Правильная укладка своими руками массивной доски

Правильная укладка своими руками массивной доски

Использование системы «теплый пол» для отопления помещений уже перестало.

В строительной сфере активно применяются разнообразные теплоизоляционные материалы, к.

Деревянный дом – бесспорно долговечное и надежное строение, но у него тоже есть.

Массивная доска – один из самых прочных материалов для напольных покрытий. Внешне она напоминает паркетную доску, но отличается от нее по структуре, т.к. полностью состоит из массива древесины. Такое покрытие гораздо практичнее и долговечнее: оно устойчивее к воздействиям среды и выдерживает больше нагрузок и шлифовок.

Монтаж паркетной доски осуществляется на финишном этапе отделочных работ. Чтобы все прошло гладко, необходимо ознакомиться с некоторыми особенностями материала, а также подобрать способ укладки в зависимости от температурного режима и влажности помещения.

Содержание:

  1. Характеристика материала
  2. Как выбрать массивную доску?
  3. Подготовка массива из древесины к укладке
  4. Технология укладки массивной доски
  5. Способы укладки массивной доски
  6. Укладка массивной доски на бетонную или цементно-песочную стяжку
  7. Укладка массивной паркетной доски на фанеру
  8. Монтаж массивной доски по существующему деревянному покрытию
  9. Укладка массивной доски плавающим способом
  10. Укладка доски на скобы
  11. Укладка доски на лаги
  12. Монтаж на клейкую подложку

Характеристика материала

Массивная доска производится с небольшими гребнями и пазами у кромок, что позволяет плотно и достаточно быстро состыковать половицы. Ширина досок из массива – 12-20см, а длина варьируется от 50 см до 3 м. Массив имеет фаску с внешней стороны. Поэтому после монтажа между стыками остается крошечный промежуток. При возникновении различного рода деформаций расстояние между доской заполняется, не искривляя при этом напольное покрытие. Тыльная сторона имеет продольные пропилы и небольшие поперечные насечки, что снижает нагрузку на доску и уменьшает напряжение волокон, тем самым не допуская их разрушения.

Монтаж массива предполагает наличие жесткого, прочного и ровного, а главное – полностью сухого основания. Так, влажность стяжки не должна быть больше 6%, а бетонных перекрытий – 4%.

Во избежание случайных повреждений еще до начала укладки следует выполнить все монтажно-строительные и отделочные работы: установка вентиляции и отопительной системы, облицовка стен, монтаж оконных блоков.

Как выбрать массивную доску?

Для изготовления доски из массива часто используют древесину как экзотических, зарубежных, так и отечественных пород. И те, и другие в равной степени подходят для укладки деревянных полов. Поэтому при выборе древесины большую роль играет, скорее, ее цвет и место эксплуатации, нежели среда произрастания дерева. Из европейских пород к светлым относятся: ольха, ясень, орех, лиственница, граб и бук. Из экзотических – гевея, мерсава, меранти, сиам, карагач, сукупира. Среди розовых пород – сури, вишня, черешня, а также груша. Их древесина считается самой капризной. Она требует постоянного контроля влажности: доску из большинства светлых пород дерева не рекомендуется «пересушивать» обогревом, но и устанавливать в помещении с высоким процентом влажности тоже нельзя.

Если необходимо произвести монтаж напольного покрытия в комнате с сильными перепадами температур и влажности, то стоит остановить выбор на породах, древесина которых содержит большое количество масел. К примеру, дуб, лапачо, мербау, кумару и др. Представители красно-коричневых тонов: ироко, камше, дуссие, афромозия, гуарея, мербау, ярра, кемпас, белиан, томплинг, а также керанжи. Палисандр, венте, мореный дуб традиционно используются для изготовления темной массивной доски.

Следует учитывать устойчивость древесины, ее реакцию на воздействия атмосферных перепадов. Так, устойчивость к деформациям у дуба больше, чем у бука. Выбор породы зависит и от того, в каком из помещений будет расположено покрытие.

Для коридора, холла и прихожей, в которых нагрузки на волокна массива повышаются, целесообразно производить монтаж твердых отечественных пород (дуб, тик, ясень и др.) и древесины «экзотов». Для гостевых комнат и спален можно использовать деревянный массив любой породы.

Подготовка массива из древесины к укладке

За 5-7 дней до монтажа массив распаковывают для акклиматизации в комнате, где планируется осуществлять укладку. Для того, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха, нужно уложить изделие на подставку. Влажность плашек не должна превышать 5-12%. Тогда древесина не будет менять форму после проведения укладки.

Технология укладки массивной доски

Укладка древесного массива напоминает монтаж ламината. Массив саморезами закрепляют на любое из оснований со стороны шипа.

Половицы необходимо тщательно состыковывать при помощи клиньев. Между стеной и массивом обычно оставляют зазор в 7-10 мм.

Укладка первого ряда покрытия выполняется пазом к стене. Крепеж саморезами осуществляется по лицевой части и прикрывается плинтусом.

Монтаж широкой доски выполняют с лицевой стороны, а место углубления самореза маскируют пробкой в тон рисунка древесины. Укладывают массивную доску по направлению солнечного света – перпендикулярно к оконному проему.

Способы укладки массивной доски

Подготовка основания также является залогом успешной укладки. Существует несколько видов основания под древесный массив. Монтаж осуществляют на железобетонные перекрытия (на стяжку и подложку из фанеры, стяжку и лаги), по деревянным перекрытиям (плиты ДСП, фанеру и лаги), плавающим способом (на саморезы, скобы) или на клейкую подложку.

Укладка массивной доски на бетонную или цементно-песочную стяжку

Монтаж массива из древесины выполняют по чистовой стяжке с применением специального клея, устойчивого к температурным перепадам, что делает его использование достаточно безопасным и для фиксации на половое покрытие с подогревом.

Перед укладкой стяжку необходимо проверить на прочность и убедиться в отсутствии повреждений. Чтобы определить степень влажности основания в разных его долях перфоратором создают несколько отверстий. Влажность до 6% считается в пределах нормы. Если процент влажности несколько выше – позаботьтесь о гидроизоляции бетона пленкой.

Укладка массивной паркетной доски на фанеру

В условиях нашего климата чаще производят укладку массива на фанерное основание с обустройством дополнительной гидроизоляции.

Вначале фанеру режут на прямоугольники 50×70 либо квадраты 50×50 см. Далее листы укладывают на мастику или клей, а затем крепят дюбелями. При этом на каждый отрез уходит 5-6 дюбелей. Влажность фанерного основания не должна превышать 10%.

Читайте также:
Скворечник в саду

После укладки фанеры приступают к монтажу массива. Для фиксации плашек лучше применять двухкомпонентный клей. Через каждые 25-30 см осуществляется боковой крепеж пневмошпильками. Готовое напольное покрытие очищается и слегка шлифуется. Массивная доска для пола, укладка которой выполнена верно, не требует тщательной шлифовки.

Если монтаж совершается с нарушением технологии – стяжка загрязнена или основа не просушилась должным образом, листы фанеры смещены, то впоследствии это может привести не только к деформации пола, но и к изменению цвета волокон.

Монтаж массивной доски по существующему деревянному покрытию

Перед началом работ необходимо убедиться в прочности старого основания и только затем проводить его подготовку. Ленточной шлифмашинкой, оснащенной абразивной лентой, шлифуется поверхность уже существующего основания из древесины для максимального выравнивания и снятия лишних слоев краски или лака. После этого деревянное покрытие тщательно очищается.

Деревянный массив монтируется в том же направлении, что и старое основание. Уже существующее напольное покрытие выстилают листами фанеры, а потом приступают к шлифовке фанерного чернового слоя.

Укладка массивной доски плавающим способом

Монтаж «плавающего покрытия» осуществляется так, чтобы массив крепился обособленно, т.е. не соединяясь с основой. Соединение выполняют между самими плашками массива. Такое покрытие способно выдерживать большие механические нагрузки и перепады влажности именно благодаря тому, что не связано с черновым полом. Этот способ подходит для обустройства пола с подогревом.

Колебания климатических условий может привести к определенным изменениям в размере досок. Чтобы свести к минимуму деформацию, в качестве крепления используют саморезы с защитным антикоррозийным слоем.

Укладка доски на скобы

Способ монтажа на скобы относится к так называемым «плавающим». Примерно на 50% дешевле обходится такая укладка массивной доски. Цена на услуги формируется с учетом затрат на материалы и время на выполнение, что позволяет существенно сэкономить.

Данный вид укладки имеет ряд других преимуществ:

  • простота монтажа;
  • экологичность (в процессе укладки не применяются пропитки, грунтовка и клей);
  • скорость выполнения укладки;
  • с применением скоб устойчивость массива к воздействиям повышается;
  • возможность проведения локального или масштабного ремонта без полной замены покрытия;
  • снижение риска деформации за счет того, что массив укладывают отдельно, не закрепляя к основному напольному покрытию.

Профессиональная укладка массивной доски с крепежом на алюминиевые скобы с компенсаторами из силикона гарантирует прочное соединение плашек по торцам. Данную конструкцию можно смонтировать собственноручно на любом ровном покрытии.

Укладка доски на лаги

Традиционно монтаж на лаги осуществляют в ходе реконструкции помещений, а также при необходимости выровнять половое покрытие в кратчайшие сроки без использования цементных смесей. Для компенсации высоты пола, при создании небольших подиумов в гостиных-студиях или помещениях коммерческого назначения в качестве основы также применяют лаги из бруса.

Перед тем, как монтировать конструкцию из лаг, непременно осуществляют гидроизоляцию пола пенофолом либо полиэтиленом.

Выкладывают лаги параллельно друг другу у противоположных стен и натягивают нити с интервалом в 1,5 м. Лаги устанавливают вдоль каждой нити. Пространство между лагами целесообразно наполнить утеплителем. Далее на основание из лаг монтируются листы ДВП, затем осуществляется укладка древесного массива.

Монтаж на клейкую подложку

Данный способ монтажа стал еще доступнее с появлением эластинола – односторонней клейкой подложки, обладающей термо- и шумоизоляционными свойствами. Мест стыка массива практически не заметно, т.к. клей обеспечивает отличное сцепление. Укладка с применением подложки значительно снижает возможность разбухания материала. Процесс проходит без применения клея и скоб. Трудоемкое возведение дополнительного основания также не требуется. На бетонное основание укладывается подложка липкой стороной к плошкам, после чего осуществляется монтаж массива из древесины.

Среди преимуществ массивной доски – ее долговечность, низкая теплопроводность, экологичность материала (не содержит химических веществ) и звукоизоляционные свойства. Срок эксплуатации этого материала зависит от ухода и составляет 100-120 лет. При этом хвойные породы могут прослужить гораздо меньше. Причина кроется в свойствах древесины. Сосна, к примеру, менее устойчива к климатическим и механическим воздействиям, чем другие виды древесины. Не допускайте излишней влажности в помещении и напольное покрытие из массива прослужит вам очень долго.

Укладка массивной доски: тонкости и ошибки

Красота и практичность массивной доски, прародителем которой стала обычная половица, не подлежит сомнению. Но чтобы она служила долгие годы, ее нужно правильно уложить. И в этом деле масса нюансов и тонкостей

Распространенные размеры массивной доски

Массивной доской называют напольное покрытие из цельного массива древесины, снабженное пазами/гребнями для плотной точной стыковки. Кстати, под это определение подпадает и штучный паркет. Массивная доска отличается от него лишь размерами: длина каждой рейки начинается от 600 мм, ширина — от 80 мм, а толщина — от 18 мм.

К вопросу укладки таких больших досок из дерева — прихотливого и трудного в работе материала — нужно подходить с особым тщанием. Ошибки чреваты короблением и растрескиванием покрытия.

Укладка на стяжку

Наиболее популярна укладка массивной доски на цементно-песчаную стяжку. И очень важно, чтобы она была сухой. Согласно действующим нормам (ВСН 9-94 «Инструкция по устройству полов в жилых и общественных зданиях») уровень влажности не должен превышать 5%. В противном случае остаточная влага будет проникать в древесину, что неизбежно приведет к ее деформации. Говоря проще, доски будут расходиться, образуя щели, и неприятно скрипеть.

Важно! Время высыхания стяжки толщиной 50-60 мм до пригодного к укладке массивной доски состояния — около 2 месяцев. За 28 суток, которые принято считать сроком высыхания, она только набирает прочность. Измерить уровень влажности можно специальным прибором — влагометром.

Кроме того, нужно добиться идеальной ровности основания — просветы между контрольной двухметровой рейкой не должны превышать 2 мм. Причина в том, что массивную доску, как правило, покрывают лаком еще на заводе. А значит, ее нельзя будет отшлифовать после укладки, чтобы выровнять нежелательный рельеф.

Читайте также:
Накладки на двери: производство и выполнение отделки на металлические двери

Основание для укладки массивной доски должно быть сухим (остаточная влажность не более 5%), ровным, прочным и чистым

Подстилающим слоем при укладке на стяжку служат листы влагостойкой фанеры, толщина которых должна составлять ¾ от толщины самой доски. Фанеру режут на квадраты 750×750 мм или 500×500 мм и настилают их со смещением швов, оставляя зазоры 3-5 мм. Это нужно для компенсации линейных деформаций материала. Если уложить модули встык, при изменении температуры и влажности они упрутся друг в друга, вздуются и повредят напольное покрытие. Фанеру крепят с помощью клея (обычно однокомпонентного водно-дисперсионного) и дюбель-саморезов. Последних нужно не менее 5 шт на каждый квадрат.

Листы фанеры рекомендуется укладывать таким образом, чтобы линии их швов были под углом к линиям швов досок

Если в стяжке проложены коммуникации, которые можно повредить дюбелями, фанеру режут на маленькие квадраты (150×150 мм) и фиксируют только клеем. В данном случае лучше использовать двухкомпонентный полиуретановый состав. Он стоит дороже водно-дисперсионного, но при этом обеспечивает более прочное сцепление.

В завершении фанеру шлифуют, устраняя перепады по высоте между листами.

Укладка на лаги

Помимо стяжки основанием для массивной доски могут служить лаги — деревянные бруски 40 × 50 или 50 × 50 мм, уложенные на перекрытие. В этом случае поверх лаг устраивают двухслойный фанерный настил из квадратов размером 1500 × 1500 мм. Их укладывают с перекрытием верхним листом стыков нижних, и фиксируют саморезами и клеем, чтобы избежать смещения. К лагам фанеру крепят теми же саморезами.

Особенности монтажа

Перед настилом доски необходимо рассортировать, так как их размеры могут несколько отличаться от заявленных. Причина в том, что дерево, даже хорошо высушенное, неизбежно коробится во время хранения и перевозки. На объекте планки отбирают по ширине, чтобы обеспечить ровные ряды досок и минимизировать щели. Обычно их раскладывают на три группы: с номинальным размером, меньше и больше. Также нужно отследить, чтобы соседние доски не очень отличались друг от друга по оттенку и текстуре.

А теперь — о процессе укладки. Вне зависимости от типа основания доски соединяют по системе шип-паз и крепят к фанере клеем и саморезами. Поскольку дерево склонно к деформациям при изменениях температурно-влажностного режима, очень важно правильно выбрать клей. Водорастворимые составы использовать нельзя, составы на растворителях — нежелательно.

Клеевые составы на растворителях не рекомендуются для укладки массивной доски, так как они не обладают необходимой прочностью

Специалисты рекомендуют полиуретановые составы, причем большинство сходятся во мнении, что лучше всего подходят двухкомпонентные. Они менее эластичны, чем однокомпонентные, что в данном случае является плюсом: уменьшается поперечное движение доски и снижается вероятность выгибания «лодочкой». К тому же они дешевле.

Также можно использовать силановые клеи, но существует мнение, что они недостаточно прочны, чтобы удерживать доски при подвижках во время резких колебаний температуры и влажности.

Что касается механического крепежа, он нужен для того, чтобы прижать доски к фанере, пока не схватится клей. Но поскольку большие рейки массивной доски склонны к деформации намного больше, чем планки штучного паркета, их нельзя крепить гвоздями или шпильками. Нужны анодированные саморезы, которые закручивают через заранее просверленные отверстия, сделанные по шипу или пазу доски под углом 45º. Расстояние между отверстиями — 20-30 или 50-60 см.

Перед тем, как закрепить доску, ее прижимают к соседней посредством стамески или другого удобного инструмента. Эта мера снижает риск появления щелей.

Укладка массивной доски: разбираем монтажные работы от А до Я

Укладка массивной доски осуществляется исключительно на завершающем этапе ремонта в помещении. Только так можно свести к минимуму риск повреждения или деформации напольного покрытия. Это значит, что все работы по монтажу пола из массивной доски следует начинать после того, как будут установлены двери, окна, подготовлен черновой пол, выровнены стены, окончены все влажные работы. Крайне желательно, чтобы штукатурка, бетон, краска успели тщательно просохнуть. Влажность в помещении ни в коем случае не должна превышать 60%. Оптимальная влажность самого материала — не более 12%. Хотя, ради справедливости стоит отметить, что последнее замечание, по поводу 12% — чистая теория, ибо при всем своем желании снизить этот показатель вы не сумеете. Данный цифра — лишь отражение особенностей (а в некоторых случаях и качества) производства. Исследование представленной на рынке продукции показало, что влажность массивной доски из ясеня или дуба (и прочих европейских пород) — 12-15%; из экзотических пород (древесина обрабатывается в тропических странах) — около 18%. Возможно, именно по этой причине европейские породы лучше приживаются в микроклимате наших квартир.

Распаковка и подготовка к укладке

Правильная распаковка материала и подготовка к его укладке поможем вам избежать неприятных сюрпризов в будущем.

Помните: уложенная массивная доска — напольное покрытие, принятое вами по качеству. И наличие даже явных дефектов материала — теперь уже не повод для возврата. Именно поэтому, распакованную доску следует в первую очередь тщательно осмотреть. Если все в порядке, можно приступать к ее сортировке — по цвету и рисунку. Определите, какие доски будут использоваться для обрезки, в каких местах.

Распакованная и отсортированная доска должна пройти трехсуточную акклиматизацию в помещении. Эта же рекомендация относится ко всем материалам, которые будут «задействованы» в процессе укладки напольного покрытия. До начала укладки массивной доски (в обязательном порядке) приведите в действие все наявные системы отопления и кондиционирования. Около семи-десяти дней в помещениях должна поддерживаться стабильная температура — 20-22 градуса.

Важно! Планируется укладка массивной доски на первом этаже? Следует осуществить тщательное предварительное проветривание подвала.

Требования к черновой поверхности

Черновой пол, на котором будет производиться укладка массивной доски, должен быть максимально ровным. Максимальное допустимое отклонение основания — два миллиметра на каждые два метра. Нежелание добиться идеально ровной поверхности чревато последствиями: через пару-тройку лет доска начнет скрипеть вследствие движения половиц. Скрип массивной доски — это следствие невыровненного пола, а не жуткого качества материала.

Читайте также:
Применение и монтаж фольгированного утеплителя

Обязательно очистите черновое покрытие от грязи, мелкого мусора. Удалите с него стружку, остатки стройматериалов, гвозди, пыль, пятна от жира, клея. Убедитесь, что основание не имеет подвижных элементов. В случае их обнаружения пол дополнительно укрепляется.

Подробнее о том, что такое черновой пол и для чего он нужен, а также о его укладке, расскажем в статье: https://pol-master.com/ustroistvo-rmnt/chernovoj-pol-v-derevyannom-dome.html.

Нюансы при подготовке основания

Бетонные перекрытия

В первую очередь необходимо сформировать барьер, способный выполнять роль буфера между деревом и бетоном. Эту роль может принять на себя полиэтиленовая подложка (3 мм) либо слой грунтовой мастики. Данный барьер обеспечит стабильность покрытия и защитит его от деформаций.

Затем следует обустроить основание для настила массивной доски. Сценарий развития событий предусматривает два способа реализации данного пункта:

Способ #1 — лаги по стяжке

Роль основания в данном случае берут лаги — деревянные бруски прямоугольного сечения. Они крепятся к стяжке при помощи дюбелей/шурупов. Если существует опасность нанести вред коммуникациям, находящимся под слоем стяжки, более разумным решением будет приклеивание лаг на мастику (клеевую или содержащую битум).

Максимальное расстояние между точками крепления — 50 см. Выравнивание брусков осуществляется по уровню путем снятия лишнего дерева рубанком/ подкладывания щепа. Пространство между лагами, по желанию, заполняется теплоизоляционным материалом. Если вы проживаете на первом этаже в здании, не имеющем подвального помещения, то все-таки лучше этого «пожелать». На лагах следует расположить влагозащитную пленку, закрепляющуюся при помощи скоб. И уже поверх последней уложить массивную доску.

Способ #2 — фанера по стяжке

Укладка массивной доски на фанеру — более популярный способ формирования качественного пола. В качестве основания используют влагостойкую фанеру толщиной около 15 мм. Согласно технологии, листы фанеры раскраиваются на полосы (ширина 40-60 см). Расстилать «плитки» необходимо со сдвигом, дабы свести к минимуму возможность совпадения углов.

Фанеру крепят к бетону при помощи дюбелей и шурупов (все головки необходимо внутри материала утопить). На каждый из элементов основания должно приходиться как минимум девять точек крепления. Альтернативный вариант — посадка фанеры на клей.

Массивную доску можно, конечно, укладывать на цементную стяжку и «напрямую» — не прибегая к использованию фанеры и монтажу лаг. Но рекомендовать данный способ можно лишь для помещений с практически идеальным основанием, находящихся на втором и более высоких этажах.

Не все доски одинаково хорошо подходят для деревянного пола. Правильно выбрать и подготовить доски вам поможет материал на нашем сайте: https://pol-master.com/ustroistvo-rmnt/doski-dlya-ukladki-doshhatogo-pola.html.

Несущие деревянные конструкции

Если укладка напольного покрытия из массива будет осуществляется в сооружении, где несущие конструкции — из дерева, именно их и можно использовать для крепления основания.

В качестве основания может быть выбрана фанера, плиты ОСП (18 мм) либо дощатый настил (20 мм). Края плит должны стыковаться на лагах, но не между ними. Зазор между листами должен получиться не менее двух миллиметров, меж листами и стеной — от десяти (но не более пятнадцати). Фанера и ОСП крепятся посредством шурупов.

Готовый деревянный пол

В помещении имеется прочный, качественный деревянный пол? Отлично! Отшлифуйте его ленточной шлифовальной машиной. Очистите поверхность от мелкого сора и пыли. Укладывать массивную доску поверх деревянного пола рекомендуется либо в диагональном, либо в поперечном направлении.

Технология проведения монтажных работ

Для крепления доски используются саморезы — между ними должно быть выдержано не менее 20 см. Желательно (особенно для «экзотической» доски), чтобы это были специализированные шурупы.

Укладка данного напольного покрытия также подразумевает посадку планок на клей. Его удобно наносить при помощи шпателя, распределять клей следует строго по площади доски. Помните, что укладывать массивную доску только на клей — нельзя! Дополнительное крепление саморезами в любом случае необходимо.

При состыковке планок крайне важно учесть такую вещь, как зазоры: в частности, между досками и стенами. Слишком большое расстояние меж половицами всегда можно устранить при помощи клиньев. Первый ряд следует укладывать пазом к стене. Первый и последний ряд крепятся еще и через лицевую поверхность доски. Места креплений, впоследствии, скрываются под плинтусом.

Видеоинструкция поможет закрепить теоретические знания:

Шлифовка и нанесение защитного покрытия

Массивная доска, не имеющая заводского покрытия, должна быть обработана дисковой и ленточной паркетошлифовальной машиной. В углах и вдоль стен лучше применять небольшие ручные и специальные угловые приспособления.

После шлифования поверхность массивной доски необходимо пропылесосить либо очистить при помощи щетки. Нанесение лака следует начать в тот же день. Опытные специалисты рекомендуют наносить от трех до семи слоев лака. После высыхания каждого из них, следует осуществлять шлифовку пола дисковой машиной. В общем, данный процесс займет у вас примерно неделю. Количество слоев лака влияет не только на прочность, но и на зеркальность покрытия.

Ну и наконец, финальный штрих — установка плинтусов. Осуществляйте ее в соответствии с рекомендациями конкретного производителя.

Вот и все! Укладку пола из массивной доски можно по праву считать завершенной. Теперь вы в полной мере можете наслаждаться качественным и поистине долговечным покрытием.

Укладка массивной доски своими руками

Натуральное дерево в качестве напольного покрытия будет смотреться очень дорого и солидно.

Выполнить укладку массивной доски можно своими руками без помощи профессионалов, это сэкономит семейный бюджет и даст повод для гордости хозяину дома.

Читайте также:
Особенности селективного УЗО

Укладка массивной доски своими руками

Типы досок

Под массивной доской понимают отделочный материал, выполненный из древесины плотных пород – бука, дуба, ясеня и других. Массив похож на обычную половую доску, применяемую для настила чернового пола, и отличается от нее твердостью древесины, рисунком текстуры и толщиной. Поэтому половая доска обладает в два-три раза большей жесткостью и используется в качестве основания. Тогда как массив паркетной доски применяется только для отделки.

Выбирая массивную доску, ориентируйтесь на следующие параметры:

  • Порода. Классические породы – бук, граб, клен, дуб и ясень обладают высокой прочностью, поэтому служат долго. Если порода дерева другая, то ее эксплуатационные качества неизвестны.
  • Цвет. Подбирая доску, заранее определите желаемый цвет. Это позволит сократить время на поиски, и выбрать то, что задумали.
  • Текстура. Прежде чем покупать доску, найдите в интернете фотографии текстуры классических пород, применяемых для изготовления массивной доски. Нечестные продавцы продают обработанные пропитками доски из сосны, акации, осины и других мягких пород дерева, которые не подходят для массивной доски.
  • Наличие фаски. Некоторые доски имею фрезерованную фаску по всему наружному периметру. Такая обработка позволяет выделить контуры каждой доски и скрыть щели при излишнем высыхании пола.

Плюсы и минусы покрытия из массива

  • простая технология укладки;
  • меньшие требования к основанию, чем при укладке паркета, ламината или пробки;
  • экологичность – полы из натурального дерева не выделяют вредных веществ;
  • срок службы в два раза выше, чем у паркетной доски, паркета или ламината.
  • цена на 30 процентов выше стоимости паркетной доски и на 80-100 процентов дороже ламината;
  • чувствительность к воде.

Плюсы и минусы покрытия массивной доской исходят из сильных и слабых сторон дерева, из которого они изготовлены. Стойкость к истиранию в 2-3 раза меньше, чем у покрытия на ламинате.

Применение высокопрочных акриловых и полиуретановых лаков продлевает срок службы, но затрудняет фрезерование поверхности, чтобы сгладить появившиеся в результате эксплуатации неровности. При высокой влажности впитывает воду, что приводит к разбуханию и вспучиванию покрытия. После высыхания возвращается в нормальное состояние.

Разметка пола

Для любого варианта укладки массива разметка одинакова. Если доска будет укладываться паркетным рисунком или по диагонали, то разметку начинайте от середины комнаты. Если доска будет расположена вдоль комнаты, разметку и укладку начинайте с дальнего от двери угла, расположенного напротив окна.

Если начинать разметку и укладку с других углов, может возникнуть эффект искаженного рисунка пола, когда при взгляде на комнату будет казаться, что доски лежат косо.

Если стена с окнами не параллельна противоположной, то разметку и укладку необходимо начинать от дальнего, относительно входной двери, угла оконной стены. При укладке массива в комнатах с числом углов отличным от четырех, или непрямоугольной формой, начинайте разметку от входной двери, и ведите ее перпендикулярно стене с входной дверью. Измерьте ширину комнаты и поделите на ширину доски, это будет число целых рядов.

Каждый ряд должен быть смещен относительно другого на половину длинны доски.

Варианты укладки массивной доски

Как укладывать массивную доску, зависит от типа основания. Для бетонного пола применяется один вариант укладки, для деревянного – другой. Каждый метод отличается по способу крепления доски и предварительным действиям, проводимым перед укладкой.

На бетонный пол

Плавающая укладка

Для нее необходима идеальная ровность основания, ведь крепление пола происходит только за счет замка «паз-гребень». Такую укладку применяют в комнатах, где исключена высокая влажность, ведь при разбухании доски будут смещать друг друга, пол вспучит, и некоторые элементы после высыхания не вернутся на место, ведь у них нет жесткой привязки.

Плавающий пол нежелательно применять в комнате с тяжелой мебелью. При передвижении мебели доски пола может вырвать, повредив замок, и потребуется замена поврежденных досок или покрытия целиком.

Лучшим основанием для такой укладки является жидкий пол. Идеальная ровность исключит неустойчивое положение досок, поэтому покрытие будет лежать неподвижно, без вибраций.

Для заливки жидкого пола очистите бетон от рыхлостей и грязи, зашпатлюйте его, проверяя перепады высот по уровню. Разница больше 2 мм на 3 метра говорит о том, потребуется еще одна стяжка, чтобы залить жидкий пол.

После высыхания шпатлевки пропылесосьте бетон и залейте жидкий пол. Время полимеризации пола – 2-5 дней, зависит от марки и указано на банке или мешке.

После того, как пол выстоится, разметьте его, после чего приступайте к укладке. Занесите доски в комнату и дайте им вылежаться 3-4 дня. В зависимости от формы комнаты выкладывайте массив от центра или одного из дальних углов. Уложив одну доску, приставляйте к ней другую со сдвигом на половину длины.

Вставляйте доски со стороны паза, это позволит добивать их с помощью деревянного бруска и молотка. Прижмите коленом уложенный пол, приставьте брусок к торцевой стороне вставляемой доски, и несильными ударами молотка по бруску посадите доску на место. По мере посадки доски на место, перемещайте брусок к краям.

Последние три ряда укладывайте после того, как измерили и вырезали доски последнего ряда. Сначала уложите последний ряд, затем вставьте на 1-2 мм доски предпоследнего ряда и приподнимите их на 5-7 см. Вставьте доски третьего ряда в пол на 1-2 мм и приподнимите их так, чтобы замок «паз-гребень» досок второго и третьего ряда сцепился на 1-2 мм. После этого аккуратно придавливайте их, чтобы доски встали на место.

Если вы правильно рассчитали и вырезали доски последнего ряда, то доски встанут хорошо. Если ширина последнего ряда меньше необходимой, между доской и стеной будет щель, которую вы закроете плинтусом или галтелем. Если доска шире, то собрать 1-2 ряды не получится. Придется разбирать их и подрезать доску первого ряда.

Читайте также:
Перепланировка двухкомнатной хрущевки - планирование, получение разрешения, выбор оптимального варианта

Укладка массивной доски плавающим способом позволяет сократить время и стоимость работ, и применяется для помещений с невысокой проходимостью. Тяжелая мебель и большое количество людей, равно как и высокая влажность, могут вывести из строя это покрытие.

На клей

Подготовительные работы при укладке на клей такие же, как при настиле плавающего пола. Потому что для качественного клеевого соединения необходимо плотное прижатие на всей площади склеиваемых элементов. Поэтому желательно залить жидкий пол.

Укладка массивной доски на стяжку без фанеры, не залитую жидким полом, не позволит качественно приклеить элементы.

После подготовки основания и нанесения на пол разметки, необходимо загрунтовать его. При использовании сухих, разводимых водой клеев, для приготовления грунта добавьте воды в два раза больше, чем написано в инструкции к клею. Обычно она расположена на одной из сторон мешка.

При использовании готовых клеев добавьте в него рекомендованный растворитель из расчета одна часть растворителя на десять частей клея. После чего покрасьте всю поверхность жидкого пола этим грунтом.

Время полимеризации грунта указано на мешке или банке с клеем. Когда грунтовка полностью высохнет, занесите в комнату 4-5 досок, и намажьте клеем место их установки. После этого нанесите клей на обратную поверхность досок. Не промазывайте клеем замок «паз-гребень», иначе разобрать массивный пол для ремонта будет сложно.

Видео — укладка массивной доски на бетонный пол (двухкомпонентный клей Uzin MK 92 S):

Подсушите клей в течение 5-15 минут (зависит от конкретной марки – указано в инструкции по применению), после чего установите доску на место. Прижмите ее руками посередине на 5-10 секунд, после чего так же прижимайте, двигаясь к краям. Затем так же установите соседнюю доску. Прижимайте ее только после полного захода гребня в паз.

Установив 4-5 досок, обстучите их резиновым молотком, это улучшит прочность клеевого соединения. Крайние ряды собираются точно так же, как при укладке плавающего пола, разница в том, что устанавливаются на клей.

Укладка на деревянный пол

Такая укладка применяется для замены деревянных полов с покрытием их половой доски, фанеры или древесно-стружечной плиты (ДСП). Сняв покрытие с пола, осмотрите лаги. Все участки, покрытые плесенью, чернотой, трещинами отремонтируйте или замените. Лучше сделать это во время ремонта пола, чем разбирать его через год или два.

Подготовив лаги, проверьте их высоту с помощью уровня. Отклонение больше 5 мм на два метра недопустимо. Для устранения этого дефекта используйте вставки из фанеры или древесно-волокнистой плиты (ДВП). Они делаются длинной 5-10 см, расстояние между соседними вставками 5 см. Цель этой работы – создание ровной горизонтальной поверхности.

Выровняв поверхность лаг, уложите на них фанеру. Толщина зависит от расстояния между лагами:

  • 40-50 см – 25 мм;
  • 50-60 см – 30 мм;
  • 60-70 см – 35 мм;
  • 70-85 см – 45 мм (возможно использование двух листов 20 и 30 мм, уложенных один на другой и закрепленных по отдельности).

Уложив фанеру, проверьте покрытие с помощью уровня. При обнаружении перепадов высот больше 2 мм на 2 м, устраните все подъемы с помощью вибрационной или ленточной шлифовальной машинки. Не применяйте укладку массивной доски плавающим способом, если перепад высот больше 1 мм на 2 м.

Разметьте комнату. Используйте те же принципы, что и для укладки на бетон. Укладка на клей обеспечивает самую высокую надежность покрытия, поэтому применяется в комнатах с повышенной влажностью и высокой проходимостью.

При укладке в комнатах без мебели, с низкой проходимостью и влажностью, допустимо использовать плавающий пол, хотя закрепление степлером или шурупами повысит его надежность минимум в два раза.

Способы закрепления доски
Степлером

Для закрепления используйте строительный степлер, он продается в хозяйственных и строительных магазинах.

Выставьте доску по разметке, прижмите степлер к нижней выступающей части паза, и выстрелите скобкой. Используйте скобки 12-16 мм. Забивайте скобки по всей длине, через каждые 10 см. Сначала забейте скобку с одного края доски и проверьте разметку, если нужно поправьте доску, затем закрепите другой край доски и снова проверьте разметку. После этого закрепите остальную часть.

Установив все скобки, проведите по ним пальцем. Скобка должна ощущаться как средней толщины нитка. Если она выпирает, возьмите большую плоскую отвертку с шириной жала не меньше 1 мм, поставьте ее на скобку и добейте легкими ударами молотка.

Укладка на клей

Технология укладки массивной доски на клей не отличается от работ, производимых на бетонном основании.

Закрепление шурупом

При этом методе крепления укладку начинают от дальнего угла оконной стены.

Установите доску на место и придавите чем-нибудь тяжелым. Например, положите на края доски два куска фанеры размером 15*30 см, а на них поставьте шесть кирпичей. Это поможет просверлить доску и подложку, подготовить посадочное место под саморез и закрепить его.

Отверстие сверлите на глубину 30 мм, диаметр сверла 2 мм. Сверлите с углом 30-40 градусов, чтобы сверло входило в основание гребня и уходило под доску. Чтобы не сверлить лишнего, отмерьте на сверле 30 мм и намотайте выше метки изоляционную ленту, применяемую при ремонте и монтаже электропроводки. Отметка покажет глубину отверстия.

Каждая доска закрепляется тремя саморезами – по центру и в 20 см от каждого края доски. После этого возьмите сверло диаметром 3-4 мм в зависимости от используемого самореза и отмерьте на нем 15 мм. Установите в дрель и расширьте отверстия, чтобы избежать раскалывания гребня и повреждения доски.

После этого рассверлите доску сверлом диаметром 10-12 мм на глубину 3 мм, чтобы шляпка самореза не мешала сборке замка «паз-гребень». Таким же образом установите и закрепите остальные доски пола. Сделайте ширину доски последнего ряда на 0,5 см меньше необходимого. Эта доска закрепляется сверху на расстоянии 1,5-2 см от стены. Последовательность действий такая же, как при закреплении в гребень.

Читайте также:
Проекты бань из бруса с бассейном своими руками (фото, видео)

Обработка массивной доски

Предварительная обработка

Массив паркетной доски обрабатывается через 5-7 дней после укладки. Поверхность доски скоблится ручной циклевкой, представляющей из себя острый скребок с ровной рабочей кромкой. Цель операции — устранить мелкие перепады высоты и убрать следы клея или иных загрязнений с поверхности пола.

Если сможете достать профессиональные фрезер или шлифовальную машину для паркета, то время обработки сократится в десять раз.

Можно использовать ручную шлифовальную вибрационную или ленточную машинку. Время работ, по сравнению с ручной циклевкой, сократится в 3-4 раза. Эта работа производится непосредственно перед лакировкой или обработкой маслом.

Материалы для лакировки и защиты пола:

  1. Морилки – они изменяют цвет текстуры.
  2. Масло – пропитка из воска и различных масел. При нанесении на доску, проникает на глубину до 2 мм, защищает от влаги, грибка и пересыхания. В масло можно добавить различные колеры, чтобы придать полу желаемый оттенок.
  3. Лак – наносится в 2-4 слоя. Защищает доску от влаги и на 50-80 процентов замедляет износ доски. Современные паркетные лаки бесцветные, для придания покрытию желаемого оттенка можно воспользоваться колерами для таких лаков.

Масло и морилка наносятся валиком, кистью или пульверизатором. При необходимости нанесения нескольких слоев, наносят один, дают полностью высохнуть, затем другой, и так необходимое количество раз. Лак наносится только пульверизатором, это сохранит от появления в покрытии волосков от кисточки или шерстинок от валика.

Укладка массива паркета своими руками не так сложна, как считается. Внимательно выполняйте все операции, не ленитесь перед каким-то действием один-два раза перепроверить разметку или расчеты. Материал для массивного пола стоит недешево, поэтому загубить его по невнимательности будет обидно.

По каким параметрам и как следует выбирать ламинат для дома.

Видео — укладка массивной доски из дуба:

Принцип действия и критерии выбора керамического инфракрасного обогревателя нового поколения

Керамические инфракрасные нагреватели представляют собой спираль, изготовленную из резистивной проволоки, которая погружена в оболочку из керамического материала. Они устойчивы к резким перепадам температур и имеют большую устойчивость к воздействию большинства химических реагентов. За счет отсутствия доступа кислорода к спирали внутри керамики спираль не окисляется и нагреватель служит дольше, чем обычные нагреватели.

Керамические инфракрасные излучатели — это один из видов инфракрасных нагревателей, которые работают в диапазоне средних инфракрасных волн и относятся к классу «темных излучателей» (такие излучатели не светятся). При выборе излучателя необходимо иметь в виду, что с увеличением мощности нагревательного элемента растет интенсивность излучения и сокращается длина волны. Инфракрасные излучатели серии ECS, ECP и ECH оснащены крепежными скобами, выполненными из нержавеющей стали, а нагреватели серии ECZ и ECX — винтовым цоколем E27. Керамические инфракрасные излучатели (за исключением нагревателей ECX и ECZ) могут быть изготовлены со встроенной термопарой типа “K” (NiCr-NiAl) для контроля температуры поверхности. Диапазон измерения температуры составляет от 20 до 900 °C

Фото излучателей с пигментом-детектором

Принцип действия и критерии выбора керамического инфракрасного обогревателя нового поколения

Керамические инфракрасные обогреватели по праву можно назвать революционерами в мире отопительной техники. А всё потому, что эти устройства работают по технологии, в которой практически нет недостатков. Почувствовав огромное количество преимуществ, покупатели хотят знать больше о таких устройствах. Это статья раскроет вам все секреты инфракрасных обогревателей с керамическим элементом.

Что из себя представляют керамические инфракрасные обогреватели?

Для чего нужен?

Керамические инфракрасные обогреватели — это устройства, главной функцией которых является быстрый обогрев помещения, поддержание максимально комфортной температуры.

Такой прибор не сушит воздух, не сжигает кислород.

Если сравнивать принцип его работы с масляными обогревателями, то сразу же встает вопрос о безопасности. Керамические устройства безопасны, не могут нанести ожог, не могут вспыхнуть и загореться. Именно поэтому такие аппараты чаще всего устанавливают в детских комнатах.

Еще одним плюсом является экономичность такого обогревателя. Его основу составляет керамика, а значит, она хорошо удерживает тепло, при этом потребляет минимум энергии.

В керамическом приборе имеется функция конвекции и инфракрасное излучение. Тепло в виде луча из этого аппарата идет в чётко заданную точку и упирается в предмет. Возможно, это мебель, стена или даже детская игрушка. Предмет нагревается до максимально комфортной температуры. В результате этого помещение становится тёплым, приятным для нахождения.

Работа устройства идет не в холостую, а действует максимально эффективно в экономическом ключе.

Сегодняшний рынок предлагает огромное количество моделей таких устройств. От самых простых, до самых высокотехнологичных, которые обладают пультами, сенсорными панелями и системами для очищения и ионизации воздуха. Покупатель сможет подобрать, исходя из своих запросов и потребностей, идеальное устройство с керамическим нагревательным элементом.

Как работает: устройство и принцип действия

Для того, чтобы иметь представление о том, как функционирует этот прибор, нужно знать, что входит в состав его конструкции.

  • Прибор изготовлен из стали, преимущественно, с алюминием.
  • Добавлена керамика.
  • Внутри имеется отражатель, к которому и присоединён керамический нагревательный элемент.

Керамическое устройство питается электроэнергией, поэтому целесообразно устанавливать его рядом с электрической розеткой. Для российских моделей вполне достаточно мощности в 220в.

Если вы покупаете модель из Европы или США, то они питаются от розетки в 240 Вольт. Задумайтесь о приобретении переходника.

Устройство может быть размещено на полу, стене и даже на потолке. Всё зависит от его формы, назначения, а также, от возможного монтажа.

В интерьере такое устройство смотрится идеально. Несмотря на то, что среди остальных инфракрасных приборов керамические являются самыми габаритными, они очень тонкие, и могут быть легко подвешены над плинтусом.

Читайте также:
Рамки для картин своими руками из подручных материалов: оригинальные идеи

Сегодня дизайнеры придумывают все новые и новые элементы декора, делая агрегат не только функциональным устройством, но и изюминкой вашего интерьера.

Отзывы о керамических инфракрасных обогревателях: плюсы и минусы

Как вы успели понять, данная разновидность обогревателя имеет массу плюсов.

  • Экономичность.
  • Небольшая энергозатратность.
  • Возможность обслуживания большой площади.
  • Нагревание за небольшой срок.
  • Небольшой вес.
  • Возможность выбора различных дизайнов.
  • Безопасность.
  • Сохраняется естественная влажность воздуха.
  • Отсутствие шума.

Недостатком таких приборов является:

  • высокая стоимость
  • габариты.

Производители и популярные модели: рейтинг лучших и цены

Электрические настенные
  1. Никатэн NT 330

Обогреватель, который охватывает площадь до 20 квадратных метров. Его мощность 1 000 Вт. Присутствует электронное управление, также дистанционное, при помощи пульта. Имеется функция защиты от перегрева. Выполнена в лаконичном белом цвете, в форме прямоугольника. При нагревании излучает желтый приятный цвет. Стоимость 7000 руб.

Инфракрасное устройство, которое охватывает площадь всего лишь 7 квадратных метров. Его мощность 330 Вт. Подойдет для сравнительно небольших помещений. Однако, можно совмещать сразу несколько таких обогревателей. Вместе они смотрятся очень стильно. Представлен в виде белого квадрата, который может быть размещен на стене. Устройство плоское и не займет много места. Стоимость одного агрегата 5 500 руб.

Пион 04 Керамик

Обогреватель, который охватывает площадь 25 квадратов. Его мощность 1 500 Вт. Имеется функция защиты от влаги. Механическое управление при помощи пульта. Крепится как на потолок, так и на стену. Экономичное, стоит недорого, всего лишь 2000 руб.

Обогреватель в помещение площадью не больше 15 квадратных метров. Мощность обогрева 1 500 Вт. Представлен в белом цвете. Очень похож на кондиционер. Несмотря на то, что устройство не очень мощное, оно экономичное. Мало расходует электроэнергии. Стоимость 6 000 руб.

Газовые переносные
  1. BALLU BIGH-3

Устройство, работающее на газу. Охватывает до 50 квадратных метров. Мощность 4,2 кВт. Расход газа 300 г в час. Управляется механически. Отключается в случае опрокидывания. Имеется функция газа контроля. Контролирует систему CO2.

Еще один переносной газовый конвектор. Не требует подключения к электросети. Успешно используется для приготовления пищи или обогрева. Мощность 4 кВт. Расход 100г в час. Управляется механические при помощи помпы. Стоимость 3.000 руб.

TIMBERK TGH 4200 M1

Обогреватель, который работает с площадью 20 квадратных метров, совмещен с функцией газового обмена. Мощность 1 кВт. Стоимость 3.500 руб. Очень плоский, может крепится к потолку.

Газовая печь, охватывающая до 60 квадратных метров. Ее мощность 4,5 кВт. Газ расходуется примерно в соотношении 300г в час. Может отключаться при опрокидывании. Есть функция контроля утечки газа.

Следопыт Очаг PF-GHP-IM02


Отапливает до 15 квадратных метров. Мощность 1 500 кВт. Газ расходуется примерно в 100 г в час. Управляется механически. Небольшие размеры газовой плитки позволяют использовать ее абсолютно везде, а также перевозить с собой. Стоимость такого устройства 2 000 руб.

Какого производителя и какой тип лучше выбрать: ТОП-3

Расчет минимально необходимой мощности

Выбирая себе прибор с керамическим нагревательным элементом, лучше всего ориентироваться на электропитание. Такое устройство наиболее универсально, а также не сложное в работе.

На один квадратный метр должно приходиться около 50 ватт мощности.

Это значит, что если ваше помещение составляет 10 квадратных метров, то мощность такого устройства равняется 500 Ватт.

Важно брать устройство с запасом мощности. Это необходимо на случай, если будет открыто окно или дверь, чтобы не терять драгоценное тепло.

Если вы предпочитаете устройство, которое работает на газу, то на помещение в 10 квадратных метров вам потребуется мощность устройства около 1 500 кВт. Следовательно, если помещение составляет 30 квадратных метров, то мощность устройства будет уже 3 кВт и так далее.

Что еще учитывать при выборе устройства?

При выборе устройства нужно обращать внимание сразу на несколько дополнительных нюансов.

  1. Помните про габариты. Преимущественно, такие агрегаты крепятся к стене или на потолке. А значит, ваши перекрытия и материалы должны выдержать подобный вес.
  2. Агрегат должен размещаться рядом с местом, где подается энергия. То есть электросетью или газовым оборудованием.
  3. Предусмотрите мощность. Она должна соответствовать вашему помещению.
  4. Несмотря на то, что устройство безопасно, помните о том, что его лучше размещать подальше от открытого огня, а также от банных комплексов.
3 лучших модели
  1. Обратите свое внимание на фирму Ballu. Она давно занимается производством подобных приборов. Особое внимание нужно уделить модели Bigh-55. Несмотря на высокую стоимость, функционал устройства полностью оправдает ваши ожидания. Цена превышает 5000 рублей.

Второе по надежности устройство — это газовая керамическая модель Hyundai H-HG3-25-UI777. Она экономичная, но одновременно функциональная. Стоимость около 1300 рублей.

  • Модель от фирмы Следопыт. Очаг. Переносная, лёгкая, удобная и функциональная. Обладает рядом дополнительных функций. Цена — 2000 рублей.
  • Стоимость

    Стать обладателем газовой плитки с керамическим покрытием вы сможете уже за 1 500 руб. Однако это будет переносное устройство, в основном предназначенное для приготовления пищи. Оно справится с небольшим помещением до 15 квадратных метров.

    Если вы приобретаете устройство насовсем, то есть хотите разместить его в помещении, то вам необходимо присмотреться к средней ценовой категории. Стоимость таких агрегатов составит от 5 000 до 7 000 руб.

    Если вы хотите внести дизайнерскую изюминку в модель, то покупка обойдется вам от 10 000 до 15000 руб.

    Где купить керамический инфракрасный обогреватель?

    В Москве
    1. М-видео. Город Москва, МКАД, 24 километр, телефон 8 495 77 77 77 5.
    2. Магазина обогревателей. Волгоградский проспект, город Москва, строение 32, этаж 1, павильон 2. Телефон.
    3. Бартолини. Город Москва, улица Байкальская дом 1. Телефон 8 499 381 18 91.
    В Санкт-Петербурге
    1. Алмаг, город Санкт-Петербург, Малый проспект дом 8, телефон 8 931 365 46 03.
    2. Теплее дома. Город Санкт-Петербург, проспект Авиаконструкторов, дом 5, Телефон.
    3. Теплоплит. Город Санкт-Петербург, улица Тельмана, дом 31, телефон.
    Читайте также:
    Обои под камень (55 фото): декоративные отделочные материалы с каменным рисунком в интерьере, светлые фактурные

    Приобретая устройство в специализированном магазине, не забывайте знакомиться с отзывами. Только на основании реальных рассказов о работе, а также комплексном анализе полученных данных, вы сможете выбрать идеальную модель. Надеемся, что изложенные здесь советы помогут выбрать идеальный для вас обогреватель.

    Апр 16, 2018ventsyst

    Керамические инфракрасные излучатели плоские ECP

    Керамические инфракрасные излучатели полые ЕСН

    Какой керамический обогреватель лучше купить

    При выборе любого обогревателя, в том числе керамического, важно обращать внимание на мощность. От нее зависит производительность оборудования. Формула расчета общая для всех обогревателей:

    На 1 кв. м. площади отапливаемого помещения должно приходиться 100 Вт тепловой мощности.

    Однако это лишь примерный показатель. Эффективность работы обогревателя зависит не только от площади комнаты, но и степени ее утепления, количества окон, высоты потолков, наличия других источников обогрева.

    По типу размещения керамические обогреватели делятся на:

    • Потолочные;
    • Настенные;
    • Напольные;
    • Универсальные.

    На производительность и практичность устройств влияет наличие терморегулятора, пульта ДУ, электронного дисплея и других опций. В продаже можно встретить как классические модели с универсальным дизайном, так и декоративные, способные украсить интерьер.

    Рекомендации: 10 лучших инфракрасных обогревателей

    Принцип действия и критерии выбора керамического инфракрасного обогревателя нового поколения

    Керамические инфракрасные обогреватели по праву можно назвать революционерами в мире отопительной техники. А всё потому, что эти устройства работают по технологии, в которой практически нет недостатков. Почувствовав огромное количество преимуществ, покупатели хотят знать больше о таких устройствах. Это статья раскроет вам все секреты инфракрасных обогревателей с керамическим элементом.

    Что из себя представляют керамические инфракрасные обогреватели?

    Для чего нужен?

    Керамические инфракрасные обогреватели — это устройства, главной функцией которых является быстрый обогрев помещения, поддержание максимально комфортной температуры.

    Если сравнивать принцип его работы с масляными обогревателями, то сразу же встает вопрос о безопасности. Керамические устройства безопасны, не могут нанести ожог, не могут вспыхнуть и загореться. Именно поэтому такие аппараты чаще всего устанавливают в детских комнатах.

    Еще одним плюсом является экономичность такого обогревателя. Его основу составляет керамика, а значит, она хорошо удерживает тепло, при этом потребляет минимум энергии.

    В керамическом приборе имеется функция конвекции и инфракрасное излучение. Тепло в виде луча из этого аппарата идет в чётко заданную точку и упирается в предмет. Возможно, это мебель, стена или даже детская игрушка. Предмет нагревается до максимально комфортной температуры. В результате этого помещение становится тёплым, приятным для нахождения.

    Сегодняшний рынок предлагает огромное количество моделей таких устройств. От самых простых, до самых высокотехнологичных, которые обладают пультами, сенсорными панелями и системами для очищения и ионизации воздуха. Покупатель сможет подобрать, исходя из своих запросов и потребностей, идеальное устройство с керамическим нагревательным элементом.

    Как работает: устройство и принцип действия

    Для того, чтобы иметь представление о том, как функционирует этот прибор, нужно знать, что входит в состав его конструкции.

    • Прибор изготовлен из стали, преимущественно, с алюминием.
    • Добавлена керамика.
    • Внутри имеется отражатель, к которому и присоединён керамический нагревательный элемент.

    Керамическое устройство питается электроэнергией, поэтому целесообразно устанавливать его рядом с электрической розеткой. Для российских моделей вполне достаточно мощности в 220в.

    Устройство может быть размещено на полу, стене и даже на потолке. Всё зависит от его формы, назначения, а также, от возможного монтажа.

    В интерьере такое устройство смотрится идеально. Несмотря на то, что среди остальных инфракрасных приборов керамические являются самыми габаритными, они очень тонкие, и могут быть легко подвешены над плинтусом.

    Сегодня дизайнеры придумывают все новые и новые элементы декора, делая агрегат не только функциональным устройством, но и изюминкой вашего интерьера.

    Отзывы о керамических инфракрасных обогревателях: плюсы и минусы

    Как вы успели понять, данная разновидность обогревателя имеет массу плюсов.

    • Экономичность.
    • Небольшая энергозатратность.
    • Возможность обслуживания большой площади.
    • Нагревание за небольшой срок.
    • Небольшой вес.
    • Возможность выбора различных дизайнов.
    • Безопасность.
    • Сохраняется естественная влажность воздуха.
    • Отсутствие шума.

    Недостатком таких приборов является:

    • высокая стоимость
    • габариты.

    Производители и популярные модели: рейтинг лучших и цены

    Электрические настенные
    1. Никатэн NT 330

    Обогреватель, который охватывает площадь до 20 квадратных метров. Его мощность 1 000 Вт. Присутствует электронное управление, также дистанционное, при помощи пульта. Имеется функция защиты от перегрева. Выполнена в лаконичном белом цвете, в форме прямоугольника. При нагревании излучает желтый приятный цвет. Стоимость 7000 руб.

    Инфракрасное устройство, которое охватывает площадь всего лишь 7 квадратных метров. Его мощность 330 Вт. Подойдет для сравнительно небольших помещений. Однако, можно совмещать сразу несколько таких обогревателей. Вместе они смотрятся очень стильно. Представлен в виде белого квадрата, который может быть размещен на стене. Устройство плоское и не займет много места. Стоимость одного агрегата 5 500 руб.

    Обогреватель, который охватывает площадь 25 квадратов. Его мощность 1 500 Вт. Имеется функция защиты от влаги. Механическое управление при помощи пульта. Крепится как на потолок, так и на стену. Экономичное, стоит недорого, всего лишь 2000 руб.

    Обогреватель в помещение площадью не больше 15 квадратных метров. Мощность обогрева 1 500 Вт. Представлен в белом цвете. Очень похож на кондиционер. Несмотря на то, что устройство не очень мощное, оно экономичное. Мало расходует электроэнергии. Стоимость 6 000 руб.

    Газовые переносные
    1. BALLU BIGH-3

    Устройство, работающее на газу. Охватывает до 50 квадратных метров. Мощность 4,2 кВт. Расход газа 300 г в час. Управляется механически. Отключается в случае опрокидывания. Имеется функция газа контроля. Контролирует систему CO2.

    Еще один переносной газовый конвектор. Не требует подключения к электросети. Успешно используется для приготовления пищи или обогрева. Мощность 4 кВт. Расход 100г в час. Управляется механические при помощи помпы. Стоимость 3.000 руб.

    TIMBERK TGH 4200 M1

    Обогреватель, который работает с площадью 20 квадратных метров, совмещен с функцией газового обмена. Мощность 1 кВт. Стоимость 3.500 руб. Очень плоский, может крепится к потолку.

    Читайте также:
    Правила прокладки канализационных труб

    Газовая печь, охватывающая до 60 квадратных метров. Ее мощность 4,5 кВт. Газ расходуется примерно в соотношении 300г в час. Может отключаться при опрокидывании. Есть функция контроля утечки газа.

    Следопыт Очаг PF-GHP-IM02


    Отапливает до 15 квадратных метров. Мощность 1 500 кВт. Газ расходуется примерно в 100 г в час. Управляется механически. Небольшие размеры газовой плитки позволяют использовать ее абсолютно везде, а также перевозить с собой. Стоимость такого устройства 2 000 руб.

    Какого производителя и какой тип лучше выбрать: ТОП-3

    Расчет минимально необходимой мощности

    Выбирая себе прибор с керамическим нагревательным элементом, лучше всего ориентироваться на электропитание. Такое устройство наиболее универсально, а также не сложное в работе.

    Это значит, что если ваше помещение составляет 10 квадратных метров, то мощность такого устройства равняется 500 Ватт.

    Важно брать устройство с запасом мощности. Это необходимо на случай, если будет открыто окно или дверь, чтобы не терять драгоценное тепло.

    Если вы предпочитаете устройство, которое работает на газу, то на помещение в 10 квадратных метров вам потребуется мощность устройства около 1 500 кВт. Следовательно, если помещение составляет 30 квадратных метров, то мощность устройства будет уже 3 кВт и так далее.

    Что еще учитывать при выборе устройства?

    При выборе устройства нужно обращать внимание сразу на несколько дополнительных нюансов.

    1. Помните про габариты. Преимущественно, такие агрегаты крепятся к стене или на потолке. А значит, ваши перекрытия и материалы должны выдержать подобный вес.
    2. Агрегат должен размещаться рядом с местом, где подается энергия. То есть электросетью или газовым оборудованием.
    3. Предусмотрите мощность. Она должна соответствовать вашему помещению.
    4. Несмотря на то, что устройство безопасно, помните о том, что его лучше размещать подальше от открытого огня, а также от банных комплексов.
    3 лучших модели
    1. Обратите свое внимание на фирму Ballu. Она давно занимается производством подобных приборов. Особое внимание нужно уделить модели Bigh-55. Несмотря на высокую стоимость, функционал устройства полностью оправдает ваши ожидания. Цена превышает 5000 рублей.

  • Модель от фирмы Следопыт. Очаг. Переносная, лёгкая, удобная и функциональная. Обладает рядом дополнительных функций. Цена —
    2000 рублей.
  • Стоимость

    Стать обладателем газовой плитки с керамическим покрытием вы сможете уже за 1 500 руб. Однако это будет переносное устройство, в основном предназначенное для приготовления пищи. Оно справится с небольшим помещением до 15 квадратных метров.

    Если вы приобретаете устройство насовсем, то есть хотите разместить его в помещении, то вам необходимо присмотреться к средней ценовой категории. Стоимость таких агрегатов составит от 5 000 до 7 000 руб.

    Где купить керамический инфракрасный обогреватель?

    В Москве
    1. М-видео. Город Москва, МКАД, 24 километр, телефон 8 495 77 77 77 5.
    2. Магазина обогревателей. Волгоградский проспект, город Москва, строение 32, этаж 1, павильон 2. Телефон 8 800 775 71 13.
    3. Бартолини. Город Москва, улица Байкальская дом 1. Телефон 8 499 381 18 91.
    В Санкт-Петербурге
    1. Алмаг, город Санкт-Петербург, Малый проспект дом 8, телефон 8 931 365 46 03.
    2. Теплее дома. Город Санкт-Петербург, проспект Авиаконструкторов, дом 5, Телефон 8 812 987 69 52.
    3. Теплоплит. Город Санкт-Петербург, улица Тельмана, дом 31, телефон 8 981 777 00 21.

    Приобретая устройство в специализированном магазине, не забывайте знакомиться с отзывами. Только на основании реальных рассказов о работе, а также комплексном анализе полученных данных, вы сможете выбрать идеальную модель. Надеемся, что изложенные здесь советы помогут выбрать идеальный для вас обогреватель.

    Как выбрать керамический обогреватель: их плюсы/минусы и советы экспертов

    Керамическими называют обогреватели, на которых установлен одноименный нагревательный элемент.

    Такое оборудование относят к числу отопительной техники нового поколения, практически не имеющей недостатков.

    Но тип нагревательного элемента — не единственный критерий выбора: керамические обогреватели для квартиры и дома имеют и другие преимущества.

    Что из себя представляют керамические инфракрасные обогреватели?

    Керамический обогреватель — новое слово в создании энергоэффективных систем отопления без прокладки труб и других сложных манипуляций. Его можно использовать автономно или в сочетании с другими источниками тепла: дровяными печами и каминами, тепловыми завесами, конвекторами. Как правило, мощность таких приборов не превышает 1000 Вт.

    Основной особенностью керамических обогревателей является постепенная отдача тепла. Оно поступает равномерно, не пересушивая воздушные потоки. Керамика экологична и натуральна, не выделяет в атмосферу опасных веществ, гипоаллергенна. Такие обогреватели имеют большое разнообразие вариантов исполнения, есть различия даже в способе выделения тепла. Например, настенные керамические панели не распределяют нагрев при помощи конвекции, а отдают его предметам вокруг себя.

    Зачем нужен и где используется?

    Техника для отопления нужна везде:

    • дома,
    • на работе,
    • на даче,
    • в гараже
    • в мастерской.

    Приборы, работающие по принципу инфракрасного излучения, можно использовать и в условиях улицы:

    • для создания комфортных тепловых зон в летних кафе, павильонах, на площадках для отдыха;
    • обогрева террас и веранд;
    • создания тепловой завесы во входных группах общественных заведений, торговых комплексов, мест с высокой проходимостью;
    • в оранжереях и теплицах.

    Как работает: устройство принцип действия и плюсы минусы

    Инфракрасные обогреватели кардинально отличаются от отопительных приборов конвекторного типа: нагревают не воздух, а поверхности предметов. Те, в свою очередь, начинают излучать тепло в окружающее их пространство. Таким способом формируется комфортный для человека микроклимат.

    Причем он ограничен не стенами помещения и иными препятствиями, удерживающими теплый воздух, а зоной воздействия инфракрасного излучения. В ней стабильно поддерживается температура, заданная пользователем. Таким образом обеспечивают локальный обогрев.

    Данная возможность инфракрасных приборов часто используется при выполнении работ в неотапливаемых гаражах и на строительных объектах.

    Вторые автономны, в корпусе предусмотрено место для установки емкости с топливом (газового баллона), горелки, имеется защитная решетка.

    Но принцип работы обоих типов приборов одинаков и обеспечивается несколькими обязательными элементами конструкции:

    • нагревательным элементом;
    • излучателем;
    • отражателем;
    • слоем тепловой изоляции;
    • терморегулятором (термостатом).
    Читайте также:
    Применение и монтаж фольгированного утеплителя

    Принцип работы следующий:

    • посредством подачи электропитания или сжигания газового топлива осуществляется разогрев нагревательного элемента;
    • он, в свою очередь, передает тепло излучателю;
    • начинается излучение инфракрасных зон в диапазоне, определенном материалом этого элемента конструкции (излучателя);
    • волны свободно проходят сквозь воздух и отражаются от встреченных на пути предметов;
    • при этом проникают на определенную спектром глубину поверхностей препятствий, вызывая активизацию движения молекул с соответствующим выделением тепла.

    Предметы, расположенные в зоне инфракрасного воздействия, нагреваются и передают часть тепловой энергии воздуху. ИК обогреватели последнего поколения оснащены нагревательным элементом, изготовленным с применением технологии МДО (микродугового оксидирования). Эти приборы отличаются долгим сроком службы (не менее четверти века) и высокой эффективностью обогрева.

    Виды устройства

    Все существующие керамические обогреватели можно поделить на несколько категорий. Главное распределение касается используемого источника питания. В этом качестве может выступать сжиженный газ или электрический ток.

    • Газовые приборы. О том, что существуют газовые энергосберегающие обогреватели, известно далеко не каждому владельцу загородного дома. А между тем именно их сегодня максимально широко используют для обогрева неэлектрифицированных дач и загородных коттеджей со слабыми пропускными способностями сетей.Температура нагрева в таких приборах достигает 900 градусов Цельсия, они более мощные, легко и быстро способны создавать комфортную атмосферу в помещении.
    • Электрообогреватели. Самый распространенный вариант — керамические инфракрасные обогреватели, сочетающие в себе тепловое излучение двух типов. Первоначально керамика здесь использовалась в качестве покрытия спиралей, модель с терморегулятором давала возможность определять интенсивность подачи тепла. Сегодня внутри корпуса такого устройства располагаются керамические панели, на которые и направлен нагрев. Способность таких теплообменников долгое время сохранять тепло дополняется конвекцией — вентилятором. В итоге распределение тепловой волны получается более равномерным и поэтапным.
    • Керамические панели, ИК-обогреватели. Внутри изделия находится основание — корпус с полимерным покрытием, на котором спирально расположен электрический нагревательный кабель. Сверху располагается керамическая панель, обеспечивающая постепенное и эффективное распределение вырабатываемого тепла. Поскольку крепление к стене производится не вплотную, происходит интенсивный обмен теплых и холодных потоков воздуха.

    Способ размещения

    Все керамические обогреватели подразделяются еще по одному важному показателю. Способ размещения определяет комфорт в использовании оборудования.

    Выделяют несколько вариантов исполнения:

    • Напольный. Может выглядеть как колонна или цилиндр, прямоугольный блок, установленный на поворотную платформу с электрическим питанием. Система оборудована конвекцией, у таких обогревателей мощность варьируется в диапазоне до 2000 Вт. Газовые модели выпускаются преимущественно в напольном исполнении, имеют прочный, устойчивый к нагреву корпус, ручку для транспортировки.
    • Настенный. В классическом исполнении выглядит как кондиционер или тепловая завеса, но монтируется в нижней части стен. Поднимающийся благодаря конвекции теплый воздух равномерно распределяется в помещении. А также выпускаются керамические панели, размещаемые по аналогии с обычными батареями отопления, на стенах под окнами или в любых других местах. Они имеют большую площадь теплоотдачи, оснащаются выносными терморегуляторами.
    • Потолочный. Такой обогреватель выглядит так же, как и настенная панель, крепится на потолке, бывает электрическим и газовым. Благодаря ИК-излучению такая техника обеспечивает лучшую теплоотдачу, а сам принцип нагрева похож на тот, что обеспечивают солнечные лучи. Предметы в комнате сначала нагреваются, а потом отдают тепло. Эти модели самые универсальные, их используют в теплицах, производственных помещениях, жилых домах
    • Настольный. Миниатюрная версия напольных моделей. Предназначена для локального прогрева небольшого помещения или отдельной части большой комнаты.

    Имеет значение и длина волны нагревательного прибора. Это актуально для всех инфракрасных обогревателей, поскольку определяет дальность распространения тепловой энергии.

    Выделяют следующие варианты:

    • коротковолновые – для помещений с высотой потолков от 6 м;
    • средневолновые – рассчитанные на длину волны 3-6 м;длинноволновые – до 3 м.

    Советы по выбору

    А теперь рассмотрим, как выбирать керамические обогреватели для дома или дачи, а также стоит ли покупать самые экономные модели, или лучше потратиться на мощные варианты:

    • Обращайте внимание на мощность. Считается, что для эффективного обогрева помещения нужно не менее 100 Вт на м2. Керамические панели редко превышают по своим показателям 500 Вт, но за счет экономии энергии одна такая «батарея» может отапливать до 10 м2 площади. Конвекторы лучше выбирать по стандартной формуле — 1000 Вт на каждые 10 м2.
    • Тип установки. В малогабаритном жилье оптимальным вариантом станет выбор настенных обогревателей. В жилой комнате в качестве вспомогательного нагревателя лучше использовать модели с напольным типом установки. Потолочные подойдут для монтажа в пространстве стилистики лофт с высокими потолками.
    • Наличие встроенного терморегулятора. С его помощью можно выставить и поддерживать температуру воздуха в заданном диапазоне температур.
    • Источник энергии. В доме, где нет электричества, или сеть не выдерживает подключение нескольких мощных приборов, лучше использовать газовые обогреватели. Они же подойдут, если площадь помещения превышает 30 м2. Электрические панели стоит размещать в помещении по 2-3 — этого хватит для обогрева, а мощность не превысит 1000 Вт.

    ТОП-5 лучших керамичекских обогревателей по цене/качеству на 2021 год

    Ballu BIH-T-1.0

    Компактный потолочный обогреватель мощностью 1 кВт поставляется с декоративной решеткой, что позволяет ему органично вписываться в современные интерьеры.

    Несмотря на небольшую тепловую производительность, он быстро нагревает поверхности в зоне действия.

    Для удобства и регулировки направленности теплового потока обогреватель можно монтировать на потолок под различными углами.

    Прибор легко подключается к любому терморегулятору.

    В комплект входит пульт ДУ. Корпус модели изготовлен из нержавеющей стали, долго не теряющей первоначальный внешний вид.

    Прибор не боится влаги, поэтому подходит для комнат с повышенной влажностью и даже для уличного монтажа.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: