Правила установки подоконников и оконных откосов

Установка подоконника: как правильно установить подоконник, чтобы он не вздулся и был идеально ровным

Маленькое вступление. Перед установкой подоконника важно, чтобы основной монтажный шов окна был выполнен качественно. А именно: хорошо запенен и был укрыт со стороны помещения монтажной гидроизоляционной лентой.

Низ окна считается самым слабым местом. Именно там подоконники промерзают и именно там, чаще всего, появляются свищи, через которые в помещение пробирается холодный воздух.

Перед монтажом окна мы можем и не знать, как качественно был запенен монтажный шов под окном. Поэтому наша задача пропенить подоконник так, чтобы недостатки запенивания основного монтажного шва были устранены. Вторая задача – это придать подоконнику жесткость, чтобы на него можно было вставать или садиться.

Инструменты для установки подоконника

Основной инструмент, который вам понадобится для установки подоконника – это монтажный пистолет , профессиональный. Если вы делаете отделку окна для себя и не собираетесь устанавливать подоконники постоянно, то вам подойдет самый простой пластиковый пистолет, который стоит порядка 300 рублей.

Соответственно, нужна монтажная пена . Никогда не используйте монтажную пену с трубочкой для домашнего использования. У такой пены есть существенные недостатки:

• низкий объем выхода пены
• невозможность контролировать количество выхода пены
• низкое давление пены в баллоне, следовательно, невозможно контролировать силу выхода пены
• высокая стоимость пены в сравнении с объемом выхода
• неудобство использования

Для запенивания пространства под подоконником нам важно, чтобы из пистолета би́ла сильная струя пены. Иначе, у нас не получится сделать плотным дальний шов, который будет на месте стыка подоконника и окна. Поэтому, используйте только профессиональный пистолет, и соответственно, покупайте монтажную пену только под пистолет.

Так же, вам понадобится пила по дереву для отпиливания подоконника. Если есть в доме лобзик или болгарка, то можно будет отпилить по размеру электроинструментом.

Я пользуюсь только пилой по дереву, ее легче носить в рюкзаке для инструмента. Так же, пилой лучше чувствуется линия среза. Еще когда режешь подоконник болгаркой, то от него летит очень мелкая пыль, которая попадает в глаза. Надо быть аккуратнее.

Еще понадобится линейка или рулетка для проведения замеров, канцелярский нож для срезания излишки пены, уровень , клей для приклеивания заглушек подоконника, и, возможно, молоток .

Подготовка окна к установке подоконника

Перед установкой подоконника нам важно, чтобы нижний профиль окна был чистым . Особенно край профиля, который будет на стыке с подоконником. После установки подоконника очищать пластик окна будет намного сложнее. Очистить профиль можно растворителем №646, он продается в любом строительном магазине.

Также, наша задача очистить подставочный профиль. Если монтажный шов не укутывался гидроизоляционной лентой, то скорее всего подставочный профиль будет в пене. Берем канцелярский нож и срезаем излишки пены.

Если же монтажный шов укрыт гидроизоляционной лентой, то ничего не срезаем, – просто руками или бойком молотка продавливаем вздутую пену, которая набегает на подставочный профиль. Это нужно для того, чтобы нашему подоконнику ничего не мешало при установке.

Читайте также как я изготовил арочный стеклопакет по шаблону: ссылка на статью .

Правила установки подоконника: на каком расстоянии подоконник должен выступать за плоскость стены и как предотвратить запотевание окон

Окно – это основное место, через которое “уходит из помещения теплый воздух” в процессе теплообмена. Поэтому, при проектировании квартир батареи отопления устанавливаются строго под окно. Теплый воздух, который поднимается от батареи, должен как бы овевать всю поверхность окна и нагревать в этом пространстве воздух.

Вторая функция теплого воздуха – это “уносить” влагу с поверхности окна. Если этого не будет, то на окнах вероятнее всего будет появляться конденсат.

Если подоконник будет сильно выпирать за плоскость стены и тем самым перекрывать батарею, то теплый воздух от батареи будет нагревать низ подоконника.

Если подоконник сделать вровень со стеной или сделать, чтобы он выезжал за плоскость стены на чуть-чуть, то может получиться просто не эстетично.

По правилам и самое оптимальное расстояние, на которые подоконник должен вылетать за плоскость стены, – это до середины батареи. Так подоконник выглядит красиво и позволяет теплому воздуху попадать на поверхность окна. Окно не будет запотевать.

Глубина подоконника в 3-5 сантиметров от стены

Это расстояние равняется от 3 до 5 см. Если батареи чугунные, то вылет подоконника будет порядка 6-7 сантиметров, а то и 10 сантиметров. Если батарея биметаллическая, то – 3-5 сантиметра. Измеряется это расстояние от стены до середины батареи линейкой.

В исключении можно сделать выступ подоконника в 4-6 сантиметров от стены, так, как указано на фото. Делать так надо в случае, когда батарея установлена чрезмерно далеко от стены. В этом случае, тепло от батареи будет полностью заполнять пространство у окна, что будет влиять на климат в помещении все равно в лучшую сторону.

Отрезаем нужный размер подоконной доски: делаем разметку на подоконнике

Глубина подоконника измеряется от подставочного профиля. Не от профиля окна. Запомните это.

При установке, подоконник будет устанавливаться к подставочному профилю. Это примерно плюс 1-2 см к общей ширине подоконника.

Глубина подоконника измеряется так. Берем рулетку и начало упираем в подставочный профиль в нижнем углу окна с одной стороны, и отмеряем до края плоскости стены помещения. То же самое делаем с другой стороны. Измерив предполагаемую глубину подоконника с двух сторон, мы получим среднюю глубину подоконника с учетом погрешности на перепад.

К полученной глубине прибавляем расстояние от стены до середины батареи. Для проверки можно измерить расстояние от подставочного профиля до середины батареи по центру окна.

В результате, у вас будут точные размеры глубины подоконника в трех точках. Я рекомендую взять среднее значение двух крайних точек, не обращая внимание на результат, полученный по центру окна. Нам важно чтобы подоконник был установлен ровно по отношению к стене , а эта ровность будет видна только по краям подоконника.

Допустим, мы получим размер, равный 36 сантиметрам.

Теперь кладем подоконник на табуретку белой стороной к верху. Отмерять полученный размер начинаем от края подоконника, где есть изгиб (капинос). Цепляем рулеткой за изгиб подоконника и откладываем полученные 36 см, ставим риску.

Теперь нужно сделать еще несколько рисок с некоторым шагом, в зависимости от того, какой длины у вас есть мерило. У меня в работе мерило – это либо пила по дереву, либо купленный брусок, либо черенок от домашней метлы :). Одним словом, что попадется под руку.

Сделав метки, проводим по меткам карандашом или маркером линию вдоль подоконника.

Так мы отрежем лишнюю глубину от подоконника. И отпиливаем ее.

Теперь нам нужно изменить ширину будущего подоконника.

В большинстве случаев, она равна ширине оконного проема. Для этого рулеткой отмеряем расстояние от боковой стены оконного проема до противоположной боковой стены. Вычитаем от этого расстояния 1-1,5 см, чтобы отрезанный подоконник свободно вошел в наш оконный проем.

Откладываем ширину на наш подоконник, делаем риски, проводим прямую линию, и отрезаем ее так же, как отрезали глубину.

Готово. Желательно теперь примерить подоконник, чтобы удостовериться в том, что габариты выбраны верно и подоконник влезает в проем окна.

Подготавливаем поверхность под установку подоконника

Наш будущий подоконник будет “сидеть” только на монтажной пене. Поэтому, нам важно, чтобы у монтажной пены было хорошее сцепление с поверхностью кирпичной кладки, дерева или железобетонной поверхностью, в зависимости какой у вас дом.

Для этого очищаем всю поверхность от крупных частиц путем сметания щеткой или веником на совок.

Дальше необходимо обезпылить поверхность.

Есть три способа это сделать.

1. Первый и бесплатный – это смочить водой через пульверизатор -распылитель на бутылке. Такой распылитель продается любом садовом или строительном магазине по копеечной стоимости, рублей 15-30. Здесь все просто. Как вымели основание от грязи и пыли, – обильно смачиваем водой всю поверхность.
2. Второй способ – это прогрунтовать грунтовкой глубокого проникновения. Можно так же обычной акриловой грунтовкой или бетонконтактом. Наносить грунтовку на основание можно либо с помощью того же бутылочного распылителя, либо обычной кистью.
3. Есть еще третий вариант. Основание под подоконником покрыть специальным праймером . Есть праймеры, которые наносятся на поверхность кистью, а есть аэрозольный праймер.

В своей работе я использую либо воду, которой в большинстве случаев достаточно, чтобы обезпылить поверхность, либо аэрозольный праймер KUDO. Баллон такого праймера стоит порядка 150-200 рублей. Минус в том, что его не так просто найти в магазинах.

Опорные колодки, подкладки и рихтовочные пластины: придаем жесткость конструкции

Здесь наша первостепенная задача – это выставить подоконник на опорные подкладки. На этом этапе мы как бы делаем примерку перед запениванием подоконника.

В зависимости от того, на какой высоте установлено окно, по отношению к подоконному основанию, исходя из этого подбираем материал для установки опорных точек под подоконник. Опорные точки нужны для придания жесткости подоконнику. Подоконник устанавливается на опоры, а пена уже придает конструкции прочность и неразрывность.

Я использую в работе обычный брус 40х40, либо 50х50. Цена вопроса – 100 рублей в Леруа Мерлене или другом строительном гипермаркете.

Наша задача состыковать подоконник максимально близко к нижнему профилю окна .

Есть подставочные профили, конструкция которых уже позволяет установить подоконник так, чтобы стык с нижним профилем окна буыл очень плотным. Но, в большинстве случаев, нам нужно будет установить опорные колодки или рихтовочные пластины минимум в четырех точках вблизи подставочного профиля.

Тут по ситуации. Если достаточно несколько рихтовочных пластин, то справляемся только с ними. Если же этого недостаточно, то отпиливаем кубики от бруса необходимой высоты и делаем опоры под подоконник из бруса.

Точно так же выставляем четыре опорные точки по краю подоконника вдоль плоскости стены. Очень важно крайние опоры поставить как можно ближе к боковой стенке. В противном случае, края подоконника будут “гулять” после запенки и подоконник не будет в этих местах жестким.

Возможно, Вам будет интересна статья про установку откосов на окно.

Подоконник в уровень: выставляем подоконник по горизонту и немного наклоняем к полу

В идеале, у подоконника должен быть четкий горизонтальный уровень. Но, горизонт подоконника будет аналогичен горизонту окна . Потому что подоконник пристыковывается с нижним профилем окна, у которого уже задан определенный уровень при монтаже. Здесь горизонтальный уровень проверяем только для информации.

Теперь что касается наклона подоконника . При установке подоконник должен быть наклонен к полу примерно на 3 градуса. Делается это, во-первых, для того, чтобы пролитая вода на подоконник не застаивалась, а сбегала на пол. Или по крайней мере, не стекала к стыку окна и подоконника.

Но сколько бы я не проверял, а вода с подоконника при наклоне и в 5 градусов – не сбегала на пол, а остается на подоконнике.

Наклон подоконника в сторону пола на 3-5 градусов

Вторая причина наклона подоконника, и она больше похожа на реалии, это компенсация подъема подоконника после запенивания . Любая пена имеет вторичное расширение. Поэтому подъем подоконника после запенки неизбежен, и этот подъем необходимо компенсировать.

Как узнать угол наклона?

Просто. Это делается на глаз, по уровню. Надо чтобы пузырик уровня при измерении был приближен к крайней черте.

Выбираем пену с правильным коэффициентом расширения для установки подоконника

Для запенивания подоконника необходимо выбирать монтажную пену с низким коэффициентом расширения и минимальным вторичным расширением.

Коэффициент расширения – это увеличение пены в объеме от своего первоначального размера. Простыми словами, – это когда запенили, то через 5-10 минут пена расширится до рабочего объема. От этого объема начинается вторичное расширение.

Если еще проще, то коэффициент расширения – это возможность пены заполнять пустоты пространства шва .

Вторичное расширение – это увеличение объема пены после первичной кристаллизации пены. По-простому, это когда пена вроде уже покрылась твердой коркой и затвердела в целом, но в течение суток продолжает увеличиваться в размерах. Соответственно, увеличивается и сила, с которой пена давит на стенки запененного пространства.

Нам важна пена, у которой оба параметра изначально низкие. Так легче всего контролировать пену.

На практике, хорошо подходит для этих целей Tytan, Технониколь, Putech . Если по вашему опыту вы знаете еще одну пену, которая имеет низкие параметры расширения, то пишите в комментариях, возьмем на вооружение.

Так же эти марки монтажной пены имеют малый период полимеризации (кристаллизации). Примерно, через пол часа, минут сорок, можно уже срезать излишки пены ножом.

Запениваем пространство под подоконником: сколько пены лить, чтобы подоконник не вздулся

Пенить подоконник будем по периметру, если смотреть на поверхность снизу подоконника. Нам важно пропенить край, который ближе к стыку подоконника и окна, запенить бока, и запенить край под подоконником, который ближе к плоскости стены. Таким образом, подоконник будет запенен по контуру.

Пенить только в один слой. Это значит, что если один раз прошлись вдоль дальнего шва, то второй слой пенить нельзя – вздует подоконник.

Желательно, край подоконника у стены пенить чуть позже, а не сразу после запенивания шва у окна. Потому что пена у окна должна немного расшириться, а для этого пене нужно воздушное пространство под подоконником.

Если запенить шов у края подоконника, то внутри под подоконником образуется замкнутое воздушное пространство, и пене просто некуда будет расширяться, – она начнет расширяться вверх, вспучивая подоконник.

По-хорошему надо сделать так. Сначала пеним дальний шов, потом бока, затем нагружаем подоконник, выжидаем минут 20, затем пеним край под подоконником у стены. Это в идеале. Такой порядок с таким интервалом времени даст гарантию, что подоконник не вспучит.

Бока под подоконником нужно пенить обязательно. Если там не запенить, то после завершения всех работ, когда будут установлены откосы, то в этом месте подоконник будет “гулять”, если на него поднажать.

Нагружаем подоконник подручными средствами и инструментом

На подоконнике пена Пеносил. Пена хорошо подходит для запенивания. Один минус – высока стоимость.

Нагружать подоконник нужно, чтобы монтажная пена не подняла подоконник при расширении. После запенки дальнего шва и боков, ставим на подоконник что придется. Я иногда беру у людей пятилитровые фляги с водой, книги, пачки бумаги для принтера, гантели. Иногда в качестве груза использую свои инструменты. Важно, чтобы груз был установлен на опорные точки, которые установлены у края подоконника.

Следом запениваем крайнюю линию под подоконником.

Устанавливаем заглушки на подоконник: отрезаем нужный размер и садим на клей

Декоративные заглушки имеют свою индивидуальную форму, в зависимости от формы капиноса подоконника. Капиос – это изогнутая крайняя часть подоконника.

Здесь все просто. С помощью рулетки отмеряем от стены до края уже установленного подоконника расстояние. Откладываем это расстояние на декоративную накладку и делаем метку карандашом или ножом. Затем, делаем надрез по нашим отметкам и надламываем ее. Должна сломаться ровно по надрезу.

Примеряем накладку на подоконник. Если все встает так как надо, то снимаем накладку и внутри нее по краю наносим клей. Клей можно выбрать в общем-то любой: момент, суперклей, или специальный клей для пластика “Космофен”. Но лучше приклеить, а не просто так поставить. Потому что в процессе накладка то и дело будет слетать.

Заключение

В заключение хочется отметить тот факт, что ремонт окон – задача не простая, но увлекательная, и даже информации по установке одного лишь подоконника оказывается очень много. Самое главное в этом деле, – не спешить. Семь раз отмерь – один отрежь. Не наоборот. Удачи.

Инструкция по установке откосов и подоконника на окна ПВХ

Завершающая часть монтажа окон – это декорирование проема. Нельзя недооценивать важность этого процесса. Поскольку от того, как будет выполнена установка откосов и подоконников на пластиковые окна, зависит конечный результат всей выполненной работы.

Обязательные мероприятия после монтажа окна

Зазоры

Когда окно уже установлено на свое место, зазор между проемом и профилем обязательно запенивается монтажной пеной. Важно в дальнейшем произвести монтаж подоконников предельно аккуратно, чтобы не повредить заполненное пространство, если это произойдет, вся работа может оказаться под угрозой. Недопустимо образование щелей, поскольку возможно образование сквозняков.

Эффективнее всего для обработки зазоров использовать монтажную пену

Расшивка

После принятия решения устанавливать пластиковые откосы, декорировать их плиткой или шпатлевать, очень важно выставить правильный угол. От так называемой расшивки зависит достаточное проникновение дневного света в помещение. Этой, казалось бы, мелочи часто не придается должного значения, но именно от нее зависит естественное освещение в доме. Ставить «доборы» пвх своими руками нужно очень внимательно.

Пластиковые доборные расширители устанавливают в местах прилегания профиля к потолку и стенам

Уровень

Еще один нюанс касается строительных нормативов для пластиковых окон в отношении уровневого контроля. Нужно, чтобы он был на «нулевой» отметке. Отклонение от стандартов впоследствии неизменно приведет к скапливанию конденсата. Многие ошибочно воспринимают монтаж подоконника не очень важной отделкой, которую можно сделать примерно ровно, «на глаз». Допускать такого нельзя.

Монтаж подоконника выполняется строго по уровню

Примечание! Для того чтобы избежать негативных последствий, лучше доверить монтаж подоконников и откосов профессиональным мастерам, которые выполнят весь комплекс работ с максимальным коэффициентом надежности.

Виды работ

Отделка пластиком

Самая популярная технология – это когда установка откосов и подоконников на пластиковые окна осуществляется из такого же ПВХ материала. Плюсов в данном декоре предостаточно: легкость, практичность, небольшая стоимость и простота в уходе. Преимущества пластика сделали его самым востребованным строительным расходным материалом при ремонте в старом жилищном фонде и новостройках.

Чаще всего для отделки откосов и монтажа подоконников применяют ПВХ-панели

Штукатурка

Второй способ декора подоконника осуществляется посредством штукатурки, дальнейшей шпатлевки и покраски. Стоит отметить, что хотя этот метод имеет право на внедрение, но фактически применяют его крайне редко, ввиду значительных трудозатрат. Вместе с тем такую технологию весьма часто используют при монтаже откосов. Иногда заключительный декор завершает оклейка специальными влагоустойчивыми обоями. В то же время откосы и подоконники при такой отделке обладают повышенной надежностью, повредить их даже теоретически невозможно.

Оштукатуривание проемов окна — самый трудоемкий способ отделки

Кафель или мозаика

Третий распространенный вариант – облицовка кафельной плиткой или мозаикой. Подоконники и внешний вид откосов при такой отделке смотрятся очень оригинально и необычно. Часто такой вид декора применяют в частном доме или коттедже.

Подоконник из мозаики, кроме основной функции, служит элементом декора

Дерево

Еще один популярный способ декорирования – это когда отделка окон осуществляется деревом. Краснодеревщики выполняют под заказ очень достойные модели. Изготовление подоконников не занимает много времени, а детали устанавливаются по технологии, аналогичной простейшей сборке деталей по принципу «конструктор». Сначала устанавливается профиль окна, затем выполняется монтаж подоконников и уже после идет очередь правого, левого и верхнего «добора».

Почитатели натуральных материалов для отделки окна выбирают дерево

Гипсокартон

Дуэт гипсокартонных откосов и пластиковых подоконников весьма распространен. Такое сочетание позволяет сэкономить на покупке пластика, но в то же время требует больших трудозатрат, поскольку приходится монтировать материал разного вида и свойств.

Часто для отделки откосов используется гипсокартон

Подоконник с увеличенной функциональной нагрузкой

При выполнении дизайнерского ремонта на небольшой площади кухонь целесообразно установить подоконник, который будет значительно увеличивать рабочую поверхность. Такую технологию условно называют «язык», когда подоконник значительно выдвинут в комнату, и выполняет функцию стола.

Подоконник «язык» позволяет увеличить рабочую поверхность на кухне

Примечание! В целях значительной экономии можно сделать отделку откосов и подоконников ПВХ материалами своими руками. В таком случае нужно учесть, что потребуется использовать набор электроинструмента, а также необходимо обладать хотя бы минимальными практическими знаниями всех процессов ремонта.

Поэтапный ход работ

Последовательность и порядок действий имеет определяющее значение. Сначала необходимо подготовить места стыков подоконника и откосов к окну. В ходе этого этапа срезаются излишки пены с возможностью вставки «доборов» по принципу – «заподлицо». Нелишним будет обработать основание грунтовкой.

Далее идет установка подоконника по уровню с расчетом выноса 3-5 см. наружу. Это делается для увеличения рабочей поверхности и обозначения границ проема. В случаях образования большого зазора между основанием и внутренней стороной подоконника его нужно также запенить и на завершающем этапе зашпатлевать или закрыть панелями.

Схема монтажа подоконника

Третий этап. Как уже отмечалось, выполняя монтаж откосов своими руками на окна, нужно учитывать, что он невозможен без правильного расчета угла. На его значение влияют величины: ширина проема и площадь комнаты. Оптимальное соотношение при размерах помещения 15 кв. м, ширине откоса в 25 см – делать рассвет, равный 2,5 см. Боковые и верхняя стороны должны иметь одинаковый вынос.

Схема монтажа пластикового откоса

Завершающее декорирование заключается в наклейке уголка, который закрывает зазор между стеной и откосом. Иногда его выполняют в виде наличников.

• электрический лобзик или маленькая болгарка;
• клеевой пистолет или жидкие гвозди;
• строительный нож;
• уровень;
• пистолет под монтажную пену с 1-2 баллонами;
• губковый валик и кисточка;
• карандаш;
• строительный уголок;
• рулетка;
• шпатель шириной 5-10 см.;
• в некоторых случаях потребуется использовать степлер, поскольку скобы надежно крепят конструкцию;
• шуруповерт или электрическая дрель.

Примечание! Представленный набор инструмента актуален, когда осуществляется установка пластиковых материалов. При отделке другим способом этот список необходимо расширить.

Резюмируя обзор, стоит отметить, что каждый представленный способ отделки по-своему хорош. Все зависит от задач, которые в будущем будут возложены на конструкцию. Только соблюдая все правила монтажа, можно в будущем не беспокоиться о проблемах с тепловыми потерями и сквозняками. На главный вопрос – как установить подоконник и откосы был дан исчерпывающий ответ, а вам, как говорится, и «карты в руки».

Оконные откосы из пластика: самостоятельная установка — 2 способа

После установки пластиковых окон оконный проем выглядит далеко не лучшим образом: торчит пена, куски штукатурки, виден местами материал стен. Закрывается вся эта «красота» различными способами, самый практичный, быстрый и недорогой из которых — пластиковые откосы. Делать их лучше из сэндвич-панелей (два слоя пластика, между которыми вспененный полипропилен). Они плотные, прочные, делают из хорошего материала.

Основных методов установки пластиковых откосов два: со стартовым профилем и без него. Оба даны с пошаговой инструкцией и фото. Как крепить откосы на пластиковые окна решайте сами. Оба способа дают неплохие результаты.

Фотоотчет 1: установка откосов из сэндвич панелей без стартовых профилей

Этот способ подходит тогда, когда установлено окно так, что расстояние от рамы окна до стены проема слишком маленькое. В этом случае установка со стартовым профилем (смотрите ниже) или очень сложна, или — обычно со стороны петель — вообще невозможна.

После установки пластикового окна наблюдалась такая вот картина.

Картина после установки ПВХ окна

Устройство откосов пластиковых окон начинают с подготовки проема: остатки пены обрезаем канцелярским ножом. Срезается она легко только не переусердствуйте, срезайте вровень, а не вырезайте — пена и держит, и утепляет раму. Удаляются также куски штукатурки, которые мешают и выступают. Если они держатся хорошо, и не выступают за плоскость будущего откоса, можно их оставить — меньше пена будет сползать.

Потом по периметру окна прибиваем (сажаем на дюбеля, если стена бетонная) тонкую рейку — 10*40 мм — широкой стороной к откосу.

Прибита по периметру рейка

Обычно ее не ровняют, прибивают как есть, но если хотите, можете ее выставить ровно, подложив в нужных местах куски фанеры, тонкие дощечки и т.п.

Далее по периметру рамы пену подрезаем так, чтобы туда встала сэндвич-панель. Должна она зайти примерно на 1 см. Пену срезаем аккуратно, чтобы остатков на раме не было, но и не повреждая пластик.

Теперь нужно правильно отрезать пластиковые панели. Можно сделать стандартно: при помощи измерений, можно сделать трафарет. С трафаретом, вроде, легче. Берете лист бумаги, больше, чем ваше окно (у меня были старые обои). Прикладываете к откосу, обжимаете, загибая лишнее. По загнутым линиям отрезаете, примеряете, корректируете по необходимости.

Начинать удобнее с верней части проема. Сделав бумажный трафарет, очерчиваем его на пластике. Учитывая, что около 1 см уйдет в паз пены, по краю, который будет туда вставляться добавляем этот сантиметр. С небольшим запасом вырезаем — отрезать проще, чем потом замазывать.

Режем ножовкой с полотном по металлу, примеряем, корректируем, чтобы вставал пластик ровно, не изгибаясь. Ровняем так, чтобы панель была вровень со штукатуркой. Край получается практически ровный, где необходимо, подрабатываем напильником.

Вставленная верхняя часть откоса из пластика

Сняв примеренную и подогнанную полосу, по наружному краю, который будет прибиваться к планке, насверливаем отверстия по толщине гвоздиков, отступив около 0,5 см от края. Так проще крепить будет и не повредите пластик.

Снова ставим на место, берем баллон с монтажной пеной и короткими «пшиками» заполняем просвет пеной. Стараемся попасть как можно глубже, но много не льем: раздувшись она может покорежить пластик.

Заполняем примерно так

По работе с монтажной пеной есть несколько моментов. Если пластик гладкий, пена имеет с ним не очень хорошее сцепление. Чтобы его улучшить или обработать поверхность, которая обращена к стене, шкуркой, или/и загрунтовать чем-то для улучшения сцепления. Второй нюанс: для нормальной полимеризации пены нужна влага. Потому перед монтажом пластика, откос сбрызгивают водой из пульверизатора. Естественно, пыли на стене быть не должно — ее сметают щеткой или удаляют пылесосом. Если штукатурка или раствор рыхлый, предварительно проем обрабатывают проникающей грунтовкой, которая свяжет частицы бетона между собой.

После приподнимаем панель, придавливая пену, гвоздики вставляем в отверстия и крепим наружный край к планке. Внутренний держится, упираясь в раму окна.

Закрепленная верхняя пластиковая панель на оконном откосе

По той же технологии — вырезаем бумажный шаблон, примеряем, переносим на пластик — вырезаем пластиковую боковушку. Тут нужно быть особо точным, чтобы между панелью откоса и подоконником (верхним откосом) щель была минимальной. Для этого край придется обработать наждачной бумагой. Чтобы сделать край ровным было проще, удобнее обрабатывать его наждачкой, прикрепленной к ровному бруску, напильником или точильным бруском (половинкой круга, как на фото).

Обработка края пластиковой панели

Подгоняем до идеального (насколько возможно) совпадения вверху и внизу, устанавливаем на место, загоняя один край в паз возле окна. Когда результат удовлетворит, ровняем наружный вертикальный край в один уровень со штукатуркой стены. Делать это можно канцелярским ножом на месте, а можно на панели нанести черту (карандашом, тонким маркером, процарапать чем-то острым) и потом доработать чем удобно.

Сняв, по наружному краю тоже сверлим отверстия под гвоздики. Устанавливаем панель на место, берем пену, и снизу-вверх заполняем промежуток. Слишком много пены и тут — нехорошо, так как пластик выгнуть может. Потому заполняем короткими порциями, стараясь заполнить как можно глубже.

На вертикальных частях откосов, можно сделать по-другому: на готовую к установки панель по дальнему краю, который заводится под раму, нанести пену до установки. Полосу делают сплошной или накладывают небольшой змейкой. Только делать это нужно не с самого края, а отступив немного. Потом пластиковую часть заводят в вырезанный паз, выставляют как нужно, заполняют пеной остальную часть зазора (не забудьте перед установкой смочить стену). Заполнив, прижимают, выравнивают, закрепляют гвоздиками в планку.

Верхний и нижний стыки фиксируют малярным скотчем до полимеризации пены.

Чтобы в процессе полимеризации пена не сдвинула края откоса, вверху и внизу стык проклеивают малярным скотчем. Как бы ни старались подгонять ровно пластик, щели, хоть и маленькие, остаются. Их можно замазать акрилом. Он продается в тубах типа монтажной пены, ставится в такой же монтажный пистолет.

Выдавливаете полоску в щель, затираете, выравниваете, излишки убираете влажной мягкой тканью или губкой. Проделывать эту операцию нужно на небольших участках и вытирать аккуратно — дочиста. Пока акрил не застыл, он убирается хорошо. Потом — с превеликим трудом. Начинать заделку щелей удобнее сверху — сразу — горизонтальную панель откоса, потом стыки, затем двигаться вниз сначала по одной стороне, потом по другой. Последними замазывают стыки с подоконником.

После высыхания- 12-24 часа в зависимости от герметика (написано на тубе) акрил может втянуть в шов — это если щели оказались большими. Все эти места проходите второй раз по той же методике. После того как высохнет второй слой, если есть шероховатости и неровности, их можно сровнять наждачкой с тонким зерном, сложив ее вдвое. Вообще, лучше тщательно выравнивать пока сырое, иначе можно поцарапать пластик.

Установленные пластиковые откосы

Все, откосы из пластика установлены. После окончательной полимеризации пены, скосы необходимо зашпаклевать, выровняв с поверхностью стен. После этого можно удалить защитную голубую пленку. В результате окно будет выглядеть примерно так.

При монтаже этих пластиковых откосов использованы сэндвич-панели. Это два слоя пластика, между которыми находится слой вспененного пенопропилена. По той же технологии можно сделать обрамление окна из недорогих пластиковых подоконников или стеновых белых ПВХ панелей. Самый ненадежный материал — панели: даже стеновые довольно легко продавливаются, к тому же,е сли лицевой слой пластика тонкий (дешевые) то на свету видны перемычки. В сэндвич-панелях и пластиковых подоконниках такого нет. И усилие, чтобы продавить, требуется немалое, и даже на просвет перемычек нет.

Фотоотчет 2: монтируем откосы из пластика со стартовым профилем

Начинается монтаж пластиковых откосов и по этой технологии с подготовки оконного проема. Обрезаем ровно пену, удаляем все, что плохо держится, счищаем пыль, при необходимости проходимся по проему грунтовкой, улучшающей сцепление.

Подготовка оконного проема

По периметру проема, но уже около рамы, крепят деревянный брусок. Толщину выбираете в зависимости от расстояния: он должен почти заходить на раму. Одну сторону бруска необходимо подработать рубанком, сделав наклон. Угол наклона этой грани равен углу установки откоса. Можно отпилить, но сделать ровно сложнее, разве что есть циркулярная пила с регулируемым углом.

Делаем наклон на одной из граней бруска

Обработанный брусок прикручиваем к стенам по периметру проема. Способ крепления зависит от материала стены. Если стена кирпичная, можно попробовать на саморезы, в бетонную необходимо ставить дюбеля.

Прикручиваем брусок

Покупаете в магазине стартовый профиль, устанавливаете его длинной стороной к бруску, крепите. Удобнее и быстрее к планке фиксировать его скобами из строительного степлера, если такого нет, можно маленькими гвоздиками или саморезами с плоскими головками.

Крепим стартовый профиль

Выбирая стартовый профиль, берите плотный. Он дороже, но вам нежно всего три метра на окно, может чуть больше. Плотный профиль будет хорошо держать пластик, мягкий — гнется и вид получается некрасивый. Еще один момент — при монтаже профиля прижимайте его как можно плотнее к раме, чтобы зазоров или не было вообще, или они были минимальны.

Вверху при стыковке вертикального и горизонтальных профилей нужно быть особенно аккуратными и отрезать их точно под углом 45°. Если есть небольшие щели, их можно будет заделать акрилом.

Установленный стартовый профиль

По этой технологии установку пластовых откосов удобнее начинать с боковин. В закрепленный стартовый профиль вставляем панель. Их тоже лучше брать из дорогих и плотных, с толстым слоем пластика. Если поставить дешевые (потолочные), то лицевая стенка тонкая, и при ярком освещении будут видны перемычки. К тому же такой пластик можно продавить даже пальцем.

В профиль вставляем пластиковую панель

По ширине пластиковая панель должна быть больше откоса. Если ширины одной не хватает, стыкуют две. Но тогда в месте стыка нужна будет дополнительная вертикальная планка, к которой закрепится первая полоса.

Вставленная в профиль панель, как правило, длиннее проема. Придерживая ее рукой, отмечаем линию проема. Сняв, отрезаем по отмеченной линии.

Подрезаем по размеру

Устанавливаем панель снова, отодвигаем немного от стены и заполняем монтажной пеной, стараясь заливать без пропусков, но без излишков. Чтобы так получилось, начинаем с дальнего нижнего угла — проводим снизу-вверх возле прибитой планки. Пока дошли до верха, внизу пена немного расширилась. Снова проводим пеной линию, но уже ближе к краю. Чем ближе к наружному краю, тем меньше требуется пены — ведь панель устанавливается под откосом, потому все тоньше делайте дорожки. Дойдя до середины, на остальной поверхности сделайте змейку и прижмите панель так, как она должна стоять. Выровняйте и проверьте. Закрепите к стене малярным скотчем. Так же устанавливают вторую часть и потом верхнюю. Ее можно вырезать тоже по бумажному шаблону, а края подогнать до идеального (или почти) совпадения наждачкой.

Установленные оконные откосы из пластика

Установив все части откоса и закрепив малярным скотчем, оставляют до полной полимеризации. Потом, чтобы не шпаклевать щели между откосом и стеной, на жидкие гвозди клеят белый пластиковый уголок. Основная задача — отрезать ровно в углах. Клеится просто: на обе полочки уголка наносите тонкую полосу клея, прижимаете, проходя рукой вдоль, держите пару минут. Так устанавливают их по всему периметру, потом, до высыхания клея, тоже подклеивают малярным скотчем и оставляют.

Установленные уголки по периметру откоса

Через сутки снимаем скотч, откосы из пластика готовы.

Так выглядит окно с установленными пластиковыми откосами

Если есть где-то щели, их заделывают акрилом, как описано выше. Не используйте силикон. На свету он быстро желтеет. Через год-два будут ваши окна выглядеть ужасно. Ищите белый акриловый герметик и им маскируйте.

Видео

Вариант установки откосов со стартовым профилем, прикрученным к раме окна смотрите в этом видео.

Видео-вариант установки откосов из пластика без стартового профиля.

И еще способ в этом видео. Тут обратите внимание на отделку стыков панелей. Их сделали при помощи специального профиля. Можно и так.

Монтаж откосов и подоконников пвх

16 08 2015, 00:00

Популярные сегодня окна ПВХ занимают лидирующие позиции на национальном рынке. Удивляться нечему! Ухаживать за окнами из пластика проще простого, они обладают свойствами звукоизоляции, герметичности и теплоизоляции. Особой отделки так же не требуют. Но при монтаже таких конструкций тяжелее всего установить откосы и подоконники.

На установку откосов тратиться большая часть времени, не берем во внимание пластиковые откосы (монтируются вместе с оконной коробкой). Трудоемким является установка наружных откосов (при отсутствии четверти дело усложняется), внедрение отливов со стороны улицы. По сути, перечисленные работы – завершающий этап установки окон и определяет конечный вид и правильность геометрии оконного проема.

Обращаем ваше внимание на то, что все работы по монтированию окон, откосов, подоконников должны производить специалисты. Для того чтобы начать установку откосов, подоконников необходимо тщательно подготовить окно: отрегулировать, проверить петли и замки на предмет заедания, окно должно располагаться по уровню всех плоскостей. Для запенивания требуется оставить 1 – 3 см по бокам и между рамой и верхней перемычкой, под которою непосредственно устанавливается окно. В рамах пакеты крепятся с помощью штапиков без люфта. Важно, чтобы рама закреплялась специальными пластинами в проеме окна. Каждая пластина должна быть снабжена двумя закрученными само резами. При работе с узкими стенами предусмотрено крепление через раму оцинкованными само резами (при таких условиях обязательно проверьте функциональность механизмов окна, не испортив раму).

После чего окно герметизируется качественной монтажной пеной, которая должна затвердеть. Со стороны улицы пену следует защитить от контакта с влагой, это можно сделать, используя силиконовый герметик или ленту для наружных работ. Пену снаружи желательно наносить аккуратно, чтобы не пришлось обрезать: на открывшемся (после обрезания) месте находятся поры, что может вызвать попадание влаги через них. В помещении пену обрезают, так же аккуратно, острым ножом. Внутри так же защищают открытые слоя пены от влаги. Герметизирующее вещество наносится с помощью пистолета, равняется по всей поверхности монтажной пены шпателем, специально предназначенным для работы с герметиком, или резиновым шпателем. Если не обработать пену, она будет впитывать влагу, размокнет, начнет крошиться, утратит свои свойства.

Пластиковые откосы монтируются с самим пакетом окон. Прежде всего, пластиковые откосы требуется запилить, чтобы образовался требуемый угол проема, только после этого вставить их в раму. Поставили окно, теперь по периметру размещаются и устанавливаются наличники, в которых закрепляются откосы в следующей очередности: два боковых, затем верхний откос. Щели, как и в предыдущем варианте, скрываются при помощи силиконового герметика.

Откосы из такого материала, как гипсокартон, требуют к себе большего внимания. Специалисты устанавливают окно, затем к стенам (по периметру проема) крепят профили из металла, к которым, впоследствии, фиксируются боковые листы. Дальше в ход идут само резы, с помощью которых лист гипсокартона отгибают, затем притягивают к стенам.

Откосы отделены от стены некоторым пространством, которое заполняется пеной по краю. Дабы откос был ровный и не трансформировался нужно подчиниться чувству меры при работе с пеной. Далее устанавливается верхний откос. Требуется следить за углом схождения откоса: он должен быть одинаковым со всех боков, для соблюдения симметричности. Щели заделываются герметиком, откос зашпаклевывается, окрашивается. На откосы помещаются исключительно влагостойкие ГКЛ-листы (зеленого цвета).

Существует еще одна разновидность откосов – штукатурные откосы. Стандартно такие откосы используют снаружи, только в отдельных случаях внутри помещения. Готовит их мастер-штукатур из гипсовой штукатурки совместно с цементной штукатуркой. До момента затвердения штукатурки, требуется шпателем проделать разрез между рамой и откосом. Полученный разрез далее заполняется герметиком, если забыть реализовать это действие со временем появиться щель, которая при воздействии на нее тепловой оконной деформации приведет к разрушению откоса. Наружные откосы выполняются по описанному выше принципу, но только цементным раствором или особыми штукатурными смесями, подходящими для работ на улице. После чего закрашиваются и шпаклюются в обязательном порядке.

Подоконники в своем большинстве устанавливаются пластиковые, их преимущества – долговечность, простой монтаж и оптимальная цена. Установка заключается в помещении подоконника в специальный паз, сформированный в раме. Промежуток от подоконника до стены должен варьироваться в 1–3 см, а требуемый зазор формируется при маленькой стяжке. Подоконник должен войти в паз, значит, его нужно выпилить по форме откосов, затем ввести в паз, установить подпорки требуемой толщины, с целью выровнять уровень. Потом запенивают подоконник и ставят сверху груз во избежание деформации, а пространство между рамой и подоконником заделывают герметиком.

Ландшафтный дизайн на маленьком участке – 125 фото и идеи для оформления придомовой территории

Плотность застройки в городах постоянно растет, и купить большой земельный участок в черте либо очень дорого, либо невозможно вообще. Поэтому многие вынуждены строиться в стесненных условиях, ставя удобный дом, и стараясь оставить место и для сада, который также можно украсить. Правильно продумав ландшафтный дизайн маленького участка можно не только преобразить придомовую территорию, но и сделать ее визуально больше и красивее.

Правильная ограда, точное расположение объектов — и ваш сад превращается в сказку

Основные моменты и предварительное планирование

Маленьким участком считают территорию до 2-х соток. Главный их недостаток– невозможность разнести друг от друга основные объекты. Их устанавливают очень близко, а это мешает делить пространство на зоны, что так любят дизайнеры. Эту проблему можно решить только за счет верной планировки участка и уменьшения количества этих самых объектов (могут объединяться или переносятся в дом).

Ландшафтный дизайн небольшого участка своими руками — самый крохотный двор можно сделать закрытым патио

Пространство внутри маленького участка кажется замкнутым и закрытым. Высокий забор, установленный по периметру, кажется нависающим – из-за него выглядывают соседские дома.

• Практически всегда от эффекта «коробки» избавиться получается, если правильно расставить акценты. Визуальные приемы — это первое, что нам пригодится.
• Хорошо, когда планировку ландшафта участка делают еще до его застройки, поскольку появляется возможность любых маневров – не требуется переносить готовые сооружения и пытаться уместить в узкие проходы и оставшееся пространство. Если на вашем участке так, то вы подошли к решению проблемы вовремя.
• Необходимо точно знать, какие сооружения будут необходимыми. Набор для каждой семьи будет свой: кому-то надо гараж, кому-то сарай, а кому-то баня.

Ландшафтный дизайн небольшого участка — интересные решения

Далее нужно раскидать их по территории, делая поправки на некоторые моменты:

• Соотнести удобство доступа к помещениям с расположением дома — центрального объекта на территории. Его площадь спокойно может занимать до 80% земли.
• Огород однозначно не потребуется, но при желании хоть что-то выращивать, ограничьтесь садовыми растениями — ну, или выделите небольшую грядку под травы.
• Важный атрибут для маленького участка – это сад. Конечно, садом в классическом понимании он не будет, но стоит правильно рассадить по участку небольшие деревца, цветы, травы, низкорослый кустарник. В центре участка оставляют обычно пустые проходы.

Ландшафтный дизайн маленького дачного участка – вместо пальм могли бы быть и елки

• Передний двор, если он есть, стоит отвести под автомобиль. Даже если вы не водитель, парковку нужно предусмотреть, ведь при продаже дома клиента будет найти проще. А пока это место не занято, на нём можно будет расположить зону отдыха.
• Зона отдыха – важная часть маленького участка. Делают ее в виде патио, так как забор по периметру уже создает огороженный участок небольшого размера.

Оснащение делают разным – крытая беседка, зона без навеса с расставленной садовой мебелью, небольшая терраса на возвышении, галерея, переплетенная вьющимися растениями (какие выбрать лианы для сада читайте в статье), или даже небольшой декоративный прудик.

А таким может быть задний дворик:

В каком стиле ландшафтного дизайна можно сделать маленький сад

В выборе стиля ландшафтного дизайна вы практически не ограничены. Исключения составляют направления, требующие масштаба – например: классика, модерн, русская усадьба и другие. Вы можете попытаться сымитировать их основные черты, хотя смотреться без простора это так не будет.

Лучшими направлениями для маленьких участков будут современные и деревенские. Рассмотрим подборку фотографий, по которым читатель может оценить работу дизайнеров на крохотных территориях. При правильном подходе что-то подобное можно сделать и самостоятельно.

• Пример простого решения по достижению удобств и красоты. Двор обнесен невысоким глухим забором. Вся его внутренняя площадь вкруговую забетонирована. Установлен небольшой диванчик, стол и стулья для отдыха. По периметру расставлены растения, часть из которых в горшках, часть в бетонных вазонах и есть подобие клумбы в углу – зеленый островок. Однообразие картины разбавляет ковер в центре, который контрастирует с основным бетонным полом.

Картинки ландшафтного дизайна для маленьких участков — смешанный стиль

• Само название «минимализм» предполагает отсутствие всего лишнего на участке. Этот стиль отказывается от лишних застроек, мебели, на участке оставляется всё необходимое. Важны прямые и простые линии. Саду не требуется буйно цветущих растений (подойдут папоротники и низкорослые лиственные деревья). Из материалов используют бетон, стекло, металл, полимеры.

Дворик в стиле минимализм

• Если вам чужды городские пейзажи и близка природа, можно превратить маленький участок в настоящий зеленый оазис. На этом фото мы видим английский сад — легкая видимая запущенность, при том, что за растениями постоянно ухаживают. В таком саду должна быть зона для высадки цветов кустарника и деревьев, которые выглядят пестро и ярко. Не помешают и вьющиеся растения. Садовые дорожки на маленьком участке можно сделать насыпными — из щебня или гравия.

Английский сад на небольшой территории

• Еще один стиль, который внешне очень похож на минимализм. Однако к природе он несколько ближе, все в таком дворе выглядит технологично. Зонирование такого участка не подразумевает хозпостроек, поэтому места для хранения садового инвентаря и других вещей должны располагаться в доме или на переднем дворе.

Решений много. Мы показали основные принципы оформления небольшого сада, и какими они бывают. Вот еще небольшая фотогалерея с вариантами оформления.

Правила ландшафтного дизайна на маленьком участке или тонкости правильного зонирования

Итак, предположим, что перед вами «голый» участок под застройку. Как лучше распланировать его?

Ландшафтный дизайн небольшого участка: фото из дизайн-проекта

• Сначала стоит расположить габаритные постройки. Чтобы они не выглядели одним массивом, их нужно разделить, оставляя между ними место для растений. При этом стоит ориентироваться на пожарные и санитарные нормы, регламентирующие отступы от межи, строений соседей и технических сооружений (изучите противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями в статье).
• Если позволяет пространство, дом стоит углубить в участок, чтобы можно было сделать передний дворик. Оставляется место под автомобиль – в городах без него никуда. При отсутствии такой возможности дом можно вывести боковым фасадом на улицу. Можно и передним, но крыльцо вместить удается не всегда.

Красивое оформление придомовой территории с перепадами рельефа

• При составлении проекта нужно знать геологические параметры участка. Сделать самому такую работу без подготовки очень сложно, поэтому советуем обратиться за составлением проекта к специалистам, показав им свои наработки по планировке. Они оценят возможность ее реализации и внесут изменения.
• Важная часть такой работы — определение свойств грунта. От его типа будет зависеть многое – даже подбор растений и определение места под них на участке.
• Затем определяемся со стилем оформления участка. Про это мы уже писали, повторяться не будем.
• Выбор растительности важен не только для стиля ландшафтного дизайна. Не стоит высаживать высокорослые деревья – их и от забора дальше двигать нужно, и крону сформировать тяжело, и тени будет много, что не всегда хорошо.
• Распределяем участок на зоны. Осталась только зона отдыха, которую нужно отнести в самое тихое и безветренное место. В условиях маленького участка ее чаще относя далеко от дома, к заднему забору, вдоль которого высаживают растения или делают декоративные зоны.

Ландшафтный дизайн загородного небольшого дачного участка с игровая зоной для детей

• Если в доме будут жить дети, нужно продумать и место для игр. Достаточно установить небольшую горку или качели, или хотя бы сделать ровную площадку, по которой можно будет прокатиться на самокате.
• Некоторые не могут без зоны приготовления пищи. Ее также стоит отнести подальше от жилого строения – так будет и безопаснее и дым в комнаты попадать не будет.

Ландшафтный дизайн очень маленького участка — приемы визуального увеличения пространства в саду

А теперь давайте поговорим про самое интересное – как обыграть все конструкции на участке, чтобы минимизировать ощущение сдавленного пространства. Обсудим все важные детали, и начнем с ограды.

Как правильно обыграть забор

Забор – это указатель границ участка (об установке забора между соседями читайте в статье). Также он служит для защиты от проникновения на территорию посторонних лиц, и прячет внутренний двор от взглядов со стороны.

• Чем выше и массивнее забор, тем больше внимания он к себе привлекает. Он вытесняет другие детали и делает их визуально меньше, чем они есть на самом деле. Если вы будете находиться в маленьком дворе, и ваш взгляд, куда его не направь, будет упираться в высокий и заметный забор, то от чувства запертости будет не избавиться.
• Решить вопрос и расширить зрительно территорию, можно двумя методами. Первый – это маскировка. Под конструкцией высаживают вьющиеся растения и деревья, чтобы создалось впечатление, что забор является частью сада, его продолжением. Для этого прекрасно подойдет плющ, лимонник, виноград и розы.

Нижняя часть забора сплошная, а верхняя проветриваемая — туи в ландшафтном дизайне

• Второй способ более капитальный. Забор заменяют на новый, устанавливая более легкую и воздушную конструкцию. Лучшим решением для маленького участка будет деревянная конструкция (виды деревянных заборов представлены в статье). Она может быть сплошной, так как этот материал не вызывает у человека описанных ранее ассоциаций и чувства дискомфорта.

Ландшафтный дизайн маленького садового участка — легкий забор по периметру участка

• Забор и вовсе может быть открытым, в виде штакетника или шпалер. Чтобы он сильно не просвечивал, его также обсаживают растениями. Можно создать полноценную живую изгородь.

Парадная часть внутреннего двора, когда места мало

В любом саду должна присутствовать парадная часть, которая будет приветствовать посетителей. С этой точки сад должен просматриваться полностью.

Идеи ландшафтного дизайна для маленького участка — узкий двор с тропинкой

Обычно эти места освобождаются от лишних растений. Постройки тут также не располагают. Из парадной точки могут расходиться дорожки, а по краям клумбы. По периферии также можно расположить аккуратный газон (как посадить газон читайте в статье), на котором встанут садовые аксессуары, осветительное оборудование и различный декор.

Дорожки в маленьком саду

Как мы уже писали, от дорожек стоит отказаться вовсе, однако такое решение подойдет не для каждого стиля. Если они все-таки нужны, стоит внимательно подойти к вопросу их проектирования.

• Стоит отказаться от четкой геометрии – пусть дорожки немного закругляются и даже извиваются по ходу. Причина в том, что прямые дорожки короче, и они визуально сокращают пространство. Извилистая тропка невольно приковывает к себе взгляд и заставляет следить за собой.

Ландшафтный дизайн на маленьком участке перед домом — дорожка из камня имеет полукруглую форму

Пропуски грунта, образующиеся между витками дорожки нельзя оставлять свободными. Это прекрасное место для высаживания декоративных трав и установки садовых форм. Наличие таких вставок еще больше будет привлекать внимание зрителя.

Озеленение по краям дорожки – на близость забора и строений совершенно не обращаешь внимания

Правильно оформленная дорожка зрительно увеличит пространство сада, поэтому вопросу планирования уделяем много внимания. Дорожки могут быть мощеными или со сплошным покрытием. Для них применяют разные материалы:

• Натуральный камень – его можно просто укладывать на грунт, обозначая направление движения, или укладывать на бетонное основание. Второй вариант будет надежнее. Используют разные породы, каждая из которых подходит под разные стили. Популярные решения: песчаник, сланец, туф, известняк доломит.
• Гальку и щебень используют для сплошных насыпных дорожек. Смотрятся они неплохо, но по практичности сильно уступают. На них неудобно наступать даже в обуви, камни будут разноситься по всему участку, будет больше грязи, а дети не смогут проехаться по такой дорожке на велосипеде или самокате.

Комбинированная дорожка из гальки и досок

• Дерево используют для дорожек реже, так как этот материал быстро приходит в потрепанный вид из-за воздействия влаги. Но его можно решить. Например, уложить доски на дренажное основание, что даст возможность им проветриваться.
• Те, кто отказывается от дорожек совсем, из дерева сооружают террасы и помосты. Конструкции хорошо проветриваются, поэтому долговечны и привлекательны. Помостами можно разбить пространство на зоны. Это очень действенный прием, который не делает сад удобнее, но упрощает зонирование.

Ландшафтный дизайн маленького участка перед таунхаусом — помост обозначил террасу с обеденной зоной, другая часть сада сделана в виде аллеи

• В разных стилях применяют садовый паркет. Производят его из ДПК, а этот материал известен влагостойкостью. Он не боится ультрафиолета и быстро монтируется – просто раскидывается по грунту и уплотняется в нем.

10 советов по ландшафтному дизайну маленького участка

Сделать удобный маленький сад – не так трудно, как кажется. Если подойти к делу с умом, он станет любимым местом для отдыха всей семьи. Публикуем советы по ландшафтному дизайну маленького участка.

1. План
2. Зонирование
3. Визуально лёгкие постройки
4. Грамотно высаженные растения
5. Озеленение по вертикали
6. Извилистые дорожки
7. Декор
8. Зеркало
9. Маленький водоём
10. Освещение
11. Фотогалерея

Планировка – самый важный момент в создании небольшого сада. И на скромной площади гораздо проще оформить уютное пространство, чем на необъятной территории. Но в этом случае не стоит умещать всё и сразу: важно не перегрузить участок деревьями, грядками, постройками и цветниками. Продумайте зонирование в соответствие с потребностями всех членов семьи.

Стандартная планировка включает в себя дом и дополнительные постройки, сад, огород, зону отдыха и клумбу, но составляющие могут варьироваться.

Стоит уделить особое внимание ограждению – чтобы компактный участок визуально казался просторнее, нельзя запирать его в “коробку” из глухого забора. Наличие такой конструкции создаст ощущение клетки и негативно скажется на посадках, частично лишив их солнечного света и естественного потока воздуха.

Наилучший выбор для маленькой территории – ограда из деревянных реек, сетка с вьюнами, живая изгородь. Если желание отгородиться от соседей перевешивает, советуем остановиться на заборе в светлых тонах.

Зонирование

Даже маленький участок можно поделить на зоны: это поможет использовать территорию максимально функционально. Для грамотного разделения в ландшафтном дизайне используются следующие способы:

• Ширма из вьющихся растений: стойка из металла или дерева, арка, пергола.
• Низкая каменная или кирпичная стена.
• Зонирование отличающимися друг от друга покрытиями: бетон, тротуарная плитка, брусчатка.
• Укреплённые досками или камнем перепады высот.

На фото пример лаконичного дизайна дачного дворика: бетонная дорожка выступает удобной тропой и разделяет участок с цветником и поленицей.

Если участок предназначен и для отдыха, и для выращивания овощей, рекомендуем создать аккуратный мини-огород с обрамлёнными грядками. Такие конструкции, которые легко сделать своими руками, рационально используют маленькую площадь, выглядят очень аккуратно и современно.

Визуально лёгкие постройки

Без дополнительных строений обычно не обходится ни одна дача, но на небольшом участке следует размещать только компактные конструкции. Чересчур громоздкие сооружения плохо скажутся на ландшафтном дизайне небольшого сада.

Располагайте постройки по территории равномерно, на некотором расстоянии от дома.

Полноценную беседку можно заменить “невесомой” перголой, оформив живыми растениями или текстилем. Для создания тени подойдёт сборный шатёр – сезонный вариант, который не займёт много места. Чтобы небольшая зона отдыха казалась просторней, стоит выбирать садовую мебель на тонких ножках.

Грамотно высаженные растения

Популярный приём у создателей “пейзажных” парков , который стоит позаимствовать владельцам маленьких дачных участков – посадка пышных кустов по периметру территории. Раскидистые насаждения замаскируют границы сада и отвлекут внимание от его размеров.

Ближе к центру участка советуем располагать низкорослые экземпляры.

На фото пример обустройства зоны отдыха, которую обрамляют высаженные растения – от низких к высоким.

Если есть возможность оставить часть территории открытой – воспользуйтесь ей. Свободная площадка, заполненная только газоном, сохранит иллюзию масштабности сада.

• Лучше, если растения в маленьком саду будут особенными – редкими, с красивой окраской, необычными плодами.
• Плетистые розы, петунии, бегонии оживят участок и добавят ярких акцентов.
• Хвойные насаждения придадут ландшафту благородства.

На небольшой площади все детали бросаются в глаза и для поддержания гармонии не рекомендуем использовать более 10 видов растений.

Озеленение по вертикали

Изгороди с вьющимися растениями дают широкие возможности по оформлению дачного участка. Благодаря изящным насаждениям, поднимающимся ввысь по стенам или беседкам, садик выглядит не только эстетичней, но и объёмней. Рост и направление плетистых растений необходимо контролировать, так как многие виды способны заполонить всю территорию.

На фото продуманный садик с зоной готовки и кованой беседкой. Забор из кирпича опутан диким виноградом, поэтому выглядит менее массивным.

Всё большую популярность сегодня набирают вертикальные клумбы, идеально вписывающиеся в ландшафтный дизайн небольшого участка. Они экономят место и выглядят намного эффектней обычных наземных клумб.

Декор можно совмещать с пользой: высаживать огородные растения в ярусные ящики, создавать вертикальные грядки с клубникой или зеленью, совмещая их с дачными постройками беседкой, перголой или забором.

Извилистые дорожки

Прекрасный способ обустроить небольшой участок – выложить дорожки с причудливыми изогнутыми формами, которые поведут к огороду, клумбе или патио. Этот приём визуально увеличит площадь сада, “обманув” зрение. Для создания живописных тропинок можно подобрать самые разные материалы.

Если дорожка петляет, то и путешествие по ней продлится дольше, а значит и участок покажется просторней. Для создания такого впечатления дизайнеры нередко используют следующий приём: тропинка, ведущая в густую зелень возле забора, формируют иллюзию, что сад продолжается и за границей территории.

На фото продуманный ландшафтный дизайн маленького участка с извилистыми аккуратно постриженными живыми изгородями.

Декор

От необычных деталей, украшающих ландшафт, маленький участок только выиграет. Именно они придают саду особого очарования и индивидуальности, но самое главное – отвлекают от его небольших размеров.

Элегантные скульптуры, деревянные скворечники, винтажные вещи с чердака притягивают взгляд и дополняют ландшафтный дизайн.

При оформлении сада важно не переусердствовать. Поделки из пластиковых бутылок, лебеди из шин и мягкие игрушки смотрятся, скорее, безвкусно, чем оригинально. Выбирайте для декора предметы из натуральных материалов – металла, дерева, камня, керамики.

Зеркало

Этот приём, расширяющий пространство в интерьере, знаком каждому. Так почему бы не использовать его в маленьком саду? Зеркальное полотно, прочно зафиксированное на глухом заборе, мгновенно создаст дополнительную глубину, подарит участку оригинальности и визуально облегчит пространство. Красивых цветов и растений станет в два раза больше!

Зеркало можно разместить в глубине участка и даже в беседке. Необязательно спускать семейный бюджет на дорогую вещь: поискав зеркала на интернет-барахолках, легко наткнуться на дешёвые зеркальные фасады от шкафов или старые полотна с небольшими повреждениями, которые отлично впишутся в ландшафт и придадут ему загадочности и самобытности.

Маленький водоём

Пруд, расположенный на территории небольшого участка, создаёт почти тот же эффект, что и зеркало, зрительно расширяя пространство.

Водная гладь завораживает, меняясь под действием ветра или потока, созданного компактным фонтаном. Зачастую водоём становится главной особенностью сада, его изюминкой.

Дальний берег водоёма следует оформлять более высокими растениями, а ближний – низкими.

Пруд не займёт много места, но точно привлечёт внимание наблюдателя. Водоём можно сделать своими руками, используя специальную плёнку для бассейна, или приобрести готовую ёмкость. Края можно замаскировать камнями вперемешку с зелёными насаждениями, а сам пруд украсить мостиком.

Освещение

Глубину и объём маленькому участку придают не только растения и постройки, расположенные по всем правилам, но и грамотно организованный свет. Для освещения территории подойдут светонакапливающие фонари, гирлянды, уличные светильники, работающие от электричества. Декоративная подсветка создаст различные сценарии освещения, которые позволят оптически расширить придомовую территорию.

Подсветить можно кроны деревьев, цветы, дорожки, кустарники и водоём.Тёплый свет придаст маленькому дачному участку уюта, а холодный – повысит контрастность.

Лучше, если все светильники будут одинаковой или близкой цветовой температуры: тогда общее впечатление о ландшафтном дизайне будет цельным.

Фотогалерея

Маленький участок будет гармоничным, если спланировать его, опираясь на общую идею, грамотно используя особенности рельефа. Не менее важно выдерживать единый стиль, не перегружая пространство деталями.

Проектирование маленького участка: особенности, сложности и выгоды

Дизайн небольшого участка

Если у вас маленький участок, — не стоит расстраиваться. При грамотном планировании даже небольшой кусочек земли сможет стать прекрасным садом, а в камерности и миниатюрности есть своя прелесть.

Зимняя панорама дач в садоводстве Tanto Södra, Стокгольм. Фото с сайта panoramio.com

Посмотрите, например, на дачи в центре столицы Швеции Стокгольме — садоводческую колонию Tanto Södra, в этом году отмечающую своё столетие. Привычные нам маленькие земельные наделы в 6 соток для садоводов Tanto Södra — непозволительная роскошь. Большинство домиков, согласно установленным в колонии правилам, имеют площадь в 6-8 м², а строений площадью аж 14 м² в Tanto Södra всего несколько, и они считаются роскошными коттеджами.

Один из участков в колонии Tanto Södra. Фото с сайта tantosodra.se

Тем не менее жителей Стокгольма, желающих арендовать один из этих маленьких участков, хоть отбавляй: очередь на членство в садоводческой колонии расписана на четверть века вперёд.

Маленький участок: сложности проектирования

Основная проблема в планировании участка небольшой площади — найти оптимальный баланс между амбициями и желаниями владельца и площадью участка. Отнеситесь здраво к тому, что имеете:

• Не пытайтесь объять необъятное и разместить то, что никак не размещается.
• Расставьте приоритеты: вы действительно хотите построить на своём участке все строения из списка на три с половиной листа?
• Вспомните, что говорил Маленький принц: “… если планета очень маленькая, а баобабов много, они разорвут ее на клочки”. Не сажайте на маленьком участке баобабы. Впрочем, прочие крупные деревья тоже не стоит.

«Непременно надо каждый день выпалывать баобабы . »

Если дача — место отдыха, и вы мечтаете о саде, не стоит загромождать весь участок постройками, даже если это очень нужные баня или гараж. Когда вы решите для себя эти 3 вопроса, проектирование маленького участка не составит сложности.

Маленький участок: особенности проектирования

Можно встретить немало рекомендаций относительно проектирования участка небольшой площади. В некоторых настоятельно советуют отказаться от регулярной планировки, в других, напротив, владельцам маленьких участков категорически запрещается устраивать сад в природном стиле. На самом деле можно всё. И единственным действительно стоящим ограничением является принцип необходимой достаточности: знайте меру!

«Лучше меньше, да лучше»

Теоретик и практик марксизма-ленинизма сформулировал концепцию, идеально описывающую особенности проектирования маленьких садов.

Лучше меньше, да лучше

Это касается всего: и дачных построек — не стоит делать их много и непропорционально большими по отношению к площади участка; и посадок — крупные деревья занимают много места, требуют большой площади питания и создают тень для всех остальных растений.

Фокусы, идеи и трюки

Фактически увеличить площадь участка вы не в состоянии, но есть множество способов, позволяющих изменить представление о вашем саде. Человеческий мозг — странный орган. Человек, обладая не слишком хорошим зрением, неважным слухом, и совсем слабым обонянием (по сравнению с некоторыми живыми организмами), уж не говоря про отсутствие восприятия электромагнитных, ультразвуковых и прочих волн, имеет развитое воображение.

То, что мы не видим, не слышим или не чувствуем, наш мозг с лёгкостью «додумывает». Этим нашим качеством и стоит воспользоваться.

• Тщательное планирование — наше всё

Мало места — это значит, нужно продумать использование каждого сантиметра: владелец небольшого участка не может себе позволить расточительность.

Нужно продумать использование каждого сантиметра

Продумайте зонирование участка, чтобы можно было выделить место под огород, уголок отдыха и просто лужайку. Выделение и визуальное разграничение функциональных зон создаст иллюзию просторного сада.

• Контейнерное садоводство

В рамках предыдущего пункта об использовании любой свободной площади широко применяйте в дизайне своего сада контейнеры, цветочные ящики, кашпо, горшки. Их можно размещать в любых доступных местах: установить на террасе, на перилах или подоконниках, на ступеньках, на специальных полочках, устроенных прямо на стене дома или заборе.

Даже огородные растения можно выращивать в контейнерах

• Вертикальное озеленение

Кашпо с ампельными растениями не только даст дополнительное место для размещения растений, но и добавит саду многоплановости.

Подвесные горшки — способ добавить места и вертикальных акцентов в дизайн сада

• Многослойность композиции

Вы обращали внимание, как художник на совершенно плоском холсте может создать видимость перспективы и объёма? Точно так же можно сделать и в дизайне участка, тем более, в отличие от холста, сад уже сам по себе — трёхмерный объект. Нужно только подчеркнуть и углубить эту трёхмерность. А приём здесь используется такой же, как и в живописи: построение композиции в трёх планах.

• Акценты

Монотонность убивает зрительский интерес, делая осматриваемое скучным. Поэтому уместно расставляем акценты: с помощью высокого вертикального растения, яркого цветка, объекта малых архитектурных форм.

Добавьте акценты, разнообразьте визуальный ряд. Фото с сайта hampsteadgardendesign.com

Сочетание разных фактур и красок — ещё один инструмент борьбы с монотонностью.

• Правило трёх

Составляя композицию, не забывайте, что если элементов в ней больше трёх, она становится перегруженной и плохо воспринимается зрителем. То же относится и к использованию различных текстур в отделке.

Не перегружайте композицию излишним многообразием — помните о правиле трёх. Фото с сайта hampsteadgardendesign.com

На фото выше — удачный пример сочетания трёх фактур: кирпича, гравия и зелёной травы.

• Избегайте кратчайших расстояний

Как известно, перпендикуляр — это кратчайшее расстояние между 2 объектами. В садовом дизайне избегайте короткого пути: делайте извилистые дорожки, размещайте различные садовые объекты по диагонали. Пусть посетитель вашего сада долго идёт от дома к беседке: его мозг «додумает», что если долго шёл, значит, сад большой.

Избегайте кратчайших расстояний

Маленький сад — это выгодно

Если ваш участок чуть больше коробки из-под обуви, у вас множество вариантов его оформления. У маленького сада есть свои выгоды. Например, стрижка газона не отнимет у вас половину дня. На маленьком участке легче поддерживать идеальный порядок, проще ухаживать за растениями — ведь каждого зелёного питомца вы знаете не только «в лицо».

За примерами интересных решений на ограниченной площади далеко ходить не нужно: среди семидачников есть владельцы небольших участков и одновременно великолепных садов. Например, маленький, но очень уютный сад Ольги (Mirolika).