Как сделать заземление по ГОСТу - Статья - Журнал

Заземление в комплекте: как надежно защитить себя и оборудование

Партнерский материал

Комфортную загородную жизнь в собственном капитальном доме невозможно представить без солидного набора инженерных систем и большого количества энергозависимого оборудования и бытовой техники. При этом то ли в силу менталитета и незыблемой веры в «Авось», то ли еще по каким причинам, отношение к различным защитным системам у нас весьма своеобразное. Вроде бы как делать их желательно, но и не то, чтобы обязательно – чай и без ливневой канализации и теплой отмостки фундамент не лопнет, да и без заземления люди живут, а если его и делать, то «пойдет» самое примитивное. Может и пойдет, и никогда ничего не случится, а вдруг нет, и последствия будут от легкого и среднего поражения током до самого страшного исхода. А ведь чтобы не рисковать ни здоровьем близких, ни дорогостоящим оборудованием, есть готовое эффективное решение практически на все случаи жизни – безмуфтовый комплект заземления ОБО Беттерманн.

Содержание

Зачем нужно заземление?

Сложное современное оборудование энергозависимое – не только насосные станции, стиральные и посудомоечные машинки, микроволновки и электрические котлы, но и любой газовый котел под завязку напичкан электроникой. Вкупе с тучей полезных функций и неоспоримым удобством, все эти приборы являются потенциально опасными. Никто не дает 100% гарантии, что в один далеко не прекрасный момент ни случится пробой. Те, кто позаботился об эффективном заземлении, ничего не почувствуют, просто сработает УЗО, а вот для тех, кто не воспринял проблему всерьез, вряд ли все закончится только ремонтом техники, а человека починить значительно сложнее. Заземление – это важнейшая защитная система, работающая в нескольких направлениях:

Предотвращение поражения электрическим током через корпус электроприборов или элементы инженерных коммуникаций при возникновении неисправностей;
Обеспечение оптимального рабочего режима и защита дорогостоящего оборудования и бытовой техники;
Организация молниезащиты.

Как правило, проблематике заземления объекта у нас уделяется недостаточно внимания. Заземление встречается нечасто, хотя – это обязательное мероприятие. Согласно ПУЭ 1.7.101 для электрооборудования 220-380 В необходим заземлитель с сопротивлением не более 30 Ом! Система заземления защищает человека от напряжения при прикосновении в результате поломки электроприбора и отводит опасный потенциал в землю через очаг заземления. Также при эксплуатации газовых котлов необходимо соблюдать сопротивление системы заземления не более 10 Ом! Если это значение превышено или система заземления вообще отсутствует, то газовое оборудование будет работать с нарушениями или не работать вовсе!

Почему арматура не подходит в качестве заземлителя?

Один из повсеместно распространенных способов устройства заземления частного дома, модульно-штырьевой, с применением обычных арматурных прутов. Но и по ГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК 60364-5-54:2011 Электроустановки Низковольтные, введенному 1 января 2015 года, и по вступившему в силу с 1 января 2021 года, ГОСТ 58882-2020 «Заземляющие устройства. Системы уравнивания потенциалов. Заземлители. Заземляющие проводники», сталь для этих целей не подходит. Для электроустановок напряжением до 1 кВ система заземления может выполняться только из устойчивых к коррозии материалов:

нержавеющая сталь;
оцинкованная сталь (покрытие методом горячего цинкования или электролитическое покрытие, с минимальной толщиной слоя цинка 1 мкм);
сталь, покрытая медью (минимум 70 мкм радиального покрытия медью с содержанием меди 99,9%);
медь.

Учитывая, какое у нас отношение к различным нормативам даже со стороны профи, не говоря о самостройщиках, при выборе материала для заземлителей стоит отталкиваться и от целесообразности. Да, арматура доступна и даже сейчас, когда она подорожала в несколько раз, затраты будут минимальными. Однако устраивается заземление не на год, не на пять, и даже не на десять и двадцать – в идеале, навсегда. В фундаменте арматурный каркас защищен слоем бетона, который предотвращает прямой контакт с влагой, в земле сталь ничем не защищена и вряд ли продержится даже десятилетие. Тогда как специализированный комплект прослужит значительно дольше.

Согласно ГОСТу Р 50571.5.54-2013/МЭК 60364-5-54:2011, часть 5-54 «Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов», нельзя использовать черный металл для заземления. И самое главное, черный металл сгниет в земле через 2-5 лет. Срок службы комплекта заземления ОБО Беттерманн до 50 лет! Установка специального заземлителя гарантирует хорошие характеристики заземления.

Как сделать эффективную систему заземления

Способов организации заземления несколько, профильных тем десятки, на сотнях страниц, что, зачастую, только усложняет выбор. Вот и возникают такие типовые вопросы.

Подскажите, кто знает, как правильно сделать заземление дома? Кто-то говорит, что нужно закапать металлическую полосу и приварить ее к арматуре ленты фундамента, другие говорят, что приваривать ничего не нужно. А как правильно сделать?

Заземление можно сделать несколькими способами:

Кольцевой заземлитель, как правило, в виде полосы 40х4 мм либо проволоки 10 мм укладывается в траншею 0,5-0,7 метров в глубину, на расстоянии 1 метр от фундамента здания. Дополнительно комплектуется вертикальными стержнями для обеспечения хорошего сопротивления заземления. Желательно не более 10 Ом.
Фундаментное заземление. Делается при заливке фундамента путем укладывания полосы на рабицу и с обязательным соединением арматуры (через каждые 5 м согласно ГОСТ Р 58882-2020)

Вывод: Если соединять фундамент с заземлителем, то в фундаменте должен быть надежный электрический контакт по всей площади. Соединение обычно выполняется болтовым способом. Использование сварки влечет нарушение защитного слоя проводника (цинка) и является местом появления коррозии и повышения переходного сопротивления.

Для частного домостроения мы рекомендуем использовать готовый комплект заземления, с помощью которого можно организовать качественный очаг заземления в одной точке.

С фундаментным заземлением возникают свои сложности.

А как приварить полосу к фундаменту, если фундамент из армированного бетона, а по правилам устройства таких фундаментов арматура не должна выступать из бетона, дабы не ржавела?

Соединения полосы и арматуры можно осуществить специальными арматурными соединителями ОБО Беттерманн, например 5313015- 259 A-FT, которые могут соединять проводники диаметром до 22 мм и полосу шириной до 50 мм. Соединение происходит перед заливкой бетоном. Если фундамент уже готов, рекомендуем сделать кольцевое заземление или использовать глубинные заземлители.

В случае с заземляющим устройством важнейшее значение имеет результат – сопротивление.

Читаю, как сделать заземление. Есть думка забить по периметру дома штыри или уголки по 2 м (больше не забить, лежит пласт известняка на 2,4 м) с расстоянием 2-3 м. И все эти штыри приварить к ленте по периметру дома. Дом примерно 13×11 м. Вот и думаю – это не чрезмерно будет? Дом газобетон с плитами перекрытия. Будет, как и заземление, и СУП.

Основной показатель достаточности или нет заземления – это замер контура заземления с помощью специального поверенного прибора (например, Sonel MRU-101, TE-30). Согласно ПУЭ 1.7.101 для электрооборудования 220-380 В необходим заземлитель с сопротивлением не более 30 Ом, а по новому ГОСТ Р 58882-2020 пункт 7.7.3.7 Сопротивление ЗУ по ГОСТ Р МЭК 62305-4 должно быть менее 10 Ом (измеренное на низкой частоте).

Если вы используете вертикальные заземлители 2 м, то расстояние между этими заземлителями должно быть от 2 м и более, согласно СО- 153 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» Пункт 3.2.3. Заземлители. Заземляющие электроды должны располагаться на глубине не менее 0,5 м за пределами защищаемого объекта и быть как можно более равномерно распределенными; при этом надо стремиться свести к минимуму их взаимное экранирование.

Одно решение всех проблем – готовый комплект заземления

Про заземление мало кто задумывается еще до закладки фундамента, да и в процессе его заливки далеко не всегда, поэтому чаще всего выбирают именно модульно-штырьевой способ. Но при применении подручных «комплектующих» возникает несколько проблем:

Слабый контакт с грунтом – достаточная длина штырей достигается за счет соединения муфтами, из-за большего их диаметра сам штырь в лунке «гуляет» и не может полноценно работать в качестве проводника.
Повреждение муфт – при забивке кувалдой или перфоратором муфты откручиваются или повреждаются.
Сложности с заглублением – грунт разный, чем он тверже, тем сложнее установить стержень четко вертикально, а то и забить в принципе.

Да и как бы то ни было, а специализированный комплект заземления, разработанный с учетом специфики применения и требований нормативов, всегда выигрывает и по качественным характеристикам, и по простоте монтажа, и по надежности. Не нужно ничего «колхозить», все уже придумано и реализовано.

Готовый комплект заземления представляет собой набор из четырех полутораметровых стержней из оцинкованной стали, которые соединяются встык без муфт и применения токопроводящей пасты (со временем может вымыть грунтовыми водами). Плюс, необходимые «доборы».

В состав комплекта входят 20 мм стержни заземления со слоем цинка 130 мкм, превышающим значение ГОСТ Р МЭК 62561-2 в 2 раза и позволяющим обеспечить долгосрочную эксплуатацию до 50 лет. А также:

наконечник для заглубления стержней и прохождения камней;
болтовой соединитель с проводником, наконечник для забивания кувалдой;
изоляционная лента, которая служит дополнительной защитой от коррозии и наматывается на соединитель с проводником;
подробная инструкция по эксплуатации заземлителя.

Комплект полностью готов к монтажу, его стоимость на фоне общестроительного бюджета и с учетом эффективности и долговечности получаемого устройства заземления, вполне доступна для всех домовладельцев. Инженерное электрооборудование и бытовая техника стоят в разы больше, а благополучие домочадцев никакими деньгами не измерить.

Монтаж комплекта заземления

Для монтажа заземления с помощью готового комплекта потребуется только кувалда и проводник (например, ПВ-1, круглый или плоский горячецинкованный проводник) для соединения заземления с системой уравнивания потенциалов дома, или напрямую в щит электроснабжения.

Весь процесс проходит в несколько этапов.

Снять предохранительную зажимно-уплотняющую втулку со стартового стрежня, посредством кувалды или перфоратора углубить его в землю.
Надеть втулку на второй стержень, вставить в первый, забить оба стержня.
Повторить с третьим и последующими стержнями, до достижения необходимого значения сопротивления.
Соединить вертикальный проводник с горизонтальным заземляющим устройством посредством крестового зажима, заизолировать.

Кроме эффективности, долговечности и простоты применения готового безмуфтового комплекта, к его достоинствам относится универсальность. Устроить качественную систему заземления можно и по окончанию строительства, когда уже и двор в плитке, и на ландшафтный дизайн потратились. Например – в подвале дома.

Подскажите, пожалуйста, так и не увидел единого мнения – можно ли делать заземление в подвале дома? Чисто теоретически – это лучше, т. к. суше и дополнительная защита от промерзания, типа постоянство параметров, но смущает близость к стенам. Не знаю, насколько там идет заглубление. Тут писали, что нужно не ближе 0,5 метра.

Планирую делать так: есть коридор, шириною 2 метра и длиною 8 метров. Вскрываю стяжку, копаю траншею, забуриваюсь ручным буром на глубину 1-1,5 метра, т. к. высота подвала 2,2, а длина уголка 3 метра. Забиваю 3 уголка в линию, с шагом между ними 3 метра. Потом соединяю их полосой. Засыпаю, трамбую. Расстояние до стен получается как раз около метра. Смущает как раз расстояние до стен (они из ФБС если что) и то, что часть грунта будет не материкового, а засыпного. Что подскажете?

Да, можно в подвале. Очаг заземления рекомендуем сделать с помощью стержней заземления (рабочая длина 6-9 метров), максимально близко к распределительному щиту дома. Использование глубинного заземления позволяет сделать заземление с помощью одной лунки, а длина заземлителя дает возможность обеспечить низкие показатели сопротивления и пройти полосу промерзания грунта. Соединение с щитом и системой уравнивания потенциалов допустимо с помощью полосы, либо с помощью провода, например ПВ-1 10 мм (по меди) согласно пункту 7.6.6.8 ГОСТ Р 58882-2020 «Заземляющие устройства. Системы уравнивания потенциалов. Заземлители. Заземляющие проводники».

Если подвала нет, вполне реально подыскать даже на облагороженном участке подходящее место под глубинное заземление и обойтись без лишних земляных работ.

Готовый безмуфтовый комплект – простой, но вместе с тем эффективный способ устройства заземляющего устройства, которое десятки лет будет надежно защищать и жителей дома, и оборудование, обеспечивающее их комфорт.

2 Схемы

Принципиальные электросхемы, подключение устройств и распиновка разъёмов

Заземление в доме своими руками: схема контура земли для сети 220В

Заземление является одним из важнейших элементов в области электротехники. В заземляющих проводниках нет напряжения, и в них не должно быть электрического тока, но все же важность их ещё более высока чем у фазных линий. В каждой квартире и частном доме пропускаются сотни метров заземляющих проводников. С какой целью это делают и что означает сама суть заземления? Каковы риски, связанные с отсутствием заземления и как электрическая сеть 220V может быть заземлена без привлечения опытных электриков (своими руками)? Эти и многие другие вопросы будут подробно рассмотрены в этой статье-инструкции.

Что означает заземление сети?

Представьте себе дом, в котором каждая розетка, каждая лампа, помимо фазных и нейтральных проводов, через которые подключают электрические компоненты сети, подключена к проводам заземления. Эти кабели обычно не влияют на работу устройств.

Соединение заземляющих (защитных) проводов обычно выполняется в домашнем коммутационном (распределительном) щитке, а оттуда через один кабель идёт напрямую к металлическому элементу, подключенному к земле.

Какова цель заземления в доме?

Заземление осуществляется по двум причинам:

защита – основная причина использования заземления в домашних сетях.
работа – для правильного функционирования электрических устройств (в домах всего несколько устройств требуют заземления для правильной работы, например, источники питания компьютера).

Нас в основном интересует безопасность, что порождает другой вопрос: как штырь из железа закопанный в земле защищает нас от чего-либо?

Предположим что земля (почва, грунт) имеет электрический потенциал на уровне 0V (это верно в 99,99% случаев). Поэтому, если закопать провод в землю, тогда не будет никакого электрического потенциала во всех заземленных проводах проложенных в доме и присоединённых к нему.

Далее через электрические разъемы подключаем эти провода к устройствам. Внутри этих устройств защитные (заземленные) проводники обычно соединены с корпусом (металлом) или с любым другим металлическим элементом, который при работе прибора легко доступен для человека и, следовательно, не должен ни в коем случае находиться под напряжением.

Поскольку подключили корпус к земле, потенциал которой равен 0V, корпус будет иметь такой же потенциал. Если корпус имеет нулевой потенциал и подходит к нему нулевой потенциал – ток не течет, то есть электрический удар не будет угрожать человеку.

Если корпус аппарата не подключен к заземляющему проводу и внутри по неизвестным причинам будет пробой – возникнет электрический потенциал, и так как он не связан каким-либо образом с землей (прямо или косвенно), ему не некуда “убежать”. Поэтому риск очевиден: человек, у которого есть электрический потенциал на уровне 0 В, касаясь корпуса который имеет потенциал 220 В, фактически становится проводником тока с этим напряжением, со всеми вытекающими последствиями.

Итого, в результате соединение всех устройств с землей предотвращается долгосрочное поддержание электрического потенциала на корпусах (и других элементах), которые доступны человеку при нормальной работе устройства. В случае электрического пробоя в корпусе где последний заземлен, формирование короткого замыкания приведет к отключению автоматического выключателя (не говоря уже о дифференциальном выключателе тока, если таковые имеются) на домашнем распределительном щитке и отключит питание прежде чем кто-то коснется корпуса.

Символы и обозначения на схемах

В случае маркировки проводов сети можно встретить два основных признака массы:

PE – маркировка защитного проводника (желто-зеленый цвет)
PEN – обозначение нейтрального проводника, который одновременно действует как защитный проводник (синий)

В случае обозначения заземления на принципиальных схемах вы столкнетесь с двумя:

	Общий символ массы (заземления)
	Символ обозначающий заземляющий зажим, имеющий защитную функцию от поражения током

Во многих устройствах вместо вилки питания с заземлением видна вилка, в которой нет отверстия для заземляющего штыря (лепестка). Это не означает что устройство не имеет защиты от поражения электрическим током. Корпус прибора обычно имеет так называемую паспортную табличку, на которой можно встретить символ двух квадратов (один внутри другого).

Это означает что устройство не имеет доступных внешних токопроводящих элементов (корпус выполнен из пластика), и поэтому нет необходимости его заземлять.

Внимание! Наличие штепселя без отверстия на штыре заземления не является признаком того, что устройство имеет надлежащую защиту от поражения электрическим током. Об этом свидетельствует только указанный выше символ.

Электрические сети и схемы заземления

Когда речь заходит о домашних электроустановках, есть четыре основных схемы разводки сети. И основное различие между ними заключается как раз в способе заземления:

Сеть питания без заземления (TN-C).
Сеть с отдельной заземляющей установкой в ??квартире / доме. В домашнем щитке нейтральные и защитные проводники соединены друг с другом (TN-CS).
Сеть питания с отдельной заземляющей установкой, заземленной в том же месте что и нейтральная точка трансформатора (TN-S).
Сеть с отдельной заземляющей установкой заземленной в другом месте, чем нейтральная точка трансформатора (TT).

Подробнее объясним это на базе первой обсуждаемой сетевой системе.

Сеть без заземления TN-C

Вот схема, на которой будем базироваться во всех последующих примерах. Допустим есть трансформатор, то есть элемент, расположенный рядом с квартирой дома, который снабжает электроэнергией этот и соседние дома. Для простоты установим здесь однофазный трансформатор вместо трехфазного.

Через обмотку трансформатора напряжение подается на фазовый провод (коричневый). Синий – нейтральный провод – подключен с другой стороны обмотки и также заземлен на трансформаторе (это так называемая нейтральная точка). В результате электрический потенциал на нейтральном проводнике равен 0V, а напряжение между фазным и нейтральным проводами зависит только от электрического потенциала создаваемого трансформатором.

Мы упростили чертеж до максимума и удалили все элементы, которые расположены между трансформатором и бытовым прибором (прямоугольник это стиралка), то есть предохранители, выключатели тока, разъемы и так далее. Поскольку нейтральный проводник (N) также имеет защитную функцию (PE), здесь он обозначается аббревиатурой PEN.

Имеется стиральная машина из которой выводятся три провода:

фазный и нейтральный проводники, используемые для питания двигателя и электроники устройства
защитный проводник, подключенный внутри стиральной машины к её корпусу

Почему же из стиральной машины выходят 3 провода, а в этом сетевом подключении всего два? Вы найдете ответ на рисунке подключения проводов в гнезде и более подробно в статье об электрической розетке.

Система сети 220V TN-C чаще всего встречается в старых советских домах, где концепция защитного элемента была неактуальна.

Сначала можете подумать, что поскольку нейтральный проводник заземлен, зачем ещё защитный проводник который также должен быть заземлен? Потому что если нейтральный проводник будет оборван по какой-либо причине, например из-за перегрева и сгорания, само устройство отключится, так как электрическая цепь будет прервана, но из-за отсутствия заземления нейтрального проводника есть вероятность, что через стиральную машину (или любое включенное в 220V устройство) напряжение на фазовом проводе появится и на нейтральном проводнике. Поскольку фаза появится на нейтральном проводе, оно будет и на защитном кабеле, подключенном к корпусу стиральной машины, что является смертельной угрозой.

Сети с отдельной заземляющей линией TN-CS

Тут в домашнем коммутаторе щитке нейтральные и защитные проводники соединены друг с другом (TN-CS).

Некоторое улучшение – это внедрение электрической схемы по системе TN-CS. Допустим имеется всего два провода к квартире, но в домашнем коммутаторе нейтрально-защитный проводник (PEN) можно разделить на два (так называемая точка разделения), нейтральный провод и защитный. Что это дает с точки безопасности?

Прежде чем ответить на данный вопрос, на приведенном выше рисунке посмотрите на две клеммные колодки в домашнем электрощитке. Все защитные проводники подключены к одной, а все нейтральные – к другой. В системе TN-CS именно тут провода PE подключены к N проводникам.

Если обрыв нейтрального проводника происходит до точки разделения, то напряжение через фазный проводник и устройство, входит в нейтральный, а оттуда – к защитному проводнику.

Но если повреждение нейтрального проводника происходит после точки разделения, то есть где-то в квартире / доме, независимо от того где происходит сбой на защитном проводнике и, следовательно, на корпусах устройств не будет опасного электрического напряжения.

Лучшее решение при использовании этого типа схемы – это заземление точек разделения. Независимо от места повреждения нейтрального проводника, на PE-проводнике не появится напряжение. Проблема в том, что заземление точки соединения клеммного блока PE и N иногда сложно реализовать, особенно в многоэтажных жилых зданиях.

Сеть с отдельным заземляющим контуром TN-S

Эта сеть заземлена в том же месте, что и нейтральная точка трансформатора (TN-S).

Такая сетевая система имеет три провода идущие от самого трансформатора к устройству. Нейтральные и защитные проводники заземлены в одном месте на трансформаторе. При этом электрический ток протекает в нейтральном проводнике во время нормальной работы. Однако в защитном проводнике (когда все в порядке) кроме нулевого потенциала ток не течет по всей длине.

Повреждение нейтрального проводника в любом месте никак не влияет на защитный провод, за исключением того, что электрооборудование перестает работать. Людям ничего не грозит.

Сеть питания с отдельным заземлением TT

Сеть с отдельной линией, заземленной в месте отличном от нейтральной точки трансформатора (TT).

Схема электрической сети TT с точки зрения безопасности очень похожа на систему TN-S. Разница лишь в том, что защитный проводник (с синей втулкой) выводится из защитной клеммной колодки, которая заземлена в совершенно другом месте, чем нейтральная точка трансформатора. Эта сетевая система часто используется в домах с одной семьей, где заземление делается для каждого дома отдельно.

Для примера разомкнем нейтральный проводник. Это не оказывает ни малейшего влияния на защитную линию.

Как быстро проверить качество заземления

Допустим вы недавно купили квартиру в старом доме и хотите заменить лампу в люстре с металлическим корпусом, который помнит времена Великой Отечественной. У вас нет (или вы не знаете о ней) контура заземления. Как узнать нет ли на корпусе лампы опасного электрического потенциала?

Сначала коснитесь корпуса люстры ладонью в течение секунды. Если есть даже небольшой электрический потенциал, вы почувствуете это, но доля секунды не представляет угрозы для здоровья человека.

В общем нужно быть осторожным в таких делах. Устройства с металлическим корпусом есть повсюду (например, холодильники, стиральные машины, бойлеры), независимо от года постройки здания в котором мы находимся.

Способы создания заземления

Все электрические компоненты заземлены таким образом, что они физически связаны с землей (почвой). Сразу предупредим, что выводить заземляющий провод из дома и втыкать прямо на землю не является хорошим и эффективным решением. Провод заземления должен быть соединен с чем-то, что будет иметь гораздо большую площадь контакта с землей и устойчиво к изменениям влажности и температуры на протяжении десятилетий. Этот элемент называется электрод заземления.

Поверхность контакта с грунтом важна когда дело доходит до сопротивления заземления. Чем ниже сопротивление – тем лучше (быстрее электрический потенциал при проблемах будет равен нулю).

В настоящее время существует несколько популярных решений для изготовления земляных электродов, упомянем несколько из них:

Железный стержень на несколько метровый засунутый в землю, оканчивающийся сверху соединением для подключения заземляющего проводника. Длина стержня зависит от типа почвы. Чем ниже электрическое сопротивление земли, тем короче может быть стержень. Во многих случаях использование такого типа заземляющего электрода может быть недостаточным из-за слишком малой поверхности контакта с землей и, как следствие, высокого электрического сопротивления.
Использование ленты из стали. Оберните вокруг дома около 80-100 см под землей. В одном месте она соединяется с основным заземляющим проводником, выведенным из электрической системы с помощью разъема.
Подключение заземляющего проводника к стержню, который выходит от железобетонного основания здания. То есть соединение земли с фундаментом, который имеет большую площадь контакта с землей и, кроме того, не требует дополнительных затрат на установку. Просто нужно подумать об этом на стадии постройки дома.

Итоги и пожелания

Конечно на этом тема не исчерпана. Мы не упомянули поперечные сечения защитных проводников, основных стержней заземления, уравнения и формулы… Но для начала этого достаточно и в копилку ваших знаний уже поступило немало полезной информации.

Как правильно сделать заземление в частном доме своими руками

Электричество проходит к земле с нулевым потенциалом по пути наименьшего сопротивления. Заземление в частном доме обеспечивает электробезопасность и защищает людей от токового поражения. Электросопротивление тела человека — 1000 Ом, аналогичный показатель заземляющего провода — 7 – 12 Ом, поэтому ток потечет по защитному проводнику. Работы лучше планировать на стадии строительства жилья, чтобы не менять тип проводки на многожильную.

Необходимость заземления в частном доме
Схемы заземления
Как выбрать схему
Контур заземления
Типы контуров
Требования
Как рассчитать заземление для частного дома
Подготовка материалов для контура
Монтаж заземления своими руками
Распространенные ошибки
Готовые комплекты

Необходимость заземления в частном доме

Крупная и мелкая бытовая техника работает от электричества, поэтому представляет опасность для человека в случае нарушения целостности изоляции. Для защиты от перепадов напряжения существует много приборов, но они не защищают людей от удара током.

В частных строениях различают электропроводку разных типов:

двухпроводная магистраль по схеме TN-C характерна для старых домов;
в новых устроена трехпроводная сеть по типу TNC-S;
TT система с нулем, который не заземлен, также есть в новых зданиях.

В частных домах перестроить систему проще, чем в квартирах, при этом не требуется обращение в управляющую организацию. Заземление ставят в индивидуальном порядке.

В многоэтажном секторе заземляют только проводку, но в собственном доме есть другие бытовые установки, агрегаты, которые требуют защиты:

мастерские с разными по мощности корпусами и кожухами агрегатов, станков, осветительных установок;
электрощиты со стальными корпусами шкафов;
электротехническое оборудование, трансформаторные подстанции;
места с металлическими конструкциями, где проложены кабели, провода, защитные трубопроводы для кабелей из стали;
вторичные обмотки трансформаторов измерительного типа.

Заземление не выполняют для штырей, изоляторов, креплений на опорах электролинии. Защита не нужна при монтаже оборудования в корпусах агрегатов, которые уже заземлены.

Схемы заземления

Бытовые потребители получают электричество от трехфазного понижающего трансформатора с напряжением на выводах обмотки вторичного типа 380 В. Катушки соединены по схеме звезды, средний контакт которой подключен к заземляющему контуру, расположенному неподалеку в земле. Такую схему именуют глухозаземленной нейтралью.

Различают виды защиты:

Естественная. К этой группе относят установки с постоянным расположением в грунте, например, железобетонный фундамент, трубы теплотрассы и другие. К таким конструкциям нет требований по величине сопротивления, при этом показатель ничем не координируется. Метод не используют для заземления электроустановок.
Искусственная. Преднамеренное соединение электросети, установки, агрегата с заземляющим контуром. В составе установки есть проводящая часть, контактирующая непосредственно с грунтом или через промежуточную среду. Также присутствует заземляющий провод между точкой оборудования и заземлителем. Последний представлен стальным стержнем или сложной системой соединенных металлических элементов.

Качество определяют показателем сопротивления растеканию электричества (лучше — меньше). Для снижения увеличивают площадь электродов, уменьшают удельное электросопротивление земли.

Разновидности искусственных схем:

С глухозаземленной нейтралью. Относят к распространенному виду, чаще всего применяют при электропитании жилых кварталов и зданий.
С изолированной нейтралью. В этом случае не заземляют вторичные обмотки преобразователя мощности. Их чаще применяют для промышленных установок, нагревательных печей, где важно не стыковать токоведущие элементы и контур заземления.

Проектировщики выбирают способ защиты по техническому заданию и характеристике систем, от этого зависит безопасность людей. Каждая разновидность надежно предохраняет от удара током в условиях дома, но отличается конструкцией и техническими свойствами.

Как выбрать схему

Играет роль разновидность грунта, каждый тип отличается показателем удельного сопротивления. Это ключевые характеристики, на которые обязательно обращают внимание.

Показатели для некоторых видов земли:

садовый чернозем — 40 Ом·м;
глина средней твердости, влажные суглинки — 60 Ом·м;
сухой суглинок, супесь — 100 – 145 Ом·м.

Зимний промерзший грунт показывает более высокое сопротивление, поэтому учитывают климат, район.

Принимают во внимание факторы:

Величину сопротивления растеканию тока, нужную по условиям работы электрических приборов. Для домашних приборов достаточно 30 Ом·м.
Глубину подъема подземных вод в период паводков и наводнений. От значения зависит глубина забивки вертикальных металлических уголков. Увлажненные почвы показывают наивысшие результаты.
Количество заземляющих установок. Число зависит от максимально доступной глубины погружения. Если есть возможность мелкого заглубления, увеличивают количество заземляющих устройств.
Длину плоского горизонтального проводника. Элемент соединяет вертикальные электроды между собой, также — с основной заземляющей шиной. Если высота заземлителей до 10 м, протяженность проводника делают не меньше их длины, больше 10 м — не меньше половины их протяженности.

Для электрических установок с вольтажом меньше 1 квт рассматривают системы:

TN — с глухозаземленной нейтралью;
TN-C — с совмещенными нулевыми рабочими и защитными жилами;
TN-S — с разделенными рабочими и защитными проводниками;
TN-C-S — функции рабочего и нулевого провода совмещены не на всей протяженности, а только в одной части;
IT — нейтраль изолирована от заземлителя или заземлена посредством приборов, а заземлены только открытые токопроводящие детали;
TT — нейтраль от источника электричества глухо заземлена, а токопроводящие детали защищены заземляющей зависимой установкой от глухо заземленной нейтрали.

Контур заземления

Заземление означает намеренное соединение сетевой точки, электрического прибора, бытового оборудования с заземляющим контуром. В электротехнике так снижают вольтаж при прикосновении к деталям под напряжением до показателей, безопасных для человека. Выполняют с применением заземлителя, который непосредственно контактирует с грунтом, и проводящего провода.

Принцип действия заземляющих установок:

уменьшение потенциалов между токопроводящими деталями и другими проводниками с естественным заземлением;
отвод утекающего электричества при соприкосновении проводящего элемента и фазы, в правильно оформленных системах немедленно срабатывает УЗО;
инициация реагирования предохранителя при контакте фазы и заземлителя (в схемах с глухо заземленными нейтралями).

Результативность контура повышается при комплексном использовании вместе с приборами защитного отключения. Так потенциал на заземленных деталях будет оптимальным и безопасным, а неисправный отрезок быстро обесточится.

Типы контуров

Заземлители электрической сети имеют похожие строения независимо от количества фаз. Есть вариант использовать погруженные в грунт проводники из стальных уголков, прутков на глубину 2 – 3 м. Перемычки располагают на высоте не более чем полметра до уровня земли. К одной горизонтальной перемычке приваривают токоотводящий кабель, который выходит на поверхность.

линейная, когда два или более вертикальных штырей последовательно соединены вдоль перемычками;
замкнутая, если вбиты 3 или 4 уголка, которые соединены по контуру связями в форме треугольника, квадрата.

Линейный тип проигрывает по результативности. При коррозии перемычки или вертикального элемента качество заземления снижается, а в замкнутом варианте все элементы дополняют друг друга, даже в условиях порчи одного штыря. Можно приобрести заводской комплект с опробованной и тщательно рассчитанной конструкцией.

Самое простое заземление предполагает подсоединение к конструкциям, расположенным в грунте. Это могут быть металлические трубы, решетки, стальные устройства, которые могут отвести утекающий ток от бытовых приборов.

Делаем заземление для частного дома 220В своими руками

Наверное, каждый человек, хоть несколько раз в жизни слышал термин «заземление». Однако мало кто представляет, что это такое и зачем оно служит. В данной статье мы постараемся полностью раскрыть суть заземления, его функциональное назначение и способ выполнения своими руками.

Что такое заземление в частном доме?

Заземление — это соединение металлических элементов сети, оборудования или механизмов с заземляющим устройством (контуром заземления), благодаря которому при возникновении токов утечки (пробой изоляции) весь потенциал полностью переходит в землю.

Если рассмотреть этот вопрос на уровне «пользователя», то заземление защищает Вас от поражения электрическим током при повреждении изоляции в электропроводке.

Нужно ли делать заземление частного дома или дачи?

Очень часто люди задаются вопросом: «нужно ли заземление на даче»? Согласно требованиям ПУЭ (Глава 1.7. Заземление и защитные меры электробезопасности) все современное оборудование и электросети в обязательном порядке должны быть заземлены.

Заземленные системы имеют обозначение TN-S и закладывается еще на этапе проектирования при реконструкции или капительном строительстве.

Если же у Вас дача или частный дом были построены очень давно, то крайне рекомендуется выполнить заземление своими руками, поскольку электроснабжающая организация может прекратить подачу электроэнергии, аргументируя свое решение нарушением правил ПУЭ, ГОСТ, ПТБ и ПТЭЭП.

Основные функциональные узлы системы заземления

Полноценная система заземления состоит из:

Контура заземления.
Полосового металла.
Медных заземляющих проводников.

Рассмотрим более детально каждый из элементов и его функциональное предназначение.

Контур заземления

Контур заземления — это группа соединенных между собой проводников или электродов (в большинстве случаев нержавеющая или обычная сталь) которые располагаются вертикально в земле и располагаются вблизи защищаемого объекта.

В зависимости от характеристик защищаемого объекта, для устройства контура заземления применяют уголки 50х50х5 мм (заземление для газового котла в частном доме), либо круглую сталь (ᴓ16–18) которые вбивают в землю на глубину 3 м. После чего данные электроды сваривают между собой с помощью полосы (4х40 мм) и выводят вышеуказанную полосу к месту подключения общей системы заземления дома.

Схема контура заземления для частного дома или дачи

На сегодняшний день существует 2 основных типа контура заземления:

Замкнутый в виде равностороннего треугольника.
Линейный.

Поскольку линейный контур заземления имеет существенный недостаток — при сильной коррозии соединителя между электродами часть контура будет попросту не способна отводить потенциал от электрооборудования и тем самым основное функциональное предназначение контура не будет выполнятся. По этой причине монтаж данного контура не будет рассмотрен в данной статье.

Конструктивно контур заземления своими руками выполняется в виде равностороннего треугольника с длинной стороны 3 м. Оптимальное расстояние от контура заземления до фундамента составляет 1 м.

Как было сказано ранее, вершинами данного треугольника служит либо уголок 50х50х5, либо круглая арматура с сечением 16–18 мм (далее «электроды»). Электроды перед забиванием в землю с помощью кувалды либо какого-либо другого инструмента, предварительно необходимо заострить, поскольку в противном случае Вы не сможете забить его на глубину в 3 м.

После забивания на необходимую глубину электродов, по контуру полученного треугольника необходимо снять слой грунта в 30–50 см. Это необходимо для того, чтоб в дальнейшем упростить сваривание электродов между собой. Сваривание заземлителей между собой выполняется с помощью обычной полосы 40х4 мм.

После сваривание электродов, на фундамент здания в одном или нескольких местах выводится полоса 40х4 с приваренным болтом М12 или М14 с гайками и шайбами к которой затем производится подключение заземляющего проводника (в большинстве случаев желто-зеленого цвета) который является одной жилой вводного кабеля ВВГнг (ПВСнг) 3х6, ВВГнг (ПВСнг) 3х10.

Если же в доме предусмотрена 3-х фазная система запитки, то вводной кабель может быть (ПВСнг) 5х6, ВВГнг (ПВСнг) 5х10, в котором 3 жили — это фазы «А», «B», «С», нулевая жила синего цвета «N» и заземляющий проводник «G» желто-зеленого цвета.

Важно! После сваривание заземлителей между собой с помощью полосы категорически запрещается окрашивать металлические конструкции, поскольку это приведет к ухудшению токопроводящей способности контура заземления.

Хитрости при монтаже контура заземления

При вводе объекта в эксплуатацию, очень часто возникают случаи, когда при проверке полученного контура заземления специализированной электротехнической лабораторией значение сопротивления выше 4 Ом. Это может быть вызвано высоким сопротивлением грунта или несоблюдением требований запроектированного заземления.

В таком случае можно развести в ведре воды 2–3 пачки соли и залить полученный раствор в места залегания электродов. Благодаря такой простой манипуляции можно уменьшить значение сопротивления контура заземления до 1–3 Ом.

После ознакомления с теорией рассмотрим практический ответ на вопрос: «как сделать заземление в частном доме своими руками»?

Устройство заземления своими руками: поэтапная инструкция

Если Вы задаетесь вопросом: «как сделать заземление на даче?», то для выполнения данного процесса потребуется следующий инструмент:

сварочный аппарат или инвертер для сварки металлопроката и вывода контура на фундамент здания;
угловая шлифмашинка (болгарка) для разрезания металла на заданные куски;
гаечные глючи для болтов с гайками М12 или М14;
штыковая и подборная лопаты для рытья и закапывания траншей;
кувалда для вбивания электродов в землю;
перфоратор для разбивания камней, которые могут встречаться при рытье траншей.

Чтоб правильно и согласно нормативным требованиям выполнить контур заземления в частном доме нам потребуются следующие материалы:

Уголок 50х50х5 — 9 м (3 отрезка по 3 метра).
Сталь полосовая 40х4 (толщина металла 4 мм и ширина изделия 40 мм) — 12 м в случае вывода одной точки заземлителя на фундамент здания. Если же Вы хотите выполнить контур заземления по всему фундаменту к указанному количеству добавьте общий периметр здания и еще возьмите запас для подрезки.
Болт М12 (М14) с 2 шайбами и 2-я гайками.
Медный заземлитель. Может быть использована заземляющая жила 3-х жильного кабеля либо провод ПВ-3 с сечением 6–10 мм².

После того как все необходимые материалы и инструменты есть в наличии можно переходить непосредственно к монтажным работам, которые детально расписаны в следующих главах.

Выбор места для монтажа контура заземления

В большинстве случаев рекомендуется монтировать контур заземления на расстоянии в 1 м от фундамента здания в месте где оно будет скрыто от человеческого глаза и к которому будет сложно добраться как людям, так и животным.

Такие меры необходимы для того, что при повреждении изоляции в электропроводке потенциал будет идти на контур заземления и может возникнуть шаговое напряжение, которое может привести к электротравме.

Выполнение земляных работ

После того как было выбрано место, выполнена разметка (под треугольник со сторонами 3 м), определено место вывода полосы с болтами на фундамент здания можно приступать к земляным работам.

Для этого необходимо с помощью штыковой лопаты по периметру размеченного треугольника со сторонами по 3 м снять слой земли в 30–50 см. Это необходимо для того, чтоб в дальнейшем без особых трудностей к заземлителям приварить полосовой металл.

Также стоит дополнительно прокопать траншею такой же глубины для подвода полосы к зданию и выводу ее на фасад.

Забивание заземлителей

После подготовки траншеи можно приступать к монтажу электродов контура заземления. Для этого предварительно с помощью болгарки необходимо заточить края уголка 50х50х5 или круглой стали диаметром 16 (18) мм².

Далее выставить их в вершины полученного треугольника и с помощью кувалды забить в землю на глубину 3 м. Также важно чтоб верхние части заземлителей (электродов) находились на уровне выкопанной траншеи чтоб к ним можно было приварить полосу.

Сварные работы

После того как электроды будут забиты на необходимую глубину с помощью стальной полосы 40х4 мм необходимо сварить между собой заземлители и вывести данную полосу на фундамент здания где будет подключен заземляющий проводник дома, дачи или коттеджа.

Там, где полоса будет выходить на фундамент на высоте 0.3–1 мот земли, необходимо приварить болт М12 (М14) к которому в дальнейшем будет подключено заземления дома.

Обратная засыпка

После выполнения всех сварных работ полученную траншею можно засыпать. Однако перед этим рекомендуется залить траншею соляным раствором в пропорции 2–3 пачки соли на ведро воды.

После полученную почву необходимо хорошо утрамбовать.

Проверка контура заземления

После выполнения всех монтажных работ возникает вопрос «как проверить заземление в частном доме?». Для этих целей конечно обычный мультиметр не подойдет, поскольку у него очень большая погрешность.

Для выполнения данного мероприятия подойдут приборы Ф4103-М1, Клещи Fluke 1630, 1620 ER и так далее.

Однако эти приборы очень дорогие, и если Вы выполняете заземление на даче своими руками, то для проверки контура Вам будет достаточно обычной лампочки на 150–200 Вт. Для данной проверки Вам необходимо один вывод патрона с лампочкой подключить к фазному проводу (обычно коричневого цвета) а второй — к контуру заземления.

Если лампочка будет ярко светить — все отлично и контур заземления полноценно функционирует, если же лампочка будет тускло светить или вообще не испускать световой поток — значит контур смонтирован неверно и нужно либо проверять сварные стыки или монтировать дополнительные электроды (что бывает при низкой электропроводимости почвы).

Основные требования к сопротивлению контура заземления

Если Вы не знаете, как правильно сделать заземление в частном доме и какие технические характеристики его должны быть, рекомендуем ознакомится с ПУЭ в котором Глава 1.7. под названием «Заземление и защитные меры электробезопасности» регламентирует основные технические характеристики контура заземления для оборудования до 1000 В.

Согласно данному нормативному документы сопротивление контура заземления должно быть:

Не более 4 Ом для электроустановок до 1000 В (к данному классу электроустановок как раз и относится электрооборудование дачи, дома или коттеджа).
Не более 10 Ом в случае если суммарная мощность генераторов или трансформаторов менее 100 кВА.
Не более 0.5 Ом для электроустановок выше 1000 В с большими токами замыкания на землю (свыше 500 А).
Не более 10 Ом для электроустановок свыше 1000 В с маленьким током замыкания на землю.

В каких случаях необходимо проверять контур заземления?

Если Вы выполняете устройство заземления в частном доме или на даче, то проверку можно выполнить и обычной контрольной лампочкой (как было описано выше), если же Вас необходимо вводить объект в эксплуатацию, легализировать изменение в схеме электроснабжения или же заключать договор на электроснабжения со специализированной организацией, тогда вам будет необходим протокол испытания контура заземления.

Данный документ имеет право выдать только сертифицированная лаборатория, которая выполнит замеры. При этом подрядная организация, которая выполняла монтаж контура заземления обязана предоставить Вам паспорт на контур заземления с актами на скрытые работы.

Выводы

Заземление в частном доме своими руками 220 В позволит Вам защитить себя и членов своей семьи от поражения электрического тока. Помимо этого, заземление частного дома необходимо для заключения договоров с электроснабжающей организацией или при вводе объекта в эксплуатацию при новом строительстве, реконструкции или капительном ремонте.

Чтоб выполнить заземление своими руками будет достаточно ознакомится с данной информационной статьей и иметь небольшие навыки в электротехнике.

Видео по теме

Розетка для вытяжки – где установить и как правильно подключить?

Вытяжка – один из главных электроприборов на кухне. Она обеспечивает очищение воздуха от пыли, жира, водяного пара и мелких частиц, которые образуются в процессе приготовления еды. Розетка под нее обычно делается отдельно, в верхней части кухни. Про правила и нюансы размещения розетки для вытяжки расскажем ниже.

Виды электрических кухонных вытяжек

Все приборы для очистки воздуха на кухне работают от электричества. По способу размещения различают:

Внимание! На нашем сайте заработал конструктор кухни. Ознакомиться с ним и спроектировать кухню своей мечты можете совершенно бесплатно! Также может пригодиться конструктор шкафов-купе.

навесные;
угловые;
островные;
встроенные приборы.

Популярнее всего вытяжки, которые монтируются внутрь шкафчика – так называемые встроенные.

Особенности

В зависимости от того, какая у вас модель, нужно подобрать место под розетку для вытяжки для кухни. Она должна располагаться рядом, так как провод прибора обычно не более 80 см. Также желательно расположить розетку так, чтобы она не бросалась в глаза и не портила интерьер кухни. В зависимости от типа вытяжек может быть различное их подключение к электросети.

Проще всего скрыть розетку под вытяжку на кухне при встроенных моделях. Тогда ее устанавливают в том же шкафчике, что и сам прибор, чуть сбоку. Другой вариант – сразу над гарнитуром. Монтировать ее нужно после выбора и установки мебели или хотя бы, когда точно известно ее местоположение, границы шкафчиков.

При подвесных вытяжках точку питания тоже можно организовать в ближайшем шкафчике. В задней стенке мебели делают для этого отверстие. Для угловых моделей ее располагают сбоку на одной из стен – там, где будет менее заметно. Часто располагают розетку над уровнем верхних шкафов (от 10 до 30 см). Чем ближе она к шкафу (но не менее 5 см), тем меньше заметна при взгляде с высоты человеческого роста.

Иногда розетку прячут под короб вытяжки. Сложнее всего незаметной сделать электроточку для островных моделей. Если розетка под потолком вас не устраивает, можно подключить электроприбор прямо к проводке. При этом вилка не используется. Провода соединяются напрямую методом опрессовки, пайки или с использованием клемм. Скручивание вручную не относится к надежному закреплению. Важно, чтобы соединение было выполнено качественно, с соблюдением техники безопасности.

Нельзя устанавливать розетку за шкафами так, чтобы для доступа к ней требовалось отодвигать мебель. Это неудобно и небезопасно.

Выбор электророзетки и кабеля

Для того, чтобы подключение было безопасным, кухонную розетку выбирают со степенью защиты от IP 42 и выше. Такие изделия полностью защищены от проникновения внутрь частиц пыли и устойчивы к попаданию капель под углом менее 15 градусов. Лучше, чтобы на отверстиях для вилки были защитные шторки.

Толщина кабеля определяется общей силой тока. Обычно это от 15 А. На одну линию нагрузка не должна быть более 4 кВт. Если суммарно приборы, включенные одновременно, потребляют ток больше этого значения, можно протянуть отдельную линию от нового автомата в щитовой.

Мощность вытяжек составляет в среднем от 100 до 400 Вт. Этим цифрам соответствует сила тока 2 А. Толщина провода – от 1 до 1,5 мм кв. Однако чаще используют трехжильный провод с небольшим запасом – 2,5 мм кв. Тогда в розетку при необходимости можно присоединить еще какой-то прибор.

Правило установки точки электропитания

Выбирая, на какой высоте будет розетка, нужно соблюдать ПУЭ (правила устройства электроустановок). По ним предусмотрены минимальные расстояния от сети до других предметов в кухне:

До мебели 5 см.
До вентиляции 20 см.
До корпуса вытяжки 30 см.
От края мойки и варочной поверхности хотя бы 30 см.
Если розетка под вытяжку и провода проходят внутри мебели, следует их дополнительно изолировать. Провода помещают в стальной кожух с гофрированной поверхностью. Розетки монтируют не к дереву или ДСП, а к несгораемой основе.

Розетка, близко расположенная к плите, может расплавиться, быстро засорится.

Высота розетки для вытяжки в среднем составляет:

От пола 180 – 200 см.
От столешницы 100 – 110 см.

Высота розетки под вытяжку на кухне меняется в зависимости от модели вытяжки и высоты ее расположения над плитой: над газовой оставляют 75 см, над электрической – 65 см. Чтобы рассчитать высоту расположения розетки для вытяжки на своей кухне, нужно к расстоянию от плиты до вытяжки прибавить высоту самого прибора (от 15 до 30 см) и 5 см (1/ 2 высоты розетки).

Монтаж электророзеток с соблюдением ПЭУ

При малейших сомнениях в своих силах эту работу лучше доверить специалисту. Помните, что большинство пожаров в жилых домах происходит из-за неисправной проводки. Профессиональный монтаж розетки включает в себя такие этапы:

Определяют место, где сделать розетку под вытяжку. Лучше это делать, когда уже приобретена вытяжка, установлена мебель.
Отключают автомат в щитовой. Нужно убедиться при помощи тестера или мультиметра, что напряжение отсутствует полностью.
Подводят кабель в стене. Его укладывают в штробы (канавки в стене), выполненные при ремонте кухни.

Подключение электророзетки

Если вы не имели раньше дела с электричеством, лучше вызвать электрика или кого-то из знакомых, кто разбирается. При желании можно сделать и самому при строгом соблюдении техники безопасности. Главное – точно понимать назначение каждого провода:

коричневый (основной цвет), белый или красный – фаза;
синий и голубой – ноль;
в некоторых есть земля – зеленого или желтого (желто-зеленого) цвета.

Подсоединять их к розетке нужно каждый на свое место. Прикручивание проводов считается менее надежным, чем фиксация клеммами или пайка. При установке клемм нужно следить, чтобы сильно не пережать провода.

Мощность электроприборов на кухне

Чем больше семья и чаще готовят на печке, тем мощнее нужна вытяжка. Какая мощность нужна, можно рассчитать, зная параметры кухни (объем помещения умножают на 12). К самым мощным приборам на кухне относятся:

Духовой шкаф 2,5 – 4 кВт.
Варочная поверхность 1 – 6 кВт.
Стиральная машина 1 – 3 кВт.
Посудомоечная машина 0.5 – 2,8 кВт.

Меньше потребляет энергии такая техника:

Микроволновая печь 1,5 – 3 кВт.
Кофеварка до 1,5 кВт.
Электрочайник 1 – 2 кВт.
Электрогриль 1 – 2 кВт.
Холодильник 0,15 – 0,2 кВт.
Вытяжка до 0,5 кВт.

Также на кухне имеется множество мелких приборов, которыми пользуются время от времени, редко включают вместе. Мощность большинства из них не превышает 1 или 2 кВт.

тостер;
миксер;
блендер;
вафельница;
бутербродница;
электросушилка.

При расчете количества фаз необходимо учитывать суммарную нагрузку на кухню. Если она менее 4 кВт, допустимо использовать один источник. Если больше – в целях безопасности необходимо как минимум 2 источника. Для каждой группы должен быть свой автомат УЗО. Он обеспечивает экстренное автоматическое отключение при утечке тока.

Для всех жилых помещений используют медную проводку толщиной не меньше 1,5 мм кв. Чтобы провод точно подошел, можно выбирать с запасом – сечением 2,5 мм кв. При напряжении сети 12 В нужен трансформатор.

Схема размещения розеток на кухне

Большинство розеток устраивают на этапе ремонта. Тогда кабель встроен в стену, его не видно. Укладывается он в специально подготовленные углубления – штробы. Некоторые стили оформления кухни (например, лофт) допускают наличие открытых проводов.

Перенос встроенной розетки всегда хлопотное дело. Потребуется заново прокладывать штробы, поверхность стены шпаклевать, покрывать краской или обоями. Сделать это локально так, чтобы место не бросалось в глаза, достаточно сложно. Лучше предусмотреть достаточно розеток сразу, при ремонте помещения.

Все розетки размещают на трех условных линиях:

Если планируется остров на кухне, выводят провода к розеткам в полу.

Количество розеток

Рассчитывают количество розеток, исходя из потребляемой энергии и перечня электроприборов в кухне. Чтобы не было перегрузки в сети, для печки, посудомойки и стиральной машины (у кого она стоит на кухне) выделяют отдельные розетки. Нельзя размещать розетки поблизости с источником воды и рядом с печкой.

Удобно расположить розетку следует не только для вытяжки, но и для других электроприборов. Точно спланировать расположение розеток и выключателей можно, если нарисовать план мебели, электробытовой кухонной техники, осветительных приборов. Розетки и освещение советуют распределить в 2 разные группы, чтобы каждая получала питание от своего автомата.

Лучше планировать количество розеток с запасом. Все люди пользуются гаджетами, часто включают зарядки для телефонов, планшетов на кухне. 1 – 2 штуки рекомендуют установить в обеденной зоне. Общее число обычно составляет не менее 10 – 14 штук.

Чтобы розетки, электрика не портили дизайн кухни, нужно продумать заранее, где они будут находиться, как можно их спрятать. Однако помните про самое главное – удобство и безопасность.

Нужна ли отдельная розетка под вытяжку на кухне и где ее делать

При установке вытяжки на кухне наряду с выбором подходящего места под нее решается вопрос подключения к бытовой электрической сети. Проще всего сделать это с помощью типового установочного изделия – отдельной розетки, расположенной в заранее предусмотренном для этого месте. Розетка для вытяжки должна располагаться таким образом, чтобы не мешать установке навесных шкафов и других образцов кухонного инвентаря. Кроме того, ее не рекомендуется монтировать слишком близко к их стенкам.

Виды вытяжек и их особенности при подключении к электросети
Выбор розетки и кабеля
Выбор места
Способы установки
Варианты подключения
Электрическая безопасность и возможность быстрого отключения

Виды вытяжек и их особенности при подключении к электросети

Для вытяжки на кухне монтируется отдельная розетка

С точки зрения подключения к бытовой электрической сети представленные на отечественном рынке модели вытяжек различаются по следующим признакам:

конструктивное исполнение;
способ установки;
мощность, потребляемая агрегатом от сети.

В соответствии с первым признаком кухонные вытяжки бывают куполообразными, с наклонными плоскостями или горизонтальными. Большинство известных конструкций не создают особой помехи для установки сетевой розетки. По второму признаку выбор вариантов также многообразен. Приборы имеют следующие исполнения:

подвесные;
встраиваемые в навесной шкаф;
настенные;
угловые и островные.

Большинство современных вытяжек так или иначе связаны с навесным кухонным шкафом, расположенным над варочной панелью, либо просто подвешиваются как самостоятельная конструкция.

Розетку для встраиваемой вытяжки на кухне удобнее всего поместить в навесном шкафу или непосредственно над его верхней панелью. Если в кухонном помещении имеется настенный вытяжной агрегат, она устанавливается в кожухе воздуховода. Оптимальный вариант расположения электрической розетки – на высоте 110 см от столешницы кухонного гарнитура. В этом случае место установки подходит практически для любых моделей вытяжных устройств. От мощности монтируемой на кухне модели зависит выбор типа розеточного изделия и питающего кабеля для его подключения.

Выбор розетки и кабеля

Схема расположения электрических приборов на кухне и их подключение к сети

Если для вытяжки на кухне предусмотрена отдельная розетка, ее выбор зависит от электрической мощности, потребляемой устройством от домашней сети. Для большинства современных моделей этот показатель не превышает 1,0 кВт, что позволяет устанавливать типовое изделие, рассчитанное на ток до 10-ти Ампер.

При больших значениях потребляемой мощности возможна установка специальной силовой розетки, которая выдерживает значительные по величине токи (до 25-ти Ампер). В этом случае для нее потребуется прокладка отдельного силового кабеля со следующим техническими показателями:

марка провода: ВВГ или подобный ему;
количество медных жил – 3 или 4;
сечение – не менее 2,5 мм квадратных.

Подключаются такие розетка и кабель через установленный в распределительном шкафу защитный автомат, рассчитанный на ток отсечки 25 Ампер.

Выбор места

По нормативам розетка должна находиться на высоте не менее 1 м от пола

Если принято решение сделать отдельную розетку под кухонную вытяжку, нужно выбрать подходящее для этого место. При этом учитываются следующие критерии:

соответствие изделия требованиям нормативов (ПУЭ);
удобство пользования;
возможность навешивания других предметов мебельной обстановки;
соответствие интерьеру кухонного помещения.

Особое внимание уделяется высоте размещения розетки на кухне, которая согласно требованиям ПУЭ должна быть не менее 1,0 метра от пола. При ее расположении в верхней части стенной плоскости теми же положениями не допускается ее приближение к потолку ближе чем на 10 сантиметров.

При наличии большого количества мебели место установки выбирается исходя из возможности свободного монтажа и удобства подключения.

Способы установки

Розетка для вытяжки подвесного типа

Известно несколько вариантов установки розетки под кухонную вытяжку. Их различают по следующим критериям:

для встраиваемых модификаций вытяжных устройств;
для образцов вытяжек подвесного типа;
по возможности установки розетки в защитном кожухе.

В первом случае розетку для встроенной вытяжки удобнее всего расположить внутри самого навесного шкафа. Для подвесных моделей оптимально подходит зона над верхней панелью, находящаяся около воздуховода. В этом случае питающий шнур надежно скрыт за конструкцией и не портит общего вида кухни. Последний из предложенных вариантов хорош сам по себе, так как розетка надежно скрыта, ее расположение не нарушает ни одного из требований действующих стандартов.

Стандартная длина электрического шнура у вытяжек редко превышает 80 см, что обязательно учитывается при подборе удобного места. На стадии электромонтажа потребуется подготовить четкий план кухни с указанными на нем зонами расположения газовой плиты и домашней электропроводки, чтобы точно определиться с местом, оптимально подходящим для установки силовой розетки.

Варианты подключения

Подключение вытяжки к распределительному щитку — неудобный вариант

Подключать вытяжку в квартире допускается через розетку или напрямую к распределительному щитку (защитному автомату, устанавливаемому в нем). Выгода последнего способа коммутации состоит в следующем:

сокращается число соединительных контактов и проводов, повышается надежность эксплуатации питающей линии;
расходы на приобретение установочных изделий снижаются – не нужно приобретать отдельную розетку со всеми ее креплениями;
не требуется подбирать место под розетку.

Минусом этого варианта подсоединения является возможность отключения вытяжки только с помощью защитного АВ, расположенного на значительном удалении от кухонного помещения.

Преимущество первого способа подключения состоит в удобстве коммутации вытяжного агрегата (розетка всегда находится под рукой) и экономии пространства в распределительном щитке. Его недостаток – необходимость отведения специального места и расходы на обустройство розетки с местным заземлением.

Электрическая безопасность и возможность быстрого отключения

Поскольку вытяжка и кухонная плита изготавливаются из проводящего ток материала, наличие поблизости розетки, подводящей питание, представляет опасность для пользователя. При случайном повреждении изоляции монтажных проводов опасное для человека напряжение может оказаться на корпусе вытяжки или плиты. По этой причине согласно действующим нормативам и требованиям техники безопасности сама электрическая розетка и корпуса плит и вытяжек должны быть надежно защищены. Для этого потребуется соединить токопроводящие части оборудования со специально обустроенным в доме или квартире заземляющим устройством. В кухонной розетке для этого должна иметься отдельная клемма, предназначенная специально для обозначенных целей. Для быстрого отключения в аварийной ситуации ее необходимо размещать в отдалении от выступающих частей оборудования.

Схема расположения розеток на кухне — 5 ошибок. Расстояния и высота размещения.

В современной квартире кухня, это один из главных потребителей электроэнергии. Мощность токоприемников подключенных к электропроводке на кухне, иногда может достигать более половины всей нагрузки квартиры.

Исходя из этого, электропроводка на кухне должна выполняться самостоятельной группой, а еще лучше несколькими группами.

Перед работами вам придется составить небольшой проект или схему. Для этого, первоначально высчитывается мощность всех электроприборов, которые будут стоять на кухне.

Вот примерный их перечень:

освещение – 150-200 Ватт

Микроволновка – 2000 Ватт

Холодильник – 100 Ватт

Посудомоечная машина – 1000-2000 Ватт

Чайник электрический – 2000 Ватт

Духовой шкаф – 2000 Ватт

Водоподогреватель – 2000 Ватт

Варочная панель – 3500-7500 Ватт

Безусловно, все приборы не будут включаться одновременно. Но суммарную мощность вы должны рассчитать. Чаще всего она находится в пределах 10-15 Кватт.

Если у вас эта мощность выше чем 7кВт, то здесь уже необходимо задуматься о вводе 380В и распределять нагрузку по фазам.

Далее нужно рассчитать сечение общего питающего провода эл.щитка и отходящей проводки до каждого токоприемника. Здесь придерживайтесь правил:

при нагрузке приборов до 3,5кВт – медный кабель ВВГнг-Ls 3*2,5мм2

при нагрузке приборов до 5,5кВт – медный кабель ВВГнг-Ls 3*4мм2

при общей нагрузке всех приборов до 10кВт – медный кабель ВВГнг-Ls 3*6мм2

при общей нагрузке всех приборов до 15кВт – медный кабель ВВГнг-Ls 3*10мм2

Почему должна быть именно марка ВВГнГ-Ls, подробно говорится в статье ниже:

Даже если у вас дом со старой системой заземления (без третьего защитного проводника), все равно делайте проводку 3-х жильным кабелем. Это избавит вас в будущем от дополнительных затрат по реконструкции и замене проводов.

В крайнем случае, третий провод будет резервным для ноля или фазы, при возможном обрыве или другом повреждении.

После выбора проводки нужно определиться с розетками.

Всегда планируйте размещение розеток после утверждения дизайна кухни, иначе могут быть проблемы. Например розетки рабочей зоны запросто могут оказаться не там где нужно, и в итоге спрятаться за холодильником.

После чего, обозначьте на нем все необходимые розетки. Можно это сделать даже от руки.

На этом плане еще не нужно четко привязывать места установки и просчитывать размеры и расстояния. Просто подсчитываете количество и назначение каждой из розеток.

Сколько минимально розеток требуется на кухне?

Кроме этого, не помешает смонтировать одну розетку сразу под или возле выключателя при входе в помещение.

Зона с выключателями обычно остается не заставленной чем либо, а свободная точка, где можно взять напряжения (например для пылесоса), никогда не бывает лишней.

Теперь обозначьте точки на фартуке для подключения не стационарных приборов. Закладывайте минимум по две штуки на каждую часть (правую и левую) кухни.

Сюда будет включаться электрочайник, блендер, миксер и т.п.

Когда определились с количеством, пора переходить к расчету требуемых размеров и отступов. Для этого рисуете что-то наподобие развертки стен, где будет стоять мебель.

Здесь уже понадобятся точные размеры кухни – длина, высота помещения. Постепенно, в виде прямоугольников прорисовываете технику и все шкафчики.

Если кухня угловая, то же самое проделываете со смежной стеной.

Далее, берете свой план с количеством розеток и переносите их на развертки стен. Для каждой техники придерживайтесь своих правил.

Холодильник

Для холодильников производители рекомендуют располагать розеточную группу под самим прибором, т.е в нижнем ряду, чтобы подключения не было видно.

Нельзя однозначно со 100% уверенностью сказать, на какой именно высоте нужно делать нижний ряд розеток.

Объясняется это тем, что если установить выше, то встраиваемая техника будет упираться в вилки.

Если же вы намерены довольно часто выключать вилку, то нижнее подключение для холодильника не всегда удобно. В этом случае можно разместить все это дело на высоте рабочей зоны.

Розетки рабочей зоны и над столешницей

Высота столешницы как правило 85см, максимум 90см. Затем идет простенок высотой 550-600мм и далее шкафчики.

Размещайте розетки в этой зоне в 105см от пола.

Минимальное расстояние от столешницы должно быть не менее 5см, чтобы кухонный плинтус их не задевал. Места расположения – один комплект в любом углу, плюс между варочной поверхностью и мойкой.

Как уже говорилось выше, минимум по две штуки. Если вам не нравится вид розеток над кухонным фартуком, рассмотрите вариант выезжающего блока из столешницы.

Обязательно нужно продумать, будет ли встраиваемая техника в верхних шкафчиках. Например, микроволновка.

Под нее также придется делать отдельную розетку. Тянуть шнуры сверху до зоны столешницы не по фэншую.

Вытяжка

Также вверху на высоте 1,9м-2,0м выводится розетка под вытяжку. Однако многое может зависеть от марки. Если это дешевый вариант, то можно обойтись выводом кабеля и затем подключить его прямо внутри техники.

Но если, это дорогая модель, то она идет со своей вилкой. А срезание заводской вилки влечет за собой потерю гарантии.

Варочная и духовка

При наличии мощной варочной панели делается либо вывод кабеля, с последующим подключением напрямую под контактные колодки панели, либо устанавливается специальная силовая розетка.

Духовки, в отличие от варочных, идут с обычными вилками, поэтому здесь мудрить ничего не надо. Подключайте их в простые розетки.

Когда слева или справа от варочной и духовки находятся шкафчики с распашной дверцей, очень удобно размещать розетки прямо внутри них. Отступаете 15-20см от края и монтируете.

Если такой возможности нет, то придется подключаться от нижней группы.

В случае отдельной установки духовки от варочной, например на высоте груди, розетку под нее делайте в нижнем шкафчике на высоте до 750мм.

Посудомойка

Согласно СП 31-110 2003 п.14.29 под и над мойками или раковинами запрещено выполнять какие-либо розетки. Поэтому всегда отступайте несколько сантиметров при монтаже розеточной группы вблизи этой сантехники. Это касается как нижнего размещения, так и рабочей зоны вверху.

Также запрещено помещать розетки за посудомоечной машинкой и стиралкой.

Возле обеденного стола (если он находится возле стены, а не по центру кухни), желательно запланировать одну розетку.

В большие праздники, при наплыве гостей и родственников в квартире, обязательно понадобится что-то подключить на столе – миксер, соковыжималку, кухонный комбайн и т.п.

Да и в простые дни, туда запросто можно будет пристроить ноутбук при работе на кухне.

для группы розеток, в которые подключаются приборы до 3,5кВт, монтируется автомат на 16А

для приборов до 5,5кВт автомат 25А. Причем к этому токоприемнику лучше протягивать отдельную группу

Также ориентироваться можно по следующей таблице выбора автоматов и кабеля при подключении варочной панели:

так как кухня – это влажное помещение, плюс огромное количество предметов с металлическим корпусом, в щитке перед всеми автоматами обязательна установка вводного УЗО на ток 30мА

на каждый токоприемник ставится отдельная розетка

Это не только дополнительная нагрузка на проводку, но и потенциальное место короткого замыкания (из-за пролитого чая или другой жидкости).

Проблемы с которыми обязательно столкнетесь в этом случае – спрятанные розетки за шкафами, холодильниками и т.п. Очень вероятно, что придется пользоваться даже переносками, так как заводские шнуры с вилкой будут элементарно не доставать до точек подключения.

2 Подключение холодильника.

В инструкциях к холодильникам обычно указывается запрет на их подключение через удлинители. В то же время длина шнура у них не такая уж и большая, всего 1м.

Поэтому, если вы знаете какая марка холодильника у вас будет, найдите в интернете паспорт и посмотрите с какой стороны у него выходит шнур питания. Прибавляйте сюда ширину холодильника и сообразно планируйте точку подключения, чтобы избавиться от переносок.

А еще в некоторых моделях подключение морозилки может идти отдельным независимым шнуром, либо вы в будущем докупите морозильную камеру. Изначально вы сделаете под технику всего одну розетку, а в итоге понадобится две. Так что данный блок лучше делать двойным.

3 Подключение розеток на “мокрые” приборы через простой автомат.

Такие приборы как посудомойка, стиральная машинка (если она встроена в кухню), проточный водонагреватель и т.п. обязательно должны быть подключены через УЗО или дифф.автомат.

Никакие модульные автоматы или тем более “пробки”, никогда не спасут вас от утечек тока.

Даже если у вас нет заземляющего проводника, УЗО и в этом случае все равно поможет и защитит.

4 Самая распространенная ошибка – это монтаж обычных розеток (типа Шуко) для посудомойки под раковиной или возле смесителя.

Данное расположение запрещено правилами. Отступайте от смесителя 500мм (то же самое относится к газовым трубам на плиты или варочные) и только потом смело монтируйте электроустановочное изделие.

Если же вам электрики уже подвели туда проводку и переделать нет возможности, либо вам досталась квартира с таким ремонтом, то позаботьтесь о том, чтобы розетки под мойкой были влагозащищенного исполнения (как в ванной).

Также запрещено монтировать электроустановочные изделия в непосредственной близости от плит.

5 При монтаже нижней розеточной группы на расстоянии 10см от пола будьте предельно внимательны!

В зоне до 25см от пола, сантехники обычно монтируют трубы для раковины, стиралки, посудомоечной машинки.

Не зная точного прохождения трасс, не спешите штробить стены, иначе для вас и ваших соседей это может обернуться потопом и незапланированным ремонтом.

Подводя итог, хочется сказать, что электропроводка на кухне должна быть сделана профессионалами своего дела. Используя советы в данной статье, вы сможете легко проконтролировать весь процесс и вносить свои грамотные замечания при монтажных работах.