Простая наковальня из куска ж/д рельса

Сайт про изобретения своими руками

МозгоЧины

Сайт про изобретения своими руками

Как сделать наковальню ИЗ РЕЛЬСА своими руками

Как сделать наковальню ИЗ РЕЛЬСА своими руками


Приветствую всех мозгоизобретателей! Сегодня расскажу вам как из бесполезного лома создать очень нужную поделку, а если подробнее, то из ржавого куска рельсы своим руками сделать наковальню.


Материалы

  • кусок рельсы, как минимум 30см
  • винты для дерева (попросту «глухарь»)
  • пенёк
  • УШМ («болгарка») и диски к ней — отрезные и зачистные различной зернистости
  • бор-машинка или напильники по металлу
  • газовая резка
  • сварка

. Это мозгоруководство подразумевает, что вы умеете обращаться со всеми вышеперечисленными инструментами! Всю ответственность при создании подобной самоделки вы берете на себя!

Шаг 1: Формирование наковальни

Итак, смотрим представленное фото, изучаем мозгодизайн и с помощью всех подручных инструментов из куска рельсы формируем заготовку наковальни. То есть немного обрезаем основание с лицевой стороны, перед заостряем, а на перемычке между основанием и самой наковальней делаем закругленные выемки. Хороший помощник во всем этом газовый резак, или друг с газовым резаком :) «Болгаркой» тоже хорошо получается, но резаком лучше!

Шаг 2: Зачистка

Далее облагораживаем поделку – зачищаем следы резки. И используем для этого всю ту же УШМ, хотя и мозгонапильником хорошо выходит.

Шаг 3: Шлифовка

В принципе наковальня готова к применению, но ее, как и я, можно отшлифовать. «Любимой» УШМ с зачистными кругами зернистости от 40 до 120 доводим самоделку до блеска.

Шаг 4: Установка

По желанию, перед шлифовкой можно высверлить установочные отверстия под винты, а еще отверстие в задней части самой наковальни. А потом устанавливаем готовую поделку на выбранный для нее пенёк и закрепляем винтами или другим подходящим способом.

Изучив тему «наковален» в сети я внес в самоделку дополнение – еще один кусок рельсы, но установленный вертикально. Для этого я перед установкой наковальни на пенек выбрал «четверть» этого пенька, на дополнительный кусок приварил металлическую «пятку» и высверлил установочные отверстия, а после всех этих манипуляций установил и наковальню, и дополнение на пенёк. Смысл этой всей доработки в том, что вертикальный кусок «гасит» шум от ударов молота.

Самоделка готова! Надеюсь мозгоруководство было вам полезно!

( Специально для МозгоЧинов #Railway-Iron-Anvil

Наковальня из рельса своими руками

Уважаемые посетители сайта “Самоделкин друг” сегодня мы с вами рассмотрим, как сделать наковальню из железнодорожного рельса своими руками. Каждому мастеровому человеку хорошо известно, что для того чтобы выпрямить и отбить железную заготовку необходима наковальня. Так же наковальня это неотъемлемая часть кузнечного дела.

В данном случае наковальня сделана из небольшого куска железнодорожного рельса, при помощи УШМ (болгарки) придается форма наковальни, основная чать это рог и рабочая поверхность. В качестве основания используется сосновый чурбак, предварительно высушенный и без коры. Из уголка 50х50 делается крепление. Чтоб деревянный чурбак не растрескался в процессе эксплуатации на него надеваются обручи сделанные из металлической пластины и прикручиваются саморезами по дереву. Торец обжигается газовой горелкой и покрывается олифой, таким образом дерево прослужит очень долго. Наковальню желательно покрасить черной краской из баллончика, чтоб на ней со временем не образовывалась ржавчина, а внешний вид радовал глаз.

Единственный недостаток такой наковальни-это металлический звон, он сильнее чем от обычной, но бюджетность изготовления списывает недостатки)

Давайте рассмотрим, что конкретно понадобится для изготовления наковальни?

Материалы

  1. железнодорожный рельс 30-40 см
  2. сосновый чурбак
  3. металлическая пластина 1.5-2 мм
  4. олифа
  5. уголок 50х50

Инструменты

  1. УШМ (болгарка)
  2. дрель
  3. молоток
  4. мел

Пошаговая инструкция по созданию наковальни из рельса своими руками. Шаг 1. придаем форму будущей наковальне при помощи УШМ (болгарки) Шаг 2. формируется рог наковальни. Шаг 3. Подготавливаем основание под наковальню. Шаг 4. Выпиливаем полосы из металла для изготовления обручей. Шаг 5. Из уголка делаем крепление. Шаг 6. Пропитываем чурбак олифой, а наковальню окрашиваем черной краской из баллончика. Вот такая наковальня получилась. Работать с небольшими заготовками металла одно удовольствие, или же для занятий художественной ковкой. Самое главное что наковальня получилась практически бесплатная, а это немаловажно.

Как сделать наковальню из старого куска рельса

Наковальня является опорным кузнечным инструментом, на котором производят холодную и горячую обработку металлов, связанную с пластической деформацией.
Небольшую наковальню необязательно покупать, ее можно сделать самостоятельно в основном из старого куска железнодорожного рельса.

Понадобится

Согласно ГОСТ, лицо наковальни должно быть из стали марки 45Л или 35Л, и оно обязательно закаляется, чтобы твердость была в пределах HRC 45-50. Поэтому для изготовления этого элемента наковальни понадобится полоса легированной стали толщиной не менее 20 мм.
Также нам нужны будут для работы некоторые инструменты и материалы:

  • болгарка с разными дисками;
  • гриндер;
  • горн кузнечный;
  • сварочный аппарат;
  • сверлильный станок;
  • микроволновка;
  • клещи кузнечные и пассатижи;
  • молоток или кувалда;
  • маркер и угольник;
  • масло для закалки и емкость из жести.

Процесс изготовления наковальни

Выполняем разметку наковальни с рогом и хвостом непосредственно на подходящем по длине и поперечному сечению куске старого рельса.

С помощью болгарки и отрезного диска вырезаем внешние контуры нашего инструмента, отбиваем лишние части увесистым молотком.

Получаем в первом приближении рог, хвост и основание будущей наковальни.
Продолжаем вырезать переходную часть между верхом и основанием нашего инструмента, одновременно точнее формируя рог и хвост.

Удаляем со всех доступных плоскостей заготовки ржавчину с помощью шлифовального круга.

Придаем на гриндере передней переходной части форму полукруга для восприятия больших и постоянных динамических ударов.

Заостряем рог на круглый конус вначале болгаркой, а затем на гриндере. На нем же шлифуем и основание наковальни.

Размечаем полосу металла толщиной не менее 20 мм и желательно из легированной стали 45Л или 35Л под размер верха части наковальни из куска рельса.

Вырезаем из размеченной заготовки будущее лицо наковальни посредством лобзиковой пилы и болгарки. С одного края в пластине сверлим круглое отверстие.
Шлифуем все стороны вырезанной полосы на гриндере и соизмеряем ее размеры с посадочным местом.

Заливаем в жестяную банку необходимое количество подсолнечного масла.

Раскаляем докрасна ненужный кусок, отрезанный от пластины, в кузнечном горне и с его помощью нагреваем масло в емкости. Только после этого с помощью кузнечных клещей помещаем в кузнечный горн и докрасна разогреваем подготовленную для лица наковальни пластину.

Как только она приобретет малиновый цвет быстро и полностью помещаем ее в емкость с маслом и держим ее там, пока масло не перестанет кипеть.

Сравниваем твердость незакаленной и закаленной пластины с помощью обработки напильником. Незакаленная пластина легко поддается обработке, а по закаленной напильник скользит, не снимая ни грамма металла.
Производи отпуск: помещаем пластину в печь и выдерживаем ее там при температуре 200 градусов Цельсия в течение 1-го часа.

Вновь обрабатываем пластину со всех сторон на гриндере и привариваем ее к верху рельсовой заготовки, придерживая с двух сторон струбцинами, вначале точечно, а затем сплошным швом.

Отбиваем молотком шлак со швов, зачищаем болгаркой, завариваем на лице все раковины и каверны, и окончательно доводим все плоскости на гриндере.

Качество должно быть таким высоким, чтобы сварной шов между лицом и основанием наковальни совершенно не просматривался.
Тщательно выбираем угол между торцом лица и рогом вначале отрезным, а затем шлифовальным кругом: он должен быть равен точно 90 градусам. Далее такой же обработке подвергаем все части наковальни.

Снимаем со шпинделя болгарки шлифовальный круг и вместо него устанавливаем полировальный (фетровый или войлочный) и продолжаем круговую обработку наковальни до зеркального блеска, исключая переходный участок и основание.

Ставим наковальню на лицо, размечаем на подошве основания центры четырех отверстий по углам, керним и выполняем их на сверлильном станке для крепления наковальни к стулу, в качестве которого лучше выбрать подходящую по сечению и высоте деревянную чурку из твердых пород дерева: дуба, ясеня, клена, березы и др.

Тестирование самоделки

Проверяем качество нашей самодельной наковальни. Ставим ее на чурку основанием вниз и молотком начинаем постукивать по лицу по всей ее поверхности. Везде должен быть слышен звонкий удар, а молоток отскакивать почти на величину замаха и потом продолжать отскоки до полного затухания.

Смотрите видео

Как сделать наковальню из рельсы своими руками? —

: Найдите кусок рельсы

Чтобы сделать наковальню как у меня, вам понадобится небольшой кусок рельсы. Я получил свой кусок длиной примерно в 23 см от кузнеца, который преподает уроки в местности, где я живу.

Также, в любой момент вы можете зайти на eBay – там обычно есть готовые наковальни, так что вы можете просто купить одну из них. Однако я предпочитаю тратить немного больше времени, денег и усилий на то, чтобы делать свои собственные вещи, так как мне очень нравится процесс создания.

Итак, первый шаг — это спросить, поискать в Интернете, а также у местного дилера металлолома и законно приобрести немного железного лома.

Видео

: Влажная шлифовка

После того как все блестящие поверхности были отшлифованы сухим способом до 320, я переключился на влажное ручное шлифование, используя зернистость 400, 800, а затем 1000.

В этот момент заготовка стала выглядеть довольно красиво!

Пошаговая инструкция по изготовлению наковальни из рельса

Подготовьте рабочую площадку. Установите на стол кусок рельсы, разметьте его с помощью маркера и линейки следующим образом:

  1. Отмерьте 40% от общей длины рельсы, проведите линию;
  2. Отмерьте половину от ширины рельсы, сделайте отметку;
  3. Соедините линии и отметку таким образом, чтобы на площадке рельсы у вас образовался треугольник или так называемый «рог наковальни».

Если у вас остались вопросы по верной разметке заготовки, посмотрите фото и видео на нашем сайте.

Закрепите будущую кузнечную наковальню в металлических тисках. Включите болгарку, выполните резы рога согласно линиям разметки.

Важно! Работая с электроинструментом, будьте предельно внимательны. Металлические тиски должны быть надежно закреплены на поверхности стола. Рабочий стол не должен быть расшатан. Для защиты собственного здоровья, наденьте маску сварщика, защитные фартук и перчатки.

Выполнив глубокие резы болгаркой, возьмите молоток. Он поможет вам ускорить процесс: отбейте с его помощью левый и правый края металлического треугольника. Будьте готовы к тому, что края будут неровными – ничего страшного в этом нет, их обработкой мы займемся позже.

Достаньте рельсу из тисков, переверните ее на бок так, чтобы отбитый треугольник «смотрел» на вас. Маркером обозначьте линии, ведущие от края рельса до внутреннего отверстия (ближнего к вам). Отбейте их молотком.

Отступив по сантиметру с каждого необработанного «заднего» конца, нарисуйте маркером линии. Ваша задача – обозначить «хвост» наковальни. Болгаркой выполняйте на металле резы, после чего кусочками отбивайте металл молотком. «Хвост» является функциональной частью инструмента. Но так как мы создаем домашнюю, а не профессиональную, наковальню, выполнять его или нет – только ваше желание.

: вырез под рогом

С помощью все той же болгарки и отрезного диска делаю вырез под рогом, а затем выбиваю металл с помощью молотка.

Обратите внимание! Размер клина (длина пропила) ограничен диаметром диска углошлифовальной машины.

Типовая конструкция

Для расширенной функциональности данный кузнечный инструмент должен состоять из следующих частей:

  1. Лица. Представляет собой плоскую поверхность в центре, где можно производить обработку ровных широких заготовок. Часто в левой или правой части лица выполняется глухое отверстие для выполнения полостей и отверстий, а также для фиксирования части заготовки, противоположный конец которой необходимо согнуть.
  2. Рога — конусообразного отростка, который примыкает к одному из торцов наковальни. Предназначен для пластической раскатки или свёртки в тело вращения полосового металла. В идеале наковальня снабжается двумя рогами, тогда второй (иногда называемый хвостом) выполняется в форме пирамиды, и используется для получения пространственных тел более сложных форм.
  3. Лап – четырёх опорных выступов в нижней части корпуса, которыми инструмент опирается на верстак. Если наковальня предполагается неподвижной, то в лапах изготавливаются сквозные отверстия для крепления.
  4. Обода – прямоугольной или квадратной зоны лица, которая располагается ближе к рогу, и служит для обжимки изделий из листового металла.

В наиболее простом варианте исполнения наковальни обод и/или хвост, а также отверстия в лапах могут отсутствовать.

Способы крепления наковален

Из чего лучше сделать

Прежде всего, нужно определиться с местом установки наковальни. Если надёжный верстак отсутствует, то, как опорой, можно воспользоваться прочным широким пнём (дуб – идеальное решение: эта древесина прочна на сжатие, и идеально гасит колебания, которые возникают в процессе ковки). В таком случае диаметр пня, освобождённого от коры и поверхностных дефектов, будет определять размеры наковальни, в частности, её длину. Она не должна быть менее 200 мм.

При отсутствии пня, можно воспользоваться высоким (не ниже 100 мм) деревянным башмаком, который жёстко монтируют на торец бочки, наполненной песком. Бочку до половины необходимо зарыть в грунт.

В качестве заготовки для наковальни целесообразнее всего принять подходящий кусок списанного кранового рельса КР-120 или (что лучше) КР-140. В отличие от железнодорожного рельса такой вариант предоставляет следующие преимущества:

  • Для производства крановых рельсов используют более прочный металл по ГОСТ 4121. Это высокоуглеродистая сталь марки «сталь 63», которая характеризуется повышенным содержанием марганца и имеет нормативную прочность не менее 730 МПа, при твёрдости головки 212 НВ;
  • Шейка крановых рельсов – более широкая, что увеличит устойчивость наковальни во время производства кузнечных работ;
  • Профиль крановых рельсов предусматривает более плавный переход от шейки к головке, что предотвращает возникновение концентраторов напряжений в инструменте.

Единственный недостаток крановых рельсов в том, что там не предусматриваются крепёжные отверстия, и их придётся выполнять самостоятельно.

Как сделать наковальню ИЗ РЕЛЬСА своими руками

Перевел SaorY для

Приветствую всех мозгоизобретателей! Сегодня расскажу вам как из бесполезного лома создать очень нужную поделку, а если подробнее, то из ржавого куска рельсы своим руками сделать наковальню.

Материалы

  • кусок рельсы, как минимум 30см
  • винты для дерева (попросту «глухарь»)
  • пенёк
  • УШМ («болгарка») и диски к ней — отрезные и зачистные различной зернистости
  • бор-машинка или напильники по металлу
  • газовая резка
  • сварка

. Это мозгоруководство подразумевает, что вы умеете обращаться со всеми вышеперечисленными инструментами! Всю ответственность при создании подобной самоделки вы берете на себя!

: Формирование наковальни

Итак, смотрим представленное фото, изучаем мозгодизайн и с помощью всех подручных инструментов из куска рельсы формируем заготовку наковальни.

То есть немного обрезаем основание с лицевой стороны, перед заостряем, а на перемычке между основанием и самой наковальней делаем закругленные выемки.

Хороший помощник во всем этом газовый резак, или друг с газовым резаком . «Болгаркой» тоже хорошо получается, но резаком лучше!

: Зачистка

Далее облагораживаем поделку – зачищаем следы резки. И используем для этого всю ту же УШМ, хотя и мозгонапильником хорошо выходит.

: Шлифовка

В принципе наковальня готова к применению, но ее, как и я, можно отшлифовать. «Любимой» УШМ с зачистными кругами зернистости от 40 до 120 доводим самоделку до блеска.

: Установка

По желанию, перед шлифовкой можно высверлить установочные отверстия под винты, а еще отверстие в задней части самой наковальни. А потом устанавливаем готовую поделку на выбранный для нее пенёк и закрепляем винтами или другим подходящим способом.

Изучив тему «наковален» в сети я внес в самоделку дополнение – еще один кусок рельсы, но установленный вертикально.

Для этого я перед установкой наковальни на пенек выбрал «четверть» этого пенька, на дополнительный кусок приварил металлическую «пятку» и высверлил установочные отверстия, а после всех этих манипуляций установил и наковальню, и дополнение на пенёк. Смысл этой всей доработки в том, что вертикальный кусок «гасит» шум от ударов молота.

Самоделка готова! Надеюсь мозгоруководство было вам полезно!

: полироль и воск

Никаких рекомендаций наш мастер по поводу полировки не давал, поэтому пришлось поэкспериментировать с полировочными составами:

  • вначале использовал полироль Mag’s Mag для металла и алюминия, после втирания необработанный металл стал черным;
  • затем применил пастообразный воск Johnson’s, после которого отполированные поверхности приобрели благородный блеск.

Классификация наковален

Виды наковален и их формы различны. Они классифицируются:

  1. по весу: например, наковальня 10 кг может быть применена лишь при горячей ковке молотом с весом не более 1 кг (именно такое соотношение весов считается оптимальным);
  2. по наличию кузнечного рога: наковальня двурогая или однорогая. в простейших случаях используют и наковальню простой конфигурации, но многого на ней не сделать;
  3. по форме опорной части – с лапами и без них, на сплошном основании;
  4. по наличию отверстия и его форме – стальные наковальни с круглым и/или квадратным глухим отверстием;
  5. с хвостом или без него.

Столь сложная конструкция и форма оснастки обуславливаются разнообразием кузнечных операций, которые могут быть выполнены только с использованием наковальни.

Традиционные составляющие кузнечной наковальни:

  • рог, который представляет собой конусообразный отросток на одном или обоих её боковых торцах. Он может быть съёмным и несъёмным. В первом случае изготавливается несколько комплектов с разным диаметром основания, что даёт возможность производить на этом элементе своими руками такие кузнечных переходы как завивку, раскатку, гибку. Съёмный рог снабжается резьбовой частью (резьба должна быть самотормозящей), и ввинчивается в тело наковальни;
  • хвост: выступ, квадратный в плане, размещаемый с противоположной от рога стороны. По размеру поперечного сечения и вылету примерно соответствует параметрам рога. При помощи хвоста выполняют гибку на угол 90°;
  • отверстия, причём в классической наковальне их должно быть два: квадратное – для установки какого-либо подкладного штампа, и круглое – для фиксации противоположного конца проволоки во время её завивки.

В заводских условиях наковальни изготавливаются из стали 35Л, например, на АО Глазовский завод «Металлист».

Упрощённая мини-наковальня может быть выполнена своими руками либо из широкого равнополочного швеллера ГОСТ 8240, либо из куска стального рельса, причём специалисты считают, что для этих целей подойдёт не железнодорожный, а крановый рельс КР120 или КР140.

Наковальни. ГОСТ

Перед тем как купить наковальню кузнечную, необходимо четко определится с типом этого инструмента. Для этого необходимо знать, что, наковальни бывают:

— безрогие: ГОСТ 11396-75, масса 96—200 кг

— однорогие: ГОСТ 11397-75, масса 70—210 кг

— двурогие: ГОСТ 11398-75, масса 100—270 кг

— однорогие консольные: ГОСТ 11399—75, масса до 95 кг

— шпераки: ГОСТ 11400-75, масса до 30 кг.

Все типы наковален рекомендуется изготовлять из стали 45.

Как изготавливать

Масса наковальни должна не менее, чем в 10 раз превышать массу молотка, в противном случае при ковке возникают ненужные вибрации, снижающие удобство выполнения деформирующих переходов. С целью повышения долговечности своего использования наковальня из рельса своими руками не должна иметь соединительных частей, а потому изготавливается из цельного куска рельса, с учётом длины рога (или рога и хвоста).

Работы по получению однорогой наковальни выполняются в такой последовательности:

  1. Изготавливается рог. Для этого один их торцев заготовки последовательно обдирают на отрезном станке или «болгарке» с целью получения острой конической части. Окончательную доводку выполняют напильником, при этом, из соображений безопасности, вершину рога следует слегка закруглить. Шлифовка рога обязательна: это не только увеличит впоследствии точность операций ковки, но и придаст конструкции товарный вид (скажем, сувенир из рельса – наковальня, причём действующая – будет прекрасным и оригинальным подарком домашнему умельцу).
  2. Вырезаются с обеих сторон заготовки объёмы металла в средней части шейки, и таким образом образуются лапы наковальни. В лапах сверлятся четыре крепёжных отверстия под болты или саморезы (для неподвижного соединения) диаметром от М16.
  3. Инструмент монтируется на пень/башмак, после чего производится шлифовка лица «на плоскость» и сверление в нём глухого отверстия. При частом применении наковальни стоит поверх лица установить толстую (не менее 10 мм) пластину из инструментальной стали марки У12 или даже Х12М. В пластине можно профрезеровать пазы типа «ласточкин хвост», для того, чтобы она была легкосъёмной. Удобно там же выполнить 1-2 сквозных отверстия разного диаметра.
  4. Для изготовления обода необходимо выполнить при помощи отрезного круга три плоских паза на лице глубиной не менее 10 мм. Противоположные торцы обода должны быть строго параллельны между собой. Ширина обода принимается по месту, но обычно не выполняется уже 25…40 мм. Подготовленные поверхности шлифуются.

Самодельная наковальня готова. Остается поддерживать её в работоспособном состоянии, а при больших перерывах между очередными кузнечными работами — смазывать рабочие поверхности консервационной густой смазкой.

Пошаговая инструкция, как спроектировать и установить кухонный гарнитур в кухне 6 кв.м

  • Цена гарнитура: 1270$
  • Площадь: 6 кв.м
  • Планировка: Угловая
  • Цвет мебели: Белая
  • Фасады: Пластик
  • Стиль: Современный
  • Объединение: —
  • Пол: Плитка
  • Фартук: Плитка
  • Потолок: —

Ваш репост изменит интернет :)

В общем надо было что-то с этим делать, и я решил перенести стиралку в другой конец комнаты и поместить её между газовой плитой и стеной у окна. По предварительно снятым замерам всё выходило «тютелька в тютельку»: ширина шкафчика, который надо было изъять, равна 40 см, машинки – 40 см. Однако в процессе демонтажа шкафа у стыка пола и стены показалась труба отопления, которая мешала установить стиралку в нишу, и если деревянный шкафчик легко подрезается, то с машинкой, естественно ничего не поделаешь. Пришлось наспех сооружать небольшой пьедестал (на высоту трубы) и установить на него машинку, но уже тогда всё было предельно ясно – пришло время ремонтироваться.

Как оказалось впоследствии, машинка не только запустила этот неизбежный процесс, но и стала, пожалуй, главным элементом, который повлиял на проектирование и выбор дизайна будущей кухни.

Исходные данные

Итак, что же я имел на старте всего этого мероприятия. Кухня площадью 6,2 м2 (по техпаспорту), на которой много лет не делалось никакого, даже косметического ремонта. Кухонный гарнитур так вообще стоял со времён сдачи дома, а это уже без малого – 40 лет. Оконная рама старая, деревянная. Холодильник старый, требующий замены. Газовая плита относительно новая, но не отвечающая требованиям супруги.


В общем из того, что предполагалось забрать со старой кухни и перенести в новую оставались лишь микроволновка и упомянутая в прологе стиральная машинка.

Остаётся только добавить, что старая планировка кухни и расположение на ней всех элементов всегда казалось мне жутко неудобным, не практичным и не рациональным, а посему я начал вести борьбу за каждый сантиметр, за каждый клочок свободного пространства, и, забегая вперёд, хочу признаться, что у меня это получилось.

Общие положения

Не открою Америки, если замечу, что прежде чем начать проектирование кухонного гарнитура, необходимо создать проект помещения в целом. Для этого необходимо знать точные размеры помещения, а также положение существующих коммуникаций. Бездумное расположение света, розеток, разводка воды и канализации, вентиляции и прочих вещей на ранних этапах ремонта, как правило, не даёт о себе знать, а вот уже ближе к финишу оно может сильно бросаться в глаза, нарушая как эстетику, так и функциональность помещения. Так что если вы не являетесь профессионалом, но считаете себя «самоделкиным» и верите в свои силы, то начните ремонт с изучения базовых данных, так сказать, прописных истин. Найдите в интернете и изучите статьи из разряда «20 типичных ошибок при проектировании кухни», «варианты расположения розеток на кухне», «выбор фасада для кухонного гарнитура» и т.п. Из них станет понятно, какие существуют стандартные размеры мебели, какие бывают кухонные фасады, на какой высоте навешивается настенный ряд шкафчиков и какое расстояние рекомендуют соблюдать между ним и напольным рядом.



Ну и для того, чтобы наконец начать «рисовать» шкафчики на бумаге, надо либо заранее приобрести всю крупную отдельно стоящую и встраиваемую бытовую технику, либо чётко представлять и знать её монтажные размеры и учитывать в проектировании. Для чего это нужно и так должно быть понятно.

Проектирование

Вернёмся же конкретно к моей кухне. Как я уже писал выше, на выбор концепции моего гарнитура повлияла стиральная машинка, главной фишкой которой является вертикальная загрузка белья. То есть, в отличии от большинства стиралок, в моей «рабочей» является верхняя плоскость, а все остальные могут быть скрыты от глаз стороннего наблюдателя. Так и родилась идея угловой кухни, где сторонами угла являются шкафчики, а вершиной – машинка. Такое расположение наиболее рационально и даёт максимальную функциональность.

На снимке выше уже видно новое окно, установленное без подоконника и в уменьшенный проём. Старый проём на мой взгляд был слишком большим для такой комнаты, а от подоконника я отказался, потому что на его место планировал подогнать столешницу. В это же время была сделана разводка электричества и смонтированы блоки розеток для бытовой техники. Позже состоялась укладка плитки на пол и стены, поклейка обоев. К окончательному проектированию гарнитура я подошел, имея следующую картину.

Чертить кухню я взялся в автокаде, потому что всяким PRO100 не обучен, да и не ставил себе такой первоначальной цели. Хотя не скрою, что если освоить эту специализированную программу, то в дальнейшем она по вашим готовым размерам шкафчиков сама произведёт их деталировку и даже предложит оптимальный крепежный элемент. Мой автокадовский чертёж вышел куда более простым, но, вместе с этим, довольно наглядным.

Примечание редакции: для проектирования можно было также воспользоваться онлайн конструктором у нас на сайте. Особенных заний для использования не требуется – берите и рисуйте.

Пробежимся по основным моментам, касающимся получившихся у меня шкафчиков:

  • Напольный ряд я решил поставить на декоративные алюминиевые ножки, с возможностью регулирования их по высоте. На мой взгляд, эстетически это выглядит лучше, чем глухой цоколь, да и к тому же остаётся (хоть и ограниченный) доступ под шкафчики (для швабры или тряпки, для визуального осмотра на предмет течи из водопровода или канализации). Наличие декоративных ножек обязательно учитывается при дальнейшей деталировке шкафчиков (см. деталировка).
  • Фасады шкафов 1 и 5,6 (на самом деле это один шкаф, как и 2,3, просто в первоначальном виде думал, что это будет два шкафчика, а нумерацию уже оставил как есть, чтобы не менять) будут открываться вверх при помощи газовых лифтов.

  • Фасад шкафа-сушки (2,3) будет открываться вверх при помощи системы авентос HF.

  • Дверцы шкафов 4 (над стиралкой) и 8 (под мойкой) будут распашными на обычных дверных петлях с доводчиком.
  • В шкаф 9 будет встраиваться духовой шкаф, поэтому он будет полым, предусмотрен лишь небольшой выдвижной ящичек под ним для хранения противеней и решётки-гриль.
  • Шкафы 10.1-10.3 – это три одинаковых шкафа с выдвижными ящиками, которые будут стянуты межсекционными болтами. Почему именно выдвижные ящики, а не просто полочки? Дело в том, что содержимое выдвигающегося ящика легко окинуть взглядом. Чтобы добраться до вещей, стоящих в глубине, не приходится проводить археологические раскопки. Полки же зачастую превращаются в «кладбище» посуды и припасов, о которых хозяева просто-напросто забывают.

Деталировка и фурнитура

Давайте представим себе, что размеры вашего шкафчика должны быть 600х700х300 мм. Вы берёте и заказываете детали шириной 600, высотой 700 и глубиной 300 мм, а потом пытаетесь их подогнать. Естественно, на выходе у вас ничего путного не получится, потому что вы не учитываете толщину детали и то, как эти детали между собой будут состыкованы и расположены в готовом изделии. Вот именно для этого и необходимо делать деталировку – разделение готового изделия на отдельные его составляющие.

Прежде чем я перейду к большой таблице с готовыми деталями для моей кухни, разъясню ещё несколько моментов, что откуда и как берётся.

Высота шкафчика напольного ряда. Рекомендуемая стандартная высота напольного ряда равна 860 мм. Толщина столешницы обычно равна 28 или 38 мм (у меня 38мм). Высота декоративных ножек от 70 мм и выше (у меня 100мм). Вот и получается, что высота шкафчика (самого короба) в моём случае равна: 860 –38 – 100 = 722 мм. Для удобства дальнейших расчётов я принял просто 720 мм.

Выдвижные ящики могут быть нескольких видов:

  • Короб ящика собран из того же материала, что и остальная кухня (ЛДСП) и крепится на роликовые или телескопические направляющие. Как говорится – дёшево и сердито.


  • Метабоксы, тандембоксы и т.п. По сути это уже готовые ящики с системами крепления и регулировки, под которые только лишь подгоняется дно и задняя стенка (вырезается из ДСП). Системы эти не дешевые, однако просты и удобны в монтаже. Плюс выглядят они очень солидно. У каждого производителя существуют схемы по расчёту установочных размеров, присадке и монтажу их тандембоксов. Обязательно скачайте их из интернета, либо возьмите у продавцов, изучите и приступайте к деталировке.


Газовые лифты и авентос монтируются на шкафчики верхнего ряда и предназначены для открывания и удерживания на весу фасадов. На строительном рынке или в магазине продавец проконсультирует вас по поводу этих штук, от вас лишь надо сообщить материал и размеры фасада, который надо открывать/удерживать.

Итак, представляю ещё раз схему кухни и деталировку, которая получилась у меня на выходе.

Сборка кухни своими руками — пошаговая инструкция

После ремонта на кухне вы наверняка решите обновить свой старый кухонный гарнитур. Как правило большинство магазинов продающих кухни навязывают услугу по сборке, а многие ещё и не являются производителями данной кухни, а просто заказывают её на заводе и являются посредниками. В любом случае мы заплатим, хотя сборка и самостоятельный дизайн кухни не так сложна на первый взгляд. В данной статье расскажем как самостоятельно сделать дизайн с точными размерами, нестандартными элементами и как собрать кухню в единую композицию.

Процесс сборки готовой кухни

Все элементы кухонного гарнитура — это по сути деревянные коробки разного размера и формы и чтобы собрать их все достаточно будет научится собрать один а все остальные будут собираться по той же технологии. Если вы раньше не имели дела со сборкой мебели, то перед сборкой кухни обязательно изучите стандартную инструкцию. В ней схематично показано, какие детали для чего используются, а также указан порядок работ.

Инструменты

Перед тем как собрать кухонный гарнитур, надо собрать инструмент для работы. Требуются простые инструменты, но они значительно ускоряют и упрощают работу.

  • Шуруповерт или набор отверток.
  • Дрель со сверлами разного диаметра.
  • Если стены бетонные или кирпичные нужен перфоратор — сверлить отверстия под крепеж верхних шкафов.
  • Может потребоваться ножовка или электролобзик.
  • Шестигранный ключ — под крепеж (может идти в наборе).
  • Молоток, линейка, угольник, пузырьковый уровень.

Сборка кухни своими руками может занять день или даже больше

Неплохо иметь построитель плоскостей или лазерный уровень. С ним выставление шкафов в одной плоскости намного проще.

Сборка шкафчиков кухонного гарнитура

Кухонный гарнитур в разобранном состоянии представляет собой набор дощечек разного размера, некоторое количество фурнитуры и набор крепежа. Из всего этого надо собрать шкафы. Обычно есть навесные и напольные. Как собрать кухонный гарнитур, в каком порядке — выбор за вами. Некоторым мастерам удобнее собирать их парами — верхний, потом нижний и так устанавливать. Но есть и два других способа: сначала собрать все верхние, навесить их на стену, потом — все нижние. Делают и наоборот — собирают и устанавливают нижние, затем — верхние. В общем, любой способ правильный, делайте как вам удобно.

Правильная установка конфирмата — посередине ЛДСП

Сборка навесных шкафов

В любом случае начинаем собирать шкафы. Обычный навесной шкаф состоит из двух боковых панелей, верха, дна, задней стенки из ЛДВП и двух дверок — фасада. Порядок сборки такой:

Установка петель

Окончательно навешивают фасады (дверки) после того как соберут и поставят все на место, но ставят петли с самого начала. Бывают они врезные (считаются более надежными) и накладные.

Виды петель — врезные накладные

Места крепления отмечены на боковине и двери отверстиями. Складываем боковину и дверку на ровной поверхности (стол или пол) вплотную друг к другу, совместив отметки. Прикладываем петли на место (идут в комплекте). Прикручиваете сначала к боковине, затем — к фасаду. Дверка при этом получается немного ниже по уровню чем боковина. Под нее подкладываете брусок подходящего размера или свернутую тряпку чтобы она была на одном уровне, потом прикручиваем петлю.

Саму петлю разбираем (она состоит из двух разъемных петель, которые соединяются шурупом. Этот шуруп откручиваем, дверки откладываем, а с боковинами работаем дальше.

Собираем корпус

К боковинам крепим верх и дно. Крепятся они на конфирматы — специальный мебельный крепеж, который идет в комплекте, с головкой под шестигранник. Если есть соответствующая бита, ставим ее на шуруповерт, если нет, работаем ручным ключом.

Как собрать кухонный гарнитур: сборка корпуса шкафов

Места установки конфирматов намечены на наружной части боковин. Складываем боковину и верхнюю часть, устанавливаем крепеж, затем дно, и после — вторую боковину.

Переворачиваем «лицом» вниз, укладываем и выравниваем лист ламинированного ДВП, который служит задней стенкой. Его прибивают маленькими гвоздиками или скобами из строительного степлера. Сначала прибивают в углах, тщательно выравнивая края, затем посередине каждой из сторон и далее, деля каждый участок пополам. В результате частота установки — 1 гвоздь/скоба примерно на 10 см.

Установка уголков или петель, держателей полок

Петли, на которые навешиваются настенные кухонные шкафы бывают разные, устанавливаются они по-разному. Подробнее о них поговорим ниже. Держатели полок тоже бывают разные и по материалу и по форме, но крепятся в основном одинаково — в отверстия в стенке. Под них в боковинах просверлены отверстия. Иногда в них устанавливаем пластиковые чопики (небольшие полые пластиковые цилиндры), забиваем их слегка постучав мебельным молотком, затем в них ставятся упоры для полок. Но большинство металлических упоров (а именно такие, наверное, нужны в кухонных шкафах) просто ставятся в отверстие.

Держатели для полок

Собственно все, как собрать навесной кухонный шкаф вы знаете. Для наглядной демонстрации посмотрите видео. Напольные шкафы с полками без ящиков собираются также, только сначала на дно устанавливаются ножки и верхняя часть — это столешница, а она общая на все шкафы и ставится после того, как все напольные шкафы установлены и скреплены.

Сборка шкафа с выдвижными ящиками

Продолжаем собирать кухонный гарнитур своими руками. Сейчас наиболее сложный момент — тумбы с ящиками. Общий порядок работы такой: устанавливаем петли, дно и заднюю стенку. Верхушка-столешница ставится после того, как все шкафы собраны и скреплены между собой стяжками. Есть еще особенности — на боковины надо прикрепить направляющие для ящиков. Поехали.

Установка ножек

Перед тем как собрать кухонный гарнитур дальше на дно устанавливаются ножки. Можно ножки устанавливать и после того как собран каркас, но крутить тяжелую тумбочку не очень легко. В любом случае, лучше всего, если они регулируемые — не всегда пол идеально ровный. С регулируемыми ножками есть возможность выставить их так, чтобы нагрузка перераспределялась на все ножки. На небольшие шкафы — длиной до 80 см — ставят 4 упора, больше 80 см нужны 6 опорных точек.

Установка ножек на нижнюю тумбу кухонного гарнитура

Если в шкафу есть перегородка, ножки располагаем под ней. Если перегородки нет — посередине. От краев отступают 5-8 см, прикручивают на саморезы длиной 15 мм (при толщине ЛДСП 18 мм). В большинстве готовой мебели под ножки тоже есть зенковка — отверстия небольшого диаметра. Совмещаете прорези в ножках с отверстиями, устанавливаете саморезы.

Монтаж направляющих и сборка для ящиков

На боковинах нижних шкафов есть разметка под установку направляющих (они идут в комплекте). Для их крепления используется евровинт М6*13. Устанавливаем нужное количество направляющих на обе боковины.

Установка направляющих в шкафчике с ящиками

Ящики собираются при помощи шурупов 4*45. Сначала устанавливаются направляющие. В зависимости от конструкции они могут монтироваться на стенки ящика или на нижнюю грань боковины. Если на стенке есть разметка (отверстия), значит ставятся они на боковины. Если нет — на торец. Чтобы быть уверенным, посмотрите в инструкцию по сборке. Там в картинках должен быть процесс установки.

Как собрать кухонный гарнитур: схема сборки выдвижных ящиков

После того как направляющие соединены, боковины соединяют с задней стенкой, затем устанавливается передняя стенка, после — дно. Перед установкой днища проверяете диагонали. Они должны совпадать до миллиметра. Дно крепится гвоздями или скобами.

Собираем корпус

Сборка корпуса уже знакома: к боковинам крепим крышку, потом нижнюю часть с ножками. Ставим шкаф на место, подкручиваем ножки так, чтобы верхняя крышка оказалась на нужной высоте и была горизонтальна. Горизонт проверяем при помощи пузырькового или лазерного уровня. После устанавливаем крышки.

Особенности сборки углового шкафа

Основная особенность в том, что в бюджетных кухонных гарнитурах дно состоит из двух частей (для снижения себестоимости). Если в этом шкафу предусматривается установка мойки, задняя стенка почти отсутствует, зато есть несколько стяжек-цанг, которые придают жесткость конструкции. В остальном все также, как и при сборке обычного шкафчика с дверками.

Как повесить шкафы на кухне

Еще перед тем как собрать кухонный гарнитур надо закупить для крепления навесных шкафов навесы и межсекционные мебельные стяжки. Начнем с навесов они бывают разных видов, вот о них и поговорим.

Как собрать кухонный гарнитур вы уже знаете, надо разобраться как его установить на место. Навесные шкафчики кухонного гарнитура монтируются на стену. Крепятся они при помощи мебельных навесов. Бывают они в виде металлических пластин с отверстиями под крепеж, но есть и более сложные конструкции. Более дешевые — обычные пластины металла. Они могут быть разной формы, выполняются из обычной или оцинкованной стали.

Простые навесы

Наиболее привычный вариант (вверху слева) — пластина с двумя небольшими отверстиями под крепеж и одним большим (в него вставляется крюк или головка винта, установленного в стену). Он устанавливается на торец боковин — справа и слева. При большой нагрузке этот вид навеса может выломаться, так как крепеж находится на небольшом расстоянии друг от друга и ЛДСП может развалиться. Более надежен вариант снизу — большее количество крепежа, но риск все равно есть.

Мебельные навесы

Два других типа мебельных навесов более надежны, так как один из винтов устанавливаться будет еще и в крышку шкафчика, то есть нагрузка будет распределяться по большей площади.

Хорошо себя показали уголки. Один край этого навеса крепится через крышку. Делают сквозное отверстие, внизу устанавливают болт с шайбой, сверху затягивается гайкой (тоже с шайбой). Устанавливают их на расстоянии 5-10 см от края, если предполагается большая нагрузка можно поставить три или четыре штуки, что с предыдущими моделями невозможно.

Кухонные шкафы навешены на уголки с подкладками — чтобы компенсировать разницу в толщине фартук

Общий недостаток всех этих креплений — они нерегулируемые. Как повесили, так и будет. Подвинуть от стены или к стене возможности нет. Если кухонный фартук выступает над плоскость. стены, приходится на стену монтировать планку или под каждый крепеж подбирать подкладку (кусок фанеры, деревяшку и т.п.). Второй недостаток — под каждый навес надо устанавливать отдельный крючок или дюбель. Не очень удобно.

Более современные мебельные навесы для кухонных шкафов

Регулируемые

Более сложный и дорогой навес состоит из пластикового корпуса, металлического навеса и системы регулировок, которая позволяет двигать его вперед/назад и вверх/вниз. Крепятся эти навесы на боковые стенки шкафчика изнутри, в задней стенке прорезается небольшое отверстие. В паре с этими навесами идет монтажная рейка или планка. Она крепится на стену, за верхний ее выступ цепляются крючки навесов. Устанавливать и снимать навесные шкафчики с этой системой крепления очень просто, а «грузоподъемность» у них достаточная 20-50 кг на один навес (зависит от модели и производителя).

Как установить кухонный гарнитур

Как уже говорили, порядок установки шкафчиков произвольный. Можно сначала верхние навесить затем нижние или наоборот. Это неважно. Важен порядок установки: начинают всегда от угла. От того, насколько ровной будет выставлен этот первый шкаф зависит насколько легко пойдет дальнейшая установка.

Высота монтажа навесных шкафов зависит от роста «пользователей», но не ниже чем 45 см от уровня столешницы. При навешивании шкафов на стене отмечают горизонтальную линию. Ее можно нарисовать при помощи пузырькового или водяного уровня, но проще всего — развернуть на требуемой высоте плоскость при помощи нивелира или построителя плоскостей. По этой линии устанавливают верхний край монтажной планки или выравнивают шкафы при монтаже на обычные навесы.

Задача и простая и сложная одновременно — выставить шкафы так, чтобы они были на одном уровне, а их стенки были вертикальны и горизонтальны. В этом случае проблем при эксплуатации не будет.

Мебельные межсекционные стяжки

Так как кухонная мебель состоит из отдельных шкафов, их скрепляют между собой. Есть два варианта — установить, затем скрепить, или сначала скрепить, потом навешивать. Второй вариант возможен при наличии помощников — даже два скрепленных шкафа повесить в одиночку нелегкая задача.

Скрепляют шкафчики между собой при помощи межсекционных стяжек. Они есть разного диаметра и разной длины — под ЛДСП разной толщины. На одну стенку нужны не менее двух стяжек. Их ставят в районе петель — чуть ниже или чуть выше. Два шкафа выставляют в одной плоскости, скрепляют струбцинами их стенки, делают сквозное отверстие — по диаметру стяжки, в которое устанавливается крепеж, затягивается при помощи отвертки или шуруповерта.

Как установить столешницу на кухонный гарнитур

Чтобы собрать кухонный гарнитур окончательно, необходимо установить столешницу. Ее крепят после того как стянут шкафы. На стенки устанавливают стальные уголки, которыми и фиксируют столешницу. Тонкости в обработке торцов и вырезов под мойку смотрите в видео.

Как обрабатывать кромку ламинированных столешниц из ДСП смотрите в следующем видео. Оно пригодится тем, кто хочет собрать кухонный гарнитур по всем правилам.

Видео по сборке кухонной мебели





Установка мойки в столешницу своими руками

Мойка — это незаменимый предмет интерьера на кухне. Она очень важна — так же, как и газовая плита или холодильник. Но установить мойку в столешницу своими руками гораздо легче, чем подключить газовую плиту, если знать принципы выполнения таких работ. Для этого достаточно иметь необходимые инструменты и большое желание научиться новому. Важным здесь является правильный выбор мойки.

Виды кухонных моек

Раковины для кухни имеют очень большой ассортимент. В этом можно убедиться, посетив специализированный магазин сантехники. Существует много классификаций моек. Их как минимум можно разделить на шесть видов.

В зависимости от типа установки можно выделить:

  • Накладные, нарезные и навесные. Вариант навесной мойки на сегодняшний день не является популярным. Он более уместен в государственных учреждениях и общежитиях, чем для интерьера современной квартиры. Накладные и нарезные, в свою очередь, пользуются большой популярностью среди владельцев квартир и частных домов и конкурируют между собой на рынке. Они одинаково качественные, надёжные, долговечные и имеют эстетический внешний вид.
  • Мойки из нержавейки различных сплавов, хромированные или с никелевым покрытием, акриловые, стеклянные, из гранита. Также используют искусственный камень. Из этого списка большинство людей предпочитают именно металлические мойки в силу их дешевизны, удобства монтирования и простоты в уходе за ними.

  • Угловые, прямоугольные, круглые и овальные, фигурные. Чем проще и универсальнее форма раковины, тем легче будет за ней ухаживать. Сложные фигурные раковины могут хорошо украсить интерьер кухни, но никак не будут практичными в повседневном использовании. Не нужно забывать об основной функции мойки — наличие удобного места для мытья посуды и других вещей.
  • Одинарные и с двумя отделами. Есть модели с удобным переливанием воды из одной раковины в другую.
  • Смеситель может находиться на самой мойке или на стене.
  • Наличие дополнительных функций, таких как установка фильтра, краны для подключения садовых шлангов .

Самые популярные — раковины из нержавеющей стали. Они долговечные, функциональные, легко моются, подходят к любому интерьеру и самое важное у них — приемлемая цена.

Проверку стали на качество можно осуществить с помощью обыкновенного магнита. При покупке необходимо приложить его к мойке. Если он держится хорошо, значит, раковина сделана из хорошей стали. Когда магнит даже при небольшом движении спадает, такую мойку лучше не брать.

Раковины из стали и гранита бывают как накладными, так и врезными. Самостоятельная установка врезной мойки в столешницу не является сложным процессом, как и установка накладной. Но для этого сначала необходимо позаботиться об основе.

Предварительная подготовка инструментов

Для того чтобы прикрепить мойку к тумбе, нужны соответствующие инструменты. Перед установкой раковины необходимо проверить наличие в комплекте крепежей для неё. Часто это двухсторонние клипсы. Их нужно закрепить на торцы уже обрезанной столешницы и на внутреннюю часть раковины. Дополнительно в комплекте должен быть трубчатый уплотнитель для герметичности стыков.

Также нужно позаботиться о таких инструментах:

  • Лобзик и комплект полотен к нему. Его можно заменить обыкновенной пилой.
  • Дрель со свёрлами разных диаметров и шурупы.
  • Набор инструментов для измерения: канцелярский нож, водяной уровень, угольник, линейка, отвёртка под шурупы, карандаш и рулетка.
  • Силиконовый герметик.

Прочная тумба — залог долговечности

Накладные и врезные раковины устанавливаются в тумбы с открывающимися или раздвижными дверцами. При этом задняя стенка такой тумбы должна быть открытой. Для того чтобы собрать тумбу правильно и надёжно, необходимо знать несколько особенностей монтирования.

Суть в том, что в таких конструкциях не предусмотрены дополнительное укрепление и переборки, так как это может помешать канализационным трубам и установлению самой мойки. В связи с этим тумба не имеет дополнительных рёбер жёсткости, что повлияет на её срок службы. Тем более, если устанавливать накладную раковину, на ней даже не будет столешницы. Вместо неё весь верх тумбы будет занимать стальная панель мойки. Это также негативно повлияет на прочность конструкции.

Особенностью сборки тумбы под раковину является тщательный подход к её укреплению. Она должна быть намного прочнее, чем другая кухонная мебель. При установке раковины на кухне под тумбочку нужно подложить резиновые прокладки. Это позволит избежать утечку воды. Даже при большой герметичности влага может проникнуть под неё. Резиновые прокладки желательно обработать водонепроницаемыми средствами. Во внутренней части тумбочки нужно установить крепления для перемычек. Они устанавливаются после монтирования мойки и её подключения. Такие перемычки можно сделать из толстых планок.

Монтаж накладной и врезной мойки

Накладную раковину можно устанавливать обыкновенным и задвижным способами. В первом случае на ней установлены слазки с боковой и передней стороны, а сама тумба имеет специальные пазы. После сборки тумбочки можно устанавливать мойку на пазы и приступать к её подключению. При прямом способе монтирования необходимо тщательно загерметизировать стыки. Это и будет креплением к столешнице. Герметик качественно приклеит мойку к тумбочке: он имеет хорошие водонепроницаемые свойства. Необходимо нанести его по всему периметру на верхнюю часть тумбы и плотно посадить раковину.

Большую и тяжёлую мойку только герметиком крепить нельзя. В таком случае она может провалиться со временем в низ тумбы вместе с посудой и повредить канализационные трубы, крепления и водяные шланги. Укрепить ее можно с помощью дополнительных брусков или установки внутренней защищающей обрешётки.

Как правило, накладные раковины снабжают дополнительными крепежами. Их можно сделать из брусков, которые необходимо прочно приклеить к верхней части тумбы. Тогда раковина будет опираться на них.

Перед установкой врезной мойки нужно убедиться в прочности тумбы и возможности установки всей раковины в проём. После закрепления мойки не должно быть перекосов и неровностей, и она должна прочно сидеть на тумбочке.

Пошаговая инструкция по установке

Самостоятельная установка мойки в столешницу не будет тяжёлой, но инструкцию необходимо прочесть и соблюдать. От этого будет зависеть качество монтажа.

Как врезать раковину в столешницу

Большинство моек имеют шаблон для установления при покупке. Он оформлен в виде упаковочного картона. Его достаточно вырезать и приложить к столешнице. С помощью маркера обвести контур — и можно приступать к последующим работам.

В случае отсутствия шаблона, предоставляемого производителем, необходимо сделать его самому. Можно использовать картон от упаковки телевизора или компьютера, но он обязательно должен быть прочным. Приложив раковину к картону, необходимо обрисовать её контуры и вырезать нужную часть. Если шаблон вышел большим — ничего страшного, его можно всегда подровнять и подогнать под нужную форму. Лучше отрезать изначально больше. В противном случае есть вероятность, что нужно будет искать другой картон.

Расположение и вырезка места

Для такой работы как раз уместно применять пословицу «семь раз отмерь — один раз отрежь». Перемещать шаблон по столешнице можно свободно до начала полного вырезания места под раковину. После определения точного расположения шаблон нужно приклеить канцелярским скотчем — для того чтобы ровно обрисовать контуры. После этого шаблон можно выбрасывать. Поверхность на месте обрезания нужно обклеить скотчем во избежание повреждений поверхности при работе.

Для того чтобы узнать, как установить мойку из нержавейки на тумбу, нужно понимать, каким образом правильно вырезать отверстие под неё. Сначала необходимо по обрисованному контуру просверлить несколько отверстий диаметром 2 мм. Они делаются максимально близко друг к другу, длиной 3−5 сантиметров. Сверлить нужно для удобного и лёгкого вхождения пилы или лобзика. Перед началом полного распиливания контура необходимо соединить отверстия в единственный паз.

Перед началом сверления приобретаются запасные полотна. Столешницы, как правило, очень толстые, и пилить их довольно сложно. Лобзик в руке должен располагаться уверенно. Минимальные скосы и сдвиги рукою в стороны при работе могут привести к поломке полотна и повреждению столешницы.

Завершение установки

На торец вырезанного отверстия необходимо нанести герметик. Его количества должно быть достаточным для качественного склеивания раковины, но нельзя и переборщить, так как он вылезет за края. Раковину нужно сильно прижать к столешнице и удерживать в течение минуты. Если герметик вылез за края, он удаляется обыкновенной тряпкой с внешней и внутренней стороны. Для полного застывания клея потребуется несколько часов. После этого необходимо установить смеситель на мойку, подключить к водоснабжению и канализации.

Важные моменты при монтаже раковины

Врезка мойки процесс несложный, но требующий особого внимания к деталям. Особенно если дело идёт о специфических видах раковин, например, о керамических или стеклянных. Они должны хорошо крепиться к столешнице.

Необходимо придерживаться нескольких правил установки раковины:

  • Правило «золотого треугольника» гласит, что нельзя размещать мойку рядом с холодильником, газовой плитой и другим оборудованием на кухне.
  • Мойка должна располагаться в непосредственной близости к месту, где будет происходить нарезка продуктов, овощей и т. п.
  • Раковина, с эстетической точки зрения, должна располагаться на середине кухни, разделяя чистую сторону кухни и грязную, где разделываются продукты.

В основном раковины устанавливают в углу или возле примыкающей к санузлу стене, поскольку они привязаны к канализации. Но на сегодняшний день технологии позволяют монтировать её в любом месте кухонного гарнитура.

Где установить раковину, зависит от предпочтений и вкуса хозяйки, а также от типа кухонной мебели. Если каждая часть гарнитура отдельная, и в ближайшее время не планируется полностью её менять, то можно устанавливать накладную раковину. Но в случае установки секционного кухонного гарнитура с одной большой столешницей, лучше покупать врезную мойку во избежание попадания сырости.

Originally posted 2018-03-11 11:48:15.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: