требуется реже.

Читайте также:
Отделка стен металлопрофилем

Разновидности ревизионных колодцев и допустимое расстояние между ними

Смотровые

Устанавливаются для свободного доступа и обслуживания системы. Расстояние между колодцами указано в таблице.

Сечение трубы (мм) Расстояние между колодцами (м)
150 35
200-450 50
500-600 75
700-900 100
1000-1400 150
1500-2000 200
>2000 250-300

Поворотные

Монтируются в местах где трубы образуют поворотный угол

  • Расстояние между колодцами считается по прямому отрезку трубопровода.
  • Длина отрезка указана в СНиПе. Если не выдержать требование, придется устанавливать дополнительный колодец.

Перепадные

Конструкции необходимы на участках с изменением высоты прокладки труб

  • Нормативов по расстоянию между этими конструкциями СНиП не установили, но предъявляются следующие требования
  • Один перепад не может быть более 3 метров. Если уклон более этого метража, то создается ступенчатая переливная система с колодцами.
  • При перепаде 50 см, колодец можно заменить на переливной

Узловые

Используются в местах соединения патрубков. Расстояние зависит от диаметра патрубка.

· Диаметр (мм) · Расстояние (м)
· 600 · 1
· 700 · 1,25
· 800-1000 · 1,5
· 1200 · 2

Если трубопровод прокладывается ниже 3 метров от уровня почвы, то трубы используются диаметром не менее 1.5 м. Это необходимо для того, чтобы было можно спуститься в колодец вместе с оборудованием, выявить неисправности и устранить ее. Узкий колодец будет в данном случае неуместен.

При обустройстве наружной канализационной магистрали следует учесть, что расстояние от канализации до источника с питьевой водой должно быть не менее 30 метров.

Если в качестве септика выступает выгребная яма

Расстояние от канализационных колодцев до водопроводной системы увеличивается до 50 метров.

Правильный монтаж канализационной магистрали очень важен, но так же на работу системы влияет обслуживание и контроль за трубами и их соединениями.

Ревизионные колодцы устанавливаются на определенное расстояние, для того, чтобы можно было без труда произвести ремонт, устранить засор, заменить вышедшие из строя элементы или проложить новую магистраль, не ведя тяжелых земельных работ. Колодцы позволяют проводить замену элементов, протаскивая трубы специальным тросом из одного колодца в другой.

Например: образовался засор. Устранить его, используя химические препараты не удалось. Второй вариант избавится от закупорки — использовать сантехнический трос. Но трос всего 15 метров длиной. Выявив участок с засором, произвести работу с тросом возможно. Если колодцев нет, то придется делать гидродинамическую прочистку труб.

Гидродинамическая прочистка труб

Является прекрасной профилактикой. Вода, подающаяся под сильным напором, не только устраняет засор, но и смывает все отложения со стенок трубопровода.

Следует обратить внимание, что использование бактерий для септиков, также плодотворно сказывается на системе стоков. Уменьшается количество осадка в септике, отсутствует запах. Если бактерии смывать через унитаз происходит защита трубопровода.

Система канализации будет работать четко и исправно если ее установить по всем правилам и регулярно проводить осмотр и профилактику.

Чтобы избежать ошибок при монтаже ревизионных колодцев, лучше обратиться к специалисту. Он произведет расчет без ошибок и даст нужные рекомендации.

Как рассчитать расстояние между канализационными колодцами

Смотровые канализационные колодцы устанавливаются в системе для получения к ней полноценного доступа при осмотре и обслуживании, чтобы канализация работала без сбоев. Они нужны для решения вопросов с трещинами, протечками, засорами, мешающими свободному перемещению стоков. Их видов бывает несколько, каждый из которых предназначен для своих участков. Колодцы устанавливаются через равные промежутки на прямых участках, на каждом повороте, в тех местах, где идет уклон местности и у труб разница высот достигает от 1 до 10 метров и более, а также в месте соединения канализационных труб, когда сходятся несколько ветвей трубопровода.

При установке системы канализации необходимо смонтировать все шахты на рассчитанном для них расстоянии друг от друга, при этом для каждой формы колодцев существует своя формула расчета, которую надо учитывать для того чтобы канализация идеально работала, без поломок и засоров.

Расчет правильных отступов между соседними колодцами

Для правильного монтажа канализационной системы необходимо предварительно рассчитать подходящие расстояния между соседними шахтами. Отталкиваться в расчете надо от диаметра трубопровода.

Изучив СНиП 2.04.03-85 можно узнать условия, которые необходимы для правильной установки всей канализации, и много конкретной информации по метражу, отступам и местам где нужно дать доступ к системе. В нем указано, какой самый большой может быть метраж при каждом конкретном диаметре трубы.

  • Диаметр трубы 150 мм предполагает обустройство смотровых в 35 метрах друг от друга.
  • При увеличении диаметра от 200 до 450 мм колодцы уже могут располагаться в 50 метрах.
  • При диаметре в 500-600 мм расстояние уже может быть в 75 метров.
Читайте также:
Почему прыгает стиральная машина при отжиме, что делать
Диаметр, мм Минимальное расстояние
150 35
200-450 50
500-600 75
700-900 100
1000-1400 150
1500-2000 200
больше 2000 250-300

Соответственно становиться понятно, что при увеличении диаметра трубы, расстояние увеличивается. При использовании большего сечения, канализация реже засоряется, видимость увеличивается, и контроля требуется меньше.

Патрубок – это соединительная деталь канализационной системой, он является основным для определения правильного отступа между соседними колодцами одного типа. Наибольшая величина патрубков нужна для обеспечения полноценного доступа к канализации через колодцы.

В строительных нормах также можно узнать все необходимые расстояния. От жилой постройки стоит отступить 3-12 м, между контрольными точками при этом будет 15 м, а если канализационная магистраль прямая, то частота смотровых шахт может свестись к одному разу в 50 м.

От дороги и газовой трубы, отступайте 5 метров, от соседского участка — 4 метра, а от ближайших водоемов также потребуется сделать соответствующие СНиПу отступы, в зависимости, что у вас рядом с участком находится речка, озеро, пруд, ручей или водохранилище.

Виды канализационных колодцев

  1. Смотровые, для контроля работы системы и быстрого доступа;
  2. Поворотные, для разворачивания течения сточных вод в нужном направлении, а также для устранения засоров в этих местах;
  3. Перепадные, эти колодцы ставятся в тех местах, где идет перепад высоты участка;
  4. Узловые предназначены для мест соединения патрубков.

Как правильно рассчитать расстояния для поворотных колодцев

Такой колодец устанавливается в местах поворота системы трубопровода, поэтому требуется учитывать некоторые условия:

  • Чтобы определить расстояние, нужно исходить из прямых отрезков участка канализации между поворотами патрубков.
  • Длина прямого отрезка не должна превышать цифры указанные в СНиПе, в таком случае потребуется монтаж дополнительных колодцев.

Проще всего вызвать специалистов для произведения всех расчетов, чтобы колодцы были установлены на правильном расстоянии друг от друга, они также укажут, какой уклон должен быть для монтажа трубопровода, что также оказывает влияние на установку поворотных систем.

Перепадные резервуары

Довольно часто встречаются участки, расположенные на склонах местности, где перепады высот бывают от одного 1 и до 10 метров. В таких случаях для правильного монтажа канализационной системы на участках устанавливаются перепадные колодцы. Максимальный угол наклона патрубка должен быть не более трех метров, при ином раскладе лучше делать ступенчатую конструкцию с постепенным перепадом не более полутора или двух метров.

Расстояние в этом случае будет считаться также, как и с поворотными. И в том и в другом случае монтаж будет происходить в местах изменения угла патрубка. Соответственно при расчете следует исходить именно из изгибов линии канализации, и монтировать механизмы, которые нивелируют сильный уклон рельефа.

Узловые колодцы

Правильная работа узловых систем, которые соединяют в себе все подходящие в этом месте трубы, зависит от массы разных условий, поэтому следует учитывать, каким оборудованием снабжены ветки канализации, подходящие к этому узлу, и какой диаметр у канализационных труб в этом узле.

Расстояние между узловыми колодцами, исходя из диаметра патрубков:

  • При диаметре до 600 мм необходимо отступить 1 м;
  • При диаметре 700 мм, отступы тогда можно увеличить до 1,25 м;
  • При диаметре от 800 мм до 1000 мм промежуток между колодцами уже составит полтора метра;
  • При диаметре 1200 мм им уже достаточно отстоять друг от друга на 2 м.

Если вы укладываете канализационную магистраль глубоко под землю, то при глубине от 3 метров и более нужно брать трубы диаметром не меньше полутора метров.

При установке всей системы необходимо учитывать, что расстояние между канализационными колодцами и водоподводящими должно начинаться от 30 метров, чтобы сточные воды не смогли загрязнить чистую питьевую воду, идущую в дом. Если автономная канализация имеет такой загрязняющий тип, как выгребная яма, то расстояние до водопроводной скважины обязательно нужно сделать не менее 50 метров, чтобы ваша вода в доме была чистая.

Вся автономная канализационная система, это довольно сложный механизм, каждая из его деталей важна для благополучной общей работы: отсутствия запахов, защиты от течи, непопадания стоков в почву и грунтовые воды, что может стать местной экологической катастрофой, и много чего другого. Для бесперебойной очистки сточных вод требуется периодический контроль за системой и своевременное устранение всех возникших неполадок. Именно для этого необходимо устанавливать канализационные колодцы и правильно выдерживать их расстояние между друг другом, чтобы можно было понять, что произошло, если случилась авария в системе, и быстро ее починить, а также прочистить иногда возникающие засоры.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: