Правильное утепление мансарды и потолка чердака

Утепление мансардной крыши

Если чердачное помещение остается нежилым, находящийся в подкровельном пространстве воздух служит хорошей теплоизоляцией (наряду с утеплением перекрытия). В случае с мансардой все совсем не так: тут теплоизоляция находится очень близко от кровельного материала и задача сделать не только утепление мансарды, но и создать такие условия, чтобы вся кровельная система служила долго.

Утепление ломанной крыши мансардного типа необходимо проводить по определенным правилам

Сразу скажем, что вся древесина, которая используется при строительстве кровли, должна обрабатываться антисептиками. Действительно вся: и обрешетки и контр-обрешетки, и стропила. Все деревянные детали. Также необходимо сделать их менее горючими. Для этого их обрабатывают антипиренами. Все элементы, которые находятся со стороны улицы, обрабатываются составами для наружных работ. Все деревянные детали, обращенные внутрь помещения, обрабатывайте пропитками для внутренних работ. Если внутри помещения использовать состав для наружных работ, специфический запах останется на несколько лет. Если наоборот — древесина снаружи может пострадать: степень защиты недостаточна. Потому на этом деле не экономьте.

Еще. Перед описанием того, как утеплить мансардную крышу своими руками, стоит напомнить вот о чем: в подкровельном пространстве должна быть организована система вентилирования. Для этого на коньке устраивают специальные вентиляционные отверстия. Через них воздух из-под кровельного материала уходит, унося излишнюю влажность. А попадать под настил кровли он должен через свесы. Там категорически нельзя делать все герметично. Оттуда идет забор воздуха. Только так конденсат будет своевременно высыхать и кровля будет служить долго.

Чтобы утепление было правильным и влага выводилась своевременно, необходимо движение воздушных масс под кровельным материалом

Правильное утепление мансарды

Чтобы мансардный этаж был теплым зимой и прохладным летом, не было проблем с повышенной влажностью, на кровле не намерзали сосульки, необходимо правильно сделать утепление крыши. Но в случае с кровлей утепление, паро- и гидроизоляция — это комплексное решение и одно без другого работает очень плохо, или совсем не работает.

Если ломаная крыша является одновременно стенами мансардного этажа, пирог будет следующим (изнутри-наружу):

  • внутренняя обшивка (гипсокартон или вагонка);
  • обрешетка;
  • пароизоляция;
  • утеплитель (толщина утепления зависит от региона и параметров утеплителя, для средней полосы России это около 200 мм);
  • супердиффузионная мембрана;
  • вентзазор;
  • обрешетка;
  • кровельное покрытие.

Как утеплить мансардную крышу: последовательность слоев ломанной кровли для жилого помещения

На фото представлено утепление ломаной мансардной крыши в графическом варианте. Обратите внимание: над утеплителем укладывается супердиффузионная мембрана (обозначена голубым цветом). Ее назначение — не допустить попадания в утеплитель образовавшегося конденсата или просочившихся через кровельное покрытие осадков и выводить тот пар, который все-таки попал в минвату, обеспечивая ее просушку. Потому с паропроницаемость от 1500 г/м 2 . Этот слой называют часто гидроизоляцией (так оно, собственно и есть), только гидроизоляция паропроницаемая.

Укладка гидроизоляции

В идеале она укладывается именно так, как показано на рисунке: оборачивая стропила и вплотную укладываясь на утеплитель. Часто, для экономии, ее раскатывают поверх стропил, но не натягивая, а делая провисание в 3-5 см. Этот вариант тоже неплохо работает: влага попадает на поверхность, а потом скатываются вниз и выводятся за пределы кровли. Вот тут еще один важный момент: мембрана должна выходить в водосборный желоб. Тогда влага будет выводится из подкровельного пространства.

Еще несколько моментов по укладке мембраны. Она раскатывается поперек стропил, начиная снизу. Первый ряд запускается в желоб водостока. Следующий раскатывается с захлестом в 10-15 см. И так до конька. На коньке мембраны с двух сторон обрезаются по верхнему краю и закрепляются. По коньку вдоль раскатывается полоса, спускающаяся с одной и другой стороны кровли. Получается покрытие, по которому вода стекает до самого водосборного желоба.

Пароизоляция и правила ее укладки

Стоит отдельно рассказать о пароизоляции. Это должна быть тоже мембрана. Полиэтиленовая или полипропиленовая пленка не подойдет: характеристики у нее не те. Паропроницаемость этого слоя (выражается в г/м 2 ) должна быть минимальной. В идеале — равна нулю. То есть это слой не должен пропускать пары из помещения в слой утеплителя. При использовании в качестве утепления минеральной ваты это очень важно: намокнув она теряет более половины своих свойств, а замерзнув в мокром состоянии и потом растаяв, вообще рассыпется в труху.

Поэтому пленку пароизоляции укладывают тоже с заходом одного полотнища на другое. Причем эти стыки проклеиваются специальным двусторонним пароНЕпроницаемым скотчем (он похож на клейкую резину). Обычный малярный или канцелярский не подойдет. Они не обеспечивают 100% защиты от пара. Кроме стыков проклеиваются также все примыкания: снизу, с боков, сверху.

На пароизоляции нанесена линия. Она отмечает границу, от которой начинается следующий слой (это величина захлеста) и линия, по которой холсты скрепляются скотчем

Крепится пароизоляция обычно к лагам скобами степлера или, как на рисунке планками внутренней обрешетки под монтаж обшивки. В этом случае образуется еще один вентзазор, который будет подсушивать отделку и мембрану. Этот зазор желателен, но не обязателен. В принципе, вагонку можно крепить прямо поверх мембраны.

Теплоизоляция

Чем лучше утеплить ломаную крышу — вопрос сложный и однозначного ответа на него нет. Используют минеральные ваты, только жесткие, плотностью 30-50 кг/м 3 . Так как мансардная кровля обычно имеет большой угол наклона, то мягкие материалы могут сползать. Именно по этой причине лучше брать плиты. Хотя в этом случае придется подстраивать шаг стропил под размеры утеплителя: он должен быть на 10-15 мм меньше ширины плиты, чтобы материал становился «враспор» между балками и хорошо держался.

Укладывать теплоизоляцию нужно так, чтобы мостиков холода было как можно меньше. Для средней полосы России требуется обычно 200-250 мм минеральной ваты. Это несколько слоев матов. При укладке между стропилами перекрытия плиты располагают так, чтобы швы одного ряда перекрывались следующим. Ширина утеплителя, как уже говорили, должна быть чуть шире расстояния между стропилами. Тогда плита становится плотно, исключая наличие щелей. Если ширина больше/меньше, приходится резать материал. При этом шанс получить ровный край невелик и остается много остатков.

Читайте также:
Отделочные материалы для стен на кухне — выбираем лучший вариант

Если размеры стропила не позволяет уложить весь утеплителя, со стороны помещения поперек набивают планки требуемой толщины. Между ними укладывают остатки утеплителя. Сверху на него уже прикрепляют пароизоляцию и по необходимости обрешетку под отделку. Такой вариант даже лучше: полностью исключаются мостики холода, перекрывая даже стропила. Этот способ требует чуть больших расходов при монтаже, но в мансарде точно будет теплее, что позволит сократить расходы на отопление.

Как утеплить мансардную крышу: порядок работ

Устройство мансардного этажа тем и хорошо, что позволяет растянуть окончание строительства. Сразу необходимо на стропила уложить и закрепить супердиффузионную мембрану, на нее обрешетку и кровельный материал. А утепление мансарды можно сделать изнутри через некоторое время.

Но обратите внимание: слой гидроизоляции должен монтироваться вместе с кровельным покрытием. В этом и состоит основная ошибка многих застройщиков: они не укладывают эту мембрану. В результате или необходимо снимать кровлю и укладывать ее, или выдумывать системы, позволяющие исправить этот недостаток. Вся проблема в том, что дешевого решения, гарантирующего нормальное состояние материалов, в таком случае нет.

Утепляем снаружи

Если вы будете все делать сразу, порядок работ такой:

  • со стороны помещения набивается обрешетка поперек стропил — на ней будет лежать теплоизоляция, вместо обрешетки иногда крепят шнур или оцинкованную проволоку;
  • на нее со стороны кровли укладывается теплоизоляционный материал (по всем правилам, смещая швы, следя чтобы не было щелей);
  • поверх теплоизоляции раскатывается супердиффузионная мембрана;
  • набивается обрешетка;
  • настилается кровельное покрытие;
  • со стороны помещения закрепляется и проклеивается пароизоляция;
  • с обрешеткой или без монтируют отделку.

Утепление мансардной крыши снаружи: работать несложно, теплоизоляция укладывается на подбитую снизу обрешетку

При таком варианте работать с утеплителем несложно: его легко закладывать, он опирается на обрешетку (шнурки).

Утепление изнутри

Этот вариант позволяет отодвинуть внутреннюю отделку на необходимый срок (пригодится, если ощущается нехватка средств). После установки стропильной системы вот что вам необходимо сделать:

  • раскатать и закрепить гидроизоляцию;
  • набить обрешетку (при необходимости контробрешетку);
  • смонтировать кровельный материал.

Для первого этапа это все необходимые работы. После того, как появится возможность продолжать, вам необходимо будет сделать утепление мансардной крыши изнутри. Работать будет уже не так удобно: придется делать ограждающую конструкцию, которая не даст вытолкнуть утеплитель выше, чем это необходимо. Саму вату придется каким-то образом фиксировать: он норовит упасть на голову. Порядок работ такой:

  • между лагами с шагом 40-50 см набиваете планки, которые будут удерживать теплоизоляцию, обеспечивая требуемый вентзазор;
  • укладывается и закрепляется теплоизоляция требуемой толщины (правила остаются те же);
  • прибивается обрешетка, удерживающая слои утеплителя;
  • настилается и проклеивается пароизоляционная мембрана;
  • монтируется обрешетка и отделочный материал.

Если использовать плиты, то утеплить мансарду изнутри тоже несложно

Несколько замечаний по тому, как можно укладывать теплоизоляционный материал. Если это маты из минеральной ваты высокой плотности и их ширина чуть больше шага между лагами, все относительно просто: они сами неплохо держатся.

Если укладывается рулонная минеральная вата, все сложнее. Делая утепление мансардной крыши изнутри, ее укладывают снизу-вверх. Берете шнурок, строительный степлер. Раскатываете вату, прижимаете ее к планкам, кусок шнурка крепите скобами, рисуя букву Z. Так закрепляете первый слой, за ним — второй и все последующие.

Вообще, если хотите чтобы мансардная крыша был теплой, лучше используйте маты минеральной ваты необходимой плотности 30-50 кг/м 3 . Они достаточно жесткие, чтобы хорошо держать форму. Более мягкие рулонные материалы на вертикальных поверхностях или при большом уклоне слеживаются, оседая вниз, ухудшается теплоизоляция мансардной крыши.

Это последствия укладки рулонной минеральной ваты недостаточной плотности

Чем лучше утеплить мансардную крышу

Как уже говорили выше, наиболее популярный материал для утепления мансардной крыши — минеральная вата. Она хороша, но совсем неидеальна: боится влаги. Именно потому и требуется настолько тщательная ее защита со всех сторон, чтобы она сохраняла свои свойства.

Пенопласт (пенополистирол)

Обшивают кровлю пенопластом или экструдированным пенополистиролом — ЭППС. Пенопласт (марок ПСБ-С-25, ПСБ-С-35) имеет неплохие характеристики, но при горении он выделяет вредные вещества, хотя есть самозатухающие марки (со специальными добавками). Вот их для утепления кровли лучше использовать для утепления кровли.

Основное достоинство пенопласта: невысокая цена. Монтируется он просто: ставится враспор между стропилами, все стыки заделываются монтажной пеной. Делать утепление мансарды изнутри пенопластом удобно: заказываете плиты нужного размера — на 10-15 мм больше, чем просвет между стропилами — и ставите их плотно. За счет эластичности они очень хорошо держатся.

Со стороны кровли также оставляют вентиляционный зазор и укладывают гидроизоляцию. Но защищает она больше деревянную конструкцию, так как пенополистирол влаги не боится, сам ее не практически не впитывает, пар не проводит. Вот тут и кроется основной недостаток. Так как материал пары не пропускает, в мансарде необходима хорошая система вентиляции, а это — дополнительные затраты.

ЭППС имеет лучшие характеристики: при равных условиях его толщина в два раза меньше, чем минваты указанной плотности и в полтора раза меньше, чем у пенопласта. Также у него есть система замков, которая снижает риск появления щелей, через которые тепло будет улетать. Еще один плюс: экструдированный пенополистирол не любят мыши и насекомые, на нем не размножаются грибки и плесень. Что ограничивает его применение: солидная цена. А еще нужна система вентиляции.

Марки ЭППС — Экстрол, СТИРЕКС, ПЕНОПЛЕКС, URSA XPS, Техноплекс, PRIMAPLEX (ПРИМАПЛЕКС), Styrofoam (Стирофом), KINPLAST (КИНПЛАСТ), Теплоизолит, GREENPLEX (ГРИНПЛЕКС). При том, что технология одинакова, есть некоторые различия в характеристиках, так что при выборе сравнивайте.

Не так давно появился новый тип утеплителя: вспененный пенополистирол. Он наносится в жидком виде на поверхность, вступая в реакцию с воздухом, многократно увеличивается в размерах, заполняя все щели и образуя монолитный слой. Это единственный, пожалуй, на сегодня способ исправить ситуацию и качественно утеплить мансарду, если при монтаже кровельного покрытия забыли уложить слой гидроизоляции.

Это процесс утепления вспененным пенополистиролом(слева) и то, что получилось в результате. Излишки обрезаются до уровня лаг

Эковата

У этого утеплителя неплохие характеристики (коэффициент теплопроводности 0,036-0,040 Вт/м² °С), но особая технология нанесения. Необходимо организовать закрытую полость, в которую зальют состав. В случае с мансардной кровлей боковые части — это стропила, снизу и сверху к ним прибивают листовой материал (ДВП, ГВЛ, фанеру и т.п.).

В образованную полость запускается подающий рукав, из которого под давлением выходит разрыхленная вата. Она заполняет все полости, образуя единый слой утеплителя.

Процесс утепления мансардной крыши эковатой

Основное преимущество эковаты по сравнению со всеми описанными выше утеплителями: она проводит пары. Впитывать может влаги до 20% от объема, а затем отдавать ее. То есть нет необходимости организовывать паробарьер: влажность регулируется естественным образом, как в случае с древесиной. Вентиляционный зазор между кровлей и утеплителем должен быть все равно, как и правильно организованное движение воздушных масс в нем.

Утепление потолка мансарды

Мансарда — это помещение, которое расположено в зоне чердака, то есть в подкровельном пространстве. Такие проекты пользуются популярность благодаря своей функциональности и возможности сберечь драгоценные квадратные метры. Такое помещение необходимо благоустраивать, и одним из важных моментов таких работ является утепление потолка мансарды. Также нужно не забыть и про шумоизоляцию пространства между первым этажом и мансардой.

  1. Состав изолирующего «пирога»
  2. Рейтинг лучших утеплителей для изоляции мансарды
  3. Утепление мансардного потолка минеральной ватой
  4. Разновидности минеральной ваты
  5. Достоинства и недостатки минваты
  6. Этап подготовки к работе
  7. Алгоритм выполнения работы
  8. Перечень часто встречающихся ошибок при утеплении мансарды
  9. Применение мембраны для изоляции от влаги и пара
  10. В заключение
  11. Видео про теплоизоляцию потолка мансарды

Состав изолирующего «пирога»

В домах, имеющих мансарду, процесс утепления потолка состоит из следующих этапов:

  • Стропильная система тщательно проверяется на наличие всевозможных изъянов, трещин и иных признаков повреждения. Если таковые будут обнаружены, проводят мероприятия по устранению выявленных дефектов.
  • По периметру потолка мансарды закрепляют материал для гидроизоляции. Делается это при помощи строительного степлера.
  • Закладка самого утеплителя. Могут быть использованы плитные, рулонные или сыпучие материалы. При проведении засыпки ниши для размещения материала должны быть разделены на ячейки с помощью проволоки. Если утеплителем служит минеральная вата, элементами крепления могут служить металлические скобы.
  • Когда теплоизоляционный слой полностью обустроен, поверх него укладывают пленку, служащую пароизолятором.
  • Финальный этап — монтаж декоративной обшивки.

Рейтинг лучших утеплителей для изоляции мансарды

Материал должен подбираться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к благоустройству мансардного помещения. Выделяют следующие основные типы материалов для тепловой изоляции:

  • На вершине рейтинга находятся группа материалов, называемых минеральной ватой.
  • Вторым по популярности изолятором является материал, производимый из натуральной целлюлозы — эковата.
  • На третьем месте по востребованности находится экструдированный пенополистирол. Материал любят за легкость монтажа и доступную стоимость.

Вышеназванные типы материалов для тепловой изоляции относятся к одному сегменту ценовой доступности. При этом, каждый из них имеет как перечень преимуществ по техническим показателям, так и список недостатков, которые обязательно нужно учитывать, если вы планируете теплоизолировать помещение.

По мнению экспертов, вполне возможно самостоятельное обустройство мансарды с применением недорогих материалов. К их числу можно отнести и пенопласт, который отличается высоким уровнем изолирования тепла как в наружной части фронтона, так и при использовании его для утепления лаг покрытия пола.

Утепление мансардного потолка минеральной ватой

Утеплить помещение мансарды изнутри в частном доме своими руками вполне по силам каждому. Прежде чем приступить к выполнению работ, нужно внимательно ознакомиться с основными характеристиками материала и изучить все тонкости его монтажа.

Разновидности минеральной ваты

Рынок материалов для строительства готов предложить большое число разновидностей тепловой изоляции. Процесс утепления минеральной ватой может быть произведен одной из следующих разновидностей материала:

  • базальтовая или каменная вата;
  • стекловата;
  • шлаковата.

Базальтовая вата производится в формате плит и рулонов. Для утепления мансарды чаще всего применяют именно ее, благодаря простому процессу укладки. Стекловата выпускается в виде свернутых в рулоны матов. Такая разновидность изолятора не слишком удобна для производства мероприятий по тепловой изоляции. Шлаковата не рекомендуется для использования в жилых помещениях из-за своей токсичности, ее чаще применяют в утеплении хозпостроек.

Из-за чего так популярны жесткие минераловатные плиты? Они очень удобно монтируются согласно несложной технологии. Самостоятельную термоизоляцию мансардного помещения гораздо проще произвести при помощи плит, имеющих четкую форму и способных легко удерживаться в пространстве между стропил благодаря действию силы трения. Поскольку в мансарде есть наклонные поверхности, закрепление матов на них затруднено.

Достоинства и недостатки минваты

Теплоизоляция помещения мансарды с помощью плит минеральной ваты отличается наличием следующих преимуществ:

  • отлично защищает от проникновения внутрь холодного воздуха;
  • не горит;
  • отличается высокими характеристиками звукоизоляции, что особенно важно для помещений, расположенных под металлической кровлей;
  • не деформируется при значительных перепадах температур как в летний зной, так и в зимнюю стужу;
  • материал не подвержен процессам гниения, не боится грибка, плесени и воздействия микробов;
  • хорошая стойкость к влиянию химических соединений;
  • небольшой расход;
  • повсеместная доступность;
  • высокая технологичность.

Основной недостаток минеральной ваты — это свойство впитывать влагу. Материал, насыщенный водой, утрачивает свои теплоизоляционные свойства. Во избежание проблем, при самостоятельном внутреннем утеплении мансарды одновременно необходимо производить работы по водоотведению с поверхности материала и защите его от проникновения влаги. Другая важная особенность утеплителя — необходимость четкого следования правилам техники безопасности при монтаже. Работа с пеноплексом или пенополистиролом не доставит подобных проблем. При использовании плит минваты очень важно предотвратить попадание мельчайших частиц материала в дыхательные пути или на кожу. Собственноручное утепление мансарды необходимо производить с использованием очков, защитных перчаток, маски или респиратора и спецкостюма, который защитит все участки тела.

Этап подготовки к работе

Для того, чтобы защитить мансардное помещение от проникновения холодного воздуха, нужно верно рассчитать необходимую толщину пласта утепления. Для минеральной ваты показатель оптимальной толщины в среднем составляет от 150 до 250 миллиметров и зависит от климатических особенностей региона.

При производстве работ по внутреннему утеплению мансарды минватой осуществляется обустройство следующих слоев конструкции:

  • материал обшивки зоны потолка;
  • обрешетка;
  • утеплительный слой.

Элементы «пирога», располагаемые над вентилируемой прослойкой между самим изоляционным материалом и покрытием кровли, в расчет не берутся.При самостоятельных работах можно уложить среднюю толщину утеплителя, рекомендуемую для конкретного региона.

Но это может обернуться следующими проблемами:

  • значительные потери тепла в том случае, если слой утеплителя будет недостаточно толстым, что увеличит ваши расходы на обогрев помещения;
  • увеличение финансовых затрат, если толщина изоляции окажется избыточной.

Идеально будет подбирать показатель толщины утеплителя индивидуально в каждом отдельном случае. Так удастся избежать многих проблем и ошибок.

Алгоритм выполнения работы

Для выполнения самостоятельного монтажа слоя утеплителя в мансарде нужно будет следовать следующему алгоритму действий:

  • Проверьте, ровно ли расположены ноги стропил. С задачей поможет справиться обыкновенное строительное правило, приложенное к поверхности балок.
  • Замерьте межстропильные промежутки. Если решение об утеплении пространства принимается еще на этапе проектирования будущей кровли, лучше организовать шаг стропил таким образом, чтобы просвет был равен или 1180 миллиметров, или 580 миллиметров. Тогда можно будет приобрести стандартные плиты минваты, ширина которых составляет 600 миллиметров и не кроить их. Если есть возможность уменьшить расстояние до 580 миллиметров, это максимально упростит процесс укладки изолятора. Тогда в промежуток будет уложена лишь одна плита, которая будет надежно закреплена на своем месте враспор.
  • Процесс утепления стоит начинать уже после того, как установлена кровля и смонтирован гидроизоляционный слой. Так утепляющий материал будет защищен от возможных осадков.
  • Когда межстропильные промежутки не соответствуют приведенным выше показателям ширины, плиты теплоизолятора подлежат раскрою. Ширина фрагмента утеплителя при этом должна превышать ширину ячейки для установки примерно на 20 миллиметров.
  • Для правильной установки плит минеральной ваты их требуется слегка сжать и поместить в ячейку промеж несущих элементов крыши. Не забудьте убедиться в отсутствии морщин и вмятин на листе утеплителя, а также качестве его прилегания в тех местах, где изолятор примыкает к окнам мансарды.
  • Для мансарды важно качественно утеплить не только саму крышу, но и стены помещения. Для теплоизоляции фронтонов обычно обустраивают каркас, с шириной ячеек, равной ширине фрагментов листа минваты. Толщина изолирующего слоя для стен и потолка отличается.
  • Когда плиты установлены на свое место, необходимо с особой тщательностью устранить все возможные щели и пути, по которому холод может проникнуть внутрь помещения. Пригодится пена для монтажа или специальный герметик, которыми нужно заполнить места стыков стропил с поверхностью стены и другие «зоны риска».
  • Чтобы пар из жилого помещения не намочил материал утеплителя, производят монтаж специальной пленки, выполняющей роль пароизоляции. Можно использовать привычный полиэтилен или же приобрести высокотехнологичный мембранный материал. Он разглаживается и закрепляется на скобы строительного степлера к стропилам на расстоянии от 15 до 20 сантиметров друг от друга. Нужно предусмотреть и наличие нахлеста фрагментов материала в 10-15 сантиметров. Стыки закрепленных полос проклеиваются специальной клейкой лентой, чтобы утеплитель был надежно защищен. Поверх пароизоляции монтируется дополнительная обрешетка, служащая опорой для утеплителя и одновременно основанием будущего потолка.
  • Сам процесс утепления завершен, останется только оформить должным образом поверхность потолка. Обычно применяют листы гипсокартона, навешиваемые на профиль из металла, перпендикулярно закрепленный к ногам стропил на расстоянии от 40 до 60 сантиметров друг от друга. Когда основание из ГКЛ надежно закреплено, можно приступать к отделочным работам по потолку.

Выполнить такую работу под силу и одному человеку, но вдвоем работать сподручнее. Так работы будут произведены более точно — один из работников будет держать конструктивный элемент в нужном положении, а второй — закреплять его на место. При соблюдении рекомендаций процесс по утеплению мансардного помещения минватой будет не слишком долгим и достаточно простым.

Перечень часто встречающихся ошибок при утеплении мансарды

Результаты самостоятельных работ по ремонту всегда во многом зависят от неукоснительного следования строительным технологиям и точного соблюдения правил. Большое внимание нужно уделить процессу укладки слоя гидроизоляции. Это связано со способностью минваты адгезировать влагу, разрушаясь и утрачивая при этом свои изоляционные качества.

Ниже приведены советы профессионалов, которые помогут избежать неприятных последствий:

  • При уклоне кровли менее 13 градусов на ее поверхности будут задерживаться атмосферные осадки, что может привести к появлению ржавчины и возникновению протечек крыши. Такие условия негативно повлияют на состояние изолирующего материала. До начала работ лучше удостовериться в том, что угол наклона крыши достаточен.
  • Утепление крыши и стен — это только часть необходимых действий. Вы должны будете также теплоизолировать окна. Работы эти ведутся по особой технологии, разработанной шведскими специалистами. Во избежание риска протечек эти мероприятия лучше доверить профессионалам. Особенно это касается наклонно установленных окон.
  • Для обеспечения достаточной вентиляции утеплителя и его просушки в случае избыточной влажности между изолятором и крышей оставляют специальный зазор, составляющий от 2 до 3 сантиметров.
  • Категорически не рекомендуется экономить на слоях гидро- или пароизоляции.
  • Если толщина выбранного материала для тепловой изоляции превышает уровень стропил, их наращивают путем самостоятельного набивания реек.

Такие несложные советы помогут вам в процессе проведения работ и значительно улучшат качество утепления. Но если сил или опыта для такой работы недостаточно, можно воспользоваться услугами опытных строителей. Это обойдется несколько дороже, но зато исключит вероятность переделки. Внутренняя теплоизоляция мансардного фронтона — задача не слишком сложная для домовладельца. Часто верхний этаж становится местом расположения балкона, который также потребует обустройства утепления.

Применение мембраны для изоляции от влаги и пара

В процессе строительства не редкость, когда для гидроизоляции крыши используются пленки с армированием или рубероид. Через несколько лет хозяева могут решить обустроить мансардное помещение под жилье, и тогда обнаруживается, что конструкция подлежит полному демонтажу. Проблема в том, что подобные конструкции совершенно лишены вентиляции, и любой вид теплоизолятора при таком соседстве способен потерять свои ценные качества. Если кровля вашего жилища еще не установлена, стоит предусмотреть использование качественной мембраны с супердиффузией для изоляции от влаги в том случае, если вы пожелаете сделать мансарду жилой.

Многие задаются вопросом, как может влага попасть в утеплитель при уже смонтированной изоляции от пара? Объясняется это крайне малыми размерами молекул пара, которые не в силах полностью задержать ни одна из существующих на рынке пленок. Поэтому, не взирая на заверения производителей, создание абсолютной защиты от пара невозможно. Даже самые качественные материалы способны задержать не более 80% паров воздуха, а бюджетные пленки справляются со своей задачей приблизительно на 50%. Поэтому, так или иначе, влага проникнет внутрь «пирога» вашей кровли.

Подведя черту вышеизложенным фактам, необходимо отметить, что для эффективного утепления вам понадобится создать многослойный «пирог» кровли, в котором будут присутствовать два типа пленок — для изоляции утеплителя от пара и защиты от влаги. Внутренний слой не позволит пару проникнуть в толщу утеплителя, а внешний позволит материалу избавиться от незначительных паров, которым все же удастся туда проникнуть.

В заключение

Обеспечение эффективного сбережения тепла в собственном жилище — непростая задача. Утепление пространства мансарды или чердака тоже не слишком легко обустроить. Если действовать согласно простой инструкции и не нарушать небольшой список правил, дом станет теплее и уютнее. А пространство под кровлей, подвергнутое процедуре утепления, с легкостью можно будет превратить в зону, пригодную для жилья.

Чем утепляют мансарды сегодня

Часто в частном доме чердак превращают в жилое помещение, дополнительную площадь. Но, чтобы мансарда стала пригодной для проживания, придется приложить не мало усилий для ее утепления и обустройства. Теплоизоляционные материалы для отделки помещения выбирают по их характеристикам, учитывают место, где расположен дом и климатические условия региона.

  • 1 Выбор необходимых материалов для утепления мансарды
  • 2 Утепление мансарды изнутри, если крыша металлическая и она уже покрыта
  • 3 Как делают утепление мансарды пенофолом
  • 4 Утепление мансарды изнутри минватой своими руками
  • 5 Утепление мансарды пенополистиролом
  • 6 Утепление мансарды пенополиуретаном
  • 7 Главные ошибки в утеплении мансарды

Выбор необходимых материалов для утепления мансарды

У каждой мансарды своя конструкция и строение. Выбирают материалы индивидуально под каждое помещение. Для внутреннего утепления чердака применяют листовые виды теплоизоляторов. К ним относятся минеральная вата, пенопласт, пенофол, пенополиуретан. Используют пенополистирол – пену, которую наносят без предварительной подготовки стен. Кроме утеплителей укладывают гидроизоляторы, которые защищают стены от влаги и конденсата.

Основные материалы, применяемые для утепления мансарды внутри:

  1. Пенофол – вспененный полиэтилен. У него высокая звукоизоляционная способность, алюминиевое покрытие, низкая теплопроводность.
  2. Пенопласт – не впитывает влагу, держит тепло, у него низкая цена. Из-за малой паропроницаемости на каркасе образуется грибок. В помещение становится душно и жарко, пенопласт легко загорается.
  3. Пенополистирол похож на пенопласт по характеристикам, но имеет более плотную структуру. Отличие в том, что пенопласт кладут между стропил, а пенополистирол располагают на них. Материал прочный, долговечный, не содержит антипирены, однако плохо пропускает воздух и может гореть.
  4. Пенополиуретан – вспененный материал со сроком эксплуатации до 30 лет. Он не подвержен усадке, не впитывает влагу, для него необязателен пароизоляционный слой. Для укладки необходимо дорогое оборудование и большой опыт работы.
  5. Минвата – экологически чистый и безопасный материал, часто применяемый при утеплении мансарды, служит до 50 лет. У ваты низкая теплопроводность, она хорошо поглощает звук, не горит, слабо впитывает влагу и быстро сохнет. В отличие от пенопласта, минвата тяжелее, для нее нужен прочный каркас, материал способен деформироваться. Но его не любят грызуны и насекомые.

При выборе материала учитывают характеристики утеплителя – срок эксплуатации, вес, шумоизоляция, теплопроводность, гигроскопичность и экологичность. Важна и толщина стен, размеры конструкции, покрытие крыши.

Утепление мансарды изнутри, если крыша металлическая и она уже покрыта

Если крыша уже покрыта, работы по утеплению мансарды переносят внутрь помещения. Металл, в отличие древесины, сохраняет холод. Поэтому зимой будет очень промозгло, а летом металлическая поверхность сильно прогреется и в помещении станет жарко и душно. Для металлической кровли необходимо хоть частично применять дерево. Делают деревянную обрешетку и укладывают утеплитель.

Схема утепления кровли:

  1. Металлочерепица.
  2. Гидроизоляционная мембрана.
  3. Утеплитель.
  4. Паророизоляция.
  5. Гипсокартон.

Стены на мансарде должны иметь гидроизоляционный барьер. Утепляют чердак минеральной ватой, она не боится нагрева металлической кровли, зимой хорошо сохраняет тепло. Отлично сочетаются минвата и пенополистерол. Укладывают гидроизоляцию, пенопласт, вату и снова слой гидроизоляции.

Как делают утепление мансарды пенофолом

Вспененный полиэтилен с одной или с двух сторон прикреплен термосваркой к фольге. Толщина бывает разной – от 3 до 10 мм. Чаще всего его используют как дополнительный материал к основному утеплителю. В обрешетку вставляют пенопласт или вату, а сверху накрывают пенофолом.

  1. Отмеряют и отрезают полосу пенофола.
  2. Степлером крепят к деревянным рейкам материал встык без нахлеста, фольгой внутрь комнаты.
  3. Стыковочный шов закрывают лентой из алюминия.
  4. Сверху утеплителя накладывают рейки, их накрывают листами гипсокартона.

Пенофолом можно утеплить мансарду, все ее внутренние поверхности: стены, потолок, пол. В продаже есть самоклеящийся материал, который имеет клеевой слой и его легко крепить.

Утепление мансарды изнутри минватой своими руками

Минвата поглощает влагу, поэтому необходим гидроизоляционный слой. Пленку укладывают внахлест (10 см), чтобы заходил один лист на другой. Гидроизоляцию крепят к дереву степлером и скотчем. Для обрешетки используют деревянные рейки шириной 8 см. Крепят их к стропилам параллельно друг к другу на расстоянии 50 см.

  1. Стены покрывают теплоизоляцией.
  2. Минеральную вату раскладывают на полу, отмеряют нужную длину, отрезают. Она равна промежутку между 2 стропилами плюс 2 см запас, чтобы утеплитель лежал плотно.
  3. Вставляют обрезанный кусок между стропилами.
  4. Крепят саморезами поперечные рейки, они фиксируют материал. Вместо них можно натянуть веревки.
  5. Закрывают пароизоляцией, прибивают пленку гвоздями.
  6. Сверху монтируют отделочное покрытие.

Если одного слоя ваты мало, можно класть по 2 куска материала, двухслойный монтаж зимой не даст проникнуть холоду в помещение.

Утепление мансарды пенополистиролом

Пенополистирол – легкий материал, его крепят к поверхности клеевыми смесями и мастикой. Для классической постройки с вертикальными стенами применяют пенополистирол толщиной 75-100 мм, если кровля не утеплена. При теплой крыше подойдут плиты толщиной 50 мм. Для мансардного утепления кладут 2 слоя материала.

  1. Внизу стропила обшивают фанерой или доской, без зазоров.
  2. На основе размещают пароизоляцию, крепят скотчем. Укладывают обязательно той стороной, которая указана в инструкции.
  3. Обрезают плиты размером равным расстоянию между стропильными ногами.
  4. Укладывают нарезанные листы пенополистирола правильно, стараясь оставлять небольшие зазоры между изоляцией и утеплителем.

По технологии, перед укладкой пеноплекса делают обрешетку, чтобы между поверхностями кровли и утеплителем был воздушный канал. В этом случае водяной пар не будет оседать на поверхностях.

Утепление мансарды пенополиуретаном

Пенополиуретан обладает хорошим сцеплением с поверхностями, не оставляя зазоров и воздушных ям. Под него не нужна гидроизоляция или другие утепляющие материалы. Пену наносят сразу на стены мансарды. Установка состоит из компрессора, шланги, вентиля. Включают агрегат, происходит выдувание пены из шланга, идет равномерное напыление материала между стропилами. Компоненты, которыми заправляют установку, смешивают 1:1. Аналогами пенополиуретана являются жидкий пеноплекс и переработанная целлюлоза.

Перед нанесением пенополиуретана нужно позаботиться о вентиляции внутри постройки. При работе надевают очки, спецовку, рукавицы и респиратор. Нельзя допускать, чтобы пена попала на открытые части тела. Дышать парами полиуретана вредно для здоровья.

Чтобы покрыть стены пеной самостоятельно, перед работой лучше посмотреть видео в интернете и посоветоваться со специалистами.

Главные ошибки в утеплении мансарды

При укладке утеплителя и пароизоляционных слоев нужно учесть регион проживания. При частых дождях и холодах в районе для утепления мансарды предусматривают 3-4 теплоизоляционного слоя. В зависимости от климата подбирают размеры и толщину материала. Так, в северной части страны толщина теплоизоляции должна быть не меньше 200 мм.

Есть определенные ошибки, которые часто допускают при самостоятельной укладке утеплителя, они зависят от свойств материалов и особенностей их монтажа:

  1. Минеральная вата дает усадку, при укладке это нужно учитывать. Для укладки обрезают листы на 2-3 см больше от расстояния между досками. Если не положить гидроизоляционный материал, то вата напитается влагой, осядет, тепло плохо будет удерживаться. Укладывать мятую, сплющенную вату нельзя, ее нужно тщательно распределить между стропилами.
  2. Между всеми слоями утеплителей должно оставаться пространство для вентиляции воздуха. Исключением служит пенополиуретан, у него очень плотное сцепление с любыми поверхностями. «Продух» нужен, чтобы не скапливался конденсат.
  3. Если была нарушена теплоизоляция кровли, на крыше в этом месте будет таять снег. Получается, что внутренне тепло нагревает металлочерепицу. Это заставит больше использовать газа и электроэнергии зимой. При видимом недочете, ошибку нужно исправить.
  4. При плохом креплении пароизоляционной пленки произойдет ее провисание, начнет накапливаться влага. Утеплитель постепенно увлажнится и не будет сохранять тепло. Чтобы этого не произошло, закреплять пленку надо надежно.

Утеплить мансарду своими руками можно. Но важно верно подобрать материал, знать его особенности и четко следовать схеме укладки. Если проигнорировать любой из этапов монтажа, то в итоге исправить допущенную ошибку будет затруднительно.

Строим утеплённую мансардную крышу без ошибок

Непривычные для городского жителя наклонные стены, звёзды и облака за окнами, лёгкий шелест дождя по крыше — эти черты загородной романтики, а также возможность уменьшить бюджет стройки делают идею жилой мансарды весьма привлекательной для тех, кто собирается строить дачу или коттедж. Но чтобы расходы на отопление и кондиционирование не пробили брешь в семейном бюджете, необходимо правильно утеплить крышу.

Как выбрать и уложить утеплитель

Прежде всего нужно решить, какой использовать утеплитель, где его расположить и в каком порядке осуществлять строительство.

Утеплитель между стропил

Наиболее простой в монтаже и популярный вариант утепления крыши предполагает использование плит и матов из минеральной ваты плотностью 30–50 кг/м3 — «ЛайтБаттс СКАНДИК» (ROCKWOOL), Технолайт Экстра (ТехноНИКОЛЬ), Terra (URSA) и др. Эти материалы легко сжимаются и восстанавливают форму, благодаря чему их можно плотно, без зазоров, установить между стропил. Специалисты рекомендуют в средней полосе России монтировать утеплитель в два слоя по 100 мм толщиной, то есть ширина стропильных ног должна составлять 200 мм. Пиломатериалы требуемого сечения дороги, поставляются в основном по заказу, но не так уж трудно нарастить стандартные доски сечением 50 × 150 мм брусками 50 × 50 мм.

Более трудоёмко утепление пенопластовыми плитами (в основном используется беспрессовый пенополистирол). Материал приходится резать с таким расчётом, чтобы между ним и стропилами оставались зазоры 8–10 мм, расклинивать плиты, а затем герметизировать швы полиуретановой пеной на всю глубину. Преимущество пенопластов — низкое водопоглощение, однако конструкцию всё равно необходимо защищать от паров и атмосферной влаги, иначе начнут гнить несущие балки крыши.

Монтировать утеплитель между стропил можно как до монтажа кровельного покрытия, так и после. Первый способ даёт некоторый выигрыш в скорости, к тому же при нём легче проконтролировать величину вентиляционного зазора (к вопросу вентиляции кровли мы ещё вернёмся), зато во втором случае нет риска увлажнения утеплителя дождём и росой в процессе строительства.

Утеплитель над стропилами

Этот способ применяется намного реже, однако постепенно завоёвывает популярность. Суть его в том, что поверх стропил (с опорой на сами балки, несплошной дощатый настил либо на сплошной настил из влагостойких ориентированно-стружечных плит) укладывают в два слоя пазогребневые плиты из экструдированного пенополистирола или полиизоцианурата. (общая толщина теплоизоляции — 200 мм). Некоторую сложность при этом представляет крепление обрешётки под кровельное покрытие — обычно её фиксируют специльными саморезами (например, Termoclip WST-5,5) сквозь утеплитель или крепят к горизонтальным рёбрам из широких досок, шаг которых вдвое превышает шаг стропил.

В такой конструкции намного меньше мостиков холода, чем в традиционной, но из-за увеличения толщины крыши усложняется обустройство её фронтонной и карнизной частей (впрочем, согласно архитектурному тренду, визуально массивная крыша украшает фасады).

Двухуровневая (двухконтурная) теп­лоизоляция

Здесь утеплитель располагают между, а также над или под стропилами; при этом нередко сочетают минеральную вату (150 мм) и пенопласт (50–100 мм). Таким способом удаётся удовлетворить требования современных (в том числе европейских) нормативов по теплосбережению, однако технически сложнее добиться эффективной вентиляции подкровельного пространства: толстый слой утеплителя сохнет плохо, особенно если минеральная вата закрыта сверху непроницаемым для воздуха ЭППС. В связи с этим требуется как можно более тщательно защитить волокнистый материал от паров из помещений мансарды.

Герман Мурадов, специалист компании VELUX: При монтаже мансардных окон важно неукоснительно соблюдать правила гидро-, тепло- и пароизоляции в узлах примыкания к элементам крыши. Например, наша компания предлагает готовые решения, которые обеспечивают герметичное соединение всех слоёв кровельного пирога с мансардными окнами. Система желобов (оклад) служит для отвода воды с поверхности кровельного покрытия, специальные гидро- и пароизоляционный фартуки помогают избежать разрывов в соответствующих слоях подкровельных плёнок. Для утепления по периметру оконного блока (в местах, где монтаж обычного теп­лоизоляционного материала затруднён) компания предлагает использовать специальный контурный термопояс из вспененного полиэтилена. Он закреплён на стальной рамке и не теряет своей формы на протяжении всего срока эксплуатации мансардного окна.

Пароизоляция

При отсутствии пароизоляционного слоя тёплый влажный воздух свободно проникает в конструкцию крыши, где конденсируется, в результате чего волокнистый утеплитель отсыревает и перестаёт защищать от холода, а стропила и обрешётка начинают гнить. В свою очередь, горячий воздух из подкровельного пространства легко попадает в комнаты.

Современные пароизоляционные плёнки изготовлены из двух слоёв полиэтилена или полипропилена и армированы синтетическим волокном; они прочны, эластичны и не рвутся при монтаже. А фольгированные плёнки, кроме того, отражают лучис­тое тепло обратно в мансарду, что позволяет сократить расходы на отопление.

Полосы плёнки располагают перпендикулярно стропилам и прибивают гвоздями через прижимные бруски или степ­лерными скобами. Стартуют от конька и обеспечивают нахлёст около 10 см. Стыки, а также места, пробитые скобами, проклеивают специальным скотчем.

Минимальное сечение прижимных брусков или брусков обрешётки составляет 40 × 40 мм, при меньшей толщине не удастся обеспечить зазор под отделкой, и при монтаже электроустановочных изделий пароизоляция почти наверняка будет порвана или прорезана.

Утеплитель необходимо защищать не только снизу, но и сверху. Дело в том, что на внутренней поверхности металлической кровли выпадает конденсат, к тому же немного воды почти всегда просачивается сквозь стыки между элементами кровельного покрытия и отверстия от крепежа. Кроме того, волокнистые материалы со временем разрушаются потоком воздуха, который формируется в подкровельном вентиляционном зазоре. Эти негативные воздействия предотвратит ветровлагозащита, монтируемая поверх утеплителя.

Лучшие материалы для её устройства — паропроницаемые двух- и трёхслойные диффузионные плёнки, не мешающие испарению влаги из утеплителя.

Полосы ветровлагозащитного материала раскатывают поперёк стропил, начиная снизу, и прижимают брусками контробрешётки. При этом, как и в случае пароизоляции, требуется обеспечить нахлёст полос не менее 10 см, не помешает также проклеить стыки двусторонним скотчем.

Устройство кровельного пирога (вид снаружи)

Устройство кровельного пирога (вид изнутри)

Владимир Шалимов, специа­лист компании «Технониколь»: Сегодня в качестве одного из конструкционных решений утеплённой кровли мы предлагаем систему ТН-Шинглас Мансарда PIR. Её главная специфика в том, что утеплитель расположен не между, а поверх стропил. Благодаря этому создаётся замкнутый тепловой контур и отсекаются мостики холода, приводящие к теплопотерям. Другим важным преимуществом, относящимся уже к архитектурно-дизайнерской сфере, является возможность создать интересный интерьер помещений, где стропильная конструкция выступает в роли декоративного элемента. Однако для данной схемы утепления подойдёт далеко не любой материал. Один из оптимальных вариантов — жёсткие плиты на основе пенополиизоцианурата (PIR). Они отличаются экологической безопасностью, долговечностью, высокой термической стабильностью и совершенно не боятся влаги.

Вентиляция крыши

Увы, по сей день среди наших строителей распространены досадные стереотипы, согласно которым кровля должна быть максимально простой, без лишних отверстий и пустот, а вентзазоры и аэраторы лишь увеличивают вероятность протечек. Это справедливо для обычного чердака, а мансардная крыша может начать течь как раз из-за отсутствия вентиляции в кровельном пироге.

Крыша практически непроницаема для пара и, в отличие от деревянной или пеноблочной стены, не способна регулировать влажность в помещениях. Поэтому желательно оборудовать мансарду системой приточно-вытяжной вентиляции.

Теплоизоляционный материал невозможно заключить в абсолютно герметичную оболочку: так или иначе он подвергается внешним воздействиям, в результате чего может менять свойства и разрушаться. Волокнистые утеплители страдают от влаги, а многие пенопласты — от высокой температуры (при нагреве выше 75 °С начинается процесс их термодеструкции). Чтобы предотвратить эти явления, была создана вентилируемая кровельная система. Воздух, свободно циркулирующий под кровлей, способствует испарению влаги из утеплителя и уменьшает его температуру.

Утепление мансарды изнутри если крыша уже покрыта

Ситуация, когда мансарду обустраивают, переделывая холодный чердак — не редкость. Если при этом заново кроют крышу, то проблем с утеплением не возникает. Структуру кровельного пирога делают как положено — с гидроизоляционной мембраной и вентилируемым подкровельным зазором для выветривания из утеплителя влаги.

При реконструкции крыши без замены кровли, часто возникает ситуация, что ее устройство не позволяет провести утепление по стандартной технологии. То есть нельзя сразу взять и заложить между стропильных ног теплоизоляционные маты. Это бывает в следующих случаях:

Отсутствует гидроизоляционная мембрана — листовая кровля просто уложена на обрешетке. При такой структуре утеплитель не будет защищен от возможных протечек и конденсата на внутренней поверхности кровельного покрытия (особенно критично для металлической кровли). Но и напрямую закрепить изнутри к обрешетке гидроизоляционную мембрану нельзя — нужна контробрешетка для создания вентилируемого зазора.

На стропилах или обрешетке уложена пароизоляционная пленка и нет контробрешетки для вентилируемого зазора. Этот вариант, хотя и имеет дополнительный слой, фактически не отличается от предыдущего. Здесь есть только одно отличие — помимо контробрешетки для укладки мембраны, надо вдоль конька сделать в пароизоляционной пленке прорезь, чтобы было куда выветривать влагу из утеплителя.

Паронепроницаемую пленку можно укладывать между кровлей и утеплителем. Более того, компания Гекса (производитель пленок Изоспан) считает именно пароизоляцию оптимальным выбором для защиты утеплителя от конденсата на металлической кровле. Но в этом случае структура пирога имеет две контробрешетки — первая для вентиляции кровли, вторая — для вентиляции утеплителя.

Оба варианта «неправильного» кровельного пирога можно исправить без демонтажа кровли.

Утепление крыши, у которой нет контробрешетки и гидроизоляции

Чтобы закрепить гидроизоляционную мембрану изнутри (со стороны чердака), нужны два бруска с каждой стороны стропильной ноги и один посредине между стропил.

Первую пару брусков крепят к стропилам впритык к кровельному покрытию, центральный брусок крепят параллельно им к обрешетке — они отвечают за создание вентиляционного зазора между мембраной и кровлей. Нужно обеспечить поступление воздуха в это пространство через карнизный свес.

Толщина бруска может быть 3-5 см и должна быть достаточной, чтобы «держать» крепеж — это просто дистанционные планки. А ширину бруска выбирают исходя из требований к величине воздушного зазора, поэтому этот размер не должен быть меньше чем 4 см.

После монтажа дистанционных планок между стропилами укладывают гидроизоляционную мембрану. В стандартной ситуации ее настилают поверх стропил снизу вверх горизонтальными полосами с перехлестом стыков, здесь укладку проводят «вертикально» — одна полоса между каждой парой стропил.

Ширина полосы должна быть больше шага стропил с «запасом» в 5-10 см по обе стороны и она должна слегка посредине провисать (но не более чем на 2 см).

Монтаж гидроизоляции проводят в два этапа. Вначале мембрану предварительно крепят к стропилам степлером. Затем ее окончательно фиксируют еще одной парой брусков, прибивая их к стропильным ногам ниже дистанционной планки.

После этого между стропил укладывают теплоизоляцию. Если ее необходимо уложить в два слоя, то к стропильным ногам монтируют внутреннюю контробрешетку.

Затем идет укладка пароизоляции и монтаж обрешетки под отделку мансарды.

Утепление крыши, у которой нет контробрешетки, но есть пароизоляция

Отличие этого варианта устройства кровельного пирога в том, что при протечке крыши вода не попадет на утеплитель. Кроме того, если у пароизоляции есть антиконденсатная поверхность, то она будет «связывать» часть конденсата, который образовывается при охлаждении атмосферного воздуха.

Но и этот конденсат так же, как и избыточную влагу в утеплителе, надо выветривать из подкровельного пространства. А для этого нужна конробрешетка с вертикальным расположением вентиляционного зазора.

В этом случае гидроизоляционную мембрану можно крепить чуть проще, чем в предыдущем случае:

  1. Между каждой парой стропил, параллельно им, набивают три-четыре рейки (зависит от расстояния между стропильных ног). Толщину рейки выбирают равной размеру воздушного зазора (обычно 4-5 см).
  2. Укладывают между стропильных ног гидроизоляционную мембрану. Ее можно укладывать как одной полосой по вертикали, так и кусками полотнищ по горизонтали с нахлестом верхнего полотна над нижним на 15-20 см (монтаж надо вести сверху вниз).
  3. Гидроизоляционную мембрану крепят степлером к каждой рейке и по стропильным ногам.

Укладка теплоизоляционного материала и пароизоляции проходит по стандартной технологии.

Утепление П-образного контура мансарды

Если крыша высокая, а площадь дома большая, то мансарду можно обустроить без наклонных стен — с выделением П-образного контура, теплоизоляция которого не будет соприкасаться с кровлей.

В этом случае за контуром мансарды будет обычный холодный чердак со своей вентиляцией через карнизные и коньковые продухи.
По сути это технология утепления каркасного дома, но внутри чердака.

Утепление потолка мансарды:

  1. К верхним затяжкам, которые выполняют роль балок потолочного перекрытия, подшивают доски или рейки чернового потолка.
  2. Крепят со стороны помещения пароизоляцию. Полосы укладывают внахлест и проклеивают все стыки.
  3. Со стороны «чердака» мансарды между балками затяжки укладывают утеплитель (при необходимости в два слоя).
  4. Поверх утеплителя расстилают гидроизоляционную мембрану. Она обязательна, если ее нет в составе кровельного пирога. Если гидроизоляция у кровли есть, но маты минеральной ваты не кашированы, то можно на них уложить обычную стеклоткань в качестве ветрозащиты.
  5. С внутренней стороны поверх пароизоляции крепят контробрешетку. Она нужна, чтобы был воздушный зазор, необходимый для функционирования пароизоляции с антиконденсатной или отражающей поверхностью.

Утепление стен мансарды:

  1. С внешней стороны стоек крепят гидроизоляционную ветрозащитную мембрану.
  2. В том случае если контур мансарды со стороны крыши обшивают фанерой или OSB, поверх гидроизоляции к стойкам прибивают бруски контробрешетки.
  3. Между стойками укладывают теплоизоляцию.
  4. С внутренней стороны стоек сплошным слоем укладывают пароизоляцию. Проклеивают лентой примыкания с пароизоляцией потолка и пола.
  5. Монтируют обрешетку для внутренней обшивки.

Если ни один из вариантов не устраивает, то кровлю можно демонтировать, а гидроизоляцию и утепление провести по стандартной технологии.

Как утеплить мансарду своими руками: пошаговая инструкция

  1. Какой материал использовать для теплоизоляции
  2. Этапы утепления мансарды
  3. Крыша
  4. Перекрытия
  5. Фронтон
  6. Перегородки
  7. Защита от дождя, ветра и испарений

Важно сразу предупредить, что к утеплению помещения, расположенного под крышей частного дома, нужно подходить максимально ответственно. Если не изолировать, либо допустить ошибки при утеплении, обязательно столкнетесь с серьезными последствиями. И важно знать, как утеплить мансарду, поскольку это ответственное и значимое мероприятие.

Проблема некачественного утепления в том, что через щели задувает холодный ветер, а в стропильной системе скапливается конденсат. В итоге все гниет, цветет, а также постепенно разрушается.

Плюс затраты на отопления будут выше, поскольку кровля должным образом не защищена, утепление не работает, а отделка, играющая декоративную роль, не справляется с задержкой тепла.

Так что само помещение, то есть мансарда, крыша и другие поверхности обязательно должны получить качественное, а также эффективное утепление. Как выполнить это условие? Для этого необходимо, чтобы работа проходила поэтапно и с пониманием того, к какому результату вы стремитесь.

Сегодня поговорим про утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта. Конечно, лучше всего предусмотреть теплоизоляцию еще на этапе строительства. Но не всегда мансарда изначально планируется как жилое помещение. Многие, покупая готовые дома, из чердака делают еще одну комнату. И утеплить мансарду здесь будет просто необходимо.

Какой материал использовать для теплоизоляции

Перед тем как утеплить мансарду, необходимо определиться с выбором самого теплоизолирующего материала.

То есть важно не только то, как утеплить мансарду для зимнего проживания, а чем конкретно такую работу предпочтительнее провести. К тому же, ассортимент изделий сейчас огромный. Но объективно наиболее популярными остаются минвата и стекловата. В случае с мансардой их применяют чаще остальных.

Хотя и о других утеплителях для каркасного дома и иных сооружений забывать не стоит.

Исходя из опыта и практики, минвата и стекловата в итоге все равно будут в приоритете конкретно для этого случая.

Стекловолокно недорогое, не горит, не имеет в составе органических и вредных веществ. При плотном прилегании к основанию обеспечивает отличную теплозащиту. Но такой эффект достигается лишь при условии строгого соблюдения технологии.

При этом стекловата имеет свои минусы. Один из них — это микроволокна, которые могут попасть на кожу, а также проникнуть в дыхательные пути. Это очень опасно. Поэтому работать нужно в респираторе и защите. Еще стекловата неудобная при утеплении наклонных поверхностей. Со временем плотное прилегание пропадает, что негативно влияет на качество утепления.

Базальтовая вата во многом превосходит стекловату. Она легкая, безвредная, а также имеет хорошие звукоизоляционные характеристики. Без проблем крепится к наклонным поверхностям. При этом по цене несколько дороже. Для наклонных стен берите плиты, а для горизонтальных поверхностей отлично подойдет рулонная минвата.

Лучше не экономьте, а сразу возьмите более эффективный, а также удобный в работе теплоизолятор.

Этапы утепления мансарды

Теперь к вопросу о том, как правильно утеплить мансарду.

Задача заключается в том, чтобы сделать контурное утепление мансарды, то есть проложить изоляторы по всему периметру. А далее обеспечить надежную влаго- и парозащиту.

Здесь нет принципиальной разницы в том, как утеплять мансардный этаж с двускатной крышей, либо когда речь идет о теплоизоляции вальмовой кровли . То есть четырехскатной конструкции. Просто количество материалов потребуется разное. Да и в процессе укладки придется работать с геометрически разными поверхностями.

Вы заранее выбрали, чем утеплить мансарду. Это сугубо ваше решение. Теперь пора обсудить правильное утепление мансарды.

Сплошной утепленный контур предусматривает защиту от теплопотерь таких поверхностей:

  • крыша;
  • перекрытия;
  • фронтон;
  • перегородки.

Предварительно решите, будет ли у вас фронтон из бруса , либо вы выберите другой вариант стройматериала, после чего проведете обшивку фронтона сайдингом .

Далее поэтапно обсудить утепление мансардного этажа деревянного дома.

Как видите, схема утепления мансарды включает в себя обработку теплоизоляторами нескольких поверхностей. Пол мы уже считать не будем, поскольку это стандартная процедура.

Крыша

Начнем с того, как утеплить мансардную крышу.

Здесь скаты имеют уклон, из-за чего изоляцию нужно выбирать такую, которая не будет с течением времени менять свою форму, а также размеры. То есть оптимально подойдут плиты минваты. Желательно базальтовой. Уже при укладке плиты можно будет соединить друг с другом.

Тут логично спросить о том, как правильно утеплить мансардную крышу. Для эффективной защиты плиты должны находиться плотно между стропилами. Дополнительно изолятор укладывается под стропильную систему, либо над стропилами. Удерживаться материал будет с помощью обрешетки.

Перед тем как утеплить крышу мансарды, определите размеры ячеек, куда будут вставляться плиты. Иногда ширины плиты не хватает, и образуется зазор. Оставлять его в таком виде, либо заполнять монтажной пеной не стоит. Лучше отрезать ножом для утеплителя полоски минваты, и вплотную вбить в промежуток.

Учтите, что при использовании минеральной ваты размеры плит нужно выбирать на 2-2,5 см больше, чем размер ячейки. Это позволит плотно установить утеплитель, а также предусмотреть возможное сжатие ваты со временем.

Не разбираясь в том, как правильно утеплить крышу мансарды, многие допускают одни и те же ошибки. Тут могу посоветовать изучить материал, а также обратиться к профильным специалистам. За консультацией, либо за помощью, решать вам.

Уделите особое внимание сложным элементам крыши, а также местам стыка крыши со стеной и оконными проемами. Для защиты от промерзания используйте более толстые и плотные материалы. Особенно это важно в случае, когда вы не уверены, как утеплить мансардную крышу для зимнего проживания. Все же зимнее утепление и изоляция для летнего домика — это несколько разные вещи.

При утеплении свеса крыши не забудьте про хорошую влагозащиту, а также вентиляционное отверстие. В итоге конструкция должна состоять из:

  • пароизоляции;
  • минеральной ваты,
  • вентиляционного зазора;
  • влагозащитной мембраны;
  • обрешетки;
  • кровельного материала.

Только правильное утепление мансардной крыши даст нужную теплозащиту, а также предотвратит негативное воздействие влаги.

Перекрытия

Теперь вы знаете, как правильно утеплять крышу мансардного дома. Переходим к перекрытиям.

Учтите, что дома с мансардой могут иметь 3 вида перекрытий. От этого напрямую зависит утепление мансарды. Здесь возможно 3 сценария:

  • Перекрытия железобетонные, а полы плиточные или наливные . Здесь нужен изолятор высокой прочности, а также с хорошим поглощением шума. Здесь лучше брать пенополистирол;
  • Железобетонные перекрытия, но полы из дерева, с лагами . Тут подойдут базальтовая вата. По углам нужно оставить вентиляционные отверстия. Лаги лучше ставить на прокладки из шумоподавляющего материала, чтобы снизить уровень шума;
  • Перекрытия из деревянных балок с черновым полом под или над ним и. Теплоизолятор нужно уложить на пол, а также предусмотреть слой влагозащиты в виде гидроизоляционной пленки.

Если говорить о том, как утеплить мансарду изнутри своими руками, обрабатывая перекрытия, то здесь речь идет о горизонтальной, ровной поверхности. Поэтому рулонный изолятор станет отличным решением. Раскатайте его по всей плоскости, а также не забудьте закрыть все межстропильные щели.

Фронтон

Как вы понимаете, утепление крыши мансарды изнутри своими руками минватой является лучшим решением. Для перекрытий она также подходит. А что делать с фронтоном?

Как и в случае с перекрытиями, для фронтона возможно 3 варианта теплоизоляции. Это напрямую зависит от конструкции дома.

  • Слоистая кладка . Если дом построен из нее, тогда изолятор нужно заложить внутрь кладки. Снаружи будет облицовка, а внутри несущая стена. Возьмите плиты базальтовой ваты. Пароизоляцию укладывайте, если расчеты показали вероятность впитывания воды минватой;
  • Вентилируемый фасад . Здесь также берут базальтовые плиты. Между ними и облицовочным материалом делают зазор 4-15 см. Также используется влагозащитная мембрана. Защищает от влаги, дождя, а также ветра;
  • Штукатурный фасад . Подойдет пенополистирол, либо каменная вата в виде плит. Тут важно предусмотреть высокую прочность, а также стабильность геометрической формы изолятора в течение долгого срока службы.

Если снаружи выполнить утепление не получается, тогда прибегните к внутреннему варианту теплоизоляции.

Перегородки

Говоря про утепление мансарды изнутри минватой своими руками, нельзя забывать о перекрытиях.

Тут лучше всего взять плиты минваты. Так удастся сделать легкую, негорючую, а также прекрасно сохраняющую тепло конструкцию.

Перегородки делают обычно на каркасе, где предусмотрены направляющие. Они также выполняют роль несущих элементов для последующей обшивки. Так укладывать теплоизолятор намного проще.

Укладывать плиты можно вдоль направляющих, либо в распорку. Это дополнительно поглощает лишний шум. Хотя слой шумоподавляющего материала все равно не помешает. Он укладывается между полом и перегородкой.

Защита от дождя, ветра и испарений

Теперь вы знаете про утепление фронтона мансарды, перегородок, перекрытий, а также крыши.

Но есть еще один момент. Он касается защиты от ветра, осадков и испарений. Поэтому правильное утепление мансарды должно предусматривать использование ветрозащитных и влагозащитных мембран.

Тут стоит дать следующие рекомендации:

  • установите слой пароизоляции для предотвращения намокания теплоизоляции;
  • это защитит утеплитель от конденсата и влаги, а стены и стропила от гниения и плесени;
  • гидроизоляция защищает от влаги и ветра одновременно;
  • используйте двухуровневую вентиляцию для мансарды;
  • первый уровень будет находиться между гидроизоляцией и кровельным покрытием;
  • второй уровень идет между теплозащитой и гидроизоляцией;
  • вентиляционные входные отверстия лучше сделать на свесах, а выходные на коньке;
  • убедитесь, что между кровлей и пленкой расстояние составляет минимум 2 см для обеспечения прохождения воздуха и высыхания влаги;
  • для крепления пленок используют контрсрубы высотой от 2,4 см и выше;
  • не натягивайте слишком сильно пленку;
  • отличный выбор — это супердиффузионная мембрана, благодаря которой от одного уровня вентиляции можно отказаться;
  • достаточно тогда расположить ветро- и гидрозащиту над утеплителем;
  • обязательно используйте пароизоляцию при внутреннем утеплении мансарды;
  • крепится скобами строительного степлера, а стыки соединяются скотчем.

Теперь мансарда утеплена. Можно наслаждаться результатом.

Есть ли у вас дома мансардное помещение? Для чего оно используется? Там кто-то живет? Как и чем утепляли? Насколько довольны результатом?

Жду ваших ответов, а также историй из личного опыта.

На этом все. Спасибо за внимание!

Подпишитесь, оставьте комментарий, задайте вопрос и расскажите о проекте друзьям!

Как утеплить чердак и потолок мансарды?

Утеплить мансардное или чердачное помещение, обычно сложнее, чем просто утеплить перекрытие между жилым помещением и тем же чердаком или мансардой. Это связано с тем, что утепление потолка мансарды подразумевает не только укладку утеплителя, а еще и обустройство защитного слоя, который предохраняет помещение от внешних воздействий, наподобие атмосферных осадков.

Особенности конструкции

Самая большая сложность при организации утепления как мансарды, так и чердака, в том, что утепляющий слой нуждается в очень качественной защите от влаги. Здесь, внешняя сторона потолка, является еще и крышей всего дома, поэтому, придется продумать, как защитить утеплитель, и в тоже время, обеспечить вентиляцию подкровельного пространства.

Дело в том, что внешняя сторона крыши, представляет собой слой из материала, очень плохо пропускающего влагу, и на его внутренней стороне, из-за разницы температур, может образовываться конденсат.

Допускать его попадание на утепляющий слой категорически нельзя. От влаги, любой утеплитель будет разрушаться, а его характеристики по теплосбережению, уменьшатся очень значительно. Поэтому, между кровлей и теплосберегающим слоем, необходимо организовать вентиляционный зазор. Без этого все утепление нужно будет заменять уже очень скоро.

Кроме того, при создании пароизоляции и гидрозащитного слоя, придется обходить все конструктивные элементы, поддерживающие кровлю. Это стропила, балки и перемычки. Расход пароизолятора, при этом, увеличивается, равно как и сложность его монтажа.

Способы утепления

И чердак, и мансарду, можно утеплять разными методами – как изнутри уже готового здания, при полностью собранной кровле, так и снаружи, кровля при этом, еще не должна быть полностью закончена. Обычно, ее внешнее ее покрытие, в момент устройства утепления, еще не смонтировано.

Первый способ используется немного чаще. Это обстоятельство, объясняется простой причиной – нередко, уже после того, как дом построен и началась его повседневная эксплуатация, хозяева хотят увеличить полезную жилую площадь, за счет использования чердачного помещения.

Если же дом только строится, все вопросы по организации утепления, решаются еще в процессе строительства и дополнительных работ в этом направлении не требуется.

При утеплении снаружи, выполнить всю работу качественно, гораздо сложнее. Кроме того, все работы производятся на внешней стороне крыши, что довольно опасно, поэтому, выполнять обустройство утепляющего слоя снаружи, лучше доверить профессиональным строителям. Изнутри же, можно все проделать самостоятельно.

Порядок проведения работ

Утепление потолка чердака или мансардного помещения, нужно начинать с выбора того, чем будет обеспечиваться сохранение тепла. В этом качестве может выступать очень много материалов:

  • Пенопласт
  • Минеральная вата
  • Базальтовый утеплитель
  • Пенополиуретан, который напыляется с внутренней стороны перекрытий

Это, самые популярные из применяемых утеплителей. Все их можно использовать как кровельный утепляющий материал, но, подход к организации теплосберегающего слоя, будет разный.

При укладке ваты, проще обеспечить отсутствие щелей и зазоров, но, рулонные утеплители проще укладывать. Минеральная вата, при повышенном нагреве, может выделять вредный фенол, так что использовать ее возле каминной или печной трубы нельзя. Это нужно учитывать, так как в этих местах понадобится другой вид утепления, например – базальтовый утеплитель.

После выбора и приобретения материалов, можно приступить к основным работам по созданию теплоизолирующего слоя.

Первым будет смонтирован слой пароизоляции. Материалы для этого можно использовать разные, все будет зависеть от того, что доступно в ваших магазинах, и отведенного на эти цели бюджета.

Прикрепляемые куски, должны быть уложены внахлест, с проклеиванием этих мест специальной лентой или строительным скотчем.

Между гидроизолятором и слоем пароизолирующего материала, обязательно должен остаться вентиляционный зазор, который позволит избегать появления капель конденсирующейся влаги.

Далее, будет уложен утеплитель. В зависимости от того, что было выбрано в его качестве, способы укладки могут немного отличаться.

Пенопласт, использовать в качестве теплоизолирующего слоя, наверное, не стоит – он легко станет местом проживания мышей, которые очень любят прогрызать в нем свои норы. Кроме того, стропила, со временем, могут усохнуть и между плитами пенопласта и элементами крыши, появятся щели.

Если же принято решение использовать именно его, пенопластовые плиты нужно плотно уложить в проемы между стропилами, не допуская появления щелей. Если они все же образовались, необходимо заполнить их любым другим теплоизолирующим материалом.

Минеральная вата, должна быть вынута из упаковки за некоторое время до того, как предстоит ее укладывать на место. Это позволит листам принять форму и расправиться.

Раскроенные части или отрезанные от рулона куски минеральной ваты, должны плотно входить в пространство между стропилами. Можно даже немного сжать их с краев. Такая укладка обеспечит полное прилегание утеплителя к элементам конструкции и предотвратит появление ненужных зазоров.

Если утеплить чердак или мансарду планируется напыляемым Пенополиуретаном, то все работы производятся по другому. Не потребуется устройство гидроизоляции.

Распылять его можно прямо на поверхность кровли, естественно – изнутри. Напыляемый пенополиуретан быстро увеличивается в объеме и высыхает за несколько минут. Он легкий, так что значительной нагрузки на кровельные элементы не окажет.

Единственным условием, обязательным при его применении, будет хорошо продуманная и организованная вентиляция утепленного с его помощью помещения. Дело в том, что пенополиуретан совершенно не пропускает водяные пары через себя. Утеплённое им помещение превращается в своеобразный термос. Хоть показатели теплосбережения у пенополиуретана и очень высоки, использовать его можно далеко не всегда.

Последним всегда идет слой пароизоляционного материала. Опять же, использовать мембрану, или другой похожий материал, решать хозяину дома. Не стоит забывать о том, что все пленки или другие подобные материалы, должны укладываться внахлест, с последующим заклеиванием стыков скотчем.

Сверху, пароизоляцию закрывают внутренней отделкой, смонтировав для этого обрешетку.

Заключение

Обеспечить качественное сбережение тепла в своем доме – задача не из простых. При этом, утепление потолка чердака или мансарды, будет осуществить тоже непросто.

Но, если сделать все по инструкции, и с соблюдением несложных правил, дом станет теплым, а утепленное подкровельное пространство, можно будет использовать как жилую зону.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: