Правила прокладки канализационных труб

Прокладка канализации — нормы и правила укладки труб

Для того чтобы комфортно чувствовать себя в частном доме важны
инженерные коммуникации, а именно прокладка канализации . Важно правильно оборудовать сети, среди которых особое место занимает отвод стоков.

Именно указанные системы принято считать неотъемлемой частью быта. Однако лишь соблюдение всех технологий и правил прокладки труб позволит получить результат, обеспечивающий полноценную жизнедеятельность.

  1. Выбор материалов
  2. Изделия из пластика
  3. К перечисленным достоинствам можно добавить следующие свойства:
  4. Санитарные нормы и строительные правила
  5. Прокладка канализации в земле выполняется с учётом следующих важных принципов:
  6. Порядок работы прокладки канализации
  7. Укладка труб
  8. Значение углов
  9. Соединение труб
  10. Видеообзор:

Выбор материалов

Чтобы проложить трубы сточной системы можно подобрать изделия из абсолютно любых материалов. Важно помнить, что ещё десятилетие назад канализационные трубы для подземной прокладки изготавливались исключительно из чугуна. Однако технологии производства меняются ежедневно и сейчас оптимальным вариантом считаются полимерные трубы. Связано это с тем, что металл довольно скоротечно выходит из строя, причиняя неудобства собственникам домов. Пластиковые изделия выделяются продолжительным сроком службы и имеют гораздо меньший вес по сравнению с чугунными аналогами. Такое обстоятельство облегчает процесс проведения канализации, так как для погружения металлических деталей в землю придётся привлекать специальную технику. Соответственно, возрастают финансовые вложения в строительство.

Изделия из пластика

Изделия из пластика, помимо уже указанного преимущества в низком весе, имеют ещё ряд неоспоримых достоинств:

  • Способность противостоять воздействию веществ с активной химией в составе;
  • Отсутствие коррозийных процессов на детали;
  • Идеально ровная поверхность внутри трубы, за счёт чего твёрдые частицы, становящиеся фактором уменьшения способности стока к пропуску воды, не могут скапливаться на ней.

Прокладка канализационной трубы в земле не возможна без указанных преимуществ пластика, так как они оказывают влияние на срок эксплуатации всей системы.

К перечисленным достоинствам можно добавить следующие свойства:

  • Не являются проводником электричества. Это свойства приобретает особую актуальность, потому что современные частные дома, а также квартиры, оборудуются большим количеством бытовых электроприборов;
  • Не выделяет токсичного запаха;
  • Низкая стоимость труб;
  • Возможность прокладывать магистрали самой разной конфигурации.

Однако, не имея в багаже представления и знаний о прокладке стока, невозможно рационально воспользоваться преимуществами пластиковых изделий.

Санитарные нормы и строительные правила

Монтаж труб в квартире или на собственном земельном участке должна проводиться согласно предписаниям, указанным в своде санитарных правил от 1985 года. Этот документ, помимо технического регламента работ, прописывает иные правила и рекомендации по обустройству системы в грунте.

В частности, НПА содержит информацию о глубине прокладывания труб. Так, этот параметр должен равняться не менее 50 см. от уровня промерзания почвы при наступлении холода.

Важно учитывать, что указанная длина отсчитывается от нижней части трубы. Когда оборудование стока ведётся на земле. Где превалирует высокое механическое воздействие на грунт. Например, проходит дорога — трубопровод должен залегать на глубине не менее девяти метров.

Прокладка канализации в земле выполняется с учётом следующих важных принципов:

  1. В месте, где по плану будет пролегать сточная система, необходимо тщательно уплотнить грунт. Такими действиями можно предотвратить размывание канализации грунтовыми водами во время сезонов обильного выпадения атмосферных осадков.
  2. Прокладка наружной сточной системы может быть проведена правильно исключительно при соблюдении установленного правилами уклона трубопровода. Значение угла должно составить не менее 1 см. на каждый метр трубы. Соблюдение приведённого требования обуславливается тем, что бытовая система канализации не оснащается механизмом для создания напорного давления. Соответственно, если не создать уклон при монтаже трубопровода, все проходящие через него нечистоты не попадут в септик, сливную яму или дренажный колодец. Естественно, при скоплении отходов жизнедеятельности стоки быстро засорятся и придут в негодность для эксплуатации со всеми неприятными последствиями.
  3. Прокладка труб по технологии подразумевает установку специального колодца в том месте, где на магистрали будет крутой изгиб или поворот. Кроме того, специальный колодец позволяет упростить ремонт канализации и своевременно поменять неисправный элемент системы.

Стоит упомянуть ещё одну важную рекомендацию по прокладке труб в почве. Её соблюдение поможет получить удобную и надёжную инженерную систему. Звучит это правило так — чтобы получить лёгкий доступ к элементам системы в случае выхода их из строя необходимо дно траншеи засыпать пятнадцатисантиметровым песчаным слоем. Идентичного размера слой следует сделать и над трубами.

Порядок работы прокладки канализации

Первым этапом работ по прокладке труб принято считать раскопку траншеи. Для выполнения задачи лучше всего привлечь крупногабаритную технику, например, экскаватор. Естественно, в целях снижения расходов на обустройство, либо небольшом объёме работ, можно сделать яму и вручную. Важно помнить, что соблюдение размеров ямы, согласно документации, должно выполняться вне зависимости от способа раскопки.

Укладка труб

Укладка канализационных труб по регламентирующим актам проводится трубами, имеющими стандартный наружный диаметр (110 мм). Ширина траншеи при прокладке канализации СНиП в указанном случае составит не менее 0,6 метра. Если труба будет взята с большим значением окружности, тогда и ширина траншеи при прокладке канализации возрастает в пропорциональном значении.

Если у хозяина есть желание проложить сточную систему по всем нормам, тогда следует учитывать:

  • Прокладка канализационных труб в земле технология подразумевает монтирование от фундамента дома.
  • Возможен вариант, при котором в фундаменте не будет выводного отверстия. В этой ситуации придётся его вырезать и подводить к нему магистраль.
  • Когда проектом дома вывод предусмотрен, останется просто надеть раструб на конец трубы. Важно выполнить центровку обоих концов системы водоотведения.
Читайте также:
Разновидности ИБП для газовых котлов: как выбрать недорогой и надежный?

Значение углов

Крайне редко можно встретить идеально ровную канализационную системы. Зачастую такое инженерное сооружение получает множество изгибов и поворотов, которые негативно сказываются на периоде эксплуатации. Именно в местах изгибов первыми проявляются проблемы, связанные с накапливанием отложений и стоков.

Проложить трубы и избежать приведённых проблем для опытного мастера не составит труда. Главным советом специалистов в этом вопросе считается — прокладка канализационных труб должна проводиться с использованием отводов, имеющих значение углов от 15 и до 90 градусов. Для обеспечения свободного доступа к вероятным местам появления засоров над всеми коленьями системы рекомендовано устанавливать ревизию.

На этапе работы, когда выводное отверстие из дома уже обустроено, можно монтировать трубы в выкопанную траншею и соединять их между собой.

Важно помнить, что детали укладываются раструбами вниз. Для соединения следует промазать края трубы особым раствором и максимально глубоко установить деталь в раструб.

Соединение труб

Работа по соединению пластиковых деталей подразумевает использование одного несложного приёма. Кроется он в предварительном нанесении на деталь отметки, которая определяет глубину её засовывания в раструб. Именно по этим отметкам и необходимо выполнить окончательное соединение деталей. Как только этот этап работы окончен, и все элементы будут надёжно соединены. Можно начинать процедуру утепления сточной системы. Такая работа необходима в случае, когда глубина оборудования трубопровода пролегает в слое почвы, промерзающем при наступлении зимы.

Финишным этапом прокладки канализации станет засыпка траншеи. Согласно технологии работы необходимо проверять уклон, потому что при соединении деталей друг с другом этот параметр может поменяться.

Не имея навыков в сфере того, как проложить канализационные трубы. Большинство собственников частных домов игнорирует рекомендации и правила такой работы. К примеру, при утрамбовывании песчаного слоя насыпь стараются прижать сверху труб. Такие действия категорически недопустимы. Они могут привести к повреждению канализационной системы ещё до момента её эксплуатации.

Видеообзор:

Правила прокладки канализации

Сделать пластиковую канализацию самому, намного проще, чем пластиковый водопровод и намного легче (физически), чем разобрать старую чугунную канализацию. Главное соблюдать несколько несложных правил, изложенных ниже.

Основные правила:

Данные правила сформулированы на основе принципа работы самотечной (безнапорной) канализации, и если какие-то из изложенных ниже положений будут не достаточно понятными, то за разъяснениями можно обратиться к указанной статье.

1. Чем меньше стыков и поворотов вы сделаете при прокладке труб, тем надежнее будет работать система.

Каждый стык или поворот это потенциальное место протечки канализации при некачественной стыковке и кроме того, дополнительное сопротивление для жидких и особенно для твердых отходов.

2. Раструбы вертикальных труб (стояков) и горизонтальных труб должны быть направлены навстречу движению сточных вод.

Это делается для того, чтобы минимизировать риск протечки канализации. Да и вряд ли у вас получится проложить горизонтальные трубы по-другому. Иногда в случае ремонта канализационной трубы допускается установка соединительных(надвижных) муфт, у которых один патрубок (раструб) направлен вдоль движения сточных вод, но вообще желательно избегать использования соединительных муфт, если вы неправильно отрезали трубу, лучше купите новую.

3. Резка и укорачивание фасонных частей (раструбов) запрещается. К монтажу не допускаются:

  • все трубы, патрубки и фасонные части, имеющие сколы, трещины или надрезы;
  • фасонные части, имеющие внутренний облой с острыми кромками;
  • резиновые кольца и манжеты, имеющие разрывы, раковины и неудаленную выпрессовку, а также кольца, в которых отсутствуют предусмотренные конструкцией пластмассовые распорные вкладыши;
  • металлические крепления, элементы которых имеют острые грани и заусенцы в местах соединения с трубами и фасонными частями.

Логично и без комментариев.

4. Диаметр труб зависит от количества подключенных санитарных приборов и от уклона.

Конечно, существуют формулы, позволяющие рассчитать диаметр трубы в зависимости от уклона, количества стыков и поворотов, с учетом количества санитарных приборов или, говоря проще, умывальников, ванн, раковин и унитазов. Но на практике эти формулы для внутриквартирной разводки применяются редко, да и нет в этом большой необходимости. Да и кроме того, точный расчет необходимого диаметра трубы — тема не одной научной диссертации.

На стояк и на участок подключения стояка к колодцу ставят трубы диаметром 100 или 150 мм, а если у вас была чугунная труба диаметром 200 мм (хотя это большая редкость — на стояки трубы такого диаметра ставят только если количество подключаемых санитарных приборов более 1200, не думаю что это ваш случай, хотя все возможно), то новую пластиковую трубу нужно ставить такого же диаметра. Исключение составляют свои дома. Там канализация прокладывалась не из тех труб, которые нужны по техническим характеристикам, а из тех, что удалось достать.

При внутренней горизонтальной разводке обычно ставят трубы диаметром 100 мм при подключении унитаза к стояку, все остальные трубы диаметром 50 мм (иногда 40 мм).

Если у вас какая-то невероятно сложная разводка, и вы сомневаетесь, что диаметра 50 мм будет достаточно для нормальной работы канализации, то тогда вам необходим гидравлический расчет трубопроводов. А чтобы разобраться в хитросплетениях движения сточных вод и отходов жизнедеятельности по канализационной трубе, иногда одного высшего технического образования недостаточно. Если вы все-таки сами хотите попробовать, то загляните в СНиП 2.04.01.85, или ознакомьтесь с основными положениями гидравлического расчета канализационных сетей.

Там же можно узнать расход воды и количество стоков от любого санитарно-технического прибора и соответственно минимальный диаметр подключаемой канализации, и определить, соблюдаются ли главные условия: скорость потока не менее 0.7 м/с и наполнение трубы (отношение высоты воды к диаметру) не менее 0.3; что делать если эти условия не соблюдаются, и еще много всего интересного, что я пытаюсь в краткой форме изложить в этой статье.

Читайте также:
Проекты домов из газоблоков и монолитных коттеджей из газобетона

5. Горизонтальные канализационные трубы должны прокладываться с уклоном к стояку.

Так как канализация является безнапорной, а потери напора из-за сопротивления воздуха и трения стенок труб происходят, то для сохранения скорости потока необходим некоторый уклон труб. А чтобы трубы не заиливались (происходило самоочищение канализации), скорость потока должна быть не менее 0.7 м/с — для обеспечения турбулентного течения жидкости, а наполнение труб при этом должно составлять h ≥ 0.3d. Как и диаметр, уклон канализационных труб определяется расчетом. Когда объема сточных вод не достаточно для соблюдения обоих условий, на первое место ставится турбулентность течения. При выполнении стандартной внутриквартирной разводки или устройстве канализации небольшого частного дома нужно соблюдать следующие требования:

Минимальный уклон канализационной трубы i=0.025 для труб диаметром 50 мм, рекомендуемеый уклон i = 0.035

Минимальный уклон канализационной трубы i=0.015 для труб диаметром 100 мм, рекомендуемый уклон i=0.02

i — это отношение перепада высоты центра диаметра трубы к длине трубы. В переводе на нормальный человеческий язык это означает, что если у вас канализационная труба длиной 1 метр, то если низ одного ее среза касается пола, то низ второго должен быть выше уровня пола на 2 см, конечно при условии, что пол у вас горизонтальный и увеличение диаметра на раструбе для стыковки труб учитывается. В данном случае уклон трубы принимается равным гидравлическому уклону течения жидкости, таким образом обеспечивается постоянная скорость течения.

Максимальный уклон для горизонтальных канализационных труб i=0.15

При больших уклонах скорость значительно увеличивается, что в свою очередь увеличивает силу гидравлического удара и может привести к засорению трубы на участках с высокими местными сопротивлениями (изменения траектории движения жидкости — повороты канализационных труб, точка подключения к стояку). Хотя такое ограничение условно — вряд ли вам удастся проложить трубу длиной 10 метров с таким уклоном (наружные работы не в счет). При длине трубы менее 1.5 м это ограничение не действует, так как на таком относительно коротком участке трубы сточные воды не успеют развить большую скорость.

Рекомендуемый уклон канализационной трубы i=0.04-0.07

Полы могут быть не горизонтальными и определение уклона канализационной трубы по уровню пола может привести к ошибке, фундаменты домов могут проседать, из-за чего уклон труб может измениться не в лучшую сторону. Чтобы избежать проблем с работой канализации, желательно делать уклон 4-7 см на метр (для труб диаметром 50 мм). Чем больше на трассе канализации будет поворотов и стыков (см. п.1), тем больше должен быть уклон для компенсации местных сопротивлений.

Если трубы проложены без уклона или даже с контруклоном то забиваться такие трубы будут довольно часто. Правильным решением проблемы будет устранение контруклонов или других причин, приводящих к засорению канализации, однако это не всегда возможно, в таких случаях поможет обратный запорный клапан.

6. Для нормальной работы канализации трубы нужно крепить к полу или к стене.

Пластиковые трубы в отличие от чугунных легко деформируются и длинные незакрепленные участки могут проседать, что приведет к изменению уклона. Чтобы этого не случилось, трубы нужно крепить к стене или к полу специальными креплениями (продаются там же, где и трубы) через каждые 50-100 см в зависимости от диаметра трубы. Крепление труб стояка к стенам также обязательно для снижения нагрузки собственного веса. Кроме того, рекомендуется крепить трубы в местах поворотов, подключений для частичного восприятия нагрузки от гидравлического удара.

7. Наличие фановой вентиляции.

Вентиляционная труба, которая выводится на крышу здания или на чердак, предназначена для выравнивания воздушного давления в сливных трубах, которое может резко падать, если по стояку сбрасывается большой объём воды, например из унитаза. Резкое снижение давления воздуха в стояке высасывает воду из сифонов сантехнических приборов, тем самым уничтожая водяной затвор. А это приводит к свободному доступу в квартиру канализационных газов с крайне неприятными запахами.

Кроме того эти газы могут стать причиной опасных заболеваний. Как правило, во всех домах с количеством этажей больше двух и часто даже в двухэтажных сталинках фановая вентиляция есть. Более того, если Вы, проживая на последнем этаже, захотите при перепланировке (а изменение трассы стояка — это перепланировка) убрать трубу, ведущую на крышу, то никто Вам этого официально не разрешит, а неофициально — возможны варианты.

При небольшом объеме сточных вод допускается использование невентилируемого канализационного стояка. Т.е. на чердак или на крышу стояк не выводится. В этом случае в месте подключения горизонтальной разводки к стояку (согласно строительных норм и правил) необходимо сделать «прочистку» и закрыть ее заглушкой (чтоб сточные воды не вытекали). А если вы кроме прочистки сделаете еще и вертикальный отвод под обратный воздушный клапан стоимостью 4-10$:

(конечно при желании можно купить фирменный клапан и за 100$), то в будущем сэкономите время, деньги и нервы, необходимые для прочистки канализации.

Если у вас по какой либо причине нет возможности поставить обратный клапан непосредственно на стояк (такое иногда бывает при ремонте канализации в своих домах), то обратный клапан диаметром 50 мм можно поставить на любом участке горизонтальной трубы, но при этом желательно, чтобы клапан располагался на высоте 30-50 см от оси канализационной трубы. Варианты установки обратного воздушного клапана могут быть следующие:

Читайте также:
Плесень в ванной: как удалить, вывести и убрать навсегда

Вариант А -самый правильный. Вариант В — допустимый в своих домах, так, например, на даче я устанавливал обратный клапан по варианту В года четыре назад. Вариант С — также допустимый в своих домах, когда нет возможности поставить обратный клапан на стояк, так например я ставил сестре, проживающей в своем доме лет 5 назад, обратный клапан диаметром 50 мм по варианту С, сам отвод под обратный клапан я разместил под ванной (дело в том, что канализацию сестре делали другие люди и вентиляцию не предусмотрели, а потом вставить отвод для воздушного клапана проще всего было под ванной). На схемах отводы для прочистки не показаны.

Суть работы обратного воздушного клапана в том, что он пропускает воздух только в одном направлении — в канализацию, когда смывается вода в унитазе то в канализационной трубе на участке до унитаза и в стояке (если есть) понижается воздушное давление и клапан открывается. При воздушном давлении в канализационной трубе таком же как и в помещении и большем, чем в помещении, воздушный клапан закрыт — это препятствует выходу газов из канализации, так что при правильной установке никаких запахов в помещении, где установлен воздушный клапан быть не должно.

Ставить воздушный клапан на канализационные трубы после унитаза не имеет смысла, в этом случае клапан будет работать неправильно. Когда спускается вода в унитазе, а унитаз — это сантехприбор, создающий максимальный поток сточных вод, то в канализационной трубе после унитаза воздушное давление будет повышенным. Чем выше обратный воздушный клапан от оси канализационной трубы, тем меньше риск засорения клапана сточными водами при засорении канализации, поэтому вариант А самый правильный.

8. Необходимо устанавливать «прочистку» в местах поворотов, изменения угла наклона и подключения санитарного прибора к канализационной трубе.

Хорошее правило, но соблюдалось оно давно, при монтаже чугунной канализации. В старых домах еще можно увидеть где-нибудь под раковиной аппендикс канализационной трубы с торчащим из нее на добрых 20 см деревянным чопом. Сейчас сантехники, занимающиеся монтажом пластиковой канализации, «прочистку» не устанавливают (я во всяком случае не встречал) по нескольким причинам.

Во-первых канализационные трубы очень часто зашивают из эстетических соображений. Во-вторых современная пластиковая канализация в отличие от чугунной довольно легко разбирается и при необходимости всегда можно отсоединить какой-нибудь санитарный прибор, например, стиральную машинку или раковину, и через образовавшееся отверстие вводить трос для прочистки.

9. Ревизия (смотровой лючок) должна устанавливаться не более чем через 15 м.

В пятиэтажных домах ревизии устанавливались на первом и последнем этажах. Если на вашем канализационном стояке на высоте примерно 1 м от пола есть какая-то железная пластина, прикрученная мощными болтами и вызывающая неприятные ассоциации с кингстонами, то это — ревизия. Ревизия для пластиковой канализации выглядит намного эстетичнее:

Если вы собираетесь зашивать стояк, то сделайте смотровой лючок для доступа к ревизии.

10. Пластиковые канализационные трубы можно стыковать с чугунными.

Если у вас чугунный стояк, совсем не обязательно менять чугунные трубы на пластиковые, если стояк в хорошем состоянии. Кроме значительных физических усилий вам потребуется еще и много моральных, чтобы убедить соседей несколько часов не пользоваться канализацией и, как водится, обязательно кто-нибудь забудет. Но даже если вы будете полностью менять чугунный стояк на пластиковый только в своей квартире, вам все равно придется стыковать пластиковые и чугунные трубы.

11. При переходе стояка в горизонтальный трубопровод запрещается применять отвод 90 о .

Рекомендуется делать переход 2 отводами по 45 о , 3 по 30 о или 4 по 22.5 о .

Хорошее правило, соблюдение которого позволяет снизить силу гидравлического удара, турбулентность потока жидких отходов и тем самым избежать частых засорений канализации. Если в вашем многоэтажном доме часто забивается канализация, спуститесь в подвал и проверьте, не нарушили ли данное правило строители при монтаже канализации.

А если у вас свой дом и к канализации подключено 5-6 санитарных приборов, то можете не обращать на это правило внимания.

12. Допускается укладывать пластиковые трубы в землю при отсутствии дополнительных внешних нагрузок.

13. Смотровые колодцы устраиваются на расстоянии не более 50 м, а также в местах поворотов, изменения угла наклона и перепада высот трубопровода.

Первый смотровой колодец устраивается на расстоянии не более 8 м от оси стояка — при диаметре выпуска 50 мм, 12 м — при диаметре выпуска 100 мм, 15 м — при диаметре выпуска 150 мм и более. В общем-то последних два правила актуальны для владельцев частных домов, занимающихся прокладкой канализации. Обычно это люди сообразительные и им дополнительные комментарии не нужны. Но на всякий случай дам ссылку на статью, где кратко описывается устройство канализационных колодцев.

Дополнительные рекомендации:

1. Иногда резиновые уплотнители (прокладки) продаются отдельно от труб и могут при монтаже не обеспечивать плотную стыковку труб.

При покупке труб и прокладок вставьте одну прокладку в раструб и попробуйте состыковать две пластиковые трубы. Если одна труба довольно легко входит в раструб другой, то желательно сразу же поменять прокладки или поискать другого продавца.

Читайте также:
Обзор пластиковых воздуховодов для вентиляции: виды и монтаж

2. Для облегчения монтажа пластиковых труб рекомендуется использовать смазку.

Так как качественная труба должна очень плотно входить в раструб другой трубы, то использование шампуня или жидкого мыла (они обычно всегда по рукой) значительно облегчает процесс стыковки.

3. При стыковке труб одна труба заходит в раструб другой на 47 и 36 мм при диаметре труб и фасонных частей соответственно 100 и 50 мм.

4. При монтаже пластиковой канализации используются трубы стандартной длины.

Но не менять же из-за модульных размеров труб дизайн квартиры, да и модульный шаг не очень то радует:150 мм, 250 мм, 500 мм, 1000 мм, 2000 мм, 3000 мм. Если вам нужна труба другого размера, то ее всегда можно обрезать ровно и аккуратно, в результате вы получите срез трубы иногда качественнее заводского.

Правила прокладки канализационных труб- Как организовать внешнюю и внутреннюю канализацию: Пошаговая инструкция

Обустройство жилища включает в себя такие работы, установка канализационной системы. Существуют определенные правила прокладки канализационных труб. Канализационная система делится на два вида: Внутренняя канализация и Внешняя система отвода стоков.

Для каждого вида установки существуют свои правила и нормы.

Общие сведения

Вид канализации: внутренняя

К данному типу относятся все сточные трубы установленные в здании. Рассмотрим систему канализации для жилого помещения, а именно частного дома и квартиры.

Перед организацией канализационной магистрали следует составить схему прокладки труб.

В нее должны входить:

  1. Все подводки к сантехническим устройствам
  2. План квартиры или дома
  3. Вентиляция
  4. Основной стояк
  5. Выходная труба.

После составления схемы:

  • Необходимо осуществить все замеры будущей канализации.
  • Посчитать количество поворотов
  • Выяснить сколько требуется гибких шлангов, для подводок
  • Рассчитать количество шаровых кранов

Все это поможет приобрести трубы и фитинги в нужном количестве.

Как выбрать материал

В подавляющем большинстве для канализационных систем используются пластиковые изделия. Благодаря малому весу и большому наличию фитингов они легко монтируются.

  • Для отвода стоков от туалета применяются трубы 100-110 мм в диаметре
  • Канализационные трубы от кухни и ванной прокладываются серого цвета из ПП или ПВХ с сечением 5 мм
  • Чтобы организовать поворот в системе применяются колена.
  • Фановая труба используется диаметром 110мм

Важно! Если дом или квартира состоят из нескольких этажей, проект следует составлять на все этажи при имеющихся там коммуникациях. В отсутствии таковых схема не требуется.

Особенности установки
  1. Стояк – фановая труба монтируется строго перпендикулярно к выходной трубе. Вентиляция должна выступать за кровлю минимум на 50 см.
  2. Трубы от сантехнических устройств по направлению к стояку прокладываются строго с уклоном. Угол требуемого уклона указан в СНиП 2,04,03-85:
    а) Для сечения 50 мм – 3 см на погонный метр.
    б) При сечении 100-110мм – 2см на погонный метр.
  3. При прохождении канализационных труб через стены, их монтаж осуществляется с использованием гильз, которые защищают трубу от нагрузки.
  4. Прокладывая внутреннюю магистраль важно установить гидрозатворы, воздушный клапан и обратный клапан для канализации.
  5. Гидрозатворы устанавливаются на унитаз, под раковины и ванную. Они помогут избежать наличия неприятного канализационного запаха и защитят от засоров.
  6. Воздушный клапан устанавливается на стояке или рядом с ним. Расстояние от затвора до стояка должно быть меньше, чем расстояние от клапана до сантехнического оборудования.
  7. Обратный клапан может быть установлен в нескольких местах. Данное устройство купирует движение стоков в обратном направлении.
  8. Выпускная труба обустраивается через фундамент с учетом промерзания грунта.
  9. Если канализация внутри строения имеет какие-либо не состыковки с выходным отверстием, то начинать прокладку канализации следует именно с места стыковки на выход.

Важно! Гильза, идущая через стену фундамента должна быть длиннее ширины стенки на 30 см минимум. Диаметр цилиндра выбирается в соответствии с сечением трубы.

При монтаже защитный элемент по СНиП закрывает стоковую выходную трубу на 15 см с каждой стороны стены. Стояк рекомендуется устанавливать в туалете. Возможен монтаж в стену или короб. Крепится стояк к стене при помощи монтажных хомутов. Длина трубы от унитаза до стояка 1 м.

При монтаже труб с разным сечением применяются фитинги (переходники). В стыковых местах разных сечений монтируются коллекторная труба 100-110мм. Если в доме стоковая магистраль расположена на нескольких этажах, то на каждом этаже устанавливается ревизионное отверстие (тройник), для устранения неисправностей в системе.

Фановая трубы – это продолжение стояка. В месте стыка устанавливается ревизия. После установки ревизии вентиляционная труба уходит на крышу под углом. Внимание! Соединять фановую трубу с вентиляцией жилого здания запрещено. Установка осуществляется на разных уровнях с дымоходом и вентиляцией.

Вентиляция для канализации монтируется на расстоянии как минимум 4 м от окон и дверей. После завершения монтажных работ в строении, можно приступать к прокладке внешней системы отвода стоков.

Вид канализации: внешняя

Прокладка труб

Для монтажа наружной канализации подойдут трубы с определенными характеристиками.

Требования к изделию:

  • Прочность
  • Устойчивость к температурным перепадам
  • Морозостойкость
  • Долговечность
  • Хорошая стойкость к агрессивным средам

Расходники для наружной канализации изготавливаются из:

  • Пластика (поливинилхлорид, полипропилен, полиэтилен, гофрированные)
  • Асбестоцемент
  • Керамика
  • Чугун.
Монтаж

Трубы для наружной канализации прокладываются ниже уровня промерзания почвы. Всю информацию по данному вопросу можно уточнить в СНиП.

  • Выкапывается траншея от выходной трубы внутренней канализации, до септика или места врезки в централизованную систему.
  • Дно траншеи засыпается на 10 см песком, утрамбовывается и организуется уклон.
  • Трубы прокладываются с уклоном 2-3 см на погонный метр. Уклон от строения к септику.
  • Следует минимизировать количество поворотов.
  • Производится соединение труб.
  • На поворотных местах и там где есть пересечение нескольких труб, устанавливаются ревизионные колодцы.
  • Если магистраль прямая, но ее длина более 15 м, также устанавливаются смотровые колодцы (на каждые 15 м один колодец). Приемлемо для магистрали из труб 100-110 мм в диаметре.
  • Труба подсоединяется к выходной стоковой из дома.
  • Осуществляется стыковка на вход в септик или центральную магистральную трубу.
  • Трубы утепляются. В своем большинстве, для этой цели используют формованный утеплитель, который выпускается под определенный диаметр изделия. Утеплитель просто одевается на трубы.
  • Траншея засыпается грунтом.
  • Смотровые колодцы накрываются крышками. Их должно быть видно на поверхности.

Важно! Все стыки элементов канализации должны быть герметичны.

Диаметр ревизионного колодца зависит от того, надо будет в него спускаться или нет. Если трубы проложены на глубину более 1м, то колодец будет со спуском, соответственно его диаметр должен быть как минимум 1м.

Читайте также:
Пластиковые окна в новостройке. на что обратить внимание при покупке квартиры

Еще раз о правилах

  1. Изделия для монтажа должны быть без механических повреждений (сколы, трещины, вмятины недопустимы).
  2. Чем меньше поворотов в системе, тем надежнее магистраль
  3. При соединениях обязательно соблюдать герметичность
  4. Запрещено резать и укорачивать раструбы
  5. Сечение трубы выбирается в соответствии с количеством сантехнических устройств
  6. Горизонтальные трубы прокладываются под уклоном
  7. Внутреннюю магистраль следует фиксировать к полу или стене
  8. Обязательно устанавливать вентиляцию
  9. Установка «ревизий» является необходимой
  10. Монтаж стояка с горизонтальной трубой запрещено делать под прямым углом
  11. Подключение к сантехнике осуществляется гибкими шлангами
  12. Наружную систему следует утеплять
  13. На каждые 15 метров внешней канализации устанавливается смотровой колодец.

При соблюдении всех правил прокладки канализационных труб, монтаж будет качественным и долговечным.

Правила прокладки канализационных труб

Строительство частного дома связано с предварительным планированием инженерных систем водоснабжения и канализации. От того, насколько правильно будет выполнена прокладка канализационных труб, будет зависеть надежная работа всей системы канализации.

Прокладка канализационных труб

Типы канализационных труб и их особенности

При обустройстве системы канализации используют 2 типа труб: чугунные и пластмассовые. Еще 10-15 лет назад монтаж чугунных труб был основным видом при обустройстве наружной и внутридомовой канализации.

Чугунные трубы изготавливают из серого, а также ковкого чугуна. Изделия из ковкого чугуна прочнее, пластичнее. Они способны выдерживать большие механические нагрузки.Преимущества:

  • долговечность, срок эксплуатации до 80 лет;
  • прочность.
  • цена изделия;
  • трудности монтажа чугунных труб, связанные с их тяжестью;
  • образование отложений на стенках из-за шероховатой поверхности.

Благодаря прочности, длительному сроку службы чугунные трубы и сейчас широко применяются при монтаже подземных канализационных коммуникаций.

В строительстве пластиковые трубы все больше внедряются в канализационные системы. Промышленность выпускает 3 вида:

  1. Поливинилхлоридные. Прочность, химическая устойчивость к агрессивным выбросам. Выдерживают перепады температур. Используются для наружной сборки. Нельзя использовать при длительном температурном режиме выше +40…+45°C.
  2. Полипропиленовые. Обладают высокими прочностными характеристиками. В современном строительстве массово применяются в схемах внутренней канализации.
  3. Гофрированные. Изготовлены из полиэтилена. Гофрированная наружная стенка придает особую прочность. Выпускаются диаметром от 250 до 850 мм и применяются в локальных системах канализации.

Так как внутренняя поверхность пластиковых труб гладкая, повышается пропускная способность. При проектировании канализационных систем применяются комбинированные схемы сборки.

Выбор труб для прокладки

Чтобы собрать экономически выгодную, качественную канализационную сеть необходимо правильно подобрать трубы для прокладки. Система разделяется на наружную и внутреннюю части. К каждой из этих частей предъявляются различные требования.

Чтобы грамотно подобрать канализационную трубу для наружной прокладки, в проекте должны быть учтены места пересечения пешеходных тротуаров и автомобильных магистралей, глубина траншеи, геологические условия.

Только учитывая динамическую нагрузку, химическую агрессивность почвы и будущих стоков, температурный режим работы, можно сделать правильный выбор.

Для прокладки наружной части системы канализации используют чаще всего чугунные трубы. В местах пересечения автомагистралей их прокладывают в бандаже, чтобы избежать деформации в местах стыковки.

Как альтернатива чугунному трубопроводу — сборка из армированного металлопластика, а в местах повышенных динамических нагрузок устанавливается металлопластиковая гофра.

Монтаж внутренней части трубопровода чаще всего делается из полипропилена. Он удобен, прост в монтаже, обеспечивает достаточную герметичность соединений. Полипропиленовыми фитингами легко изменять конфигурацию и делать разводку различных диаметров.

Полипропилен устойчив к бытовой химии, кратковременные тепловые нагрузки ему не страшны. Поэтому правильно собранная канализационная сеть будет работать безотказно 50-70 лет.

Глубина укладки канализационной системы

Для эффективного функционирования очистных сооружений глубина укладки имеет большое значение.

Наиболее важные факторы, влияющие на выбор глубину закладки канализационных труб, следующие:

  1. Наличие грунтовых вод, уровень промерзания почвы. Для разных климатических районов эти условия будут иметь большое различие.
  2. Расположение конечной точки ввода. Это может быть коллектор централизованной системы или септик на личном загородном участке.
  3. Поверхностные динамические нагрузки, создаваемые проходящим транспортом.
  4. Возможные геологические подвижки разных типов грунта — песков, плывунов.
  5. Экономическая целесообразность земляных работ.

Учитывая то, что в индивидуальном жилищном строительстве канализационные системы планируются самотечные, конечная точка приема стоков будет иметь определяющее значение.

На всем протяжении канализационной магистрали должен выдерживаться угол наклона. Если эта протяженность большая и имеются углы поворота, понадобятся услуги геодезистов.

При строительстве индивидуального жилого дома в расчет необходимой и достаточной глубины траншеи берутся 2 показателя — удаленность септика и угол наклона.

Читайте также:
Производим подготовку стен под обои: порядок работ

Если септик устанавливать на большой глубине, это приведет к удорожанию земляных работ, неудобству процессов по периодической очистке септика от твердых загрязнений.

В частном доме сливная магистраль всегда промывается горячей водой с кухни или ванной комнаты. При отсутствии стоков она стоит пустая, благодаря углу наклона всегда согревается теплыми испарениями из септика. Разморозка линии исключена.

Нужно ли утеплять трубопровод?

Внешняя часть канализационной магистрали в большинстве случаев прокладывается скрытым методом и находится под землей.

В теплых климатических районах используется естественное укрытие. Трубопровод располагается ниже уровня промерзания грунта, вся система просто засыпается землей, которая служит естественным утеплителем.

Но на основной части российских территорий такой метод утепления не подходит. Для безотказного функционирования сливных коммуникаций в зимнее время, при прокладке магистральных линий канализации на глубине выше 70 см необходимо позаботиться об утеплении наружной части канализации.

Чтобы избежать ошибки при выполнении теплоизоляции, заказчик должен ознакомиться с ассортиментом теплоизолирующих материалов, их свойствами и сделать правильный выбор по цене и качеству.

Какие материалы использовать?

Правильно подобрать теплоизолирующий материал — это значит, надежно и качественно утеплить наружную систему канализации, при этом сэкономить деньги.

Утеплители делятся по способу изоляции на 2 вида:

  • рулонные;
  • шаблонные или «скорлупа»;

Фольгированные рулонные утеплители изготавливаются из шлако-, стекло- и базальтовой ваты. У этих материалов высокие теплоизоляционные параметры. Один недостаток не позволяет рекомендовать их применение: рулонные утеплители требуют дополнительной гидроизоляции. Это приводит к удорожанию работ.

Скорлупа изготавливается по диаметру канализационных труб. У нее вид разрезанного цилиндра. Толщина стенки — 50-100 мм. Материал, применяемый для теплоизоляционной скорлупы:

  1. Пенопласт. Легко монтируется и демонтируется. Длительный срок эксплуатации. Низкая цена.
  2. Пеноплекс, или экструдированный пенополистирол. Для него характерна увеличенная жесткость, способность выдерживать повышенные механические нагрузки. Не теряет эксплуатационные качества при высокой влажности грунта.
  3. Стекловата. Широко применяется благодаря низкой стоимости, надежной теплоизоляции, способности выдерживать вибрационные нагрузки.
  4. Базальтовая вата. Качественный утеплитель, но более дорогой.

Эксперты советуют при прокладке канализационных труб в земле в качестве утеплителей использовать шаблонные изделия — скорлупу.

Готовим траншею

Траншея для прокладки канализации без утепления копается ниже уровня промерзания разных типов грунта, встречающегося на протяжении длины траншеи. Уровень промерзания грунтов в данной местности определяется по СНиП.

Также надо обязательно учитывать, на какой глубине расположена точка ввода в септик или централизованную магистраль, для возможности выдержать угол наклона.

Дно траншеи тщательно выравнивается и засыпается песком, который служит подушкой и дренажным поясом.

Ширину траншеи рекомендуется делать 60 см. Стенка траншеи не должна быть ближе 20 см от стенки трубы.

Монтаж канализационных труб

После того как смонтирована внутренняя разводка, раструб выведен из дома, начинается монтаж наружной магистрали.

Чтобы знать, как правильно проложить канализационную магистраль, нужно запомнить 2 правила укладки канализационных труб:

  1. Монтаж ведется от дома к септику или коллектору.
  2. Трубы монтируются замком (раструбом) к септику.

Чтобы избежать промерзания, необходимо завести трубу под фундамент. В месте ввода ставится бандаж (гильза). Это обрезок трубы большего диаметра. Свободное пространство заполняется утеплителем или заделывается монтажной пеной.

Правильно подобранная и смонтированная канализация обеспечит комфорт и удобство в доме.

Прокладка труб канализации внутри частного дома и в земле

Канализация в доме – неотъемлемый атрибут комфортного быта. Данная система одна из немногих, что может быть проложена без привлечения сантехников. Для прокладки канализационных труб есть все необходимое – легкие материалы, удобные раструбные соединения и широкий выбор разнокалиберных труб.

Прокладка труб канализации в частном доме в земляном полу

Cоставление схемы канализации для прокладки труб

Проект – первое, что необходимо сделать, перед тем как начинать работу.

Проект заказывают в мастерской или выполняют самостоятельно. Так как строгих требований к местам прохождения труб нет, допускается произвольная прокладка по усмотрению хозяина. Тип и назначение зданий и помещений, в которых ведется работа, предусматривает свои особенности.

Схема прокладки труб канализации в частном доме

Проект канализационной сети полностью зависит от проекта дома и даже является его частью, если работу заказывали у профессионалов. Нужно заранее знать планировку помещений (о планировке комнат в частных домах рассказано в статье), их размеры, чтобы определить оптимальное расположение приборов, которые будут подключать к канализации.

Учитываются все приборы, работающие с водой: ванные, душевые кабинки, унитазы, биде, раковины, стиральные и посудомоечные машины.

После расстановки продумывают оптимальную прокладку трассы. При необходимости вносят коррективы и доработки.

Классическая схема для канализации в квартирах

Первые канализационные трубы закладывают еще при возведении фундамента. Если этого не сделать, потом придется вырезать в нем отверстие.

При разработке канализационного проекта важно учесть:

  • Внутридомовая канализация может прокладываться как скрыто, так и открыто. Преимущество первого варианта – стены без видимых коммуникационных линий, однако в случае аварии или необходимости замены труб, придется разбивать отделку;
  • Открытая прокладка не так красива, зато при необходимости к трубам всегда есть доступ. Чтобы не портить внешний вид ванной комнаты и прочих помещений, открыто проложенные трубы маскируют.

Их прячут в небольшие коробы частично или полностью. Короб делают из гипсокартона и похожих материалов. Популярны конструкции из пластика (ПВХ), так как они легко разбираются при необходимости и собираются в обратном порядке;

В гипсокартонном коробе проложен водопровод и канализация

  • Канализация – безнапорная система, хотя трубы должны по стандартам выдерживать давление в половину атмосферы без потери герметичности. Это необходимо на случай засоров. Когда сливаемая вода останавливается в стояке, ее столб растет все выше и сильнее давит на соединения, что приводит к протечкам;
  • Строение канализации простое и недорогое. Трубы и фасонные части соединяют раструбами. Стенки труб имеют небольшую толщину, почему и стоят недорого. Герметичность достигается за счет резиновых уплотнителей, размещенных в специальных пазах раструбов.
Читайте также:
Садовые фигурки своими руками на дачном участке Технология изготовления садовых фигурок своими руками

Резиновое уплотнительное кольцо в раструбе

  • Стоки в безнапорной канализации стекают сами, без принудительного воздействия. Чтобы процесс происходил правильно и без образования засоров, необходимо соблюсти ряд условий, учитываемых также на стадии составления проекта.
  • Трубопровод должен иметь постоянный уклон на всем протяжении, в направлении стояка. Чем меньше труба в диаметре, тем сильнее будет уклон. Все значения регламентированы. Для 50-й трубы на метр длины дается перепад в 3 см. Для 110-й – 2 см.
  • К появлению засоров приводит как слишком маленький уклон, так и большой.

В первом случае жидкая часть стоков потихоньку двигается вниз, а твердая из-за недостаточной силы течения застревает.

Во втором случае жидкость двигается слишком быстро и твердые включения за ней не успевают, застревая в трубах и постепенно накапливаясь. При быстром сливе воды повышается шум в канализации, возможен срыв гидрозатворов по закону Бернулли.

Таблица уклона для труб разного диаметра

  • Все раструбные соединения должны быть направлены навстречу течению. Исключение составляют муфты и прочие соединительные детали.

На этом фото видно, что все раструбы «смотрят» вверх

  • Размер сточной трубы должен увеличиваться или хотя бы не уменьшаться по мере подключения к ней новых сантехнических приборов. Чем меньше труба, тем ниже пропускная способность. При высоких нагрузках вода будет подниматься в сливе и может вытекать обратно. Также это ведет к образованию засоров.

После подключения нового прибора диаметр трубы увеличивается

  • При проектировании канализации важно избегать участков, в которых трубы будет поворачивать на 90 градусов. Соединения рекомендуется скруглять по направлению течения. Для этого используется фасонина с поворотами на 15, 30, 45 и 67 градусов.

Тройник с отводом на 45 градусов

  • Для прочистки забитой канализации необходимо предусмотреть ревизионные люки, которые ставят на стояках, и каждые 10 метров на участках прямого уличного трубопровода.

Крышка ревизии на стояке

  • Внутреннее пространство канализации должно сообщаться с атмосферным воздухом. При залповом сбросе воды, например, в унитазе, в трубопроводе создается область пониженного давления, или по-другому, вакуум.
    Так как пустота тут же стремится заполниться веществом, может быть нарушена герметичность гидрозатворов, установленных на сифонах. В результате уровень воды в них падает, и канализационный воздух проникает в помещение.

Чтобы этого не происходило, в систему включают обратные клапаны, либо монтируют фановую трубу, выходящую на крышу, с соблюдением проектных норм. В результате, области пониженного давления заполняются воздухом с улицы или из помещения. Клапаны работают бесшумно и не пропускают воздух в обратном направлении.

Диаметр сточной части стояка должен быть равен диаметру вытяжной части. Выходящая на крышу фановая труба должна отстоять от ближайших окон на 4 метра.

  • Всю сантехнику надо подключать через гидрозатвор, препятствующий проникновению канализационного воздуха в помещения.

Канализационный гидрозатвор – в нем всегда остается вода

Все части трубопровода должны идти прямо, не уменьшая угол наклона труб. Для этого делают разметку красящими нитями. Некоторые компании рекомендуют делать угол наклона до 15 см для труб диаметром 50 см и меньше. По описанным выше причинам поступать так не стоит.

Особенности прокладки канализации в частном доме

В зависимости от этажности строения и его планировки трубопровод в домах прокладывают открыто или скрыто, со стояком или без него.

Как правильно проложить канализационные трубы в земле: пошаговая инструкция с технологией + подводные камни

Добрый день, дорогой читатель! Система отвода сточных вод – одна из основных коммуникаций, без которой невозможно комфортное проживание ни в частном доме, ни в квартире. Вы можете доверить ее устройство специалистам, однако их услуги обойдутся недешево, или выполнить работы самостоятельно, сэкономив кругленькую сумму.

Прокладка канализационных труб в земле, технология их стыковки имеет свои особенности и правила. Предлагаю подробнее разобраться в видах материалов для устройства наружной канализации и порядке проведения работ.

Виды канализационных труб и их особенности

Канализационные трубы, предназначенные для прокладки в земле, должны отвечать следующим требованиям:

  1. Иметь гладкие внутренние поверхности, чтобы к ним не цеплялся мелкий мусор. Он может скопиться в одном месте и образовать пробку.
  2. Быть прочными, способными выдержать нагрузку грунта, уложенного поверх трубопровода.
  3. Обладать устойчивостью к воздействию агрессивных сред.

Таким требованиям соответствуют канализационные трубы из нескольких материалов:

  1. Чугун. Чугунные канализационные коммуникации имеют огромный срок службы и способны выдерживать большие нагрузки. Однако из-за шероховатой внутренней поверхности очень быстро обрастают водным камнем. Много хлопот доставляет и сложная технология герметизации стыков. К тому же они хрупкие и тяжелые, поэтому их трудно транспортировать, прокладка коммуникаций в земле будет затруднена.
  2. Черная сталь. Это прочные и недорогие канализационные трубы, но быстро корродирующие в земле.
  3. Керамика. Изготавливаются из глины по технологии экструзии с последующим обжигом. За счет покрытия глазурью керамические трубы обладают идеальной гладкостью внутренних стенок, что позволяет им не зарастать отложениями длительное время. Они не подвержены коррозии, стойкие к воздействию агрессивных веществ, но неустойчивы к ударным нагрузкам, а также слишком дорогие и тяжелые для прокладки в частном доме.
  4. Железобетон. Очень прочные изделия, обладающие биологической и химической стойкостью. Однако из-за большого веса и проблем с монтажом становятся малопривлекательными для прокладки канализационных систем в земле.
  5. Асбоцемент. К преимуществам асбоцементных канализационных труб можно отнести высокую прочность, инертность к химическим реагентам, отсутствие коррозии, отличные теплоизоляционные свойства, небольшой вес и низкую цену. К недостаткам — низкую стойкость к ударным нагрузкам.
  6. Полиэтилен. Это недорогие канализационные трубы с высокой пропускной способностью. Они легки в монтаже и транспортировке, устойчивы к химикатам, газовой коррозии, долговечны. Технология выпуска подразумевает варианты с гладкой или гофрированной наружной поверхностью, коммуникации применяются для прокладки в земле на глубину до 15 метров, выдерживают рабочую температуру до 50 °С. Хранить полиэтиленовые трубы можно только в местах, защищенных от попадания прямых солнечных лучей.
  7. Полипропилен. Канализационные трубы из полипропилена могут выдерживать нагрев до 80 °С, обладают гладкими внутренними стенками, используются в основном для прокладки внутренней разводки в квартирах. Для устройства наружных магистралей в земле такие материалы редко используются ввиду малой жесткости и подверженности деформации.
  8. Поливинилхлорид. Трубы ПВХ применяются для прокладки трубопроводов как самотечных, так и напорных канализационных систем, бывают гладкостенными и гофрированными, отличаются высокой стойкостью к барическим нагрузкам, агрессивным средам и механическим воздействиям, диэлектрическими свойствами. При прокладке в земле трубы ПВХ соединяются раструбным способом. Такая технология соединения не требует использования специального оборудования, что снижает общую стоимость системы. Температурные ограничения для эксплуатации труб ПВХ составляют -10…+65 ºС.
Читайте также:
Особенности фундамента на сваях

Строительные нормы и правила укладки труб

Основные правила устройства, прокладки наружных сетей канализации изложены в СНиП 3.05.01-85 и СП 42.13330. Согласно их требованиям:

  1. Расстояние по горизонтали от подземных сетей напорной канализации до фундамента дома должно быть не менее 5 м, самотечной — 3 м.
  2. Расстояние от бытовой канализации до водопровода из пластмассовых труб должно составлять не менее 1,5 м.
  3. Канализационные трубы при прокладке в земле от точки слива к септику должны иметь определенный уклон.
  4. Для компенсации давления в системе канализации должна быть предусмотрена вентиляция.
  5. В канализационной системе не должно быть резких поворотов и перепадов уровней. Если же поворот неизбежен, то на месте углового соединения в земле монтируется ревизионный колодец.

Как правильно укладывать канализационные трубы в грунт своими руками

Прокладка канализационных труб начинается с тщательной подготовки:

  • расчета основных параметров;
  • составления схемы будущей конструкции;
  • покупки материалов;
  • подготовки инструментов.

Задача облегчается, если канализация будет подключаться к централизованной магистрали. Иначе систему необходимо дополнить автономным септиком или накопительной емкостью.

Необходимые инструменты и материалы

Для сборки пластикового трубопровода нужны следующие инструменты:

  • пила для нарезки деталей по размерам;
  • острый нож для зачистки заусенцев по линии среза и изготовления фаски;
  • рулетка;
  • маркер;
  • строительный уровень;
  • молоток;
  • набор отверток;
  • дрель.

Кроме самих труб для монтажа и прокрадки канализации требуется комплект фасонных соединительных элементов:

  1. Отводы 45° или 90°. На концах они имеют раструбы с уплотнителями для плотного соединения деталей.
  2. Переходники для соединения участков разного диаметра.
  3. Тройники или крестовины, устанавливаемые в местах разветвлений трубопровода.
  4. Комплект монтажных резиновых уплотнителей.

Схема укладки

При составлении схемы прокладки канализационных трубопроводов в частном доме нужно учитывать:

  1. Суммарную мощность всех сантехнических приборов. Этот показатель необходим для вычисления диаметра канализационных коммуникаций.
  2. Технологию отвода сточных вод.

Канализационная система частного дома может быть самотечной или напорной с выводом стоков в накопительный резервуар или септик. Напорная канализация транспортирует стоки за счет подключения насоса, может иметь изгибы и повороты трубопроводов.

При прокладке самотечной канализации количество углов должно быть минимизировано. Стоки при такой системе движутся под действием силы тяжести по трубам, поэтому их нужно уложить в земле под определенным уклоном в сторону септика. Угол уклона зависит от их диаметра, длины наружных сетей. По нормативам он должен составлять для канализационной трубы диаметром 50 мм — 3 см на каждый метр трубопровода, трубы диаметром 110 м — 2 см на 1 м.п. Для трубного проката свыше 160 мм в диаметре достаточно наклона 0,8 см/м.п.

Накопительный резервуар можно соорудить в виде выгребной ямы с укрепленными стенками, а также из пластиковой, металлической с антикоррозийным покрытием или бетонной емкости.

Интересный материал с советами по правильному выбору уклона и глубины траншеи смотрите на видео:

Метод горизонтального прокола

В местах пересечения автодорог, оград, элементов ландшафтного дизайна прокладку канализационных труб в земле можно выполнить и без рытья траншеи. Для этого применяется метод горизонтального прокола. Технология подразумевает применение буровой установки ГНБ. Бурят горизонтально направленную пилотную скважину, расширяют ее с помощью специальной насадки и протягивают изделие из пластика или металла.

Глубина укладки

Факторы, влияющие на глубину заложения канализационных трубопроводов в земле при прокладке:

  1. Материала трубного проката и его диаметра.
  2. Типа почвы. Разные типы грунтов промерзают на неодинаковую глубину. Например, глинистые грунты и суглинок в одном и том же регионе промерзают меньше, чем мелкозернистый песчаник и супеси.
  3. Высоты подъема грунтовых вод на участке.
  4. Глубины промерзания почвы в регионе. При отсутствии данных минимальную глубину заложения лотка трубы допускается принимать для изделий диаметром до 500 мм — 0,3 м, для труб большего размера — 0,5 м выше уровня проникания в грунт минусовой температуры, но не менее 0,7 м от поверхности земли (во избежание повреждения наземным транспортом).
Читайте также:
Муфта соединительная для металлических труб. Виды и особенности муфт

Подготовка траншеи

Технология подготовки траншеи под прокладку канализационных труб в земле довольно проста и включает в себя следующие виды работ:

  1. Выемку грунта на рассчитанную глубину и шире будущего трубопровода на 40 см, по 20 см с каждой стороны. Это делается вручную или механизированным способом — экскаватором.
  2. Доработку основания траншеи.
  3. Крепление стенок щитовой опалубкой (если земля рыхлая).
  4. Уплотнение дна.
  5. Устройство песчаной подушки толщиной 15–20 см. Песок ровным слоем насыпается в канаву по всей ширине с послойным уплотнением и проливкой водой.

Утепление канализации

Если толщина промерзающего слоя в регионе более 1 метра, то земляные работы по отрывке траншеи потребуют применение специальной техники, что не всегда возможно в условиях тесной застройки участка. Решить проблему можно с помощью теплоизоляционных материалов, устойчивых к воздействию влаги и перепадам температур:

  1. Базальтовая вата. Утеплитель сверху закрепляют скотчем и оборачивают гидроизоляционным материалом, стыки герметизируют липкой армирующей лентой. Слой гидроизоляции необходим для защиты утеплителя от попадания влаги, вследствие чего базальтовое волокно может потерять свои теплоизоляционные свойства.
  2. Скорлупы экструдированного пенополистирола. Этот материал практически не впитывает влагу, имеет жесткую структуру, поэтому без деформации выдерживает давление слоя земли. Скорлупы должны плотно прилегать к канализационным трубам в земле, поэтому их нужно подбирать соответствующего диаметра.

Существует еще одна технология утепления канализационных труб — это устройство электрического подогрева. Саморегулирующийся греющий кабель нужно проложить вдоль трубопровода и подключить к электросети, обеспечивая непрерывный обогрев.

Формирование уклона для свободного стока

Чтобы контролировать уровень уклона канализационных магистралей при прокладке, используют специальный прибор — нивелир.

При устройстве бытовой канализации проверку уклона можно выполнить строительным уровнем. Технология расчета уклона:

  1. С двух сторон траншеи вбивают штыри, между которыми натягивают веревку. Затем с помощью строительного уровня проверяют горизонтальность шнура.
  2. Требуемую глубину определяют с обоих концов траншеи в зависимости от диаметра сечения и общей длины коммуникации. Для траншеи длиной 50 м и трубы диаметром 110 мм глубина со стороны выпуска из жилого дома должна составлять 1,2 м, то со стороны септика — 2,2 м.
  3. Чтобы проверить правильность формирования уклона, измеряют высоту траншеи с обеих сторон до шнура.

Работы по прокладке

После подготовки траншеи можно приступать к прокладке канализационных труб под землю. Технология монтажа самотечной линии состоит в следующем:

  1. В специальные пазы раструбов трубных изделий вставляют уплотнительные кольца.
  2. Первую трубу опускают в траншею раструбом в сторону фундамента дома и подсоединяют к выводной трубе из дома.
  3. Гладкий конец второй детали вставляют в раструб первой до упора.
  4. Аналогичным образом монтируют последующие изделия.
  5. Для обеспечения дополнительной герметичности соединений внешние стыки покрывают несколькими слоями липкой армированной ленты.

Технология сборки трубопроводов напорной канализации несколько иная:

  1. Гладкие концы и внутренняя поверхность раструба очищаются от грязи и пыли.
  2. Далее идет зачистка наждачной бумагой внешней поверхности гладких концов.
  3. Нанесение на них полосы клея или слоя герметика на расстоянии 2 см от кромки.
  4. Через 30 секунд гладкий конец можно вставить в раструб и прижать на несколько секунд, дать клею застыть.
  5. Проверить правильность и достаточность уклона, протестировав систему небольшим объемом воды.

Следует учесть, что через каждые 25 м трубопровода желательно смонтировать колодец для профилактической чистки засоров.

Обратная засыпка канавы выполняется на 30 см песком, затем доверху вынутым ранее грунтом с послойным уплотнением.

Что делать при замерзании канализации

К замерзанию канализационных труб в земле может привести только несоблюдение технологии прокладки, ошибки в расчете глубины и уклона траншеи.

Чтобы разморозить металлическую трубу в доступном месте, можно использовать паяльную лампу, газовую горелку или сварочный аппарат. Для этого на оба конца замороженной трубы нужно надеть клеммы и включить аппарат. Линия прогреется, лед постепенно растает.

Для разморозки пластиковой трубы можно использовать горячую воду: ее льют именно на замерзший участок. Если он находится далеко от края, то используют шланг меньшего диаметра с насадкой на свободном конце в виде большой лейки (кружки Эсмарха). В нее льют кипяток, пока пробка не растает. В это время сточные воды будут двигаться в обратном направлении, поэтому для их сбора нужно подставить емкость.

Можно воспользоваться горячей водой из водонагревателя, надев шланг на кран. Объема бойлера должно хватить на размораживание канализационных труб.

Для устранения ледяной пробки в трубах из любых материалов очень эффективен парогенератор. Технология его применения заключается в следующем:

  • внутрь трубы до упора вставляется паропровод;
  • подключается прибор к электросети.

Через некоторое время лед растает под воздействием пара.

Заключение

Перед тем как начать прокладку канализационных труб в земле, изучите существующие строительные нормы и правила, технологию выполнения соединений и методы обеспечения их герметичности. Если все сделать правильно, то автономная канализация в земле будет выполнять свои функции с максимальной отдачей. Подписывайтесь на наш сайт, делитесь с нами полезными идеями в комментариях и с друзьями в социальных сетях.

Правила прокладки канализационных труб

СВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ

Design, assembly and operation of plumbing systems of polypropylene pipes

Дата введения 2003-05-01

1 РАЗРАБОТАН Закрытым акционерным обществом “Научно-производственное объединение “Стройполимер””, ГУП “НИИМосстрой” при участии группы специалистов

ВНЕСЕН Управлением стандартизации, технического нормирования и сертификации Госстроя России

Читайте также:
Садовые фигурки своими руками на дачном участке Технология изготовления садовых фигурок своими руками

2 ОДОБРЕН И РЕКОМЕНДОВАН к применению в качестве нормативного документа Системы нормативных документов в строительстве постановлением Госстроя России от 24 января 2003 г. N 10

3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

ВНЕСЕНА поправка*, опубликованная в БСТ N 1, 2004 год

* См. ярлык “Примечания”.

Поправка внесена изготовителем базы данных

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий Свод правил содержит правила по проектированию, монтажу и эксплуатации систем внутренней канализации из полипропиленовых труб для обеспечения обязательных требований действующих нормативных документов: СНиП 2.04.01-85* “Внутренний водопровод и канализация зданий”; СНиП 3.05.01-85 “Внутренние санитарно-технические системы”.

Общие требования по проектированию и монтажу систем канализации из полимерных материалов приведены в СП 40-102, а в настоящем Своде правил приведены специфические положения проектирования внутренней канализации из полипропиленовых труб.

В разработке настоящего Свода правил принимали участие: канд. техн. наук А.Я.Добромыслов, Н.В.Санкова, канд. экон. наук , канд. техн. наук В.Е.Бухин, Л.Д.Павлов, А.Б.Ромейко (ЗАО “НПО “Стройполимер”), В.А.Устюгов (ГУП “НИИМосстрой”), В.П.Бовбель (Госстрой России).

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий Свод правил устанавливает правила проектирования, монтажа и эксплуатации безнапорных трубопроводных систем внутренней бытовой и производственной канализации из полипропиленовых раструбных труб и фасонных частей к ним (далее – трубы ПП).

По трубопроводной системе бытовой канализации допускается транспортировать стоки с температурой до 80 °С. При кратковременной продолжительности (до 1 мин) допускается температура стоков до 95 °С.

Настоящий Свод правил не распространяется на внутренние водосточные системы.

Трубопроводные системы запрещается монтировать при температуре окружающего воздуха ниже минус 10 °С.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем Своде правил приведены ссылки на следующие нормативные документы

СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий

СНиП 3.01.01-85* Организация строительного производства

СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования

СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть II. Строительное производство

СП 40-102-2000 Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования

3 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1 При проектировании трубопроводов из труб ПП следует руководствоваться требованиями СНиП 2.04.01 и СП 40-102.

3.2 Для производственной канализации следует проверять химическую стойкость труб, фасонных частей и уплотнителей на разрушающее воздействие транспортируемых стоков по каталогам предприятий-изготовителей.

3.3 Сортамент канализационных полипропиленовых труб и фасонных частей приведен в приложении А. Физико-механические показатели труб приведены в СП 40-102.

Возможность использования труб и резиновых уплотнителей, в том числе и импортных, размерные характеристики и (или) конструкция которых отличаются от указанных в настоящем Своде правил, должна подтверждаться соответствующей нормативной документацией, утвержденной в установленном порядке.

4 РАСЧЕТ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ КАНАЛИЗАЦИИ

4.1 При проектировании систем канализации следует учитывать величину температурных изменений длины трубопроводов.

Величину температурного изменения длины трубопровода следует определять по формуле

, (1)

где – коэффициент линейного теплового расширения, равный 0,15 мм/м·°С;

– максимальная разность между температурами эксплуатации и монтажа трубопровода, °С;

– проектная длина трубопровода, м.

4.2 Компенсация температурных изменений длины трубопроводов осуществляется за счет применения раструбных труб и фасонных частей на резиновых уплотнителях.

Для компенсации строительных допусков, упрощения монтажно-сборочных и ремонтных работ рекомендуется применение компенсационного патрубка на каждом этаже.

4.3 Гидравлический расчет вертикальных и горизонтальных безнапорных трубопроводов следует производить в зависимости от величины расчетного расхода сточных вод, емкости трубопроводов, качества внутренней поверхности труб и т.п.

4.4 Расчетный расход стоков для канализационного стояка , л/с, следует определять по формуле

, (2)

где – расчетный расход воды на участке, л/с;

– максимальный секундный расход стоков от прибора с максимальным водоотведением (для жилых зданий – 1,6 л/с от смывного бачка унитаза), л/с.

4.5 Расчетный расход стоков для горизонтального отводного трубопровода , л/с, следует определять по формуле

, (3)

где – расчетный часовой расход стоков, м /ч, на расчетном участке;

– коэффициент осреднения расхода стоков в отводном трубопроводе;

– расход стоков от прибора с максимальной вместимостью (для жилых зданий =1,1 л/с – от ванны вместимостью 150-170 л), л/с.

Значение коэффициента следует принимать по таблице 1 в зависимости от числа обслуживаемых санитарных приборов и длины отводного трубопровода , м, от последнего на расчетном участке стояка (прибора) до следующего присоединения стояка (прибора) или, при отсутствии такого присоединения, – до ближайшего канализационного колодца.

Рабочей высотой канализационного стояка считается участок от точки присоединения наиболее высоко расположенного санитарно-технического прибора (или группы приборов) до точки перехода стояка в канализационный выпуск. При 90 следует принимать 90.

Расчетным следует считать поэтажный трубопровод, присоединяющий к стояку диктующий санитарно-технический прибор. В качестве диктующего санитарно-технического прибора следует принимать прибор, стоки от которого учитываются при определении расчетного расхода по формулам (2) и (3).

4.6 Допустимая величина разрежений в вентилируемых и невентилируемых канализационных стояках не должна превышать 0,9 , где (мм) – высота наименьшего из гидравлических затворов санитарно-технических приборов. Величину разрежений в вентилируемом и невентилируемом канализационных стояках следует определять по формуле, указанной в СП 40-102. Значения и допускается определять по номограммам на рисунках 2 и 3.

4.7 Пропускная способность вентилируемых стояков приведена в таблице 2.

Наружный диаметр поэтажных отводов, мм

Угол присоединения поэтажных отводов к стояку, град

Пропускная способность, л/с, вентилируемых стояков при их наружном диаметре, мм

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: