Просекатель для металлического профиля под гипсокартон: игольчатый валик и шуруповерт для гипсокартона

Преимущества просекателя для профиля, обзор моделей

Перегородки, потолки, фальшстены часто возводятся из гипсокартона. А его монтируют на каркас из металлических профилей. Значительная часть времени уходит на монтаж этого самого каркаса. Сократить время без потери качества позволяет просекатель для металлического профиля. Это ручной инструмент, который соединяет два профиля в считанные секунды.

Что такое просекатель для листового металла

Просекатель или просечные клещи — ручной инструмент для соединения изделий из листового металла. Соединение происходит за счет формирования сквозного отверстия в соединяемых деталях. Фиксируются соединяемые части за счет загибания образовавшихся металлических лепестков. То есть, для соединения изделий из листового металла при помощи просекателя, не требуется никакого крепежа или дополнительных действий.

Приставили в нужное место рабочую часть инструмента, нажали на ручки. Металл пробивается, его кусочки загибаются. Все. Из-за того, что металл «пробивается», пошло еще одно название этого инструмента — пробойник для профиля. Этот же инструмент можно найти под названием «клещи для соединения ГК-профилей». Именно так позиционируют его некоторые производители. Есть и другие названия — просечка, дырокол для профиля. Это уже из жаргона строителей и домашних мастеров.

Применение просекателя для металлического профиля

Внешне просекатель — это те же клещи, но с длинными рукоятками и непривычным строением рабочей части. Как у обычных клещей, у них есть две губки, но они разные по форме. С одной стороны упор, с другой пробойник. Пробойник — это выступающая часть, которая проделывает отверстие в металле. Упор — это утолщенная часть с отверстием, в которое заходит пробойник.

Фото того, как работает просекатель

Форма рабочей части разработана так, что лепестки металла, которые образуются при проделывании отверстия, слегка загибаются. Этим обеспечивается надежная фиксация изделий друг относительно друга. Форма отверстия обычно прямоугольная, но может быть квадратной или круглой. Прямоугольным предпочтительнее, потому что дает более «жесткое» соединение.

Плюсы и минусы использования просекателей

Этот вид инструмента пока не слишком популярен. Причины назвать сложно, ведь вещь действительно хорошая. Особенно для тех, кто занимается монтажом гипсокартонных систем, да и для домашних мастеров тоже нужная вещь. В чем плюсы:

  • Быстрое и надежное соединение профилей. Скорость монтажа каркаса под гипсокартон значительно возрастает. Принцип работы прост: завели соединяемые детали между губок, сжали ручки, передвинули, повторили. И так столько раз, сколько требуется.
    Пробойник для профиля гипсокартона. Так еще называют этот инструмент
  • Нет необходимости в использовании крепежа. Это экономия времени и средств.
  • Инструмент ручной, так что электричество не нужно. Можно работать на любых объектах.
  • В месте соединения профилей нет выступа. При монтаже на заклепки или саморезы, головка выступает над поверхностью профиля. У самореза больше, у заклепок меньше. Это мешает листу гипсокартона ложиться ровно, без загибов. При использовании просекателя, загибы остаются с «изнаночной» стороны профиля. Лицевая получается без выступов. Лист ложится ровно, что уменьшает время на шпаклевку и ее расход.

Для монтажа гипсокартона отсутствие выступов — точно плюс

Мало кто из тех, кто попробовал работать просекателем возвращаются к саморезам. Хотя, надо сказать, есть и такие. Иногда в сложных местах, соединение «прихватывают» саморезом, потом используют просекатель, а саморез выкручивают. Но это те, кто любит перестраховываться. При некотором навыке работы, дополнительная фиксация не требуется.

Недостатки

Теперь о минусах. Применение просекателя для профиля гипсокартона действительно уменьшает затраты времени. Но инструмент ручной и требует приложения мышечной силы. При больших объемах монтажа, именно конструкций из профилей, быстро накапливается усталость. И к концу рабочего дня скорость работы падает. Чем лучше инструмент, тем меньше усилий необходимо, но они нужны все равно. И это минус.

Второй недостаток — сложность разборки. Чтобы разъединить два профиля, надо разогнуть лепестки металла. Времени требуется больше, чем при выкручивании саморезов. Но меньше, чем при снятии заклепок. Вроде, это все сложности и минусы работы с просекателем.

Не везде можно подлезть и сделать просечку. Тогда приходится использовать саморезы и шуруповерт

Есть и еще один недостаток, который обусловлен формой рабочей части. Некоторые узлы — перемычки, фиксаторы — просто невозможно «достать» просекателем. Пробойник туда никак не лезет. Есть модели с очень большими «окошками», но они не очень хороши для обычных соединений. Для профессионалов иметь несколько разных моделей это нормально, а вот для домашнего пользования — явный перебор.

Саморезы или просечка

О том, что при использовании просекателей лист ложится ровнее, уже сказали. И это явный плюс в пользу просечного соединения. Второй безоговорочный плюс — экономия времени. Третий — отсутствие расходников.

В минусы соединения профилей ГК просекателем записывают недостаточную прочность крепления. Саморезами надежнее. Возможно, но прочность каркаса нужна только до момента обшивки его ГКЛ. А ее хватит с головой, даже если на каждое соединение делать только по одному креплению. Но решать что лучше — просекатель или саморезы — вам.

Виды и конструкции

Ассортимент просекателей в наших магазинах не так велик, но в крупных строительных магазинах можно увидеть около десятка разных моделей. Какие они бывают? Во-первых, есть модели для листового металла (на фото снизу). Они имеют совсем небольшой зазор в рабочей части, который еще называют «окошко». У просекателей для листового металла это окошко всего-то около сантиметра шириной. Любой металл туда влезет, а вот профиль для гипсокартона только направляющий (ПН) или стоечный (ПС) с небольшими полочками. И то могут быть проблемы.

Читайте также:
Саморегулирующийся греющий кабель для водопровода: обзор монтажной технологии

Просекатель для металлического профиля должен иметь «окошко» в рабочей части побольше

Если говорить о моделях для соединения гипсокартона, то они имеют «окошко» побольше. Оно выполнено в виде квадрата, прямоугольника или со скругленными углами. Чем больше окошко, тем проще будет со скреплением стоечных профилей с любой шириной полок. Но тогда увеличивается размер «головы», что далеко не всегда удобно. Профессионалы просто имеют несколько разных инструментов, а для ремонта и бытового использования выбирают что-то среднее.

Это уже инструмент для профессионалов — с разными по размерам и форме отверстиям

Есть еще разные формы отверстий: прямоугольное, круглое, квадратное. Есть они разных размеров. Чем больше толщина металла, тем большего размера требуется пробойник (или бита). Есть модели со сменными пробойниками, а есть ротационные. У ротационных или револьверных (на фото выше) смена насадки происходит поворотом колеса с разными по форме и размерам битами. Если работать с листовым металлом планируете часто — это хорошая вещь. Для эпизодического применения такая роскошь ни к чему.

У потолка и пола можно и обычным инструментом скрепить профили, но удобнее работать со специальны

Есть еще просекатель для металлического профиля для удобного скрепления профилей под потолком или у пола. У них ручки не являются продолжением рабочей части, а установлены под углом. У некоторых (Ultra Profil EDMA) под углом 90°, у других — под 45°. Этот инструмент еще больше ускоряет работу при создании каркасов для подвесных потолков.

Одноручные и двуручные и принцип работы

Стоит еще помнить, что есть одноручные и двуручные модели. В одноручных есть возвратная пружина, которая разжимает рукоятки после снятия напряжения.

Одноручными работать далеко не легко. Особенно, на хороших профилях из нормального металла. Так что часто одноручные все равно приводят в действие двумя руками. В таком случае порядок работы с просекателем для профилей КГ такой:

Как работает просекатель: пробивает оба профиля, загибает края внутрь

  • Выставляем профили по уровню.
  • Левой рукой фиксируем их в нужном положении.
  • Инструмент в правой. Заводим его рабочую часть в нужную точку, сжимаем до того момента, как бита не упрется в металл.
  • Левую руку убираем (профили «держит» просекатель), сжимаем рукоятки двумя руками.

Работа двуручными отличается тем, что рукоятки находятся на таком расстоянии, что одной рукой их даже не подхватишь. Ну, и еще они предназначены для соединения более толстого металла.

Как выбрать просекатель для металлического профиля

Пожалуй, сложное — выбор конкретной модели просекателя. Делятся они, как обычно, на бытовые и профессиональные. Разница в цене более чем ощутимая. Самые дешевые и приемлемые по качеству можно приобрести примерно за 10$, нормальные — от 20-30$, а действительно хорошие стоить могут 100$ и выше.

Просекатель профиля для гипсокартона: какой выбрать

В чем разница? В рабочем ресурсе и удобстве использования. А это значит, что в более дорогих применяют более прочные и дорогие металлы, резину и пластик для ручек и т.д. У них более сложное устройство рабочей части, есть механизм, который снижает усилие, необходимое для соединения. В общем, платить есть за что. Но тем не менее, для периодической работы, для дома можно и в дешевом сегменте найти вполне неплохие и работоспособные экземпляры.

Разница в рабочей части между обычным недорогим просекателем и профессиональны

При выборе просекателя для профиля из любой категории смотрите на следующие параметры:

  • Максимальная толщина скрепляемых деталей. Обратите внимание, указывается суммарная толщина металла, которую может пробить данный инструмент. То есть, если указано 1,2 мм, это значит, что можно брать два листа по 0,6 мм или 0,8 мм + 0,4 мм, но никак не два листа по 1,2 мм.
  • Форма и размер «окошка». Скругленные углы облегчают работу.
  • Наличие ролика, который проталкивает пробойник. Такие модели дороже, но усилий прилагать надо намного меньше.
  • Корпус без дефектов, каверн, трещин, массивный и тяжелый.
  • Оцениваем эргономику.
    • Ручки должны быть удобными, с упорами.
    • Идеально, если на рукоятках есть прорезиненные вкладки. Иначе придется работать в перчатках — будут мозоли.
    • Рукоятки в разведенном состоянии можно обхватить одной рукой.
  • Плавный ход при сжатии.
  • Отсутствие люфтов.

Для профессионалов такой инструмент — находка, но для любителей и домашних мастеров цена слишком велика

И очень желательно, чтобы фирма была известная. Хотя, есть и безымянные «китайцы», которые для домашнего пользования очень даже неплохи.

Преимущества просекателя для профиля, обзор моделей

Просекатель для металлического профиля под гипсокартон: назначение и особенности применения. Устройство и принцип действия. Что лучше: саморезы или просекатель. Простая модель своими руками. Обзор моделей Кнауф, Matrix, Сибин, Edma, KWB.

При сооружении гипсокартонных перегородок в современных офисных и жилых помещениях одним из самых востребованных инструментов является просекатель для профиля металлических каркасов, на которые монтируются утеплитель и листы гипсокартона. Его широкое распространение стало возможным благодаря массовому использованию при отделке внутренних помещений тонколистовых металлических профилей со стандартизованными характеристиками, в т. ч. по типоразмерам и параметрам металла. Просекатели имеют очень простую конструкцию, недороги, надежны и обладают большим эксплуатационным ресурсом. Кроме того, этот инструмент характеризуется высокой производительностью и не требует профессиональной подготовки.

Читайте также:
Программа для расчета лестницы на второй этаж

Функции и назначение просекателя

Просекатель — это ручной инструмент, используемый в монтажных работах для соединения металлических профилей в опорные каркасы, а также для точечного крепления изделий из листового металла (ленты, лотки, желоба и прочее). Эта технология, основанная на просечке двух наложенных друг на друга металлических листов с завальцовкой с обратной стороны краев отверстия, была разработана много десятилетий тому назад. Но массовой она стала только после широкого распространения профильных систем, предназначенных для сооружения внутренних перегородок с использованием гипсокартона. Сейчас практически у всего ручного инструмента этого типа в качестве функционала указывается соединение монтажных профилей под ГПЛ. В обиход даже вошло название «просекатель для гипсокартона», хотя формально он предназначен для быстрого монтажа металлических каркасов гипсокартонных перегородок и подвесных потолков.

Принцип действия и устройство инструмента

При сжатии рукояток пробойник просекателя проходит насквозь через оба скрепляемых листа. По ходу движения он вначале прорезает отверстие посередине профиля, а затем высекает его от центра в стороны, загибая при этом металл обоих листов на бортики отверстия с обратной стороны заднего листа. Самыми распространенными являются прямоугольные пробойники, хотя иногда встречаются и квадратные. В самом простом варианте просекатель для соединения металлического профиля представляет собой клещи с длинными рукоятками, на губках которых закреплен пробойник и встречный ограничитель. Такой инструмент обычно имеет длину 300÷350 мм, что связано с необходимостью иметь рычаг при приложении мускульного усилия.

Более совершенная конструкция с шарнирным механизмом (см. рис. ниже) позволяет при том же нормативном усилии уменьшить размеры до 250÷270 мм.

У такого инструмента опорная рукоятка и часть головки, на которой смонтирован ограничитель, неподвижны, а пробойник (пуансон) движется вперед и назад при сгибании и разгибании шарнирного механизма.

Главные плюсы и минусы монтажа гипсокартонного профиля просекателем

Хотя многие производители указывают на возможность работы «одной рукой», очень часто это оказывается невозможным в силу особенностей монтажа, а также усталости или просто нехватки мускульной энергии.

Саморезы или просекатель: за и против

В итоге можно сказать, что вопрос «просекатель или саморез» в принципе некорректен, так как каждое из этих соединений имеет свои плюсы и минусы, а также определенные области и условия применения.

Как выбрать хорошую модель

  • максимальная толщина соединяемого профиля;
  • качество сборки и отсутствие люфта осей;
  • использование в качестве толкателя пробойника ролика;
  • длина рукояток (от этого зависит рычаг и, соответственно, физическое усилие);
  • размер и форма зева;
  • удобство рукояток, материал накладок;
  • долговечность покрытия (эту характеристику можно оценить только по отзывам пользователей);
  • репутация торговой марки в части именно этого инструмента.

За просекателями специального применения следует обращаться к дилерам известных фирм, специализирующихся на таком инструменте (например, EDMA, см. далее).

Просекатель Knauf

Просекатель EDMA

Просекатель EDMA DUO PROFIL имеет расширенный зев и предназначен для соединения двух вертикальных профилей толщиной до 1 мм. А ULTRA PROFIL (см. фото ниже) разработан для работы с профилями, закрепленными на полу или потолке. Рукоятки этой модели повернуты под прямым углом к головке, а подача пробойника производится зубчатым механизмом. Уникальной разработкой EDMA является приводной просекатель металлического профиля, выполненный в виде насадки для беспроводной дрели, которым можно соединять даже профили для подвесных потолков. Весь инструмент EDMA поставляется с запасными пуансонами (пробойниками), а MASTER PROFIL кроме этого комплектуется пятью дополнительными пружинами.

Просекатель Matrix

Просекатель «СИБИН»

Просекатель KWB

Просекатель для профиля своими руками

Второй вариант заключается в копировании простого просекателя типа «СИБИН» или изготовлении подобного. Это очень простое устройство из металла толщиной 3–4 мм, и при наличии необходимых навыков его можно изготовить в любой ремонтной мастерской, где есть подходящее для этого оборудование. В обоих случаях форму и размер пробойника профиля и его ответной части лучше всего позаимствовать у фабричного просекателя, а при невозможности сделать качественно самому заказать у специалиста. Особое внимание следует обратить на заточку пробойника и размер зазора в ответной части.

Работа с инструментом пошагово

  1. Установить профили по разметке внахлест (при необходимости зафиксировать).
  2. Захватить место нахлеста просекателем и слегка наколоть.
  3. Плотно удерживая один из профилей, до конца сдавить рукоятки, а затем отвести их в исходное положение (если инструмент с возвратной пружиной, то просто ослабить давление).
  4. Убрать инструмент с места нахлеста профилей и проверить качество соединения.

Если при работе используется качественный инструмент, то недостаточная длина и разгиб «усиков» с обратной стороны соединяемых профилей, как правило, связаны с неполным сжатием рукояток просекателя (чаще всего из-за физической усталости). В этом случае можно попробовать продавить это же отверстие еще раз или же сделать рядом другое.

Условия, когда профиль не соединяют просекателем

Если по техническим условиям монтируемая конструкция из профилей в случае необходимости должна легко разбираться и собраться (техобслуживание, аварийные ситуации и пр.), то в этом случае сборку лучше делать на саморезах.

Не рекомендуется применять просекатели и в том случае, если соединения будут находиться под динамической нагрузкой.

Альтернативы использования: делаем отверстия

Если посмотреть на стандартный просекатель с точки зрения классификации кузнечно-прессового оборудования, то его можно назвать миниатюрным дыропробивным прессом с ручным приводом. Это действительно так, поскольку при замене рабочего инструмента (пробойника и его ответной части) на другие насадки просекателем можно вырубать прямоугольные и круглые отверстия в листовом металле. А их размер ограничивается только его толщиной в сочетании с максимальным ручным усилием. Самый простой вариант такого использования — просекатель отверстий в профилях для последующего закручивания болтов или саморезов.

Читайте также:
Промывка канализации гидродинамическим способом: оборудование для прочистки, этапы очистки

Единственный производитель, кто широко рекламирует насадку-просекатель для электрической дрели, — это французская EDMA. Неужели никто больше не выпускает такого инструмента? Или здесь есть какие-то сложности? Если кто-нибудь знает ответ на этот вопрос, поделитесь, пожалуйста, информацией в комментариях.

Какой выбрать просекатель для профиля гипсокартона

Монтаж гипсокартона на стену выполняется с помощью клея или на каркас. Первый вариант по ряду причин используется редко. Второй способ отличается надёжностью и долговечностью. Сборка опорной конструкции производится с применением саморезов или завальцованных отверстий, которые проделываются просекателем.

Что такое просекатель

Просекатель представляет собой ручной инструмент, который применяют в монтажных работах с целью соединения металлических профилей в каркасы, а также для фиксации листовых изделий.

Данная технология предусматривает проделывание отверстий в наложенных друг на друга материалах. При этом концы отверстий с оборотной стороны оформляются с завальцовкой, что обеспечивает прочное соединение.

Область использования просекателя стала интенсивно расширяться после распространения в ремонтно-строительных работах профильных систем для гипсокартона.

Формальное назначение инструмента – быстрый монтаж металлических каркасов подвесных потолков и гипсокартонных перегородок.

Конструкция просекателя довольно простая, включающая несколько элементов:

  • подвижная ручка, связанная с рычагом и пробойником;
  • скоба, имеющая две ножки и упор с углублением;
  • неподвижная ручка, зафиксированная к скобе.

Для удобного хранения инструмента в подвешенном положении предусмотрена петля. Движение рабочих элементов осуществляется с помощью подвижных осей.

Принцип работы просекателей разных видов остаётся неизменным:

  • оператор прикладывает усилия на подвижный рычаг;
  • образуются поступательные движения пробойника;
  • пробойник, упираясь в профиль, проделывает в его плоскости дыры до упора.

Края отверстий загибаются, благодаря чему удаётся создавать надёжное и долговечное соединение.

Степень воздействия на инструмент зависит от прилагаемых усилий. Пробойник легко проходит через всю толщину гипсокартонного листа благодаря длине рычага и дополнительным придаточным механизмам.

Преимущества недостатки в работе

Использование просекателя в монтаже каркаса из профилей имеет ряд преимуществ.

  1. Отпадает необходимость в приобретении и применении других крепёжных элементов. С учётом назначения инструмента речь идёт о саморезах и шурупах.
  2. Устройство после прохода по профилям не оставляет на поверхности вмятин.
  3. Экономиться рабочее время и трудозатраты на разметке. При создании соединений с помощью клещей нет необходимости размечать контрольные точки и линии.
  4. Отверстия образуются ровные, что исключает последующую обработку.
  5. Монтажные работы выполняются быстрее, чем при использовании метизов.
  6. Отсутствие выступающих шляпок от саморезов, которые препятствуют плотному прилеганию листового материала к поверхности каркаса.

Для сооружения каркаса из профилей используют саморезы или просекатель. Каждый из вариантов имеет свои преимущества и недостатки. Сравнивать их неуместно, так как для них выведены предпосылки, предопределяющие целесообразность того или иного метода.

Для создания каркасных конструкций повышенной прочности рекомендуется выбирать способ создания соединений с помощью метизов. Это придаёт дополнительной стойкости и жёсткости при больших нагрузках. Для устранения проблемы с выступающими шляпками используют плоские саморезы с прессшайбой.

Соединения с помощью просекателя отличаются достаточной надёжностью, но устойчивость наблюдается только в определённых направлениях. При создании нагрузки под неестественным углом возможно отсоединение профилей от каркаса.

Для монтажа потолочной конструкции данный метод не подходит. А применение инструмента для формирования обрешётки – вполне разумное решение. Также способ подходит для временного крепления материалов. Чтобы в последующем укрепить опору, нужно добавить шурупов. Перерасхода материала не будет, так как комбинированный вариант предполагает увеличение интервала между метизами.

Из минусов использования просекателя выделяются следующие факторы:

  • неспособность противостоять большим нагрузкам;
  • сложность управления инструментом одной рукой (особенно для неопытных мастеров);
  • трудности разборки каркаса при демонтаже, когда планируется использовать материал повторно (усы с обратной стороны разжимаются непросто, при этом важно не деформировать сам профиль).

Топ — 6 лучших просекателей

Просекатель ЗУБР Мастер 3135

Из чего сделан корпус инструментальная сталь
Особенности управляется одной рукой, сменная бита в комплекте, максимальная пробойная сила
Вес в упаковке, г 620
Цена, руб. 1359

Sparta 87952

Из чего сделан корпус инструментальная сталь
Максимальная скрепляемая толщина, мм 9,5
Особенности обрезиненные рукоятки, загибает кромки отверстий внутрь
Вес, г 750
Цена, руб. 629

DEXX двуручный для профилей, 300мм (арт. 31391)

Из чего сделан корпус инструментальная сталь
Максимальная скрепляемая толщина, мм 7
Длина, мм 300
Особенности рукоятки обрезиненные
Вес, г 700
Цена, руб. 539

Matrix 87951

Из чего сделан корпус инструментальная сталь
Особенности управление одной рукой, обрезиненные рукоятки, уникальный рычажный механизм
Вес брутто, г 530
Цена, руб. 1442

SIBIN 3132, 30 мм

Из чего сделан корпус инструментальная сталь
Максимальная скрепляемая толщина, мм 8
Длина, мм 300
Особенности рукоятки обрезиненные
Вес, г 800
Цена, руб. 995

STAYER «GRAND» для профилей различных типов, 350мм (арт. 3130_z01)

Из чего сделан корпус инструментальная сталь
Максимальная скрепляемая толщина, мм 6
Длина, мм 265
Особенности усиленная конструкция, обрезиненные рукоятки
Вес, г 1130
Цена, руб. 2099
Читайте также:
Приспособления для дрели: для фрезерования, заточки сверл, перпендикулярного сверления

Критерии выбора

При отсутствии опыта применения просекателя сделать выбор инструмента среди огромного ассортимента сложно. Поэтому рекомендуется учесть советы специалистов.

Первым делом стоит определиться, для каких целей приобретаются:

  • объём и характер работ;
  • длительность планируемого монтажа.

Ответы на данные вопросы позволяют выяснить, стоит ли тратиться на шарнирный механизм, или можно обойтись конструкцией классического типа.

Для обшивки стен в нескольких комнатах следует рассматривать модели известных производителей. Выдержать продолжительный монтаж способен профессиональный инструмент. При его выборе уделяется внимание таким параметрам.

Тип просекателя

Клещи для фиксации профилей выпускаются в разных вариантах.

  • Ручные – полностью справляются с операцией, но отличаются ограниченными возможностями. Такие модели называют любительскими. Их применяют для периодических работ с небольшой нагрузкой.
  • Усиленные – таким инструментом можно смело работать с толстым металлом. Просекатели используются преимущественно ремонтными бригадами. Некоторые модели имеют съёмные элементы, что расширяет круг их возможностей.
  • Профессиональные – в таких конструкциях присутствуют многоступенчатые рычаги, передающие механическое усиление пробойнику. Это, как правило, тяжёлый инструмент, подходящий для масштабных строительных работ. Эксплуатировать их непросто, требуется опыт и сноровка. После прошивки оставляет аккуратные и ровные отверстия.

Одноручные и двуручные. Конструкции бывают одноручными и двуручными. Первый вариант оснащён пружиной, которая разжимает рукоятки после завершения их сдавливания. Таким инструментом работать проще, особенно, если профили изготовлены из качественного металла. Справиться с более толстым профилем по силам двуручным клещам. Однако управлять ими одной рукой не получится из-за большого расстояния между рукоятками.

Покрытие рукояток. Инструмент изготавливают из прочных сплавов. Большинство представленных на рынке моделей сделаны из инструментальной стали. Рукоятки могут иметь анти скользящее покрытие или быть без него. В качестве защитного материала используют резину, термостойкий пластик и другие полимерные материалы.

Свойства профиля. В данном случае учитывается тип соединяемых материалов. Ручные приспособления способны проделывать отверстия в направляющих толщиной 0,55 мм. При монтаже потолочных каркасов и толстых профилей рекомендуется выбирать инструмент с усиленным механизмом. Также приветствуется такая опция, как замена режущего пуансона. Данные модели с лёгкостью делают отверстия в металле толщиной 1,5 мм.

Диаметр отверстий. Для проделывания отверстий большого диаметра потребуется немало усилий. В комплекте с инструментом предлагается набор бит. Их параметры определяют круг возможностей просекателя. К примеру, в набор включены биты от 2 до 5 мм. Таковыми и будут минимальный и максимальный диаметры отверстий.

Вес. Ещё одним немаловажным критерием является вес клещей. Работа ручным инструментом выполняется одной рукой. Слишком тяжёлая конструкция усложнит и без того непростую задачу. Поэтому в момент выбора модели важно примерить просекатель в движущейся руке (отвести в стороны, поднять и опустить изделие). Если от примитивных манипуляций рука устанет, лучше присмотреться к другим вариантам.

Что ещё должно учитываться при выборе клещей:

  • максимальная толщина соединяемых профилей;
  • длина рукояток (модель подбирается с учётом физиологических способностей);
  • качество сборки;
  • наличие люфта;
  • удобный хват рукояток;
  • долговечность покрытия;
  • отзывы пользователей относительно продукции той или иной торговой марки.

Как пользоваться просекателем

Выполнить монтажные работы качественно можно, придерживаясь следующих правил использования клещей.

Инструмент для гипсокартонных работ: разметка, крепление профиля, резка и монтаж ГКЛ

Гипсокартон давно стал очень популярным материалом. В настоящее время он широко применяется в строительстве. Во многом эта популярность обусловлена тем, что не требуется какой-то особенный, специфический инструмент для гипсокартона. Большая часть необходимого есть у любого мастера: рулетка, шуруповерт, дрель, болгарка и т. д. Инструментов, которые используются исключительно при работе с ГКЛ и больше нигде, не так много. Однако в целом список оказывается внушительным. Итак, что же нужно мастеру для проведения всех этапов работы?

Для разметки

Перед началом создания конструкций из гипсокартона мастера выполняют разметку. Для этого необходим определенный инструмент:

  • Отвес – шнур, на конце которого закреплен какой-либо груз. Он необходим для проверки вертикалей.
  • Малярный (отбивочный) шнур для нанесения ровных линий на стену.
  • Уровень – металлический брусок, в котором установлены маленькие емкости с жидкостью, в которых плавает пузырек воздуха. Используется для проверки правильности горизонталей и вертикалей.
  • Лазерный уровень – способен заменить все перечисленные выше инструменты.
  • Рулетка – необходима для измерения расстояний.
  • На небольших площадях может понадобиться линейка.
  • Чертежные инструменты – карандаш, ластик, маркер и т. д.

Работа с профилем

На следующем этапе производится сборка каркаса из металлических профилей. Для работы с ними понадобится электрический и ручной инструмент. Из электроинструмента понадобятся:

  • Перфоратор – это «король монтажа». Без него за сборку каркаса лучше и не приниматься, так как только он может пробить необходимые отверстия в стенах и потолке. Для установки каркаса понадобиться сделать много монтажных отверстий, поэтому экономить не стоит. И пытаться заменить перфоратор ударной дрелью тоже не нужно: функция удара у нее – дополнительная, она не рассчитана на большие нагрузки и может быстро выйти из строя.

  • Для сверления может понадобиться дрель. Здесь все зависит от типа и особенностей основания.
  • В большинстве случаев между собой профили соединяются с помощью саморезов по металлу. Быстро и легко заворачивать их поможет шуруповерт.

Для ускорения процесса можно использовать специальную насадку на шуруповерт для автоматической подачи саморезов.

  • Болгарка (она же УШМ) необходима для отрезания кусков профиля. Ее аналогом может стать дисковая пила по металлу.
Читайте также:
Применение для оформления натяжного потолка молдинга

Ручного инструмента для профиля гипсокартона немного больше:

  1. Молоток понадобится для забивания дюбелей в монтажные отверстия в стенах и на потолке и полу. Нужно выбирать удобную и умеренно тяжелую модель. Обычно у хороших мастеров дома есть даже несколько молотков.
  2. Ножницы по металлу необходимы для надрезания профилей.
  3. Пила по металлу с алмазным полотном может стать аналогом болгарки, если таковой не имеется под рукой, ей тоже можно распиливать профили на куски необходимой длины. Но сил и времени уйдет гораздо больше, поэтому при больших объемах работы лучше остановиться на электроинструменте.
  4. Просекатели используются для соединения профилей между собой, а также для пробивания технологических отверстий в профилях и перегородках (например, для прокладки проводов). Этот инструмент для работы с гипсокартоном только набирает популярность.
  5. С помощью специальных клещей можно соединить 2 профиля клепками. Этот метод также используется нечасто, поэтому озадачиваться поиском и приобретением таких клещей домашнему мастеру-любителю не стоит.

Обработка листов гипсокартона

ГКЛ также требуют специфической обработки. Вряд ли кому-то повезет настолько, что весь каркас закроется целыми листами. Скорее всего, гипсокартон придется резать, ровнять, снимать с него фаску и т. д.

  • Электролобзик – это основной инструмент для фигурной резки гипсокартона. С его помощью можно сделать волну, зигзаг или любую другую геометрическую (и не только) фигуру из ГКЛ, при этом кромка будет ровной и не станет крошиться.
  • Отрезать по прямой можно электролобзиком или ножом для гипсокартона. Также подойдет малярный нож, самое главное, чтобы он был острым и крепким и мог прорезать толстый картон. Разрез делать желательно не от руки, а по прочерченной линии (лучше даже приложить линейку, чтобы нож шел ровно).

  • Кромочный и обдирочный рубанки понадобятся для окончательной обработки гипсокартонных заготовок: выравнивания края, зачистки кромок, снятия фаски.
  • Проделать небольшие отверстия под провода можно с помощью дрели со специальной насадкой-коронкой по гипсокартону.
  • Игольчатый валик для гипсокартона используется в тех случаях, когда листу нужно придать изогнутую форму, например для создания арки. ГКЛ обильно смачивают и прокатывают игольчатым валиком, чтобы влага быстро пропитала поверхность и проникла внутрь, а гипсокартон стал податливым и не ломался.

Инструмент для присоединения ГКЛ к каркасу

В этом случае понадобится не так много: шуруповерт с подходящими битами и саморезы под гипсокартон. Удобнее и быстрее пойдет работа, если купить насадку для автоматической подачи шурупов.

Совет. Имеет смысл обратить внимание на специальные биты с ограничителями, которые не позволят перетянуть саморезы.

Не всегда шляпки утапливаются вровень с поверхностью гипсокартона или чуть глубже. Для окончательного доведения саморезов до идеального состояния их местами нужно подтягивать вручную, для этого понадобится отвертка.

Если работы проводятся в одиночку, то желательно потратиться на подъемник для гипсокартона. Особенно если производится монтаж на потолок. Это устройство поднимет и придержит лист в необходимом положении. Идеальный помощник.

Как видно, инструмент для монтажа гипсокартона требуется самый разнообразный. Однако большинство приспособлений у хорошего мастера всегда есть под рукой, а электрические приборы необязательно покупать: сейчас широко распространена такая услуга, как прокат или аренда тех же перфораторов. Именно поэтому с подбором инструментов при монтаже гипсокартона практически не возникает проблем.

Промывка системы отопления – инструкция по промывке + Видео!

Главная страница » Статьи » Промывка системы отопления — инструкция по промывке + Видео!

Промывка системы отопления — инструкция по промывке + Видео!

Все, рано или поздно, сталкиваются с проблемой перебоев в работе отопительных систем. Причина, чаще всего, в том, что в радиаторах и трубах накапливаются отложения, грязь, ил и накипь и вода не может свободно двигаться по системе. Эта проблема абсолютно решаема, причем в домашних условиях. Существуют различные методики. Однако давайте рассмотрим подробнее самые распространенные.

Содержание:
  • Причины появления загрязнений в системе отопления
    • Виды промывки отопительных систем
    • Дисперсная промывка отопления
    • Гидродинамический способ промывки системы отопления
    • Пневмоимпульсный способ промывки системы отопления
  • Гидропневматическая промывка системы отопления
    • Видео — как почистить радиатор отопления своими руками

Трубы до и после промывки

Если Вы заметили, что у Вас дома похолодало, возможно, это первый сигнал к тому, что нужно делать промывку отопительной системы. Это можно легко проверить, не прибегая к помощи специалиста — просто потрогайте батареи. Если она нагрета неравномерно, либо часть ее вообще холодная – проводите промывку. Есть еще несколько маячков, что пора прочищать трубы: нехарактерный шум в батареях, при запуске отопления система очень долго разогревается.

Чаще всего, основным загрязнениям подвергаются горизонтальные части трубы. Согласно стандартному расположению радиаторов в доме, это, как правило, небольшие участки, и прочистить их не составит большого труда.

Если батарея греет неравномерно — значит она загрязнена

Причины появления загрязнений в системе отопления

Первоисточником проблем в системах отопления является горячая вода, основной теплоноситель.

  1. Во-первых, горячая вода, вступая во взаимодействие с материалами, из которых изготовлена система, может спровоцировать химическую реакцию. Последствия – накипь.
  2. Во-вторых, сами свойства воды. В ней может быть великое множество различных примесей, что может спровоцировать не только банальную коррозию, но и способствовать осадкам и налету на трубах.
Читайте также:
Септики для дачи с высоким уровнем грунтовых вод: выбор и монтаж

Неравномерно нагретая батарея

Именно возникновение отложений из всего перечисленного может повлечь за собой качество работы теплоэлементов системы.

Интересный факт, что даже слой отложений составляет всего семь-девять миллиметров, то эффективность функционирования системы отопления падает более чем на 42%.

И, конечно же, все это влияет на срок эксплуатации элементов отопления в целом, они быстрее приходят в негодность.

Виды промывки отопительных систем

Химическая промывка отопления

Химическая промывка системы отопления

Данный способ основан на растворении различных , отложившихся на трубах, веществ в химических соединениях. Это один из самых действенных, используемых и проверенных способов очистки системы отопления от лишнего.

Химикаты разжижают все составляющие отложений, накипи, которые, затем, естественным образом вымываются из отопительной системы. Как правило, в состав таких веществ входит элемент, защищающий трубы от появления признаков ржавчины, и удлиняют период эксплуатации.

Химические препараты для системы отопления

Для того, чтобы очистить трубы данным способом необходимо иметь специальное оборудование.

Обычно, специалисты используют насосы в таких случаях. Нужен он для того, чтобы после впрыскивания химического раствора в отопительные устройства, насос дает направление его движению по системе. От каждого материала в системе отопления, силе загрязнений и подобранного вещества зависит время, потраченное на очистку. Кроме того, процесс обволакивания труб изнутри оксидной пленкой тоже имеет свои временные рамки.

У этого метода есть несколько существенных плюсов:

  • Во-первых, это наиболее дешевый и проверенный метод чистки отопительной системы;
  • Во-вторых, скорость проявления результатов, она очень высока;
  • В-третьих, промывку можно проводить, не останавливая отопление, что позволяет пользоваться им в различное время года.

Минусы метода в том, что, первое и главное, он не может быть использован для промывки алюминиевых труб (так как это может разрушить их целостность), второе, как любой химикат, раствор токсичен.

Последовательность действий при использовании данного метода промывки отопительной системы

  1. Сначала постарайтесь, как можно подробнее, рассмотреть имеющуюся отопительную систему, для того чтобы подобрать нужный химический раствор
  2. Обратите внимание на инструкцию к составу. Средства могут иметь разную консистенцию и развести химикат необходимо так, как написано в рекомендациях к нему.
  3. Подключите насос к системе, перед этим заполнив предназначенный для этого резервуар, составом.
  4. Убедитесь, что химическое средство циркулирует в системе. Повторяем, что время зависит от силы и состава загрязнения
  5. Извлеките химическое средство из системы, вымойте ее напором воды и заполните.

Дисперсная промывка отопления

Назовем данный способ «вторым» поколением химического. Действие его следующее: химический состав не вступает в реакцию с металлом и влияет лишь на загрязняющий состав (ил, грязь, накипь) и его взаимодействие с системой отопления. Так же необходим насос.

Преимуществами данного метода можно назвать:

  1. Во-первых, данный способ подходит для любой отопительной системы, из какого материала она бы не была, и для любого времени года.
  2. Во-вторых, реагенты не токсичны.
  3. В-третьих, как и в случае с первым способом, все загрязняющие вещества выводятся уже в стадии распада и не могут повторно образовать затор. И, конечно же, в дальнейшем, наша система отопления будет защищена при дальнейшей эксплуатации.

Инструкция:

  1. Определите необходимое количество раствора, подобранное именно под Вашу отопительную систему.
  2. Подсоедините насос к системе, заполнив нужную емкость реагентом.
  3. После очистки, осуществите промывку системы, состав утилизируйте.
  4. Если делаете чистку в отопительный период, то необходимо подсоединить прибор, который замкнет систему отопления.

Гидродинамический способ промывки системы отопления

Гидродинамический способ промывки системы отопления

Данный метод основан на снятии накипи путем подачи воды под высоким давлением через определенные насадки. Это экологически чистый способ, который, кстати, отлично справляется с загрязнениями на чугуне. Из-за свойств данного металла, химический способ может быть не очень эффективен. Однако, он сравнительно дороже (так как нужно специальное оборудование, способное дать струю воды под давлением в несколько сотен атмосфер) и качественной очистки не выйдет без помощи третьих лиц. Дело в том, что прежде чем начинать чистку, нужно обработать загрязнения раствором, который сможет их размягчить.

Пневмоимпульсный способ промывки системы отопления

Пневмоимпульсный способ промывки отопления

Данный метод основан на генерировании маленьких взрывов воздушных пузырьков, которые в состоянии оторвать загрязнения изнутри. Для этого используются: пневмопистолет, коммутатор, техника для подачи воздуха с системой накопления (например, компрессор), переходные (соединительные) шланги.

Как работает установка?

Сначала пневмопистолет подсоединяют к отопительным трубам через шланг и коммутатор, затем идет передатчик сжатого воздуха. Далее через всю эту систему пропускают жидкость, которая приводит поршень в движение и, по сути, запускает установку.

Если для подачи воздуха Вы решили использовать компрессор, то при введении воды и изменения под ее давлением положения поршня, пустая емкость начинает наполняться воздухом. После того, как баллон будет полон, часть воздуха переместится в поршень, который, направляя его в отопительную систему, и создаст ударную волну.

Для того, чтобы полностью очистить систему, нужно от двух до пяти ударов. Сам процесс займет несколько минут, и совершенно независим от электричества – установка работает автономно.

Из минусов данного способа можно назвать его ограниченный радиус действия, обусловленный характеристиками пистолета.

Гидропневматическая промывка системы отопления

Гидропневматическая промывка системы отопления

Самый простой способ для реализации, и который не потребует никаких вложений, кроме трудозатрат.

Читайте также:
Парящие натяжные потолки - способы их монтажа и правила выбора.

Это обычная механическая чистка, которая возможна в любой квартире, доме.

Инструкция:

  1. В первую очередь необходимо отсоединить радиатор от системы и слить из него всю жидкость. Обязательно застелите все поверхности ненужной ветошью, чтобы не испортить или повредить покрытие. Если у Вас на батареях предусмотрен специальный кран, то это существенно облегчит задачу. В том случае, если в доме стоят чугунные батареи, для их снятия может понадобиться нагревательный элемент (чтобы легче раскрутить соединение).
  2. Далее, радиатор необходимо промыть. Легче всего это делать в ванной комнате, направляя воду из душевого шланга под максимальным напором внутрь труб. Делать это нужно столько времени, сколько будет бежать ржавая вода. В случае если внутри труб будет слишком большой и заметный слой отложений, используйте металлическое приспособление. Как только из батареи перестанут вымываться загрязнения – очистка закончена.
  3. Трубы промываем тем же способом, прочищая отдельные отрезки.
  4. Обязательно, перед тем как собрать систему, очистите резьбу от коррозии.

Советы при покупке

  • Обратите внимание, что алюминиевые, биметаллические радиаторы, конвекторы обладают относительно небольшим объемом, в которой скорость циркуляции теплоносителя не позволяет выделяться осадку.
  • Выбирайте закрытые системы. Так как в таких системах объем воды не меняется, то и появиться новым объем загрязнений остается прежним.
  • Подключайте батареи снизу. Как уже говорилось, отложения накапливаются на горизонталях, а значит, основная масса будет уходить с течением теплоносителя.
  • Установите грязевой фильтр. Это относительно дешевое приспособление, которое упростит вам чистку. Гораздо проще извлечь накипь из одной детали, чем прочищать весь стояк.

Видео — как почистить радиатор отопления своими руками


При строительстве любого загородного дома перед владельцем, так или иначе, обязательно встает проблема – как решить вопрос с отоплением. Несмотря на на…


Профессиональное проектирование систем отопления промышленных и административных зданий: оптимизируем вложения и эксплуатационные расходы. Как утверждает…


Некоторые считают, что отопительная система будет самостоятельно и бесперебойно продолжать функционировать, если с самого начала сделать все правильно….

Как сделать промывку системы отопления частного дома

В любой отопительной сети присутствуют посторонние частицы, циркулирующие вместе с водой по трубам и радиаторам. Это ржавчина, солевой осадок из котла (накипь), всяческие твердые примеси. Если количество мусора велико, начинают засоряться теплообменники, в батареях и трубопроводах образуются илистые отложения. Они препятствуют течению теплоносителя и нормальной теплоотдаче. Решение проблемы – промывка системы отопления частного дома, которую можно выполнить своими руками.

  • 1 Когда проводится промывка отопления
  • 2 Как промыть систему – 3 доступных способа
    • 2.1 Прочистка радиаторов
    • 2.2 Промывание проточной водой
    • 2.3 Вариант химической очистки
  • 3 Чем промывать отопление
  • 4 Заключение

Когда проводится промывка отопления

Сразу отметим, что индивидуальные отопительные системы квартир и загородных домов очень редко нуждаются в промывании. Обычно ухудшение обогрева связано с другими причинами, например, завоздушиванием. Поясним:

  1. Вы заполнили сеть свежей водой или антифризом, выгнали воздух, запустили котел.
  2. 2–3 недели теплоноситель «прирабатывается» – в теплообменнике выпадает осадок солей, твердые частицы улавливаются сетчатым фильтром. В этот период грязевик нужно прочищать часто.
  3. Поскольку количество примесей в сетевой воде ограничено, выпадение осадка скоро прекращается. Теплообменникам, трубам и батареям попросту нечем засоряться.

То есть, закрытая система может спокойно работать без всякой чистки. Если же ее постоянно подпитывать из сети водоснабжения, количество солевого осадка станет увеличиваться бесконечно. С годами трубопроводы «зарастут» наполовину, в радиаторах осядет ил.

Варианты засорения чугунных батарей в зависимости от способа подключения

Похожий эффект возникает из-за проникновения кислорода в теплоноситель. Пузырьки воздуха вызывают коррозию металлических труб и фитингов изнутри, образуются частицы оксида железа (ржавчины), они постоянно обнаруживаются в грязевике. Причиной могут оказаться некачественные пластиковые трубы без защитного кислородного барьера.

Справка. «Приработавшийся» теплоноситель часто приобретает темный или даже черный цвет, это вполне нормально. Коричневый окрас воды указывает на большое количество ржавчины.

Итак, в каких случаях проводится промывка отопления:

  1. Перестали нормально греть отопительные приборы – один или несколько. Секции батареи прогреваются неравномерно, низ остается холодным. При этом вы устранили все возможные неисправности, но результата не получили.
  2. По разным причинам вы постоянно пополняете систему свежим теплоносителем. Например, для эксплуатации электродных котлов нужна вода с определенным количеством солей, которые разлагаются в процессе химической реакции. Приходится подсаливать теплоноситель либо заливать новый.
  3. В сетевую воду проникает кислород, часто засоряется фильтр (чуть ли не ежедневно), радиаторы плохо греют, котел работает на максимальном режиме.

Вывод простой: промывка делается по факту неполадок системы водяного отопления, никакой периодичности соблюдать не нужно. К централизованному теплоснабжению многоквартирных жилых домов другой подход, там радиаторная сеть промывается ежегодно, после чего выполняется опрессовка (согласно требованиям СНиП).

Как промыть систему – 3 доступных способа

Без применения специализированного оборудования вы можете сделать промывку такими способами:

  • местная очистка радиаторов;
  • простое промывание труб и отопительных приборов водопроводной водой;
  • химическая (иначе – гидрохимическая) прочистка трубопроводов отопления.

Справка. Централизованные сети теплоснабжения многоквартирных домов промывают гидропневматическим методом. К элеваторному узлу, расположенному в тепловом пункте, подключается мощный компрессор. Через батареи и трубы всех квартир прокачивается смесь воды с воздухом, отрывающая частицы твердых отложений, а тем более ил. Дальше грязь сбрасывается в канализацию.

У большинства домовладельцев нет компрессорных установок. Вдобавок понадобится смесительная камера и опыт выполнения подобных мероприятий, иначе вы рискуете нарушить герметичность стыков. Значит, гидропневматический способ малопригоден для самостоятельной промывки системы. Мы рекомендуем начать с очищения нерабочих батарей.

Читайте также:
Смеси для бетонных поверхностей: состав, применение

Прочистка радиаторов

Выявить проблемную батарею довольно просто – при работающем отоплении ощупать всю поверхность рукой либо измерить температуру в разных точках контактным/бесконтактным термометром, а потом сравнить с температурой подающей линии. Если секции прогреваются неравномерно, промываем радиатор.

В квартире с централизованным отоплением промывка батареи делается так:

  1. Перекрываем отсекающие краны на подводках к отопительному прибору. Газовым ключом откручиваем верхнюю пробку с краном Маевского, подставляем таз, сливаем часть теплоносителя.
  2. Аккуратно приоткрываем кран на подающей подводке, чтобы давлением воды из радиатора выкинуло мусор. Само собой, держим под струей таз. Когда пойдет светлый теплоноситель, перекрываем вентиль, ставим пробку на место.
  3. Аналогично повторяем перечисленные манипуляции с нижней заглушкой. После промывания закручиваем пробку, открываем оба крана, стравливаем воздух.

Описанная технология применима в частных домах с автоматической подпиткой отопления от водопровода. Только перед промывкой лучше перекрыть вентили у котла и расширительного бачка. В остальных случаях нужно снимать радиатор и мыть отдельно. Подключение к отопительной сети шланга от холодного водоснабжения – вариант рискованный, при подаче воды «на закрытую задвижку» высокое давление 3…6 Бар может нарушить герметичность системы.

Отсоединение батареи дает 1 плюс – возможность заглянуть внутрь подводящих труб. Увидев там отложения, закрывающие 1/3 либо половину проходного сечения, легко решиться на дальнейшую промывку всех трубопроводов отопления.

На фото слева – извлечение ила из чугунного радиатора, справа – горизонтальная подводка, забитая осадком

Примечание. В открытой системе имеем расширительный бак, сообщающийся с атмосферой. Если нет возможности отсечь емкость краном, то промыть батарею через подпитку не получится, вода попрет через верх и начнет топить дом.

Чугунные радиаторы, отслужившие более 10 лет, однозначно придется снимать и очищать какой-нибудь химией, например, раствором каустической соды (смотрим видео ниже). Осадок на дне каждой секции редко остается жидким, удалить его с помощью проточной воды вряд ли удастся.

Промывание проточной водой

Суть способа заключается в удалении грязи из системы с помощью большого расхода воды из сети централизованного водоснабжения. Сразу отметим недостаток данного варианта: из труб и приборов отопления удастся вымыть только жидкий ил и взвешенные частицы, путешествующие вместе с теплоносителем. Если в батареях имеются твердые отложения, то убрать их не получится.

Как производится такая гидропромывка:

  1. Шланг подачи воды подключаем к штуцеру подпитки. Как известно, этот патрубок врезан в нижнюю точку обратной отопительной магистрали. Шланг слива подсоединяем в разрыв подающей линии (например, вместо циркуляционного насоса или на стыке крана) и выводим в канализацию либо на участок около дома.
  2. Прочищаем грязевик, открываем все радиаторные краны и балансировочные вентили.
  3. Котел необходимо отсечь от системы с помощью кранов, он должен промываться отдельно. Не стоит прогонять всю грязь через его теплообменники, особенно это касается двухконтурных теплогенераторов.
  4. Открываем водопроводный вентиль, постепенно наращивая расход воды. Как вы понимаете, начинается обратная промывка, то есть, поток движется навстречу течению теплоносителя в рабочем режиме.
  5. Когда струя из сливного шланга станет прозрачной, перекрываем воду, меняем шланги местами и промываем отопление в другом направлении – по движению теплоносителя.
  6. По окончании гидравлической очистки вновь заполняем систему, запускаем котел, проверяем работу батарей и делаем балансировку.

Важный нюанс. Следует уяснить, что промывка выполняется за счет большого расхода воды через трубопроводы отопления, а не за счет сильного напора. Нельзя подавать воду «на закрытую задвижку», только через открытый сливной шланг. Отопительная сеть не рассчитана на водопроводное давление.

Систему с открытым баком нужно предварительно подготовить к проточному промыванию. Есть 2 варианта: отсечь расширительную емкость краном либо заткнуть трубку перелива. Второй способ годится для баков без верхней крышки. Если этого не сделать, вода переполнит резервуар и потечет наружу, а участок системы после него останется непромытым.

Вариант химической очистки

Это наиболее доступный способ капитальной промывки системы отопления своими руками. Для его реализации понадобится:

  • насос вибрационный погружной бытовой серии, например, «Ручеек» (или подобный);
  • фильтр водопроводный в виде колбы с 2–3 сменными картриджами;
  • специальное средство для промывания отопительных сетей и радиаторов;
  • емкость для химического раствора;
  • фитинги соединительные.

Процедура выполняется в 3 этапа – предварительное удаление загрязнений проточной водой, затем сама химическая очистка, в конце – чистовая промывка. Первый и третий этап делается по вышеописанной технологии с использованием водопровода, на втором применяется погружной насос и фильтр.

Как промыть систему отопления химическим способом (2 этап):

  1. Приготовьте в бочке промывочный раствор, следуя инструкции на упаковке. Количество жидкости соответствует объему теплоносителя в отопительной сети плюс сама емкость. Как выбрать подходящее химическое средство, мы написали в конце статьи.
  2. Напорный патрубок насоса подсоедините к подаче отопления, погрузите аппарат в бочку. Фильтр ставится на сливной линии, которая направляется в ту же емкость, как показано ниже в видеоролике.
  3. Из штатного грязевика извлеките сеточку, заверните пустую пробку обратно. Иначе придется чистить ее каждые 10 минут.
  4. Включите насос, закачайте реагент в систему. Убедитесь, что раствор вытекает в бочку из сливного шланга, а протечки отсутствуют.
  5. Промывайте отопительные коммуникации, пока струя воды не станет светлее. Сильно загрязненные картриджи фильтра необходимо менять в процессе очистки.
  6. Остатки химии вымойте из радиаторной сети проточной водой (3 этап).

Напоминание. Химическая промывка должна затрагивать только трубы, радиаторы и теплые полы (при необходимости). Прокачивать реагент через котел не рекомендуется, агрегат лучше чистить отдельно. Расширительную емкость открытого типа следует отсечь от трубопроводной сети либо герметизировать.

Как промывается система загородного дома, смотрите на видео:

Читайте также:
Руководство по утеплению лоджии своими руками

Чем промывать отопление

В торговой сети можно приобрести различные реагенты, предлагаемые в 3 видах:

  • жидкий концентрат;
  • порошок;
  • готовый раствор.

Концентрат и порошок необходимо развести с водой, руководствуясь инструкцией производителя. Как правило, перед приготовлением вода нагревается до 40…60 °C. Готовая жидкость для промывки системы отопления заливается в бочку, после использования – утилизируется.

Дадим ряд рекомендаций, чем лучше промыть трубы отопления:

  1. Действующие вещества реагента не должны повредить элементы вашей системы, например, взаимодействовать с алюминиевыми радиаторами. Выбирайте химию с учетом материалов, из которых сделаны металлические детали и фитинги.
  2. Лучше покупать промывку с различными полезными присадками – ингибиторами коррозии, биоразлагающими добавками.
  3. По составу реагенты делятся на 2 группы – кислотные и щелочные. Первые действуют быстрее, но считаются более агрессивными по отношению к оборудованию и опасными для здоровья. Лучше выбрать щелочной концентрат.

Не советуем пользоваться для промывки различными народными средствами, в частности, лимонной кислотой. Во-первых, она эффективна только против накипи, которая встречается лишь в теплообменниках котла. Во-вторых, необходима высокая концентрация кислотного раствора, при большом количестве воды ее обеспечить не получится.

Примечание. Реагенты заводского изготовления допускается сливать в общую канализацию, никакой дополнительной обработки не требуется.

Заключение

Итак, промывку отопления в частном доме вполне возможно сделать своими силами. Но сначала важно понять одну вещь – нужна ли эта операция вообще. Если теплоноситель в сети центрального теплоснабжения реально способен засорить батарею, то в замкнутой системе такая проблема отсутствует. Хорошенько проверьте радиаторы на предмет воздушных пробок, прежде чем приступать к частичной или полной промывке.

Промывка и опрессовка системы отопления: подробная инструкция

Чтобы система отопления в течение максимально длительного времени сохраняла свою эффективность и работоспособность, ее необходимо периодически промывать. Это простое в своем проведении мероприятие позволяет устранить из элементов системы накипь и разного рода мусор.

Промывка и опрессовка системы отопления

По правилам, промывкой системы отопления должны заниматься специально обученные люди. Но при желании это можно сделать самостоятельно. Изучите представленное руководство и приступайте.

Промывка и опрессовка системы отопления

Зачем промывать систему отопления?

Замечали ли вы, что у кого-то из ваших друзей или соседей батареи гораздо теплее, чем у вас дома? Причин этому может быть несколько, но самая распространенная – наличие засорений в отопительных магистралях. Именно для устранения таких неприятностей и предупреждения их дальнейшего появления и выполняется промывка.

Симптомы и проявления забитой системы отопления частного дома

Эффективность обогрева снижается из-за двух главных факторов, а именно:

    появления минеральных отложений в трубах. Чаще всего эта проблема наблюдается в системах, обустроенных с использованием неоцинкованных стальных труб. На поверхностях труб начинают откладываться соли кальция и магния, что приводит к существенному уменьшению пропускной способности. В системах, построенных с использованием оцинкованных труб, такая проблема обычно не появляется;

Появление минеральных отложений в трубах
заиливания радиаторов отопления. Чаще всего заиливаются участки, в которых теплоноситель движется с низкой скоростью.

Заиливание радиатора

В наибольшей степени заиливанию подвержены чугунные батареи, а также радиаторы с большим количеством секций. Зависимость простая: чем больше секций и чем они объемнее, тем медленнее теплоноситель движется по системе и тем выше вероятность заиливания.

Инструкция по промывке отопительной системы

Существует 2 основных метода промывки отопительной системы, а именно:

  • с применением специального гидропневматического оборудования;
  • с использованием химических реагентов.

Цены на популярные модели воздушных компрессоров

Промывание по гидропневматическому методу

Этот способ активно используется отечественными ЖЭКами и является достаточно эффективным. Нужно лишь делать все в соответствии с технологией.

Принцип предельно простой: сначала из системы сбрасывается вода, затем она подается обратно. Для «подгона» водяного потока применяется специальный пневматический насос. В результате под воздействием довольно мощного напора происходит отслаивание накипи и прочих отложений, а при сливе воды они выводятся из системы.

Для самостоятельного проведения такой процедуры вам понадобится пневматический насос, способный нагнетать давление более 6 кг/см 2 .

Последовательность действий выглядит следующим образом.

Перед началом работы нужно перекрыть все краны Торцевые футорки откручиваются с помощью ключа

Первый шаг. Перекрываем задвижку «обратки».

Схема линий отопительной системы

Второй шаг. Подключаем пневматический насос к вентилю, установленному после задвижки.

Третий шаг. Сбрасываем «обратку».

Четвертый шаг. Даем пневматическому насосу нагнести давление выше 6 кг/см 2 , а затем открываем вентиль, к которому он подключен.

Пятый шаг. Поочередно перекрываем все стояки. Делаем это так, чтобы в один момент было перекрыто не более 10 стояков. Соблюдение этого правила сделает процедуру промывки максимально эффективной.

Шестой шаг. Переводим систему на сбрасывание в обратном направлении. Для этого делаем следующее:

  • закрываем сброс и перекрываем вентиль, соединенный с насосом, и выключаем прибор;
  • закрываем открытую задвижку, а затем открываем подобную на «обратке»;
  • сбрасываем отопительную систему. Для этого подключаем пневматический насос к вентилю на обратном направлении, после чего открываем вентиль и включаем насос. Жидкость будет двигаться уже в другом направлении.
Читайте также:
Саморегулирующийся греющий кабель для водопровода: обзор монтажной технологии

Определить необходимую длительность промывки можно «на глаз». Из системы начала выходить чистая прозрачная жидкость? Можно заканчивать! Верните задвижки и вентили в изначальное положение и отключите насос.

Для сбора грязной воды подготовьте подходящую емкость. При желании можете подключить к батарее шланг и обеспечить отведение грязного теплоносителя в канализацию.

Химическое промывание

К использованию этого метода можно прибегать только в двух случаях, а именно:

  • при необходимости прочистки системы отопления с естественной циркуляцией, построенной с применением стальных труб. Использовать химические реагенты целесообразно в ситуациях, когда ввиду любого рода причин нет желания промывать всю систему. Чаще всего засорения откладываются в теплообменниках. Заиливаться же система может по всему периметру. Во втором случае от химической промывки особого толка не будет;
  • при необходимости восстановления старой системы отопления. За десятки лет эксплуатации трубы могут засориться и зарасти настолько, что мощности пневматического насоса будет недостаточно для эффективной прочистки. Можно, конечно же, было бы взять более мощный насос, однако никто не даст гарантий, что трубы не лопнут под таким напором.

Важно! Если трубы очень старые, со следами коррозии и деформационными повреждениями, от промывки может не быть никакого положительного результата. Химические реагенты попросту растворят ржавчину, в результате чего трубы начнут протекать. Единственным эффективным решением в подобной ситуации станет замена отслуживших магистралей.

Принцип промывки простой: вместо теплоносителя в систему заливается специальный раствор, содержащий кислоту и щелочь. Затем обеспечивается циркуляция смеси на протяжении 2-3 часов (если прочищается не магистраль с естественной циркуляцией, для этого нужно будет подключить пневмонасос), после чего она сливается, и трубы заполняются стандартным теплоносителем.

Реагенты для промывки и защиты систем отопления

Важно! По требованиям СНиП подобного рода реагенты запрещено сливать в канализацию. Лучший вариант – нейтрализация использованной смеси с помощью специального состава. Его вы можете купить там же, где и промывочный раствор.

Ни в коем случае не используйте такие химические смеси для прочистки труб из алюминия. Если изделия и останутся целыми после подобной промывки, служить они будут значительно меньше.

Обязательную промывку системы частного дома рекомендуется производить не реже, чем раз в 7 – 10 лет

Можно ли промыть отдельную батарею?

Теперь вы знаете, как промыть отопительную систему. Однако иногда возникает необходимость прочистки отдельной батареи. Есть решение и для такой ситуации.

Схема очистки батареи отопления

Важно! Заниматься промывкой отдельного отопительного радиатора надо строго до начала отопительного сезона.

Купите в сантехническом магазине кран для промывки. Дополнительно вам необходимо приобрести резиновый шланг и штуцер с резьбой, соответствующей диаметру приобретенного промывочного крана. Штуцер установите на шланг.

Непосредственно промывка осуществляется в следующей последовательности.

Первый шаг. Подключаем к радиатору отопления промывочный кран.

Второй шаг. Подсоединяем к промывочному крану штуцер со шлангом.

Третий шаг. Второй конец резинового шланга направляем в унитаз.

Четвертый шаг. Открываем промывочный кран и оставляем на 20-30 минут. В процессе ожидания придерживаем шланг, чтобы он не выпрыгнул из унитаза.

Важно! Хотя отдельные батареи и рекомендуется промывать строго до начала сезона отопления, в некоторых ситуациях необходимость промывки возникает, когда обогрев идет полным ходом. Если у вас именно такой случай, засовывайте шланг глубже, прямо в стояк. В противном случае горячий теплоноситель может разрушить унитаз.

Видео — Промывка радиатора отопления

Таблица подбора реагентов для промывки системы отопления

Цены на популярные модели радиаторов отопления

Опрессовка отопительной системы

Перед запуском системы нужно выполнить ее опрессовку. Эта процедура позволяет обнаружить протечки и прочие слабые места.

Опрессовка проводится с помощью компрессора либо насоса. Главное, чтобы оборудование могло выдавать давление, превышающее рабочее для вашей системы. Этот показатель уточните в местной коммунальной службе.

Последовательность действий следующая.

Первый шаг. Визуально изучаем отопительный контур на предмет наличия видимых дефектов. Запоминаем подозрительные места.

Второй шаг. Подключаем насос к системе отопления (руководство по подсоединению приводилось ранее) и подаем давление, превышающее рабочее на 1-2 атм. Предварительно отключаем клапан аварийного сброса давления.

Опрессовка системы отопления Опрессовка системы отопления

Третий шаг. Подключаем к насосу манометр. В течение 1-2 часов фиксируем показатели давления. Если они не меняются, с системой все нормально. Если давление падает, имеют место утечки. Обнаружить утечки очень просто. Достаточно нанести на элементы системы мыльный раствор. В дефектных местах появятся пузыри.

Смазываем мыльным раствором трубы и соединения

Обнаруженные повреждения устраняются подходящим способом (холодной сваркой, вяжущим раствором и т.д.). После заделки дефектов испытания нужно провести повторно. Если давление остается на одном уровне, вы со всем справились. Можете подавать теплоноситель на контур и включать отопительную систему.

Промывка системы отопления позволяет устранить засоры и накипь, увеличив тем самым эффективность работы магистрали и продлив срок ее службы. Теперь вы владеете всей необходимой информацией для самостоятельного проведения необходимых мероприятий.

Видео – Гидропневматическая промывка системы отопления

Видео — Химическая промывка системы отопления

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: