Проводка для электроплиты

Выбор кабеля для электроплиты и варочной панели по типу и сечению

Безопасность эксплуатации классической, индукционной, галогенной, стеклокерамической электрической плиты зависит от грамотного подсоединения к электрической сети. Важно правильно выбрать:

  • марку и сечение питающих кабелей, проводов;
  • силовую розетку, вилку;
  • вводной автомат и УЗО (дифавтомат);
  • схему и способ подключения к питающей сети.

Кроме того, необходимо выделить отдельную линию для подвода кабеля или провода от электрощитка к подключаемому изделию и осуществить заземление. Не допускается совмещение линий освещения и розеточных с питанием электрической плиты. Об этом прямо сказано в ПУЭ.

Для правильного решения вопроса установки и подключения необходимо изучить паспорт на устанавливаемое изделие, а также рекомендации предприятия изготовителя по монтажу и обслуживанию. Обычно необходимые сведения указываются в инструкции по эксплуатации, которую вместе с паспортом добросовестный производитель прикладывает к каждому изделию. Кроме того, подключение кабеля электрической плиты необходимо осуществлять, руководствуясь указаниями ПУЭ и другой нормативно-технической документации, касающимися монтажа и эксплуатации энергоемких изделий. Эти же правила должны выполняться для духового шкафа и варочной панели.

Особенности выбора кабеля для плиты

Не всегда производитель комплектует электрическую плиту или другое кухонное устройство аналогичного типа проводами для подключения. И тут возникает необходимость приобретения провода. Какой марки, сечения и с каким материалом жилы выбирать? Кабель для варочной панели, электрической плиты, духового шкафа подбирают с учетом мощности изделия и фазности подключения. Первый параметр указывается в паспортных данных, второй – зависит от количества жил кабеля, подводимого к плите (трехжильный или пятижильный), а это уже зависит от сети питания (одно- или трехфазная). Провод или кабель обязательно должен быть с медными жилами. Согласно требованиям ПУЭ не допускается подсоединять к энергоемким изделиям кабели с алюминиевыми жилами.

Сечение жил кабеля выбирается в зависимости от мощности энергоемкого изделия (электрическая плита, варочная панель, духовой шкаф) и типа питания по таблице:

Питание плиты от однофазной сети означает, что кабель должен иметь 3 жилы – фазу, ноль и землю, от трехфазной 5 жил – присутствует 3 фазных жилы, ноль и земля.

Теперь необходимо определиться с маркой провода. Многолетний опыт по эксплуатации изделий свидетельствует о том, что для подключения электроплиты наилучшими кабелями считаются марки ПВС и КГ.

Информация о проводе и кабеле марок ПВС и КГ

Аббревиатура ПВС расшифровывается как провод виниловый соединительный. Используется для подсоединения к питающей сети электрических устройств и приборов. Представляет собой изделие с токопроводящими медными жилами (от 2 до 5), защищенными изоляцией (каждая жила) и заключенными в общую изоляционную оболочку белого цвета. Условное обозначение провода помимо аббревиатуры ПВС включает в себя количество жил и диаметр каждой жилы, например, обозначение ПВС 3х4 расшифровывается таким образом: провод виниловый соединительный с тремя токопроводящими жилами диаметром 4 мм. ПВС выдерживает напряжение 450 В. Материал изоляции не поддерживает горение, что относит провод к стандартному классу изделий по огнестойкости. Имеет высокие показатели прочности и сопротивлению на изгиб. Провод может использоваться во влажных и неотапливаемых помещениях. В зависимости от условий эксплуатации, служит от 6 до 10 лет. Невысокая цена делает его востребованным при подключении электрических плит разной мощности.

Аббревиатура КГ расшифровывается как кабель гибкий. Роль оболочки в нем играет специальная резина. Внутри кабеля также находятся медные луженые жилы в резиновой оболочке, а между ними – защитная пленка, назначение которой предотвращать слипание в результате нагрева в процессе эксплуатации. Выпускается производителями с количеством жил от 1 до 5. Сечение жилы определяет мощность, которую может выдержать кабель. Эксплуатироваться кабель может в довольно широких пределах – от минус 40 до 50 0 С в помещения с повышенной влажностью при напряжении электрической сети до 660 В.

Условное обозначение состоит из аббревиатуры КГ, количества фазных и заземляющих жил с указанием их сечения. Например, обозначение КГ 3х5+1х4 расшифровывается следующим образом: 3 фазные жилы сечением 5,0 мм 2 и 1 заземляющая сечением 4 мм 2 .

Независимо от того какая марка будет подобрана для подключения электрического кухонного устройства, провод или кабель должен приобретаться с запасом длины, чтобы можно было передвигать изделие. ПВС и КГ легко укладываются в виду своей повышенной гибкости и просто подключаются к плите. При подсоединении к контактам изделия концы провода или кабеля обязательно зачищаются от окисления, лудятся и затем они могут закрепляться следующим образом:

  • приданием необходимой формы и зажатием шайбами;
  • обжатием в специальных гильзах;
  • с помощью наконечников типа ТМЛ.

Особенности подключения

Современные электрические устройства выпускаются в большом ассортименте и наделены разными функциями. Подсоединение к источнику питания осуществляют по принципиальной схеме, которая позволяет подключать плиту в сеть 220 В или 380 В. Обеспечивается нужное питание для конкретной сети установкой специальных перемычек. Распределительная коробка на задней стенке изделия имеет изображение такой схемы. Помогает выполнить грамотное подключение цвет изоляции жил. Провод с изоляцией в черном или коричневом цвете подключается на контакт фазы, синего – на контакт ноль, желто-зеленого – на контакт земля. По международному обозначению возле таких клемм стоят соответственно буквы L, N и перевернутое обозначение буквы Т. После надежного подсоединения провода или кабеля к устанавливаемому изделию остается только подключить его к электрическому щитку. Теперь, с помощью тестера, необходимо проверить правильность подключения. Работа считается законченной и изделие можно эксплуатировать, если производитель для подключения электроплиты укомплектовал ее розеткой. А если ее там нет, то необходимо приобрести евровилку с тремя штырьками на 25 ÷32 А и провод ПВС 3 х 2,5 в количестве не менее 2 м и выполнить необходимое соединительное устройство. Проверка правильности подключения тестером выполняется на отсутствие к. з. (короткого замыкания) между каждым проводом кабеля и на вилке при отсутствии контакта между землей и фазой, при этом все переключатели на изделии должны находиться в не рабочем состоянии. Такую же проверку проводят при разных режимах работы переключателей. Показания сопротивления от 4 до 10 Ом считаются нормальными при установленном режиме 100 Ом.

Читайте также:
Правильная установка полотенцесушителя: подключение к стояку, монтаж в ванной своими руками

В любом случае, колодка для подключения питающего провода или кабеля содержит шесть контактных зажимов и обязательно в эксплуатационных документах или на самой плите имеется принципиальная схема, с помощью которой можно, разобравшись, выполнить подключение кабеля духового шкафа, электрической плиты или варочной панели самостоятельно при наличии необходимого инструмента и контрольно-измерительного прибора (тестера).

Как выполняется подключение электроплиты подробно показано в этом видео:

Для защиты провода или кабеля в квартирном или домовом щитке устанавливается дифференциальный автомат или автоматический выключатель с характеристикой С и УЗО.

Заземление электрической плиты

Электрическая плита обязательно подлежит заземлению. Все работы в домах делят на 2 категории:

  • наличие общего заземляющего контура;
  • отсутствие заземляющего контура.

В первом случае понадобится медный гибкий провод сечением не менее 2,5 мм 2 , который необходимо проложить от электрического щита и подсоединить к корпусу плиты. Во втором случае поможет установка УЗО, выполнение зануления (используют проводник защитный нулевой) или оба способа вместе.

Там, где отсутствует централизованное газоснабжение, электрическая плита необходимое кухонное устройство и от того, как она подключена, зависит ее эксплуатация и срок пользования. При выборе кабеля или провода необходимо правильно подобрать марку, сечение провода и его количество, а также обратить внимание на производителя этого товара. И не забывайте, что электрический ток – источник повышенной опасности, приводящий к нежелательным последствиям. Поэтому, лучше доверить установку электрической плиты специалистам, которые знают все тонкости такого подключения, а также хорошо ориентируются в необходимых материалах, принадлежностях, приспособлениях и умеют пользоваться контрольно-измерительным прибором.

Каким кабелем подключать варочную поверхность, духовку, кондиционер

Подключение варочной панели, духовки, кондиционера и котла требует кабеля определенного сечения. Мы расскажем, какой лучше взять для каждого потребителя.

Для мощных потребителей, таких как варочная панель, духовка, кондиционер или электрокотел, нужно отдельная ветвь подключения с кабелем достаточного сечения. Но каким именно кабелем? Рассказываем подробно.

Основные требования

Для проводки по дому лучше использовать медный моножильный (жесткий) кабель. Многожильные кабели имеют свои преимущества (например, лучше гнутся и не при этом не ломаются), но в данном случае они нам не подходят.

Количество жил зависит от типа вашего подключения. В стандартном варианте на 220 В это три жилы: ноль, фаза и «земля». Но при трехфазном подключении жил может быть 5: те же ноль и «земля» плюс, собственно, три фазы.

Каким кабелем подключить варочную панель?

В новостройках газ уже не используют, так что все плиты, варочные поверхности и духовки – электрические. Варочные панели – это очень мощные устройства, поэтому они требуют прокладки кабеля повышенного сечения. В своде правил СП31-110-2003 говорится, что для этого подходят кабели с сечением жил минимум 6 мм 2 . Но такой вариант обойдется недешево, к тому же будет иметь большой диаметр. Можно ли сократить сечение, не жертвуя безопасностью? Вполне, если принять в расчет характеристики конкретной модели плиты или поверхности. Вот соответствия сечения кабеля мощности варочной панели, которые рекомендуют использовать производители техники:

  • До 3,5 кВт – 3*2,5 мм 2 .
  • От 3,5 до 5,5 кВт – 3*4 мм 2 .
  • От 5,5 до 7,2 кВт – 3*6 мм 2 .
  • От 7,2 кВт до 8,8 кВт – 3*10 мм 2 .

Кабель необходимо вести напрямую от щитка — никаких розеток, никакой другой техники на той же ветке.

А если у меня трехфазное питание?

В этом случае задача упрощается. Если подключить три фазы, вся нагрузка распределится между ними. Соответственно, вам понадобится пятижильный кабель с сечением 2,5 мм 2 – как правило, этого достаточно. Такой кабель все равно недешевый и довольно толстый, но работать с жилами 2,5 мм 2 удобнее, чем с 4 или 6 мм 2 .

А какой тип кабеля взять? Лучшими вариантами, на наш взгляд, остаются кабели ВВГнг-Ls или NYM. Эти кабели имеют самозатухающую изоляцию, а также сечение жилы у них соответствует норме (не так как у ПУНП, где сечение может отклоняться от нормы на 30 %).

Каким кабелем подключить духовку?

В среднем мощность духовых шкафов составляет 2,5 – 3,5 кВт, поэтому для них, на первый взгляд, не нужна такая «толстая» проводка. Однако к каждому духовому шкафу производитель дает свои рекомендации в плане подключения. Из личного опыта скажем, что в большинстве случаев производитель требует наличия проводки сечением 2,5 мм 2 .

Подключать духовку можно как напрямую к щитовой через отдельный кабель ВВГнг-Ls 3*2,5 мм 2 или через розетку на 16 А.

Каким кабелем подключить электрический котел?

Одноконтурные или двухконтурные котлы могут иметь мощность от 3 до 12 кВт. В зависимости от мощности подбирается соответствующее сечение проводки. Ниже в таблице приводится соответствие сечения провода номинальной нагрузке, которую он выдерживает.

Однако стоит учесть, что, начиная с 8 кВт для подключения котла нужны три фазы. Для трехфазного подключения нужно брать ВВГнг-Ls 4*2,5 мм 2 или NYM такого же сечения. Также для электрокотла ставится отдельный автомат.

Какой провод взять для кондиционера?

Здесь вообще все очень просто. Учитывая, что кондиционеры редко бывают мощностью больше 3 кВт (кроме промышленных), их можно свободно подключать к розетке. Однако, как и в случае с духовкой, кондиционер нужно «сажать» на отдельную розетку, к которой больше ничего не будет подключаться.

Соответственно, для подключения кондиционера мощностью до 3 кВт, например, Electrolux EACS-09HG2/N3, вполне хватит медного трехжильного провода сечением 1,5 мм 2 .

Интересное из мира электропроводки:

Кабель для электроплиты: изучаем суть

Опубликовано Артём в 05.07.2019 05.07.2019

Правильный выбор кабеля для электрической плиты прежде всего важен для электробезопасности. Выбор кабеля для плиты зависит от мощности самой плиты, а также от типа сети (однофазная,трехфазная).

Рассмотрим этапы подключения плиты, начиная от автоматического выключателя, то есть:

  1. сечение и марки кабеля для прокладки от автоматического выключателя к силовой розетке, куда будет подключена плита (однофазная сеть);
  2. провод и его сечение от самой плиты к розетке.
Читайте также:
Оформляем свой санузел плиткой для туалета

Кабель для подключения электроплиты — марки, сечение

Так как вариаций подключения плиты достаточно много, производители не всегда предоставляют в комплекте с товаром кабель для электроплиты. В качестве кабеля для подключения плиты от розетки рекомендуем использовать гибкие кабели марок КГ или ПВС. Оптимальная длина кабеля 1,5-2 метра. Для стандартных плит (6 кВт) для 220 В подойдет кабели ПВС 3х4 или КГ 3х4.

Если вы хотите самостоятельно подключить электроплиту дома, рекомендуем ознакомиться с видео ниже:

Для того, чтобы узнать действующую цену на кабель для плиты и оформить заказ, достаточно отправить он-лайн запрос.

Заземление электрической плиты

Электрическая плита обязательно подлежит заземлению. Все работы в домах делят на 2

  • наличие общего заземляющего контура;
  • отсутствие заземляющего контура.

В первом случае понадобится медный гибкий провод сечением не менее 2,5 мм2, который необходимо проложить от электрического щита и подсоединить к корпусу плиты. Во втором случае поможет установка УЗО, выполнение зануления (используют проводник защитный нулевой) или оба способа вместе.

Там, где отсутствует централизованное газоснабжение, электрическая плита необходимое кухонное устройство и от того, как она подключена, зависит ее эксплуатация и срок пользования. При выборе кабеля или провода необходимо правильно подобрать марку, сечение провода и его количество, а также обратить внимание на производителя этого товара. И не забывайте, что электрический ток – источник повышенной опасности, приводящий к нежелательным последствиям. Поэтому, лучше доверить установку электрической плиты специалистам, которые знают все тонкости такого подключения, а также хорошо ориентируются в необходимых материалах, принадлежностях, приспособлениях и умеют пользоваться контрольно-измерительным прибором.

Какой кабель для плиты нужно купить?

Подключать любую бытовую технику в доме нужно исключительно по ПУЭ (Правилам устройства электроустановок). Требования, изложенные в этом издании, написаны с учетом многолетнего опыта профессионалов. Пренебрегать ими окажется себе дороже, можно просто лишиться гарантии на желанную электроплиту. Необоснованный выбор кабеля для подключения электроплиты, его сечения и марки – основная причина возгорания электропроводки,которая приводит к возникновению пожара.

Мощность потребляемой электроэнергии – самый важный параметр, который нужен при определении сечения проводника для подключения электроплиты. Она равна произведению напряжения и силы тока (P = U х I). Так, к примеру, плиты, рассчитанные на ток 13 А при 220 В,потребляют ровно столько же энергии, как если бы им нужно было 7,5 А при 380В. Значит, чем выше напряжение, тем больший выигрыш получается в передаче (больше напряжения = меньше ток = меньше сечение проводов). Потребление электроэнергии зависит от работы устройства, подстроиться под сетевое напряжение не составит труда.

Мощность электроплит различается в зависимости от фирмы производителя и модели, и обычно составляет 5-8 кВт. В таблице приведена зависимость основных показателей.

Внимание! Сечения кабелей в таблице показаны для медного кабеля, лучше всего подходящего для подключения плиты.

Что произойдет с током, если сечение проводника выбрать больше? Ничего,кроме увеличения стоимости кабеля. Тем не менее сечение отходящей линии не должно быть больше, чем у вводной, иначе получится большая нагрузка на главную сеть.

Пользоваться таблицей достаточно просто: по значению мощности электроприбора, взятому из технического паспорта, выбрать соответствующие параметры.

В таблице одна колонка предназначена для однофазной, другая – для трехфазной сети. Подключение выбирается в зависимости от типа проводки. При подводе трехжильного провода к розетке означает, что сеть однофазная, пятижильный провод говорит о трехфазном подключении. Помимо этого, обязательно стоит учесть, какой тип подключения поддерживает сама электроплита.

Как правило, приборы небольшой мощности (до 3-5кВт) подключают к однофазной сети (фаза L, ноль N и земля PE), а начиная от 5кВт, применяется уже двух- либо трехфазное подключение (фазы А, В, С, ноль N и земля PE). Последний вариант нередко приходится применять в частном секторе.

Итак, с сечением и количеством жил в проводнике определились. Остаётся выбрать марку кабеля. Для обычных условий прокладки удобнее применять марку КГ (кабель гибкий) либо ПВС (провод виниловый соединительный).

Чем же они хороши? Данные проводники силового назначения отличаются преимуществами по сравнению с другими типами:

  • использование в помещениях с повышенной влажностью;
  • высочайшая гибкость;
  • двойная изоляция;
  • применение (рекомендуемое) в установках с повышенной вибрацией;
  • разрешённый радиус изгиба составляет не менее 8 наружных диаметров сечения;
  • недорогая цена.

К потребляемой электроприбором мощности всегда рекомендуется прибавлять 20%, а потом выбирать кабельное сечение не ниже полученного результата. Даже не зная точно о том, какая мощность у плиты, можно смело брать провод с запасом ПВС 3х6 либо КГ 3х6. Как правило, они подходят к большинству случаев, так как выдерживают до 10 кВт потребляемой мощности.

Предположим, мощность вашей электрической электроплиты 7 кВт, в этом случае, можно использовать проводник меньшего значения в соответствии с номиналом автомата – ВВГнг (3х4) (марка тоже хорошо подходит) или ПВС (3х4). А в щиток лучше смонтировать автоматический выключатель на 25 А.

Если же у вас трехфазная сеть, то проводником питания должен стать пятижильный кабель для электроплиты сечение не менее 2,5 мм2. Почему? Да потому что такой вариант обеспечивает питание трехфазной нагрузки до 16,4 (кВт), что вполне подойдет для любой плиты.

Схемы подключений

Перед выполнением самостоятельного монтажа стоит ознакомиться с существующими схемами.

  • Однофазное подключение (220-230 В) представляет самую распространённую схему, которая используется в многоэтажках. Клеммы соединяются с помощью медных перемычек. Болты в соединениях должны затягиваться туго, чтобы при эксплуатации не обгорели провода.
  • Достаточно редко, но ещё встречается двухфазное подключение. При таком варианте сила тока составляет 380 В. Обе фазы соединяются с использованием перемычек.
  • Трёхфазная схема также подключается к сети 380 В. Чаще такой вид используется в частных домовладениях. Провод питания в данном случае состоит из четырёх или пяти жил. Соединения выполняются аналогичным способом однофазному варианту.
Читайте также:
Поклейка потолочной плитки: как рассчитать количество материала, подобрать клей и сделать монтаж, фото +видео инструкции

Как установить провод для электрической плиты

Если она окажется больше (проверьте по паспорту), с электрощита придется проложить отдельный кабель 3х2,5 мм2. Он подключается к автомату на 25А.

Предпочтительный вариант – подсоединение духового шкафа к отдельному автомату. В противном случае при большой мощности потребления одновременная работа нескольких электроприборов будет невозможна – они будут выбивать выключатель.

Если вы приобрели встроенную технику – электрическую поверхность и духовой шкаф, подключить их можно самостоятельно. Сделать это не очень сложно, главное соблюдать инструкцию и быть предельно внимательными. Помните, что работа с электропроводкой – дело не шуточное, ошибки здесь могут стоить дорого. Не допустить их и сделать все грамотно вам помогут приведенные нами разъяснения и советы.

Подключаем варочную поверхность

Основных схем подключения три. Рассмотрим их подробно.

Подсоединяя кабели к розетке и выводам электроплиты, соблюдайте цветовую маркировку – это позволит вам не ошибиться.

Однофазная схема 220В

Самый распространенный вариант в квартирах. Выглядит следующим образом:

  1. ФазаL одновременно подсоединяется на клеммы L1-3. Для этого между ними устанавливаем две медные перемычки (они уже входят в комплект с плитой).
  2. НольN подключаем на клеммы N1-2.
  3. Защитный проводникPE – на клемму PE.

Получить доступ к клеммам электрической поверхности можно через ее заднюю крышку – она откручивается и снимается.

Трехфазная схема 380В

Подключаем таким образом:

  • ФазыA, B, C – подсоединяются к клеммамL1-3.
  • КлеммыN1-2 и PE – соединяются по вышеуказанной схеме.

В данном случае все просто, никаких перемычек делать не нужно.

Двухфазная схема 380В

Может быть и такое, что в загородном доме либо квартире фаз не три, а две: A и C есть, а B отсутствует. В данной ситуации варочная поверхность подсоединяется к сети 380В по двухфазной схеме:

  • На L1-2 ставится перемычка и подключается фазаA.
  • На L3фазаC.
  • Остальное – аналогично предыдущим вариантам.

Если перемычек у вас по какой-либо причине нет, их можно сделать самостоятельно из провода, сечение которого не меньше, чем у питающего (т. е. 6 мм2).

Для гибкого провода используйте изолированные кольцевые либо вилочные наконечники, чтобы обеспечить лучший контакт с зажимом. Они прессуются на жилу с помощью специальных пресс-клещей.

Какой провод нужен для подключения электроплиты

– такое решение позволит одновременно подключать и другие кухонные бытовые приборы, например, посудомоечную машину.

Электрический кабель с сечением 2,5 мм.кв. – это оптимальный вариант для подключения духового шкафа и безопасной его эксплуатации. В данном случае будет предотвращено чрезмерное нагревание, которое нередко приводит к коротким замыканиям с неблагоприятными последствиями.

Как правильно подключить духовой шкаф

Чтобы данное устройство функционировало надежно и бесперебойно, необходимо не только знать, какой провод для духового шкафа является наиболее оптимальным, но и провести подключение данного бытового прибора по всем правилам.

Для этого необходимо:

  • правильно выбрать место и поверхность;
  • установить автомат для автоматического отключения устройства при перепадах напряжения в электросети;

  • выбрать розетку и установить ее;
  • выполнить подключение электрического провода;
  • подключить духовой шкаф.

Важно учитывать, что поверхность для установки устройства должна быть абсолютно ровной. Розетку рекомендуется использовать 32-амперную. Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию данного устройства, лучше всего использовать электрический кабель, изготовленный из меди с сечением от 1,5 до 2,5 мм.кв. – в зависимости от габаритов бытового устройства, а также присущей ему мощности. При соблюдении этих несложных правил подключение и эксплуатация электрического духового шкафа будет максимально безопасной.

Особенности подключения и выбора кабеля

В комплект современных кухонных плит кабель не входит. Это обусловлено правилами техники безопасности, ведь подобные подключения должны выполняться с использованием качественных кабелей и клеммных колодок. Такой вариант соединения даёт возможность увеличивать длину шнура питания. Конечно, удобно приобрести технику с блоком питания. Но как показала практика, далеко не всегда укомплектованные вилки подходят к розеткам.

  • сечение 4 мм2 при длине не более 12 м;
  • сечение до 6 мм2, если длина превышает 12 м.

Подключать в обычные розетки плиты запрещается, техника потребляет большое количество энергии. Установленная проводка от розетки до щитка должна обязательно оснащаться отдельным автоматом, который при аварийной ситуации мгновенно отключит подачу тока в сеть. Безопасную эксплуатацию плиты обеспечит заземляющее устройство.

Этапы подключения плиты

  1. Отключить подачу тока на квартиру в щитке.
  2. Определить место установки плиты. На стене со стороны размещения прибора установить розетку с заземляющим контактом.Показатель тока розетки должен быть в пределах 32-40 А. Однофазная розетка имеет 3 контакта, двух- или трёхфазная – пять.
  3. В электрическом щитке установить автомат. Для однофазной схемы подойдёт однополосный выключатель (25-32 А), для двух- или трёхфазной – трёхполосный (16 А).
  4. От электрощита к розетке протянуть кабель (однофазная схема – 3х4 марки ВВГнг; трёхфазная – 5х2,5 марки ВВГнг).
  5. Подключить провод к розетке согласно схеме.
  6. Соединить вилку с кабелем, выходящим из электроплиты. При выполнении работ учитывать маркировку.
  7. Если гибкий провод не подсоединён к плите, сделать это аналогичным с розеткой способом.

Перед установкой нужно облудить концы в клеммные зажимы.

  • Подключить питающий кабель к автомату, предварительно зачистив контакты. Отдельную жилу (чаще жёлто-зелёного цвета) соединить с шинами заземления, которыми оборудованы современные системы электрощитов. Если таковых нет, то следует уточнить в управляющей компании, заземлён ли щит квартиры. В отсутствие защиты нужно продумать возможные варианты его обустройства.
  • При тестовом подключении на плите должен загореться индикатор. Это свидетельствует о подаче питания. Прибор готов к эксплуатации.

    Правила соединения проводов

    Какая бы ни была схема, подсоединение выполняется с учётом существующей на контактах маркировки: фаза с фазой, ноль с нулём. Концы проводов, определяющие фазу, выкрашиваются в цвета: коричневый, белый, чёрный. Нулевой провод обозначается чаще синим тоном. Жёлто-зелёный контакт предназначен для соединения с заземляющим устройством. Расцветка проводов может меняться в зависимости от производителя.

    Читайте также:
    На что обратить внимание, принимая квартиру от застройщика

    Если при установке возникли сомнения или вопросы, следует привлечь специалиста. Так будет безопаснее, да и монтаж выполнится быстрее.

    Кол-во блоков: 25 | Общее кол-во символов: 15538
    Количество использованных доноров: 5
    Информация по каждому донору:

    Особенности подключения варочных поверхностей к электросети

    Содержание

    Содержание

    Необходимость проведения отдельного кабеля питания от распредщита квартиры (РЩ) до электрической варочной панели породила ряд проблем с подключением. В домах напряжение питания бывает одно-, двух-, и трехфазное. Мы покажем, как состыковать РЩ с клеммником панели.

    Маркировка на клеммах

    Обычно в электрических варочных поверхностях бывает шесть клемм, но никогда не применяется шестижильный кабель. Чаще всего трехжильный — в старых домах, пятижильный — в новых. Редко четырехжильный. Количество жил зависит от количества фаз в РЩ квартиры.

    На рисунке показана шестиклеммная коробка, где:

    • L1 — ФАЗА «A»,
    • L2 — ФАЗА «В»,
    • L3 — ФАЗА «С»,
    • N — НОЛЬ,
    • N — НОЛЬ,
    • РЕ — Заземление.

    Поведен трехжильный кабель от распредщита или от розетки. Розетка — промежуточное звено. Ставить ее или нет, смотрите здесь. На стыковку РЩ с клеммником она не влияет. Бывают коробки с меньшим числом клемм, но принцип стыковки их с кабелем остается одинаковым.

    Приведенный пример — крайний случай. Меньше трех проводов от РЩ отходить не должно. Больше шести клемм у варочной поверхности не бывает. Также имеются варианты, когда наоборот жил в кабеле больше, чем клемм у плиты. Принцип соединения прост: фаза — ноль — заземление — необходимые атрибуты для правильного функционирования любой панели.

    На нижней крышке изделия приклеивается инструкция-схема по подсоединению клемм поверхности к одно-, двух- и трехфазной сети.

    — количество фаз подключения.

    Если у вас шесть клемм и три фазы, то необходимо поставить перемычки, как показано красным цветом на рисунке. Перемычки обычно поставляются с комплектом.

    Перемычки необходимы, чтобы плита работала правильно. Крепить нужно надежно, с усилием, но не перестарайтесь. Помните, что пластмасса хрупкая, а винтики маленькие.

    Цветовая маркировка проводов

    Существенно облегчает монтажные работы. Цвета проводов регламентированы ПЭУ (Правила устройства электроустановок) РФ и евростандартами.

    • Заземление — желто-зеленый цвет, иногда чисто желтый или зеленый. Обозначение на схеме — РЕ
    • Нейтраль или ноль — синий либо голубой. Обозначение — N
    • Фаза — коричневый, черный, белый, серый, красный, фиолетовый, оранжевый, розовый, бирюзовый

    Провод PEN — устаревшая система заземления, в которой нейтраль и заземление совмещены. Это упрощает электромонтажные работы, но повышает опасность поражения электротоком. Желто-зеленый цвет (как у PE) или синий как у N.

    Однофазная сеть на 220 В

    Самый распространенный вариант. От РЩ отходят три провода, которые приходят в клеммник варочной поверхности с тремя, четырьмя, пятью и шестью клеммами. С шестью клеммами мы разобрались — рисунок вверху.

    Для четырехклеммной коробки, требующей две фазы, тот же принцип: ставим перемычку между фазными клеммами:

    Провода от питания дома соединяем соответственно: L1 — с фазой, N с нулем, РЕ — заземление.

    Пятиклеммная коробка. Ставим перемычку между фазными и между нулевыми клеммами:

    Также как и в предыдущем примере соединяем L1 — с фазой, N с нулем, РЕ — заземление.

    Трехклеммная коробка. Самый простой вариант, ибо тут без вариантов. Фаза с фазой, РЕ с РЕ, ноль с нулем.

    Двухфазная сеть на 220 В

    В двухфазной сети двухфазная поверхность присоединяется один к одному. В трехфазной панели ставиться одна перемычка. В однофазную панель идет одна фаза. Другая фаза — изолируется в монтажной коробке.

    С щитка в квартиру приходят четыре провода

    Показан клеммник индукционной панели Electrolux EHH56240IK. Здесь полное соответствие кабеля от РЩ и клеммника плиты. Мощность плиты — 6.5 кВт. Так как используется две фазы, то ток по ним будет в два раза меньше, чем по одной. За счет этого кабель можно брать с меньшим сечением.

    Для трехклеммной коробки одна из фаз не подается, а изолируется.

    Соединение с шестиклеммной поверхностью

    Видим, как двухфазной сетью можно запитать панель электроплиты на 380 В. Показана схема с вилкой. Но провода те же самые, что идут от РЩ до розетки.

    Трехфазная сеть на 380 В

    Важно. Все поверхности работают от фазного напряжения 220 В. Применение нескольких фаз нужно, чтобы уменьшить нагрузку на электросеть. Линейное напряжение 380 В не используется.

    Трехфазная сеть и трехфазная поверхность. Один к одному. Самый оптимальный вариант. Сечение пятижильного кабеля 2,5 мм² подойдет к плитам любой мощности.

    До вилки идут те же провода, что и к соответствующей ей розетке от распредщита.

    Двухфазная панель в трехфазной сети

    Чтобы подключить такую панель к трехфазной сети, нужно не использовать фазу L3 — серый цвет жилы кабеля, идущего от щитка. Эту жилу нужно изолировать в монтажной коробке.

    На схеме кабель идет от дифавтомата на РЩ в монтажную коробку. Вместо нее может быть розетка. Четыре кабеля двухфазной модели входят в ту же коробку или соединенные в вилке в розетку.

    Некоторые модели идут с установленным четырехжильным кабелем. Чаще всего — это индукционные варочные поверхности на 4 конфорки. В этом случае кабель индукционки заводится в коробку или соединяется в вилке, как на рисунке выше.

    Однофазная панель в трехфазной сети

    Аналог предыдущей схемы двухфазной панели. Не использовать фазы L2 и L3. Две этих жилы нужно изолировать в монтажной коробке.

    Выбор питающего кабеля

    Согласно ПУЭ, п.7.1.34 кабель должен быть медным. Трехжильным, если у вас однофазное питание дома (рисунок вверху). Пятижильным для трехфазного.

    Сечение кабеля — площадь поперечного сечения 1 медной жилы в мм².

    Подробно выбор кабеля описан здесь. Добавим сводную таблицу:

    Мощность поверхности, кВт До 3,5 3,5–5,5 5,5–7,2 7,2–8,8
    Однофазная сеть, мм2, 3-х жил. кабель 3*2,5 3*4 3*6 3*10
    Номинальный ток дифавтомата, А (мА) 16 (30) 25 (30) 32 (30) 40 (30)
    Двухфазная сеть, мм2, 4-х жил. кабель 4*2,5 4*4 4*6 4*10
    Номинальный ток дифавтомата, А (мА) 16 (30) 25 (30) 32 (30) 40 (30)
    Трехфазная сеть, мм2, 5-ти жил. кабель 5*2,5 5*2,5 5*2,5 5*2,5
    Номинальный ток дифавтомата, А (мА) 16 (30) 25 (30) 25 (30) 25 (30)
    Читайте также:
    Раздвижные межкомнатные двери — 75 вариантов оформления в интерьере

    Для двухфазной сети параметры жил кабеля и дифавтомата совпадают с параметрами однофазной сети. Хотя по логике, нагрузка на жилу в двухфазной сети в два раза меньше, чем таковая в однофазной сети. Но, посмотрим на схему соединения трехфазной поверхности к двухфазной сети, взятую отсюда

    Видим, что две фазы панели 1 и 2 соединены перемычкой. То есть две конфорки будут запитываться от одной фазы двухфазной сети. Поэтому для поверхностей мощностью больше 3,5 кВт нужен кабель потолще. Кроме того, двухфазные сети большая редкость в домах. Ставили их давно в 90-х годах. Информации об их надежности мало. Лучше не рисковать и прировнять их к однофазной сети. Тогда можно спать спокойно!

    Небольшой FAQ

    Почему ноль трехфазной сети не перегружается, хотя через него стекает ток с трех фаз?

    Если фазы нагружены симметрично, то по нулевой жиле ничего не течет. Потому что эти токи сдвинуты по фазе относительно друг друга на 120°. Речь идет не о сложении абсолютных величин токов, а об векторной (алгебраической) сумме.

    Напряжение создает трехфазный генератор — три одинаковые обмотки, расположенные под углом 120° друг к другу.

    U = U1 + U2 + U3, или

    U = Um​[sin(ωt) + sin(ωt+120°) + sin(ωt−120°)] = 0,

    где Um — амплитуда ЭДС (электродвижущая сила)

    Зачем нужен кабель заземления?

    Главное — защитить человека от поражения электрическим током в случае пробоя фазы на корпус бытового прибора.

    В Советских домах от распредщита в квартиру шло (и сейчас идут) два провода: фаза, ноль. То есть заземляющей жилы нет. Ее роль выполняет рабочий ноль — N. Если эта жила (ноль) случайно порвется (что бывает очень редко) в квартире или в щитке (в подъезде), то фаза 220 В попадет во все розетки квартиры и подключенные к ним приборы. Появится опасность удара током напряжения 220 В. Это произойдет, если человек дотронется до пробитого корпуса одной рукой, а другой или ногой докоснется до поверхности с естественным заземлением (трубы, раковина, пол влажный и не очень).

    Поэтому в современных домах не бывает меньше трех жил от щитка в квартиру. Одна жила — заземление (защитный ноль, РЕ). По защитному нулю ток идет только при пробое на корпус прибора. По рабочему нулю ток течет во время работы приборов.

    Некоторые электрики, используя евророзетки (для которых нужно три провода) подключают заземление на рабочий ноль. То есть ноль в «хрущобах» работает у них, как рабочий и как заземление. Это опасно, так как в случае обрыва жилы рабочего нуля все зануленые корпуса окажутся под напряжением 220 В вне зависимости от технического состояния бытового прибора — может ударить током от нового холодильника или новой стиральной машины. Этот «прием» категорически запрещен.

    Нужна ли розетка?

    Чем больше соединений, тем меньше надежность цепи. То есть без розетки — меньше нагрева линии из-за уменьшения активного сопротивления, выше безопасность. Но в этом случае, для отключения поверхности от сети, нужно выйти из квартиры. Плюс повесить табличку в щитке: «не включать!»

    Розетка же, перед вами — дома. Отключил и спокойно работай! Еще один аспект проблемы — стоимость работ. Без розетки дешевле на стоимость самой розетки, плюс работа. Если же учесть предполагаемый срок эксплуатации варочной панели, ее неизбежной замены со временем, то ответ очевиден — розетка нужна. Но последнее слово за вами.

    Все описанные в статье способы подключения вы делаете на свой страх и риск. Автор не несет никакой ответственности. Самый надежный вариант — обратиться к специалисту.

    Грозовое спокойствие: для чего нужен громоотвод на крыше, и как сделать молниезащиту здания

    Молния — чудовищное по своей разрушительной мощи явление. Сила тока в заряде, разрывающем грозовое небо всего на доли секунды, достигает полумиллиона ампер, а напряжение исчисляется десятками и сотнями миллионов вольт. Все, во что бы ни попала молния, за исключением металла и других проводников, мгновенно нагревается и, если достигает критической температуры, загорается. Чтобы этого не произошло, необходимо отвести молнию от здания или другого объекта в землю, для чего нужен громоотвод, токоприемник и заземляющий контур.

    Высотные дома, административные и коммерческие здания, цеха заводов, телевышки, памятники — все эти сооружения обязательно оснащают молниезащитой, чтобы избежать их повреждения. С частными домами ситуация совсем иная — коттеджи или дачи с установленными громоотводами встречаются редко. Причины у этого разные. Кто-то из владельцев уверен, что громоотвод, наоборот, притянет молнию; кто-то считает, что его защищает вышка сотовой связи, установленная в километре от коттеджа; кто-то просто экономит в уверенности, что вероятность удара молнии в дом слишком мала. Давайте разберемся, что из этого правда, и когда молниезащита на частном доме нужна, а когда без нее можно обойтись.

    Содержание

    Нужен ли громоотвод на крыше частного дома?

    С точки зрения безопасности, громоотвод нужен всегда — даже если вероятность попадания молнии мизерная, молниезащита и заземление снизят ее еще больше. То есть хуже точно не будет. Вот только цена молниеотвода с монтажом начинается от 30 000 рублей, и далеко не каждый готов потратить эти деньги на снижение вероятности удара молнии на тысячные доли процента. Поэтому обычно отдельно говорят о ситуациях, в которых устройство молниезащиты обязательно, а отдельно — о случаях, когда установка громоотвода — всего лишь рекомендация.

    Молниезащита кровли обязательно нужна:

    • когда дом находится в коттеджном поселке, деревне, городском частном секторе или стоит обособлено и вблизи нет высотных зданий;
    • при перекрытии кровли любыми видами металлических покрытий, включая профнастил и металлочерепицу;
    • когда дом построен на возвышенности или под ним есть грунтовые воды неглубокого залегания;
    • если в здании много работающей электроники или установлено мощное оборудование.
    Читайте также:
    Отделка внутри дома блок хаусом: особенности материала и монтаж

    При выполнении любого из этих условий необходимость монтажа молниезащиты — не вопрос для обсуждений, поскольку риск довольно велик. И он тем выше, чем южнее построен дом: в южных регионах грозы бывают значительно чаще, чем в северных, следовательно, и вероятность попадания молнии в дом возрастает. На карте ниже хорошо видно, как количество дней с грозами при движении на юг увеличивается с несколькими очагами возле горных хребтов.

    Конечно, заставить вас установить громоотвод на доме никто не может — это могут официально требовать только для общественных, многоквартирных, коммерческих и производственных зданий. Если речь идет о частном доме, молниезащиту оставляют на усмотрение владельца. Но не сделать громоотвод в частном доме в такой ситуации все равно, что не обработать огнезащитой деревянный брус для каркасного дома и сделать в нем закрытую проводку.

    Совсем другое дело, когда ваш дом:

    1. Находится в непосредственной близости от господствующей высоты: вышки сотовой связи, водонапорной башни, высотных зданий. Но учитывайте, что непосредственная близость — это не километр и даже не 500 метров. Это когда самая дальняя точка дома расположена не более чем в 1,2×h от высотного объекта, где h — его высота. То есть при высоте базовой станции в 100 м, каждый уголок вашего дома должен попадать в конус с вершиной в самой высокой точке вышки и с основанием радиусом 120 м.
    2. Построен в лесу с высокими деревьями. Радиуса защиты от одного дерева, если это не секвойя, не хватит, чтобы перекрыть весь дом, но деревьев в лесу очень много. Иногда для лучшей защиты на вершину самого высокого дерева вблизи дома крепят громоотвод.
    3. Расположен в районе, где грозы бывают редко. Если в числах, то это районы со средней за год продолжительностью гроз до 20 часов. На карте выше это красная и розовая зона.

    Во всех этих ситуациях риск попадания молнии очень незначителен, поэтому многие владельцы домов не делают молниезащиту, полагаясь на случай. С одной стороны, вероятность действительно низкая. С другой стороны, потери, если «что-то пойдет не так» будут очень велики: даже если дом не загорится, то вся электроника, включая блоки управления котлов отопления, в нем точно сгорит. Насколько такая экономия оправдана, каждый владелец дома решает для себя сам.

    Как работает молниезащита, и почему она эффективна

    Громоотвод на крыше дома эффективно защищает его от попадания молнии. Но как так происходит? Почему тонкий металлический штырь, соединенный с заземлением, способен противостоять разрядам мощностью в миллионы киловатт? Чтобы понять, как работает громоотвод, нужно понимать, откуда вообще появляются молнии, и почему в одних местах они бьют в сотни раз чаще, чем в других.

    Рождение молнии и «выбор» цели

    Во время дождя в грозовых облаках создается электрическое поле. Положительные заряды в облаке перемещаются вверх, а отрицательные скапливаются на его нижней границе. Если поле достаточно сильное, то оно вызывает лавинообразную ионизацию воздуха, из-за чего у поверхности земли накапливается положительный заряд. В результате напряженность между землей и облаками начинает расти до тех пор, пока не достигает критических значений. Именно в этот момент происходит разряд — молния. Иногда молния может ударить из верхних слоев облаков, тогда она будет притягиваться к отрицательно заряженным объектам. Но это бывает редко.

    Разряд всегда происходит там, где наибольшая напряженность. То есть в зоне риска высокие объекты, поскольку между ними и облаками меньше расстояние, и любые места, около которых легко накапливаются положительные заряды: водоемы, металлические конструкции, линии электропередач.

    Тем не менее, точно предсказать, где и когда ударит молния, невозможно. Известно только, что молния продвигается по ионному каналу между облаками и объектом-целью, и после удара этот канал исчезает не сразу. Поэтому если в грозовых облаках скопился большой заряд, молния может попасть в одно и то же место несколько раз. При этом согласно исследованию, проведенному физиками из университета Аризоны, с вероятностью 67% вторая молния ударит в радиусе нескольких десятков метров от места первого удара.

    И хотя предугадать точное место появления молнии нельзя, можно защитить все сооружения в зоне риска с помощью громоотвода.

    Устройство молниезащиты здания: разбираемся в деталях

    Молниезащита частного дома — несложная система, которая традиционно состоит из трех элементов:

    • громоотвод на крыше или, как его правильно называть, — молниеприемник;
    • токоотвод или заземляющий проводник;
    • заземление дома.

    В последние 15-20 лет в молниезащиту дома стали включать еще и четвертый элемент — защиту электросети дома от скачков напряжения и импульсных помех. Это не обязательное, но желательное дополнение к системе, которое позволяет избежать повреждения чувствительной электроники из-за молнии, ударившей не только в молниеприемник на крыше дома, но и просто в 1-2 км от здания.

    Молниезащита дома должна заставить молнию обойти здание и скользнуть по проводнику в землю, не причинив вреда. Это ее основная задача. Но есть и дополнительная: молниезащита сооружений в принципе снижает вероятность попадания разряда в здания за счет уменьшения напряженности около молниеприемника.

    Молниеприемник

    Громоотвод — первый элемент молниезащиты, задача которого — «встретить» молнию и не дать ей ударить по незащищенной крыше. Молниеприемник ставят в самой уязвимой части дома: на фронтоне, щипцах, башенках, совмещают с флюгером. Громоотвод для дачного дома обычно просто крепят в самой высокой точке фронтона по центру конька. Молниеприемник на большом коттедже либо делают в виде троса, натянутого между металлическими стержнями по длине крыши, либо ставят повыше — на специальной мачте высотой несколько метров.

    Читайте также:
    Оформление открытой террасы на даче

    Принцип работы молниеприемника прост. Это острый проводник, из-за чего напряженность поля около него очень велика. Сильное электрическое поле приводит к появлению коронного заряда около острия громоотвода, который вызывает сильную ионизацию окружающего воздуха. В результате напряженность между землей и нижним краем облаков в точке, где установлен молниеприемник, снижается и, следовательно, уменьшается вероятность удара молнии. Впрочем, при большой высоте дома эффект разрядки очень незначительный, но коронный заряд все равно позволяет перехватить молнию на подлете и заставить ее пойти через громоотвод в землю, а не по стропильной системе крыши.

    Виды молниезащиты разделяются в зависимости от типа молниеприемника, который используется в системе:

    1. Металлический штырь. Самый распространенный и самый старый вид громоотвода. Как правило, это стальной металлический стержень длиной от 0,5 до 4 м и диаметром 10-12 мм. Медь для изготовления штыревого громоотвода подходит лучше, но в этом случае всю молниезащиту придется делать из медных прутков и пластин, а это дорого.
    2. Тросовый молниеприемник. Это стальной трос диаметром от 10 мм, который натягивают вдоль конька кровли и ее верхних изломов. Такой громоотвод делают на крышах сложной формы и большой площади, поскольку высота штыревого молниеприемника недостаточна, чтобы обеспечить надежную защиту всего здания.
    3. Сетчатый молниеприемник. Этот вид молниезащиты используют на больших коммерческих и общественных зданиях. В этом случае сразу несколько молниеприемников устанавливают в уязвимых частях кровли и соединяют друг с другом тросами. Получается токопроводящая сетка, которая защищает всю крышу здания.

    Независимо от вида молниеприемника, критически важно качество его соединения с токоотводом. Помните: через этот узел будут проходить миллионы вольт, поэтому любые огрехи при креплении могут привести к расплавлению соединения со всеми вытекающими последствиями.

    Токоотвод

    Токоотвод — это обычный проводник из стали или меди диаметром 6-10 мм. Его задача — безопасно доставить заряд к заземляющему контуру. Крепят токоотвод к молниеприемнику сваркой или специальным болтовым соединением, а вот к заземляющему контуру его обязательно приваривают.

    Для большей безопасности токоотвод спускают с крыши вдоль глухой стены, по возможности с противоположной стороны от входа в дом. Если в здании нет глухих стен, токоотвод проводят как можно дальше от окон. При прокладке его крепят так, чтобы провод не касался стен и поверхности кровли. При этом количество изгибов токоотвода должно быть минимальным. В идеале их должно быть всего два: поворот при спуске провода с крыши и поворот у земли для соединения с заземляющим контуром.

    Заземление

    Заземляющий контур нужен для рассеивания энергии молнии в грунте. Обычно это три проводника, выстроенные в линию и соединенные в один контур четвертым горизонтальным проводником. Всю эту конструкцию закапывают подальше от дома, например, у забора.

    Иногда токоотвод подключают к уже готовому заземляющему контуру здания. Это ошибка. Если использовать общее заземление, частный дом вместо надежной защиты может получить дополнительный фактор риска. Дело в том, что энергия разряда молнии настолько большая, что она не сразу рассеивается в грунте. И за эти несколько секунд электроприборы, заземленные на тот же контур, могут сильно пострадать. Поэтому заземление дома и контур для молниезащиты не просто нельзя совмещать, их еще желательно расположить с разных сторон дома как можно дальше друг от друга.

    Контур заземления может быть не только линейным, но и треугольным. Особой разницы между такими конструкциями по эффективности нет. Вопрос скорее в удобстве монтажа: треугольный контур делают в тех случаях, когда нет возможности вырыть длинную траншею. Схема подключения заземления в доме в обоих случаях приведена ниже.

    Защита электросети дома

    В большинстве частных домов уже стоит защита от перенапряжения, короткого замыкания и других ненормальных режимов работы электросети. Поэтому защита от молнии обычно сводится к установке только одного класса оборудования — устройств защиты от импульсных помех (УЗИП) или разрядников.

    В отличие от обычного реле перенапряжения, УЗИП не сработает от перепада 10, 50 или 100 В. Его задача спасти электросеть от катастрофического повышения напряжения при ударе молнией либо в сам дом, либо рядом с ним, либо рядом с воздушной линией, от которой запитан ваш коттедж. В такой ситуации напряжение в сети может за доли секунды вырасти до нескольких тысяч вольт, что выведет из строя всю технику, если она не спрятана за УЗИП. Простое реле перенапряжения мало поможет при таком скачке напряжения — оно, скорее, само расплавится и сгорит вместе с остальным оборудованием.

    Чтобы обеспечить надежную защиту, разрядники монтируются в три уровня:

    1. Модуль первого класса ставят на вводном щите в дом, и он гасит основной разряд.
    2. Модуль второго класса устанавливают в распределительном щитке в доме, и он берет на себя остаточный импульс.
    3. Модуль третьего класса ставят для конкретного потребителя. Обычно это чувствительная электроника или критически важное для жизни оборудование, к примеру, аппараты искусственной вентиляции легких в медицинских центрах.

    Для удешевления системы можно использовать только УЗИП второго класса. Но без фильтра в виде разрядника первого класса он может сгореть.

    Как сделать громоотвод в доме

    Если вы умеете работать со сварочным аппаратом, то вы легко сможете сделать громоотвод своими руками. Провести токоотвод и сделать заземление также несложно. Единственное, где лучше прибегнуть к помощи специалиста — это установка УЗИП в щитки дома.

    Простейший молниеотвод можно сделать из куска арматуры диаметром 10 мм и более и длиной 2-6 м. Штырь нужно заострить сверху болгаркой и прикрепить к трубе или фронтону хомутами либо анкерными болтами. Второй вариант громоотвода — это заваренная по краям стальная труба 3/4˝. Главное, чтобы сварка была качественной. Самостоятельное изготовление молниеотвода позволяет сэкономить на устройстве молниезащиты 60-100$ — именно по такой цене можно купить громоотвод промышленного производства.

    Читайте также:
    Подставка для цветов металлическая напольная - декоративные конструкции для сада и дома

    Токоотвод делают из стального прута диаметром 10 мм. Понятно, что такую трассу придется делать из отдельных частей, сваривая их между собой или скрепляя специальными переходниками. Это неизбежно, но необходимо продумать путь токоотвода так, чтобы соединений прутков было как можно меньше. Прут лучше заказать уже согнутый, чтобы не сгибать его подручными средствами.

    При монтаже токоотвода используют держатели, можно металлические, но лучше их композитного непроводящего материала. Чтобы не было пробоя, токоотвод прокладывают не менее чем в 30 см от любых металлических элементов: водостоков, оконных решеток, отливов.

    Последний этап — это устройство заземляющего контура. Делается он по такому же принципу, что и заземление в частном доме:

    • вдали от дорожек и крыльца выкапывается траншея глубиной 2 м;
    • в дно траншеи вбиваются вертикально три стальных уголка 40×40 мм на расстоянии 1,5-2 м друг от друга;
    • поверх уголков приваривают стальную полосу толщиной 5 мм и более;
    • к стальной полосе приваривают токоотвод;
    • контур заземления для молниезащиты закапывают, при этом он должен быть не менее чем в метре от поверхности.

    Так как сделать заземление в доме линейного типа не всегда возможно, контур часто замыкают в форме равностороннего треугольника. Независимо от формы контура токоотвод к нему приваривают так, чтобы соединение возвышалось над уровнем земли минимум на 25 см.

    При монтаже молниезащиты здания важно помнить четыре правила:

    1. Нельзя красить ни молниеприемник, ни токоотвод, ни заземляющие стержни, иначе молниезащита просто не будет работать.
    2. Тщательно проверяйте все соединения и не один раз — через них будет проходить заряд в миллионы вольт.
    3. Старайтесь не использовать разнородные материалы: в месте соединения стали с медью со временем начнется электрохимическая коррозия, которая сильно увеличит сопротивление на этом участке.
    4. Контролируйте влажность грунта около заземляющего контура. В засушливые дни песчаные и супесчаные грунты нужно периодически проливать водой, поскольку в сухом песке заземление теряет эффективность.

    Кроме того, не забывайте о правилах работы на высоте: всегда используйте страховку, никогда не ходите по кровле непривязанные и не работайте на крыше в очень жаркие дни.

    Подведем итоги

    Молниезащита — эффективный способ застраховать себя от попадания молнии в дом. Хотя громоотвод на кровле не дает 100% защиты, он на порядки снижает вероятность получить негативные последствия при ударе молнии.

    Устанавливать молниезащиту лучше на всех зданиях, но есть ситуации, в которых это сделать просто необходимо. Например, когда дом стоит особняком в поле или построен на земле, где грунтовые воды подходят близко к поверхности.

    Задача молниезащиты — уменьшить вероятность попадания молнии в дом, а если это все же произошло — увести разряд в землю так, чтобы он не повредил строение. Чтобы выполнить эту задачу, в систему молниезащиты входит молниеприемник, который «ловит» разряд, токоотвод, по которому разряд перемещается, и заземляющий контур, который рассеивает молнию в грунте.

    Все работы по устройству молниезащиты легко сделать своими руками, включая изготовление громоотвода из арматуры или стальной трубы. Но для этого вам нужно уметь хорошо работать со сварочным аппаратом, поскольку от качества сварных швов прямо зависит надежность защиты.

    Устройство и монтаж молниезащиты на мягкой кровле

    Молниезащита для кровли из мягких материалов позволяет уберечь здания, в особенности деревянные, от последствий грозы. Молниеотвод может устанавливаться несколькими способами. При самостоятельном монтаже системы важно следовать рекомендациям, приведенным в инструкции РД 34.21.122-87.

    Накрышная часть молниезащиты

    Удар молнии в здание приводит к возгоранию и повреждению имущества, несет прямую угрозу жизни человека. Системы молниезащиты для крыши состоят из:

    • приемника;
    • токоотвода;
    • заземлителя.

    Приемник удара молнии представляет собой устройство, которое первым контактирует с током. Исходя из особенностей здания, возможно использование естественных источников защиты, однако, в большинстве случаев требуется установка специальных сооружений.

    Токоотвод — проволока, которая соединяет приемник с заземлителем. Устанавливается на стену здания или водосточную трубу. Нейтрализация молнии происходит в грунте. Примерно 50% от общего разряда берет на себя заземление, остальное напряжение распределяется между оболочками кабелей и трубами водоснабжения.

    Внешний вид и размер устройства зависит от высоты здания, типа кровли и индивидуальных пожеланий заказчика, в том числе эстетических. В некоторых случаях возможно комбинирование нескольких систем защиты (активной и пассивной).

    Накрышная часть обычно состоит из громоотвода в различной модификации. Это может быть классический шпиль или сетка. Для мягкой кровли обычно используется пассивная защита, однако, каждый случай монтажа индивидуален. При устройстве громоотвода должны соблюдаться все рекомендации, изложенные в инструкции по установке. В противном случае система будет ненадежной и не справится со своей задачей.

    Активная молниезащита на мягкой кровле

    Такой тип устройства представляет собой мачту, которая устанавливается на крыше. Приемная головка с источником ионов активно притягивает высоковольтный разряд. Такая конструкция позволяет ловить молнию, не оставляя ей шансов.

    Весомым плюсом этой системы является то, что мягкая кровельная конструкция здания не повреждается, при этом уровень защиты на порядок выше, чем у других. Монтаж активной защиты удобен, так как требуется минимальное количество перемещений по крыше. При работах учитывают следующие моменты:

    1. Количество молниезащитных мачт зависит от площади кровли, зоны, которую необходимо уберечь от удара, а также от типа крыши (плоская или скатная).
    2. Стержень приемника устанавливается на самой высокой точке здания, при этом поднимается не менее чем на 2 метра в высоту.

    Важно! При монтаже молниезащиты для мягкой кровли следует заранее продумать систему крепления шпилей (на дымоход или водопроводные трубы).

    Пассивная молниезащита на мягкой кровле

    Этот вид громоотводных установок рассеивает электрический разряд благодаря особому строению. Пассивную защиту применяют достаточно часто, особенно в малоэтажных жилых домах и на производственных объектах. Молниеприемник может иметь следующий вид:

    1. Штырь из металла. Конструкция устанавливается на краю конька крыши. От нее к контуру заземления опускается провод с сечением 6 и более мм. Особенность этой защиты заключается в том, что ее часть, находящаяся в грунте, располагается на 30 см глубже уровня промерзания почвы.
    2. Трос. Он прикрепляется к основному громоотводу и проходит через всю крышу. Заземление устраивается любым удобным способом.
    3. Молниеприемная сетка. Устанавливается непосредственно на крыше, поверх мягкого покрытия либо под ним. Эта молниезащита на плоской кровле представляет собой сетку с сечением 6 мм. Для двухскатной крыши обустраиваются две конструкции: сначала для одной половины, затем для другой. Заземление нельзя делать совмещенным.
    Читайте также:
    Обзор кондиционеров Vico Clima: коды ошибок, сравнение мобильных моделей и сплит-систем

    Обратите внимание! При устройстве молниезащиты под крышей важно, чтобы материал изоляции был устойчив к высоким температурам. В последнее время, в связи с риском возгорания кровли, этот метод монтажа не применяется.

    Плюсами пассивной защиты от разряда молнии является простота установки. К тому же, квалифицированные рабочие смогут поставить любую из перечисленных установок без вреда для плоского покрытия кровли.

    Токоотвод

    Этот элемент молниезащиты мягкой кровли обеспечивает подачу электрического разряда на контур заземления. Токоотвод изготавливается из толстой проволоки (более 6 мм), чаще всего медной. Это устройство вместе с молниеприемником способно погасить напряжение в 200 тысяч ампер.

    Чтобы снизить вероятность образования искр, этот элемент молниезащиты располагают так, чтобы разряд равномерно распределялся по двум параллельным путям, длина которых должна быть минимальна. Все соединения в конструкции выполняются при помощи сварки.

    Токоотводы располагаются следующим образом:

    • как снаружи, так и внутри (при условии, что материал утеплителя негорюч) фасада;
    • на 0,1 и более мм от легковоспламеняющейся поверхности, если облицовочный материал здания пожароопасен;
    • вдали от дверных и оконных проемов.

    Важно! При прокладке токоотвода стараются создать максимально короткий путь до контура заземления, избегая петель и скруток.

    Если соединений проволоки не удается избежать, то их количество должно быть минимальным. Токоотводы крепятся максимально надежно, чтобы избежать разрыва проводников при ветре или других физических воздействиях.

    Возможно использование близлежащих сооружений или конструктивных особенностей здания в качестве токоотвода при соблюдении следующих параметров:

    • металлический каркас;
    • соединенная между собой стальная арматура;
    • толщина элементов составляет не менее 0,5 мм;
    • половина креплений выполнена при помощи сварки или жестких способов (болты, тугая скрутка).

    Если арматуру железобетона или каркас здания планируется использовать в качестве токоотводов, то можно не делать прокладку горизонтальных поясов.

    Монтаж контура заземления

    Эффективная молниезащита невозможна без конструкции, которая забирает и нейтрализует электрический заряд. Заземление должно находиться в 5 метрах от входа в здание и быть недоступным для детей и домашних животных. Материал, из которого изготавливается эта часть молниезащиты, может быть любым, но предпочтительны нержавеющие металлы: медь, алюминий и латунь. Контур состоит из нескольких прутьев, минимальное значение — 3–4 штуки на одно- или двухэтажный дом.

    Между собой прутья совмещаются электропроводником. Таким образом создается замкнутая система, внешне напоминающая букву «Ш».

    На заметку! Соединение заземлительного контура делается при помощи варки или болтов. Ни в коем случае не применяется скрутка. Конструкция располагается на расстоянии в 1 метр от стен дома. Для усиления эффекта проводимости рекомендуют периодически смачивать землю в районе заземления водой.

    Тестирование контура

    Перед вводом в строй системы защиты от ударов молнии на мягкой кровле проводят испытания, в ходе которых выявляют возможные нарушения и несоответствия конструкции нормативным требованиям. Проверка включает в себя несколько этапов:

    1. Сопоставление молниезащиты здания с нормативами, приведенными в документе РД 34.21.122-87. Проверяют правильность выбора радиуса действия и конструкции.
    2. Осмотр элементов системы молниезащиты на предмет прочности соединения. Особое внимание уделяют качеству крепления и отсутствию коррозий на металле.
    3. Места сварки проверяются при помощи физического воздействия (удары молотком) на предмет прочности.
    4. Измерение значений сопротивления на контуре заземления. Оно не должно превышать 10 Ом.

    Для измерения сопротивления системы молниезащиты применяется трехполюсной тест. Для его выполнения заземлитель вставляется в гнездо специального прибора. Измеритель тока вкапывается в грунт на расстоянии около 40 м от молниезащиты и соединяется с измеряющим устройством. Металлический потенциальный щуп вбивается в почву на 20 м от системы молниезащиты и также соединяется с прибором. Все элементы выстраиваются в единую линию, переключатель на измерительной установке переводится в положение RE 3p. После этого, нажав кнопку Start, можно считывать показания.

    Важно! Согласно СНИП каждый год необходимо проверять заземлители на предмет сокращения толщины сечения и, если оно уменьшится в половину, произвести ремонтные работы.

    Правильно установленная система защиты от молний на мягкой кровле поможет сохранить имущество и жизнь людей, поэтому ее монтаж должен проводиться с соблюдением всех нормативных требований.

    Молниезащита на мягкой кровле

    Попадание молнии в здание вызывает разрушения, порой необратимые. В особенности риску подвержены строения на открытой загородной местности. Правильно спроектированная и установленная молниезащита на мягкой кровле надежно защитит дом от стихии. Требования к системе, а также рекомендации по устройству, описаны в инструкции РД 34.21.122-87.

    Особенности молниезащиты

    Различают активную и пассивную молниезащиту. Системы схожи по конструкции — молниеприемник, токоотвод, заземление — но имеют принципиальное различие в действии. Активная технология работает на опережение, провоцируя и принимая молнию, защищает определенный радиус вокруг себя. Используется молниеприемник с генератором ионов, который и притягивает разряд.

    В качестве молниеприемника для пассивной защиты используются металлические стержни, трос или сетка. Система не притягивает, но отражает и нейтрализует удары, которые попадают в зону действия молниезащиты. Правильный выбор технологии зависит от особенностей и формы крыши, ландшафта местности и климатических условий в регионе.

    Металлическая кровля

    Установка стержневых молниеотводов — оптимальный способ защиты для металлических крыш. Активная система уместна, если необходимо защитить большой участок: установка одного аккуратного молниеприемника предпочтительна десятку металлических стержней. Металлическая кровля также может быть проводником: если обрешетка выполнена из негорючих материалов и разряд молнии не вызовет возгорания. В таком варианте токоотвод подключается непосредственно к поверхности крыши.

    Черепица

    Глиняная или битумная черепица является отличным изолятором. Надежный способ защиты — устройство молниеприемной металлической сетки. Для двускатных крыш укладываются две сетки, которые подключаются к разным токоотводам.

    Читайте также:
    Определение площади сечения проводника по его диаметру

    Мягкая кровля

    Из пассивных способов приемлема молниеприемная сетка. Однако монтаж может повредить кровельный материал. Монтаж активной молниезащиты заключается в установке единственного молниеприемника: минимум передвижений по крыше. Именно поэтому активная система больше подходит для мягкой кровли.

    Система активной молниезащиты на мягкой кровле

    Принцип действия

    Создается опережающий разряд, который провоцирует удар молнии. Перехваченный ток отводится в систему заземления и нейтрализуется. В зависимости от модели радиус защищенного участка составляет от 17 до 44 метров. Профессиональные системы оборудуются счетчиком удара молний, защитным кожухом и ревизионным узлом.

    Преимущества активной технологии

    • оперативная и простая установка;
    • увеличенная зона защиты;
    • установка без риска повредить мягкую кровлю;
    • монтаж не зависит от особенностей поверхности;
    • минимум компонентов.

    Особенности монтажа

    Мачты молниеотвода устанавливаются на крыше. Количество зависит от расчетной площади, для которой организуется защита, а также от формы крыши. Молниеприемник должен возвышаться минимум на 2 метра от самой высокой точки здания. Чтобы не повредить кровлю установка осуществляется на кронштейны к дымоходу или другому аналогичному сооружению на крыше.

    Для каждого приемника устраивается отдельный токоотвод, который крепится по водостоку на специальных держателях. В качестве токоотвода используется алюминиевый пруток диаметром 8 мм, который подлежит обязательному заземлению. Металлоконструкции в радиусе действия защитного поля подлежат соединению между собой.

    Пассивная молниезащита

    Разновидности молниеприемников

    • Металлический штырь. Устанавливается на пересечении скатов.
    • Тросовая молниезащита. Стальной трос крепится вдоль конька.
    • Молниеприемная сетка. Устраивается стальная сетка по всей поверхности, которую необходимо защитить от молний.

    Любой молниеприемник соединяется с токоотводом, который необходимо правильно заземлить. При попадании в защиту разряд направляется в землю и рассеивается.

    Устройство молниезащиты

    Удобно осуществлять монтаж до устройства мягкого кровельного покрытия — в таком случае исключен риск повреждений гидроизоляции. Сетка укладывается на заранее подготовленные держатели. Используется стальная катанка сечением 6 мм, предварительно выровненная специальным инструментом. Оптимальный шаг сетки — 6х6 м, но допускается увеличение до 12х12 м. Проволока поставляется цельной намоткой в бухте либо отдельными прутами по 3-6 метров. Крепление прутов выполняется быстрее, но для соединений используются дорогостоящие зажимы. Целесообразней использовать бухту, однако, увеличивается риск нанести ущерб поверхности. Монтаж молниезащиты возможен под негорючий теплоизоляционный материал или непосредственно на кровле.

    Примеры молниезащиты на мягкой кровле

    Адрес объекта: Московская обл., Солнечногорский район, дер. Радумля.

    Вид работ: проектирование системы молниезащиты промышленного здания.

    Адрес объекта: г. Москва. Боровское ш., коммунальная зона «Терешково»

    Вид работ: монтаж системы внешней молниезащиты.

    Адрес объекта: Московская обл., г. Домодедово, трасса М4-Дон

    Вид работ: изготовление и монтаж системы внешней молниезащиты.

    Современные технологии позволяют организовать надежную молниезащиту для жилого, общественного или промышленного здания. Для мягкой кровли предпочтительна активная система громоотвода, но также уместна пассивная молниезащитная сетка – в зависимости от особенностей конкретного объекта. Однако гарантировать безопасность могут только специалисты из проверенной компании. Доверьте проектирование и монтаж профессионалам – защитите своих родных и свой дом!

    • Что такое молниезащита?
    • Громоотвод
    • Молниеотвод
    • Молниеприемник
    • Токоотвод
    • Заземление
    • Устройства защиты от перенапряжений
    • Активная система молниезащиты
    • Зонная концепция молниезащиты
    • Система уравнивания потенциалов

    Адрес объекта: г. Москва, ул. Воздвиженка, 10.

    Вид работ: Монтаж системы внешней молниезащиты здания.

    Комплектующие: производства компании Dehn+Sohne Gmbh.

    Элементы комплекта: стальной оцинкованный проводник Rd8; хомут-держатель Rd8-10 трубный 17.2 мм с клеммой, СГЦ/V2A; соединитель клеммный Rd8-10, СГЦ; соединитель универсальный Rd8-10 / Rd8-10, СГЦ; молниеприемный стержень Rd16 L=2.000 мм, алюминий; клемма-держатель фальцевая вертикальная, СГЦ; фальцевая клемма Rd8-10, СГЦ; соединитель промежуточный Rd8-10 / Fl30-Rd16, СГЦ; стальной хомут крепления ленты; лента из нержавеющей стали V2A; держатель Rd16 c М8.

    Адрес объекта: Московская область, Мытищинский район, дер. Пруссы, д. 25

    Вид работ: Проектирование и монтаж системы внешней молниезащиты.

    Состав системы молниезащиты: По плоской кровле защищаемого здания уложена молниеприемная сетка. Две дымоходные трубы защищены посредством установки на них молниеприемных стержней длиной 2000 мм и диаметром 16 мм. В качестве молниеприемного проводника использована сталь горячего цинкования диаметром 8 мм (сечение 50 кв.мм в соответствии с РД 34.21.122-87). Токоотводы проложены за водосточными трубами на хомутах с зажимными клеммами. Для токоотводов использован проводник из стали горячего цинкования диаметром 8 мм.

    Адрес объекта: Московская обл., Новорижское шоссе, коттеджный поселок

    Вид работ: изготовление и монтаж системы внешней молниезащиты коттеджа.

    Для монтажа системы использовались комплектующие фирмы Dehn: проводники Rd8 из оцинкованной стали, медные проводники Rd8, медные держатели Rd8-10, соединители универсальные Rd8-10 из оцинкованной стали, клемма-держатели Rd8-10 из меди и нержавеющей стали, медные фальцевые клемма Rd8-10, биметаллические промежуточные соединители, лента и хомута крепления ленты из меди.

    Адрес объекта: Московская область, Дмитровский район, дер. Лупаново

    Вид работ: Проектирование и монтаж системы внешней молниезащиты коттеджа.

    Состав системы молниезащиты:

    Смонтированная система молниезащиты коттеджа соответствует III классу защиты по РД 34.21.122-87. По кровле защищаемого здания уложена молниеприемная сетка. Молниеприемные стержни длиной 2000 мм и диаметром 16 мм, проводник – медный пруток, проложен по конькам кровли, диаметром 8 мм (сечение 50 кв.мм в соответствии с СО 153-34.21.122-2003). Токоотводы: проложены за водосточными трубами на хомутах с зажимными клеммами. Для токоотводов использован медный проводник диаметром 8 мм сечение 50 кв.мм. Соединение токоотводов с контурным заземлением выполняется с помощью горячеоцинкованного стального проводника диаметром 10 мм в изоляции ПВХ толщиной 1,5 мм. Заземлением является кольцевой контур. Он выполнен из горячеоцинкованной стальной полосы 25х4 и проложен на расстоянии одного метра от фасада здания. Кольцевой контур в местах присоединения токоотводов дополнен стержнями заземления из оцинкованной стали диаметром 20 мм и длиной 3000 мм.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: