Подключение электрокотла 15 кВт к электросети

Схема подключения электрокотла к сети 220 и 380 Вольт

Подключать котел к сети можно двумя способами: от розетки и через распределительную коробку. Схему более сложного варианта, мы предоставили в данной статье!

Главный вопрос, который будет рассматриваться в данной статье – типовая схема подключения электрического котла отопления к сети 220 и 380 Вольт. Именно поэтому основной уклон будет направлен только на правила и последовательность соединения проводов. Что касается схемы установки радиаторов, трубопровода и остальных элементов системы центрального отопления, ее мы предоставим только в общем виде. Содержание:

  • Варианты установки
  • Электромонтаж в однофазной сети
  • Электромонтаж в трехфазной сети

Варианты установки

Итак, для начала разберемся с вариантами подключения электрокотла в частном доме и квартире своими руками:

  • Если мощность водонагревателя не превышает 3,5 кВт, то обычно он запитывается от розетки. При этом допускается использование однофазной сети 220В.
  • В том случае, если мощность варьируется в пределах 3,5-7 кВт, необходимо осуществлять электромонтаж своими руками напрямую от распределительной коробки. Это связано с тем, что розетка может не выдержать высоких токовых нагрузок. Как и в предыдущем случае, 220-вольтная сеть допускается для применения.
  • Ну и последний вариант, который может встретиться – электрокотел, мощностью свыше 7 кВт. В этом случае необходимо не только вести отдельный кабель от распредкоробки, но и использовать более мощную 3-х фазную сеть 380В.

Электромонтаж в однофазной сети

Как мы уже говорили, подсоединять водонагреватель к однофазной сети можно через вилку либо отдельно запитанный кабель. На первом варианте даже останавливаться нет смысла, т.к. вставить вилку в розетку сможет любой.

Что касается второго варианта, то для начала необходимо осуществить расчет сечения кабеля по току (если необходимый диаметр жил не указан в паспорте изделия), после чего подвести проводник к месту установки котла. Далее все просто – соединяем фазу, ноль и заземление с соответствующими клеммами в агрегате (на них указана маркировка). К Вашему вниманию принципиальная схема подключения электрического котла с терморегулятором в систему отопления:

Электромонтаж в трехфазной сети

Схема подключения электрического котла к трехфазной сети более сложная, но все же под силу даже новичку.

Три фазы нужно подсоединить следующим образом:

Обратите внимание на следующие нюансы:

  1. С каждым водонагревателем в комплекте идет технический паспорт, в котором обязательно указывается рекомендуемая производителем схема обвязки электрокотла. Руководствуйтесь только этим документом в своем случае, т.к. далеко не всегда предоставленные в интернете примеры могут подходить для Вашей отопительной системы.
  2. Обязательно защитите котел автоматическим выключателем и УЗО. Данные устройства предотвратят перегрузку агрегата, короткое замыкание и утечку тока в электросети.
  3. Обязательно должно присутствовать заземление проводки.

К Вашему вниманию наглядный проект электрического отопления на двухэтажной даче с использованием котла:

Помимо этого рекомендуем просмотреть видео, на котором наглядно продемонстрировано подключение электрического котла на 380 В:

Подсоединение трехфазного электрокотла

Похожие материалы:

  • Самое дешевое и экономичное отопление дома
  • Как подключить бойлер к электросети?
  • Как подключить УЗО к сети?

Подсоединение трехфазного электрокотла

Подключение электрокотла – электрическая и гидравлическая схемы

Электрокотлы устанавливаются сейчас довольно часто. Но в большинстве домов выполняют только роль резерва. Как правило, основными являются газовые и твердотопливные котлы, эксплуатация которых в разы дешевле. Но иногда, при соответствующем оборудовании, и электрокотел используется как основной…

Как удешевляется тепловая энергия от электрокотла? Как правильно подключить, какую схему использовать?

Одно важнейшее преимущество этого теплогенератора известно – лучшая комфортность и беспроблемность при эксплуатации, а далее…

Какая мощность потребуется

Сколько мощности потребуется на отопление дома?

  • Известно, что для неплохо утепленного дома потребуется 10 кВт на 100 м кв.
  • Для домов, построенных по энергосберегающим технологиям, такая мощность будет уже излишней.
  • Но если коробка характеризуется как «совсем холодная», то и 20 кВт будет маловато….

Для среднестатистического дома подбор можно осуществить именно так – 1 кВт на 10 м кв. Если на практике оказывается маловато, то экономически целесообразно не наращивать мощность, а утепляться, — менять сначала окна-двери, затем наращивать слой утеплителя на чердаке….

Подходит ли электрокотел для постоянного отопления

С точки зрения удобства и надежности, стоимости ремонта – электрокотел самый лучший теплогенератор. Проблема в стоимости электроэнергии. Ею отапливать по дневному тарифу невыгодно.

Вторая проблема – в выделенной на объект мощности. Хватит ли ее для полноценного отопления дома?

Хорошо, если выделено 15 кВт трехфазного электропитания 380В. Тогда можно установить котел мощностью 12 кВт, еще 3 кВт пойдут на бытовые нужды.

Но если питание 220В и допустимая мощность котла всего 4 кВт, то он может рассматриваться только лишь как аварийный вариант, чтобы поддержать тепло на случай выхода из строя основного. Или для отопления в межсезонье, по дешевому тарифу, но такие схемы будут рассмотрены далее…

Подключаем электричество – чтобы не загорелось

Чтобы электрокотел работал без проблем, в первую очередь его нужно правильно подключить к электропитанию. У различных моделей свои особенности. Но все заводские агрегаты комплектуются электрической принципиальной схемой подключения и инструкцией. Эти документы исполняются в точности.

Общим во всех вариантах остается следующее.

  • Применение кабелей определенного типа с медными жилами соответствующего сечения.
  • Подключение только цельными отрезками кабелей, счалки не допускаются.
  • Недопустимость использования для постоянного включения/выключения выключателей автоматических (ВА) и других защит, — если котел не снабжен выключателем, то такой прибор устанавливается в цепи дополнительно.
  • Применение электрических защит — реле утечки тока на землю (Устройство Защитного Отключения) и максимальной токовой защиты (Выключателя Автоматического). Эти два устройства могут быть объединены в одном корпусе, и называться Дифференциальный Автомат.

Какое сечение жил и тип защит понадобятся

Скорее всего изготовитель даст исчерпывающие рекомендации по подбору электропроводников для подключений, и по выбору типа дифференциального автомата.

Тем не менее, можно воспользоваться следующей таблицей, в которой приведены характеристики кабелей и электрических защит в зависимости от мощности электрокотла. Здесь приведены данные для трехфазного электропитания 380 В.

Для котла в 12 кВт, при трехфазном питании, понадобится кабель ВВГнлLS, который включает в себя 5 медных проводников, каждый из которых имеет сечение 4 мм кв. А также АВ с током отключения 25А, УЗО с дифференциальным током 30 мА.

Схема подключения

Общие принципиальные схемы приведены на рисунках. Для электропитания трехфазного 380В, и двухфазного 220В.

Но принцип один – фазы защищаются и при необходимости отключаются дифференциальным автоматом (защитным отключением и максимальной токовой защитой).

Схема подключение ТЭНов котла

Котлы, которые чаще всего применяются в быту, имеют небольшую мощность – до 15 кВт, так как больше не позволяет подключать энергонадзор. Такие агрегаты могут комплектоваться тенами рассчитанными на электропитание 220 В. При этом к трехфазной сети 380В они подключаются по схеме «звездой» с общим нолем.

На схеме приведены 3 ТЭНа расчитанные на работу в сети 220В, которые подключаются к трем фазам 380В. Например, 3 нагревателя по 4 Квт каждый, дают суммарную электрическую мощность 12 кВт. При таком подключении возможна работа каждого ТЭНа независимо от соседнего. Т.е. возможен выбор режима мощности 4, 8 и 12 кВт.

Подключение ТЭНов и автоматики конкретного электрокотла отображается в схеме электрической, прилагаемой к нему, что и должно исполняться.

Если тены рассчитаны на напряжение 380В, то они включаются между фазами по «треугольнику».

Как работают защиты электрокотла

Устройство защитного отключения (реле утечки) сравнивает силу тока проходящего через него по фазам. Эти значения в нормально-работающей схеме будут приблизительно равны. Но если появится повреждение (разрушена оболочка жил кабеля, разрушен потребитель, например, прогорание тена и вода в корпусе…), или к токоведущей части прикоснулся человек, то появится утечка тока из какой-то фазы. А между проводниками образуется разность (дифференциал) силы тока. При этом реле за очень короткий промежуток времени отключит сеть. Время срабатывания на отключения небольшое, через организм человека не успевает возникнуть опасная для здоровья сила тока.

Выключатель автоматический (максимальная токовая) срабатывает при достижении заданной силы тока в цепи. Например, при коротком замыкании между фазами. В этом случае защитное реле не срабатывает, так как силы токов по фазам будут равны. Но максимальная токовая защита, отключит сеть и предотвратит воспламенение электрических приборов и проводников.

Как сделать монтаж

Для непосредственного монтажа электрических защит, прокладки выбранного кабеля и его подключения к электрокотлу, рекомендуется пригласить квалифицированного электрика. И не выполнять эти ответственные работы самостоятельно.

Как правило, специалист не допустит нарушений нормативов и создания опасной обстановки.

Например, в деревянном доме элекропроводка прокладывается в негорючей оболочке. В этой роли может выступать металлическая гофрированная трубка.

Или, например, не допускается делать штробы в несущих конструкциях дома для прокладки электрических проводников.

Зажим жил проводников в контактных группах выполняется по правилам.

Эти и другие нюансы специалисты выполняют быстро и качественно.

Гидравлическая схема

Типичная схема подключения элеткрокотла приведена на рисунке. Здесь под «электрокотел» подразумевается простейший водонагреватель, который нуждается во всем дополнительном оборудовании.

Важные элементы на схеме.

  • Фильтр грубой очистки – устанавливается на обратке перед насосом, сборником вниз и по ходу струи.
  • Циркуляционный насос – в домах до 200 м кв. как правило достаточно насоса 25 – 40. Рекомендуется устанавливать на обратке перед котлом.
  • Расширительный бак, объемом 1/10 от объема жидкости в системе не допускает опасного роста давления при нагреве (расширении) теплоносителя.
  • Группа безопасности – обязательный элемент, состоит из воздухоотводчика, предохранительного клапана давления, и манометра. Устанавливается на подаче, в высшей точке отопительного трубопровода, на выходе из котла.

Но дорогие модели комплектуются таким оборудованием в одном корпусе.

Дешевое электричество для отопления

К сведению: стоимость тепловой энергии при отоплении газом, в грубом приближении оценивается как 0,8 руб/кВт. При отоплении дровами – 1,3 руб/кВт.

Днем электричество стоит 5,4 рубля за кВт, а ночью 1,6 руб/кВт (приближенные тарифы по Московскому региону).

Т.е. ночная электроэнергия сопоставима по цене с другими видами топлива. А за счет удобства применения, выходит победителем по соотношению цена/качество для большинства пользователей.

Если установить счетчкик с ночным тарифом, что решается с энергонадзором, то этим можно будет воспользоваться.

Но как ночную электроэнергию использовать днем?

Обычная схема применения электрокотла

Максимальная мощность электрокотла ночью бывает излишней, иначе будет жарко, например, для дома площадью в 100 м кв. с котлом 12 кВт, еще и в межсезонье.

Оптимально лишнюю ночную энергию накопить ночью и использовать днем. Для этого ее нужно преобразовать в тепловую (нагреть воду) и запасти ее в теплоаккумуляторе.

Используются буферные емкости вместимостью от 1 тоны жидкости.
Как используется буферная емкость….

Тогда схема включение электрокотла следующая.

Здесь электрокотел включается параллельно твердотопливному. С ночным тарифом электрический агрегат выступает основным, обеспечивая пользователям существование без беспокойств об отоплении. В большие холода, когда электромощности и накапливаемой энергии не хватает, к отопительному процессу подключается твердотопливный.

Как экономить при отоплении электрокотлом

  • Не перегревать помещение.
    Не редко, когда автоматика настраивается неправильно и в помещении становится жарковато. Выбрасывается +20% денег на неудобства. Для автоматического управления котлом лучше использовать воздушные датчики — комнатные термостаты. А не руководствоваться температурой теплоносителя.
  • Отключение не используемых помещений.
    Не редко, когда отдельные комнаты, например, мастерская могут быть прохладными большее количество времени. С автоматизированным электрокотлом целесообразно применять термостатические регуляторы на каждом радиаторе. Тогда рачительные хозяева смогут отрегулировать температуры в комнатах. В отдельных случаях можно сэкономить и 25% энергии.
  • Оптимальное распределение температур.
    Теплый пол экономичнее до 15% от радиаторного отопления. К тому же это комфортно и удобно. Распределение температур в помещениях будет и выгодными и полезным.
  • Сделать вентиляцию.
    С вентиляцией убегает до 50% тепла из помещения. Важно устранить сквозняки и обеспечить вентиляцию по современным представлениям. Как делается вентиляция в доме
  • Целесообразно утеплить.
    Электроэнергия дорогая, с ее использованием намного больше экономической выгоды от утепления, чем при использовании того же газа. Если для газа может быть достаточным и 10 см толщины утеплителя на чердаке, то для электричества целесообразнее 22 см. Нужно доутеплиться максимально, из расчета окупаемости за 12 лет. В неутепленных домах перерасход энергии достигает 200 – 300%.
  • Подключение 15 кВт в частный дом. Схема подключения

    Если вы владелец дачи или загородного дома (а, может быть, собираетесь влиться в аудиторию застройщиков), и ваш участок находится в населенном пункте, где разрешено использование земель для ИЖС (индивидуальное жилищное строительство), то по закону вам полагается подключение к сетям с полноценной мощностью 15 кВт. Тогда как в дачных кооперативах и садовых товариществах используют мощность 4 или 6 кВт.

    Мощность в 15 кВт позволит организовать уютную домашнюю жизнь, где огромное значение имеют бытовые электрические приборы, их количество и эксплуатационные возможности.

    Электромонтажные работы проводятся по проекту, который создан на базе технических условий (ТУ). А этот документ разрабатывается индивидуально для каждого хозяйства. Для этого вы должны подать заявление в энергоснабжающую организацию, где указать желаемую мощность подключения (15 кВт) и напряжение (230/400В). Эти значения вы получите, предварительно рассчитав суммарную мощность потребления ваших электроприборов.

    Учитывая данные вашего заявления и возможности линии электропередач, местные электрические сети или организация, которой они принадлежат, выдает вам ТУ, где будут указаны цифры разрешенной мощности, а также величина сечения кабелей линии, их марка и тип. А также требования к заземлению, молниезащите, коммутационной и защитной аппаратуре, счетчику, автоматам, УЗО.

    В создании проекта, который выполняют специализированные и лицензированные организации на основании данного ТУ, ПУЭ и СНиП, вы должны принимать живое участие, чтобы быть в курсе всех нюансов.

    Электромонтажные работы

    Подробнее на оформлении документации для подключения электроснабжения мы останавливаться не будем, это отдельная тема. Наша задача определиться с материалами и устройствами для внешних монтажных работ, которые хоть и являются промежуточным этапом в подключении, но самым ответственным, поскольку, связаны с безопасностью человека.

    Однофазный или трехфазный ввод?

    Как для трехфазной, так и для однофазной сети разрешенная мощность указана в ТУ. Это может быть 15 кВт для обоих вариантов, то есть выгода трехфазной сети заключается не в мощности, а возможности использования вводного кабеля меньшего сечения и уменьшения нагрузки, поскольку ток распределяется по 3-м фазам. Поэтому, в трехфазной сети и номинал вводного автомата будет меньшим.

    Но вводный распределительный щит при этом будет увеличен по габаритам, поскольку сам счетчик больше однофазного, а также автоматические выключатели занимают 3-4 модуля. Трехфазные УЗО тоже обладают большими габаритами. Это недостаток трехфазного ввода в дом, но он не очень существенен по сравнению с такими преимуществами, как возможность подключения в доме асинхронных электроприводов, электрокотлов, обогревателей, электроплит.

    Чтобы не было перекоса фаз от мощных электроприемников, электрик-монтажник должен максимально равномерно распределить нагрузку. Рабочее напряжение трехфазной сети – 380В, поэтому, чтобы исключить опасность пожара и поражения током, будет не лишним установить трехполюсный дополнительный автомат прямо перед вводом в дом. Это спасает от короткого замыкания на вводе.

    Внешнее подключение и электрощит

    В подключении частного дома к электроснабжению чаще всего используется воздушный ввод (что тоже указано в ТУ) с установкой шкафа учета электроэнергии (ШУЭ) для исключения случаев хищения электроэнергии и проблем сдачи электроснабжения на коммерческий учет.

    По нормативам вводный кабель должен иметь сечение не менее 16 мм2, если жила в нем алюминиевая, и 10 мм2 — если медная, при расстоянии от опорного столба 25 м. Для расстояния менее 25 м — сечение алюминиевого провода — 10 мм2, медного — 4 мм2.

    Если вы определились со способом подключения от столба к дому (воздушный или подземный), а также типом и сечением кабеля, то остается разобраться, как именно подключается провод к дому, откуда делается дальнейшая разводка к приборам.

    Сечение провода выбирается согласно ПУЭ по длительно допустимому току. При воздушном вводе используется самый распространенный кабель ВВГ или ВВГнг (современный вариант), а также кабель АВВГ и СИП (самонесущий провод). Кстати, при подземном вводе чаще всего используют кабель ВБбШв или АВБбШв. Как вы уже поняли, наличие или отсутствие буквы «А» означает алюминиевую жилу.

    Значение сечения кабеля, длительно допустимый ток для него берутся из ПУЭ. Оптимальные сечения для вводного кабеля — это 10, 16, 25 мм2, при max допустимом токе соответственно: 50, 70, 85А (для подземного ввода), и 80, 100, 140А — для воздушного. Например, к медному проводу сечением 10 мм2 можно подключить мощность от 15 кВт на напряжение 230В и от 30 кВт на напряжение 380 В.

    Если главная заземляющая шина у вас будет находиться на столбе, а не в шкафу, то кабель от столба должен быть пятижильный (например, производителя «Москабель» ВВГ5 х 4,0) — три фазы, рабочий ноль (N) и защитный ноль (PE).

    Качественную кабельную продукцию производят отечественные компании: «Москабель», «Севкабель», «Конкорд», Nexans.

    Место ввода в дом должно располагаться на высоте 2,75 м. Бывает, что высоты дома не хватает, тогда в отверстие в крыше или стене устанавливается специальная трубостойка, прямая или изогнутая (гусак). Если же дом высокий, то распределительный шкаф с УЗО монтируется на стену, куда и ведется кабель от столба.

    По правилам, расстояние от столба до дома должно быть меньше 25 м, чтобы не устанавливать дополнительную опору. В шкафу учета и распределения электроэнергии предусматриваются все устройства, необходимые для защиты, учета и дальнейшей разводки электричества в доме:

    • вводное устройство — автомат или рубильник типа РПС;
    • электросчетчик (электронный или индукционный);
    • устройство защитного отключения (УЗО);
    • ряд автоматических выключателей, защищающих сеть от токов КЗ и от перегрузок. Здесь можно применять и ДИФы — (дифференциальные автоматические выключатели).

    Вводный автомат или рубильник включен в цепь перед счетчиком для возможного отключения всех фаз питающего напряжения. Это делается для того, чтобы можно было произвести замену счетчика с безопасностью.

    Для коммерческого учета электроэнергии в шкафу устанавливается счетчик. По необходимости вы выбираете счетчик электроэнергии для однофазной сети (220/230В) или трехфазной (220/380В), однотарифный или многотарифный. При подведенной мощности 15 кВт вполне достаточно, чтобы максимальный ток нагрузки счетчика находился в интервале 50-60А. Это соответствует номиналу вводного автомата не более 40А. Модели современных счетчиков: «Меркурий» 200.02 220В 5(50)А — предназначен для однофазных цепей, «Меркурий» 230 ART-03 5(7,5)А — для трехфазных.

    УЗО защищает человека от удара током, дом — от пожара, поэтому, ставить его в электрощит надо обязательно. Вместо УЗО можно использовать дифференциальный автомат.

    1 Вводный автомат
    2 Счетчик
    3 Противопожарное УЗО
    4 Общая нулевая шина
    5 Автоматы для освещения
    6 УЗО для потребителей 2, 3, 4
    7 Автоматы для потребителей 2, 3, 4
    8 Дополнительная нулевая шина
    9 Дифференциальный автомат
    10 УЗО для потребителей 5, 6, 7
    11 Автоматы для потребителей 5, 6, 7
    12 Дополнительная нулевая шина
    13 Шина заземления

    В наших электрических сетях нередки скачки и перепады напряжения, от которых защитит стабилизатор напряжения. Он сглаживает колебания, подавая на выход 220В. При понижении напряжения менее 160В, либо при повышении более 280В стабилизатор обычно отключается от внешней сети и обесточивает приборы-потребители, предохраняя их от поломок. Особенно чувствительна к скачкам аудио- и видеотехника, а также электролампочки, которые мерцают и срок их службы сокращается.

    От мощности подключаемой нагрузки зависят габариты стабилизатора, поэтому, они могут быть громоздкими и требуют много места для размещения, при этом, со всех сторон стабилизатора должно быть пространство, что происходило его охлаждение воздушным способом.

    В трехфазных сетях используют для каждой фазы свой стабилизатор. Цены на них довольно высокие, они значительно дороже таких устройств, как реле контроля напряжения, которые еще называют «барьерами». Преимущества реле: малые габариты, доступная стоимость, установка в щите на DIN-рейку 35 мм. Например, весьма удобно в эксплуатации реле контроля напряжения VP-40А 220В DigiTOP с цифровым управлением.

    В заключение, хочу еще раз обратить ваше внимание на то, что все работы по подключению мощности 15 кВт к частному дому должна проводить организация, за которой закреплено электрооборудование этого района, направив обученных специалистов.

    Подключаем электрокотел грамотно. 7 правил подключения

    1. Виды электрокотлов по методу нагрева
    2. Выбираем электрокотел грамотно
    3. Требования к установке электрических приборов отопления
    4. Стандартные размеры по установке электрических котлов
    5. Где установить электрокотел?
    6. Как установить электрокотел на стену
    7. Обвязка электрокотла
    8. Заземление электрического котла
    9. Процесс заземления
    10. Пробный запуск котла
    11. Как подключить электрический котел к системе отопления
    12. Схемы электрокотлов для подготовки ГВС:
    13. Как как подключить электрический котел к электросети
    14. Как подключить однофазный котел к 220
    15. Как подключить электрический котел трехфазный к 380
    16. Важность УЗО
    17. Стоимость подключения электрокотлов
    18. Вместо заключения

    В настоящее время обогрев с помощью электрокотла пользуется популярностью. Все больше людей прибегают к данному способу отопления. Этот способ особенно актуален для частных домов. Как подключить электрический котел? Монтаж и подключение современного электрокотла не столь сложна, как может показаться на первый взгляд. Раньше установка котла отопления сопровождалась строительством дымоотводов и установкой вытяжки. Однако сейчас это совершенно ни к чему. Более того, для установки современного электрокотла не потребуется много места, не говоря об отдельном помещении. Усовершенствованные ТЭНовые модели включают все необходимые элементы и узлы (сетевой насос, расширительный бак, группу безопасности, терморегулятор).

    Владея базовыми навыками работы, вам будет достаточно одного руководства, чтобы подключить электрический прибор отопления самостоятельно. И не прибегать к помощи мастеров, чьи услуги, порой, обходятся очень дорого. Если вы верите в свои силы, то остается лишь вооружиться энтузиазмом и необходимыми инструментами, чтобы приступить к самостоятельному подключению котла.

    Виды электрокотлов по методу нагрева

    Все электрокотлы, используемые для водяного теплоснабжения, по методу нагрева теплоносителя, делятся на 3 вида:

    1. ТЭНовые. Они содержат трубчатые электронагревательные элементы.
    2. Электродные либо ионные/электролизные. Принцип работы основан на способности воды нагреваться при прохождении через электрод переменного тока.
    3. Индукционные. В них применяются свойства ферромагнетиков,которые нагреваются посредством индукционного тока.

    Выбираем электрокотел грамотно

    Прежде чем разбираться как подключить электрический котел, необходимо правильно подобрать требуемую модель. Выбирать электрический котел следует, в первую очередь, исходя из его мощности. Также стоит учитывать параметры электросети и принцип нагревательного элемента. От того, какой нагревательный элемент установлен в котле, зависит его стоимость.

    Современные модели электрокотлов изготавливаются с различными приборами —датчиками погоды, комнатными термостатами и модулями GSM для регулировки температуры внутри помещения при помощи смартфона. Последние отличаются более высокой стоимостью, но удобство управления котлом оправдывает эти затраты.

    Требования к установке электрических приборов отопления

    Электрокотлы давно изготавливают вполне компактных размеров.При монтаже понадобится минимум обвязки. Помимо этого, котлы имеют современный дизайн, что позволяет устанавливать их в любом месте.

    Общие требования к установке электрокотлов представлены в ПУЭ (7 издание). Монтаж электрических котлов, мощность которых не превышает 10 кВт не требует согласования с энергетическими компаниями. В целях экономии электроэнергии можно установить счетчик. Это позволит отслеживать количество потребления электричества. Но в этом случае согласование монтажа является обязательным.

    Для работы электрокотла мощностью от 6 кВт необходимо трехфазное питание (380 В), 8-12 кВт – достаточно будет однофазной сети (220 В), но она не сможет обеспечить работу на полной мощности.

    Если вы планируете установить котел на деревянную поверхность, то будьте готовы к тому, что место монтажа необходимо будет покрыть негорючим материалом или защитной огнеупорной плитой. С задачей идеально справится ксилолитовый лист, базальтовый картон.

    Стандартные размеры по установке электрических котлов

    Помимо этого, существуют требования к пространству вокруг электрокотла с целью обеспечения доступа к прибору и элементам питания при осмотре или ремонте. Каждая модель имеет свои значения, прописанные в инструкции к агрегату.Поэтому перед выбором места монтажа и обвязки инструкцию придется прочесть крайне внимательно. Значения доступа, как правило, следующие:

    • сверху котла от 0,7 м ;
    • по бокам (в том числе до трубопровода) и снизу от 0,5 м ;
    • перед электрокотлом от 0,7 м;
    • между стеной и котлом, не менее 3 см.

    Где установить электрокотел?

    Выбор места расположения электрокотла довольно велик. Их вполне можно монтировать в жилой зоне, например, коридоре, прихожей или на кухне. Стоит обратить внимание на то, что может потребоваться замена электропроводки, а также возникнет необходимость заземления.

    В ванных комнатах установка электрокотла категорически запрещается в целях соблюдения техники безопасности.

    Как установить электрокотел на стену

    Чтобы провести монтаж электрокотла на стену, нужно:

    1. Удалить со стены загрязнения
    2. Приготовить все инструменты, необходимые для закрепления: навесная монтажная пластина, дюбели и винты. Обычно перечисленные выше инструменты идут в наборе с самим котлом.
    3. Сделать на стене разметку в соответствии с крепежной планкой.
    4. Просверлить отверстия нужного диаметра (обычно Ø 10 мм), вставить дюбели в отверстия.
    5. На специальные крючки повесить котел.Убедиться, что винты закручены достаточно туго.

    Грамотное вкручивание винтов для крепления котла

    Обвязка электрокотла

    Для ТЭНовых электрокотлов в моноблочном корпусе, которые уже имеют все необходимые элементы системы достаточно подвести к соответствующим патрубкам подающую и обратную линии. К обратке через кран подпитки необходимо подвести запуск воды в систему.

    • В первую очередь на особые крепежные элементы крепится гидроколлектор и расширительный бак.
    • Затем прокладываются разводка труб, на которые предварительно должен быть установлен циркуляционный насос.

    Заземление электрического котла

    Электрические котлы имеют большую мощность, поэтому требуют качественного заземления, которое требует точного соблюдения всех правил. В корпус котла вставляется провод необходимого сечения до внутреннего распределительного щита заземления, если оно уже выполнено, или напрямую до вкопанных в землю электродов, в том случае, если заземления в частном доме пока нет.

    Наружная часть защиты должна располагаться на таком участке, где исключена вероятность появления человека или животного в момент пробоя электросети, но желательно не дальше полутора метров от фундамента жилища.

    Процесс заземления

    При помощи лопаты необходимо выкопать траншеи в форме треугольника и подвод к нему глубиной 0,5-0,7 м. Примерная длина сторон треугольника – 1,2 м:

    Земельные работы для заземления

    • Для начала нужно вбить в землю по вершинам треугольника вертикальные заземлители – металлические уголки 50*50 длинной 2,1-2,2 метра. Предварительно их нужно заострить в форме клина. Сделать это можно с помощью болгарки.Клинья должны немного выступать из почвы, чтобы в дальнейшем была возможность приварить к ним горизонтальные заземляющие пластины.
    • С помощью сварки прикрепить к вертикальным электродам 3 полоски металла длинной 1,2 м, шириной 4 см и толщиной не менее 4 см.
    • Из нержавеющей стали необходимо изготовить полоску размером 4*4 мм. Ее необходимо приварить к вершине треугольника и провести ее по траншее к фундаменту дома.
    • Соединить заземляющий провод,исходящий от распределительного щита,с корпусом электрокотла при помощи болтов.
    • Засыпать получившуюся конструкцию землей.

    Пробный запуск котла

    1. Основательно проверьте изоляцию всех проводов. Убедитесь, что муфты, краны и стыки зафиксированы надежно. Пустите воду в систему отопления через кран подпитки, медленно открывая вентиль, чтобы вода набиралась не резко, не создавая большой напор.
    2. Выпустите воздух через воздухоотвод. В некоторых электрокотлах есть встроенный воздухоотвод, работающий автоматически.
    3. Оцените уровень давления в системе при помощи манометра, точные номинальные значения указаны в паспорте электрокотла. Обычно, они составляют 1,3-2,0 бар во время работы котла, и 1,0-1,3 бар в выключенном состоянии.

    Как подключить электрический котел к системе отопления

    Как подключить электрический котел? Прежде чем начать подключение электрокотла к системе отопления, нужно выбрать одну из схем обвязки. Существуют следующие варианты:

    • монтажкотла с обвязкой электронасоса и расширительной емкости;
    • установка электрокотла в совокупности с работойс твердотопливной печьюили газовым котлом;
    • обвязка с аккумуляторной емкостью горячей воды или внешним электрическим водонагревателем;
    • подсоединение электрокотла к отопительным сетям и ГВС;
    • подключение к бойлеру.

    Схема подключения электрического котла к системе отопления

    Как правило, в комплекте с современными электрическими котлами прилагаются необходимые детали. Группа безопасности котла защищает устройство от скачков давления и выполняет сброс воздуха по мере нарастания высоких температур.

    В первую очередь, на прямой участок трубы устанавливается группа безопасности.Затем монтируется шаровой кран,который отсекает подачу теплоносителя. На обратный трубопровод крепится циркуляционный насос грязевой фильтр.

    Если потребуется подключить котел к открытой системе отопления с естественной циркуляцией, то отопительные трубы нужно будет расположить с уклоном 3 мм на 1 пм.

    Схемы электрокотлов для подготовки ГВС:

    • двухконтурный котел с двумя элементами подогрева, встроенными в него;
    • одноконтурный котел с внешним водонагревателем или бойлером.

    Двухконтурный котел подключается к системе отопления стандартно.Сложности не возникнуть, если следовать схеме ниже. Основной момент — правильно установить запорные вентили.

    Подключение одноконтурного котла с внешним водонагревателем или бойлером осуществляется с использованием так называемых трехходовых клапанов, выполненных по отсекающему типу. В аккумуляторном отсеке находится термостат, который подает сигнал после того, как клапан осуществляет движение воды для обогрева системы отопления.

    Как как подключить электрический котел к электросети

    Прежде чем приступить к подключению электрического котла к сети, нужно оценить состояние проводки, поскольку она должна иметь идеальное состояние. Нужно исключить возможность замыканий. Если будут обнаружены поврежденные участки, необходимо провести их замену. Желательно доверить это ответственное задание квалифицированным специалистам.

    В ходе присоединения используют медную электропроводку, сечение проводов рассчитывается в соответствии с данными, указанными заводом-изготовителем в инструкции к электрокотлу.

    Подключение с внешним кабелем осуществляется с использованием особых выводов, расположенных ближе к нижней части котла. Как правило, там же находится клемма с медным болтом, применяемая для заземления прибора.

    Ни в коем случае нельзя игнорировать этап заземления электроприбора. На систему заземления стоит обратить особое внимание, ведь нужно проконтролировать, чтобы контакт между корпусом устройства и медным болтом был достаточно прочным.

    В данную конструкцию обязательно монтируется управляющее устройство, регулирующее температуры среды как снаружи, так и внутри котла. Чтобы обезопасить электрокотел от перепадов напряжения,необходимо установить УЗО.

    Как подключить однофазный котел к 220

    Электролинию питания котла на 220 В предохраняет специальный автомат, состоящий из модуля, блока защиты из УЗО и автоматического выключателя.

    Обязательным является и процесс заземления. ТЭН в электрокотле предназначен для мощности, не превышающей 220В. Иными словами, к одному концу ТЭНа крепится фаза, а к противоположному— ноль.

    Укладка трехжильного кабеля – процесс, необходимый для присоединения котла к сети. К кабелю нужно подобрать соответствующее сечение и автоматы защиты. Только тогда котел будет надежно снабжаться электроэнергией. В этом случае тоже нужно опираться на мощность самого электрокотла.

    Как подключить электрический котел трехфазный к 380

    Электрические приборы, устанавливаемые для обогрева частных домов, имеют не слишком высокую мощность. В большинстве случае, она не превышает 15.0 квт. Более высокая мощность не допустима службами Энергонадзора. В таких котлах применяются ТЭНы на 220 В.

    Для подключения к электросети 380 В монтаж ТЭНов осуществляеття в форме «звездочки», а в противоположном конце — «0». Например, три ТЭНа по 7 Квт, обеспечивают общую нагрузку 21 кВт. В данном случае разрешается применять любой ТЭН вне зависимости от смежного, например, возможен выбор мощности 6, 12 и 18 кВт. Если нагревательные элементы запущены на 380 В, то они соединяются треугольником между фазами.

    Категорически не стоит игнорировать заданные заводом-изготовителем электросхемы для каждой конкретной модели котла.

    Важность УЗО

    К примеру, мы имеемТЭНы на 220В при 3-х фазном подсоединении. Вы, вдруг, задумали переделывать схему на «треугольник» и осуществили свою затею. Итог: вся «конструкция» просто перегорает.

    УЗО сопоставляет силу тока,проходящего по фазам. Если система работает правильно, без сбоев,то данные практически должны совпадать. Но при появлении повреждения или касании человека к поверхности произойдет токовая утечка из некоторой фазы.Появляется токовый дифференциал между проводами. При таком нарушении в сети реле незамедлительно отключит прибор от сети.

    Автоматическая защита срабатывает при увеличении заданной силы тока в цепи. К примеру, при коротком межфазном замыкании УЗО не сработает, ведь силы токов по фазам станут эквивалентными. Предельная токовая защита полностью выключит цепь, что поможет избежать возгорания электроприборов и проводов.

    Стоимость подключения электрокотлов

    Цены на подключение электрокотла варьируются в зависимости от объема работ, который необходимо произвести. Немаловажную роль в формировании цены играет ценовая политика региона и фирмы/мастера. В Москве и Подмосковье стоимость работ в среднем 4 200-12 500 руб., в Санкт-Петербурге – 3 900-8 000 руб., а в регионах – 3 500-7 000 руб. В стоимость входит монтаж и подключение исключительно электрокотла.

    Стоимость подключения других элементов отопительной системы, таких, как расширительный бак, циркуляционный насос, бойлер косвенного нагрева или теплые полы формируется отдельно и может составлять еще 2-5 тыс. рублей. Срок выполнения работ в среднем 2-4 дня.

    Вместо заключения

    Подведя итог, можно сделать вывод о том, что как подключить электрический котел можно разобраться самому. Тем более, что установка электрических котлов для теплоснабжения частных домов и помещений не является слишком замысловатым процессом. Поскольку современные модели электрических котлов обогрева оснащены полным набором вспомогательного оборудования.

    Как подключить точечные светильники

    Промышленность выпускает точечные светильники на напряжение питания 220 и 12 вольт. Если светильники на напряжение 220 V подключаются непосредственно к питающей линии напряжением 220 V, то светильник на напряжение 12 V подключаются через понижающий трансформатор. В остальном, никакой разницы не существует.

    Светильники на 220 V

    Благодаря развитию новых технологий, были разработаны светильники, которые подключаются к питающей сети без понижающих трансформаторов, что значительно упростило применение точечных светильников. Поэтому, в основном используются светильники на 220 V, хотя в некоторых случаях лучше использовать понижающий трансформатор, для безопасности.

    Варианты подключения: последовательное подключение

    Эта схема включения предполагает последовательное включение точечных светильников (в виде гирлянды). Кроме достоинства схемы, которое связано с минимальным количеством проводников, этот вариант подключения имеет существенный недостаток. Дело в том, что последовательно соединенные светильники будут светиться не в полную силу и, чем больше будет включено светильников, тем слабее у них будет яркость свечения.

    Схема последовательного включения точечных светильников

    Схема отличается простотой, поскольку фаза подключается последовательно ко всем светильникам, а к последнему из них подается нулевой потенциал (нейтраль). На практике подобная схема подключения используется крайне редко.

    Разводка электропроводки при последовательном подключении спотов

    На рисунке ниже представлена подобная схема, где отмечена распределительная коробка и выключатель.

    Схема последовательного подключения точечных светильников к двухклавишному (двойному) выключателю

    Очень важно, чтобы фазный провод подключался к светильникам через выключатель, а нулевой провод – к последнему по схеме светильнику. Это очень важно из условий безопасности.

    В случае применения 3-жильных проводов, когда используется защитный (заземляющий) проводник, то этот проводник подключается к корпусу светильника, если это предусмотрено конструкцией светильника.

    Реализация такого варианта подключения наиболее приемлема с обычным проводом без двойной изоляции, поскольку один проводник требует нескольких разрывов, при этом второй проводник не требует никаких разрывов. Как было сказано выше, такой вариант подключения на практике практически не используется.

    Параллельное подключение

    Эта схема подключения получила наибольшее распространение, несмотря на то, что для ее реализации необходимо использовать больше проводников, хотя и не всегда. Зато этот вариант включения позволяет получить равномерное свечение всех светильников. Как правило, подключение светильников осуществляется с помощью негорючего кабеля, типа ВВГ, сечением 1,5 или 2,5 мм квадратных. Возможно применение 3-х жильного кабеля, если в схеме освещения предусмотрено защитное заземление.

    Способы реализации

    Подобную схему включения допустимо реализовать двумя способами:

    • Лучевое соединение, когда к каждому из светильников подходит отдельная пара проводов.
    • Шлейфное соединение, когда пара проводов поочередно подходит к каждому светильнику.

    Два способа параллельного подключения точечных светильников

    Шлейфное подключение

    На этом рисунке, а также других рисунках, можно увидеть, как на практике реализуется подобная схема включения. После того, как провод выходит из распределительной коробки, он подходит к первому светильнику.

    Так выглядит если делать это на подвесном или натяжном потолке

    После его подключения, этот же провод (или другой отрезок провода) подходит ко второму светильнику и так далее, в зависимости от количества светильников.

    На следующем изображении показано, как подключается четыре светильника подобным способом. В случае, когда требуется разделить светильники на группы, используется 2-х клавишный (3-х клавишный и т.д.) выключатель. Схема получается несколько сложнее, но при этом каждая группа подключается идентично, хотя количество проводов придется увеличить.

    С выключателем на две клавиши

    На представленном видео показан вариант реализации схемы, хотя клеммы допустимо использовать любой конструкции.

    Лучевая схема включения

    При такой схеме подключения, каждый точечный светильник подключается посредством отдельного отрезка провода. Хотя этот вариант более затратный с экономической точки зрения, он более надежный, так как уменьшается количество соединений (скруток, спаек, сварок и т.д.). Если в группу входит много светильников, то необходимо искать оптимальный вариант. В таком случае лучше дотянуть провод до какой-то средней точки на потолке, после чего от этой точки подключить отдельный светильник (каждый). Этот вариант более экономичный, но и он не лишен недостатков, поскольку в одной точке приходиться соединять несколько проводников одновременно, что снижает надежность. Кроме этого, точка соединения находится в труднодоступном месте, что делает схему неремонтопригодной.

    На рисунке можно увидеть, что к каждому светильнику из одной точки (как правило из распредкоробки или из щитка освещения) выходят провода. Поскольку точка подключения находится в доступном месте, то схема подключения более надежная, тем более что она ремонтопригодная. Чтобы подключение оказалось надежным, то провода лучше обжать (скрутить), а затем сварить. Надежно, но непрактично, поскольку соединение получается неразъемным. Наилучший вариант – это применение специальных разъемов в виде клеммников, причем выбирать необходимо разъемы, рассчитанные на подключение определенного количества проводников.

    Параллельное подключение — кабелем к каждому светильнику

    Существуют, как безвинтовые, так и винтовые разъемы, которые не настолько дорогие, но надежность их находится на нужном уровне. Самое главное – это правильно рассчитать нагрузку, а также ток, протекающий через контакты. Если не соединять с запасом по току, то контакты, за счет нагрева, могут нарушиться, что может привести к аварийным режимам работы.

    Так можно использовать винтовые клеммные колодки

    Способ используется редко, особенно при больших токах нагрузки, тем более, что обеспечить надежный контакт в точках соединения нескольких проводников одновременно, не так просто.

    Точечные светильники на 12 V

    Схемы подключения двенадцативольтовых точечных светильников практически идентичные, за исключением того, что перед светильниками устанавливается понижающий трансформатор (преобразователь напряжения), который питается от сети 220 V.

    С трансформатором на 12 В

    К каждому трансформатору (преобразователю напряжения) допустимо подключать N-ное количество светильников, что необходимо учитывать при реализации различных схем подключения. Лучше не выходить за рамки дозволенного и не перегружать эти устройства, а наоборот, подключать с запасом, не завышая нагрузку.

    Схема подключения точечных светильников к двуклавишному выключателю

    Если изучить эти схемы более детально, то они отличаются только наличием или отсутствием таких аппаратных средств, как понижающий трансформатор или преобразователь напряжения.

    Трансформаторы и преобразователи напряжения

    Можно смело говорить о том, что трансформаторы в схемах управления или преобразователи напряжения, это основные электротехнические приборы, без которых точечные светильники на 12 V работать не будут. Очень важно, чтобы мощность этих приборов была процентов на 20 больше, по сравнению с мощностью нагрузки. Расчеты делаются достаточно просто: для этого складываются мощности всех лампочек, которые планируется подключить посредством трансформатора или преобразователя. Например, необходимо подключить 8 лампочек (точечных светильников), мощностью по 30 ватт. Посредством умножения определяется общая мощность – 240 ватт, плюс еще 20 процентов запаса, итого получается где-то 300 ватт. Такого запаса вполне достаточно для длительной и надежной работы схемы.

    С преобразователем на каждой ветке

    Следует сразу же сказать, что не следует увлекаться установкой мощных трансформаторов или преобразователей напряжения, так как их габариты усложняют процесс монтажа. Кроме этого, их стоимость может оказаться непосильной. Лучше освещение разбивать на группы, устанавливая оборудование меньшей мощности и меньших габаритов.

    О том, как монтируются точечные светильники, можно посмотреть в следующем видео.

    Особенности монтажа

    Подключение точечных светильников – это процесс, который включает в себя не только правильно выбранную схему включения, но и ряд технологических этапов, которые имеют прямую зависимость от условий их монтажа.

    Точечные светильники в натяжных потолках

    Довольно часто монтируют натяжные потолки с применением освещения на основе точечных светильников. Перед процессом монтажа потолка необходимо заранее выполнить все подготовительные работы, которые включают также монтаж самих светильников. Другими словами, необходимо не только подключить светильники, но и испытать все освещение в действии.

    Подготовлено к установке натяжных потолков

    Монтаж таких потолков осуществляется при отключении схемы, при этом вынимаются лампы освещения, а также детали, которые боятся высокой температуры. Как правило, натяжные потолки монтируют специалисты, они же и прорезают в потолке все нужные отверстия, а также устанавливают дополнительные элементы.

    Точечные светильники в гипсокартонных системах

    В последнее время гипсокартонные системы довольно часто используются для выравнивания потолков, а также для монтажа потолков при строительстве с нуля. Особенность гипсокартонных систем заключается в их высоких эксплуатационных характеристиках и ремонтопригодности, чего не скажешь, например, о натяжных потолках. Технология монтажа точечных светильников несколько другая, хотя до монтажа гипсокартона проводка должна быть разведена и испытана на работоспособность, чтобы затем не пришлось искать «концы». Основная задача – это определение мест, где будут прорезаться отверстия в гипсокартоне под светильники. Вырезав отверстия, находят концы проводов, после чего эти концы вытаскиваются наружу. Еще один важный момент – следует всегда подумать о дополнительных сантиметрах провода, так как их избыток всегда можно спрятать под потолок, а недостаток – это всегда проблема.

    Если необходима установка преобразователя

    В случае с гипсокартоном, возможен вариант, когда провода разводятся после монтажа гипсокартона. Лучше это сделать до шпаклевки потолка и вообще до отделочных работ. К сожалению, такой подход возможен, если светильники находятся на небольшом удалении друг от друга. Проблемы с разводкой проводок могут возникнуть, если потолок деревянный и разводку необходимо выполнять по всем правилам пожарной безопасности. Для этого используются специальные негорючие материалы и лучше из металла.

    В заключение

    В наше время все большей популярностью пользуются светодиодные источники света. Во-первых, они потребляют на порядок меньше энергии, а во-вторых, они излучают на порядок больше света. В наше время, когда экономия электричества имеет существенное значение, светодиодные источники света наиболее актуальные. Несмотря на то, что они дороже, по сравнению с другими источниками света, их рабочий ресурс на порядок выше. Малая потребляемая мощность светодиодов позволили в корпусе обычной лампочки разместить сами светодиоды, а также преобразователи напряжения, что существенно упрощает схемы освещения. Зачастую схемы гашения существенно упрощаются, за счет использования обычных конденсаторов. Другими словами, использование всего нескольких радиотехнических компонентов позволяет получить лампочку освещения, питающуюся от сети 220 V и имеющую большой срок службы. При этом габариты светодиодных лампочек не выходят за рамки габаритов привычных ламп накаливания.

    Подключение точечных светильников

    Точечные светильники могут работать от напряжения 220 В или 12 В. Вне зависимости от напряжения, подключаться они параллельно (в шлейф или отдельными проводами) или последовательно (гирлянда). Разница в том, что питание для споты на 12 В подается через понижающий трансформатор. Он преобразует сетевые 220 вольт в нужные 12. Подробнее о том, как подключить точечные светильники к одно- и двух- клавишным выключателям поговорим подробнее.

    Схемы подключения на 220 В

    Некоторые точечные светильники работают от 12 В. Для подачи им питания необходимо устанавливать преобразователь (говорят еще трансформатор или драйвер). С развитием технологии появились споты которые могут работать от 220 В. Такая схема хоть немного, но проще, потому в последнее время чаще подключить точечные светильники требуется к сети напрямую, без преобразователей.

    Использование встраиваемых светильников позволяет получить равномерное освещение. Кроме того, можно выбрать красивое размещение точечных светильников на потолке

    Последовательное подключение

    Эта схема проста в реализации, для нее требуется мало проводов, но последовательно подключить точечные светильники можно лишь в относительно небольшом количестве — пять-шесть штук. Главный минус такого способа — светиться лампы будут не в полную силу. Еще один недостаток: при выходе из строя одной лампы (перегорании) перестают работать все лампы, так как разрывается цепь. Для восстановления работоспособности приходится проверять каждую.

    Схема последовательного включения точечных светильников

    Схема очень проста — фаза последовательно обходит все светильники, а к выходу последнего подается ноль. Схема с распределительной коробкой и выключателем расположена ниже.

    Разводка электропроводки при последовательном подключении спотов

    При работе будьте внимательны: на выключатель должна идти фаза, которая дальше идет на светильники. Ноль (нейтраль) — прямиком подается на последний в цепочке светильник. Это важно для правильной работы схемы а также для безопасности.

    Если у вас проводка трехжильная — кроме нуля и фазы есть еще защитный провод «земля», его берут напрямую с «земляной» колодки и подают на каждый из светильников к соответствующей клемме. Можно «землю» взять в близлежащей розетке или на выключателе.

    Схема последовательного подключения точечных светильников к двухклавишному (двойному) выключателю

    Практическая реализация этой схемы удобнее не с кабелем а с проводами — ведь один провод постоянно разрывается обходя все светильники, а нулевой идет целым куском от распредкоробки до последнего осветительного прибора. Но еще раз повторимся — такой тип подключения почти не используется.

    Схемы параллельного подключения

    При параллельном подключении все лампы будут светить с нормальной интенсивностью, потому эта схема более популярна даже несмотря на то, что требуется большее количество проводников. Для подключения любого количества встроенных светильников (даже со светодиодными лампами) используют негорючий кабель ВВГ нг 2*1,5 или 3*1,5 (трехжильный провод используют если проводка с заземлением). Возможно использование кабель ВВГ нг ls (негорючий с пониженным выделением дыма при горении) но это уже по желанию. Он может быть круглым или плоским = это не важно, но негорючим — обязательно, особенно если перекрытие у вас деревянное.

    Способы

    Реализовываться параллельное подключение может двумя способами:

    • к каждому светильнику идет пара проводов (лучевое);
    • шлейфное соединение — когда оба провода попеременно заходят на светильники, а с выхода подаются дальше.

    Два способа параллельного подключения точечных светильников

    Шлейфное подключение

    Рассмотрим схемы. На рисунке внизу показано как вести провод при шлейфном способе разводки. Из распредкоробки выходит кабель, он заходит на первый светильник, к выходу этого светильника подключается другой кусок кабеля, который тянется к следующему светильнику. Так подключаются все светильники.

    Как подключить точечные светильники параллельно

    Физически это выглядит так, как на фото внизу. Несколько отрезков кабеля соединяют светильники один за другим.

    Так выглядит если делать это на подвесном или натяжном потолке

    Если вы хотите осветительные приборы разделить на две группы, их подключают к двухклавишному выключателю. Схема становится несколько сложнее, но только тем, что увеличивается количество проводов.

    С выключателем на две клавиши

    Пример реализации можно увидеть в видео. Можно использовать другие клеммы, но сам способ показан неплохо.

    Лучевое

    При лучевом подключении на каждый осветительный прибор идет свой кусок кабеля. Способ затратный по расходу кабеля, но более надежный в плане работы: при поломке не горит только одна точка освещения. В этом случае имеет смысл дотянуть кабель от распределительной коробки по потолку до середины комнаты, там его закрепить. От этой точки начинать тянуть кабели к каждому встраиваемому светильнику.

    Обратите внимание на рисунок справа. На нем показано, что от фазного провода расходятся провода к лампам и отдельно от нулевого. Так как проводов в одном месте сходится много надо выбрать надежный способ. Если провода одножильные и ламп не очень много, можно сделать скрутку, но ее потом надо будет хорошо обжать пассатижами, а потом сварить. Не самый простой способ и соединение получается неразъемным. Но надежный. Второй способ проще: на каждом проводнике кабеля установить разъем с нужным количеством входов и подключать провода к ним. Можно использовать клемники Wago на соответствующее количество подсоединяемых проводов. Они надежны, легко устанавливаются, но стоят прилично (подделки лучше не брать).

    Еще вариант — обычные клеммные колодки с винтовым соединением. Они дешевые и вполне надежные, но придется с той стороны, где подключать надо будет кабель, поставить перемычки на все задействованные клеммы. Так на все провода будет подаваться напряжение.

    Так можно использовать винтовые клеммные колодки

    Несмотря на высокую надежность способ используется редко — расходы велики, да и качественно соединить большое количество проводов в одной точке проблематично.

    Подключение точечных светильников на 12 В

    Схемы точно такие же, но кабель с выключателя заводится на преобразователь, а с выхода преобразователя идет уже на лампы.

    С трансформатором на 12 В

    Если точечных светильников много, их предпочитают подключить к двум клавишам. В этом случае потребуются два трансформатора (блока питания, переходника). Схема выглядит не намного сложнее — есть две ветки. При желании можно найти выключатели и на три клавиши, а можно поставить рядом несколько. Но, если вам надо изменять освещенность в широких пределах, лучше поставить диммер.

    Схема подключения точечных светильников к двуклавишному выключателю

    Как вы поняли, схемы отличаются только наличием или отсутствием трансформатора. Так что и остальные схемы реализовать будет несложно.

    Выбор мощности преобразователя/трансформатора

    Чтобы освещение работало нормально, необходимо чтобы мощность драйвера была на 15-20% больше, чем все подключенные к нему потребители. Например, нужно подобрать понижающий трансформатор для подключения 8 точечных светильников, в которые будут установлены лампы накаливания по 40 Вт. Суммарная мощность всех ламп будет 320 Вт. Трансформатор потребуется на на 380-400 Вт.

    С преобразователем на каждой ветке

    Понятно, что чем больше источников света будете подключать, тем более мощный преобразователь потребуется. Но с увеличением мощности растет цена и размеры устройства. Кроме того, мощные трансформаторы найти бывает сложно. Е еще: большую и тяжелую коробку спрятать бывает сложно. Потому в таком случае большую группу ламп делят, и к каждой ставят свой преобразователь, но меньшей мощности (как подключить точечные светильники в этом случае, можно увидеть на схеме выше).

    Особенности монтажа

    Чтобы правильно подключить точечные светильники надо не только грамотно выбрать схему. Надо соблюсти определенную последовательность действий, которая зависит от типа потолка.

    Надо всего лишь подключить несколько точечных светильников — и вы имеете красивый интерьер

    В натяжные потолки

    Точечные светильники обычно устанавливают с подвесными или натяжными потолками. Если потолки натяжные, все провода укладывают заранее. Их крепят к потолку, не подключая к питанию, размещают и закрепляют на подвесах светильники, затем подключают к ним провода и проверяют работу.

    Подготовлено к установке натяжных потолков

    Перед монтажом натяжных потолков питание отключают, вынимают лампы и снимают части, которые могут пострадать от температуры. После установки натяжных потолков в материале прорезают отверстия (светильники видны или их можно нащупать), устанавливают уплотнительные кольца, после чего собирают светильники.

    В потолки из гипсокартона

    Если потолок сделан из гипсокатрона, можно действовать по той же схеме, но монтировать светильники надо после того, как потолок будет зашпаклеван. То есть, развести проводку, оставить свободно свисающие концы проводки. Чтобы не возникли проблемы с определением мест расположения осветительных приборов, необходимо нарисовать подробный план с указанием точных расстояний от стен и друг от друга. По этому плану делают разметку и дрелью с коронкой соответствующего размера вырезают отверстия. Так как небольшие подвижки — в несколько сантиметров — могут быть, нарезая кабель оставляйте запас в 15-20 см. Этого будет вполне достаточно (но не забудьте, что провода крепятся к основному потолку и они должны на 7-10 см выходить за уровень гипсокартона. Если концы окажутся слишком длинными, их всегда можно укоротить, а вот нарастить — большая проблема.

    Если необходима установка преобразователя

    Есть второй способ подключить точечные светильники на гипсокартонный потолок. Он используется если источников света немного — четыре-шесть штук. Весь монтаж точечных светильников вместе с проводкой делают после того как завершили работу с потолком. До начала монтажа за уровень потолка заводят кабель/кабели от распределительной коробки. После окончания работ по шпаклевке и шлифовке делают разметку, сверлят отверстия. Через них прокидывают кабель, выводя концы наружу. После монтируют сами светильники.

    Все несложно, но этот способ нельзя назвать правильным: кабели просто лежат на гипсокартоне, что точно не соответствует противопожарным нормам. На это еще можно закрыть глаза, если перекрытие бетонное, кабель взят негорючий, сечение провода не маленькое, соединение проводов сделано правильно.

    Последовательность работ в фото формате

    Если же перекрытия деревянные, по ПУЭ требуется прокладка в негорючих цельнометаллических лотках (кабель каналах) или металлических трубах. Смонтировать такую проводку можно только до начала работ с потолком. Нарушать правила монтажа очень нежелательно — дерево, электричество, выделение тепла при работе… не самое безопасное сочетание.

    Как подключить точечные светильники: возможные схемы и варианты установки

    Точечное освещение — один из самых популярных способов оформления помещений. Оно может быть как основным, так и вспомогательным. Небольшие источники света помогают выделить зону, эффектные декоративные элементы, наиболее выигрышные участки стен, они же делают привлекательными потолочные конструкции. Универсальность, их компактность и экономичность — те причины, по которым многие хозяева отдают предпочтение именно этим приборам. Еще одно преимущество «точек» — их относительно простая установка. Однако перед монтажом мастерам нужно узнать о потенциальных схемах и о том, как подключить точечные светильники самостоятельно.

    Разновидности устройств

    Второе их название — «споты», «точки» по-английски. Прежде чем разбираться в том, как подключить точечные светильники, надо познакомиться с видами конструкций. Вполне возможно, что хозяева еще не выбрали для себя идеальные осветительные приборы.

    Виды источников света

    В зависимости от них точечные светильники можно разделить на галогенные, люминесцентные и светодиодные приборы. Все они имеют разные эксплуатационные характеристики.

    1. Галогенные лампы имеет более длительный срок службы, если сравнивать их с обычными устройствами с нитью накаливания. Они экологически безопасны, свет их максимально приближен к естественному, поэтому очень комфортен для глаз. Минусы этих приборов — нестабильность при перепадах напряжения и высокое энергопотребление.
    2. Люминесцентные приборы — более удачливые «коллеги». Они дают возможность уменьшить счета за электроэнергию. Если сравнивать их с обычными лампами, то экономия ощутима: она составляет приблизительно 80%. Минус люминесцентных источников света — присутствие в колбе ртути, поэтому обращение с ними требует осторожности.

    Светодиодные лампы лишены серьезных недостатков соперников, к преимуществам их относится более длительный срок эксплуатации. Эти изделия способны выдерживать серьезные скачки напряжения (до 60 В). Относительный минус светодиодных приборов — самая высокая цена, но она может быть оправдана их «долгожительством».

    Варианты осветительных приборов по месту монтажа

    Небольшие источники света бывают встраиваемыми, внешними (накладными) или подвесными. Все приспособления имеют одну общую характеристику: она — небольшой угол рассеивания (около 30°). Поэтому чтобы обеспечить необходимое количество света, на каждый квадратный метр нужен как минимум один точечный светильник.

    Встраиваемые

    Без преувеличения можно сказать, что данный вид относится к самым популярным устройствам. Их монтируют в полую поверхность. Например, в мебель, в гипсокартонные конструкции, в натяжные, реечные потолки и т. д. Их же используют для установки в стены, ступени лестниц или полы. Как правило, эти споты имеют сплошной, максимально защищенный корпус, в который встроены крепежные элементы и фиксаторы, предназначенные для ламп. Конструкция их проста, а «внешность» привлекательна.

    Накладные

    Эти точечные светильники — единственное возможное решение, если основание сплошное, монолитное, и не дает шанса использовать встраиваемые модели. Корпус их выступает над поверхностью. Он может быть разных форм и размеров. Высокие модели не подойдут для комнат скромного метража. Не лучшим образом они будут выглядеть и в помещениях с невысокими потолками. Накладной светильник состоит из корпуса с рассеивателем и площадки, предназначенной для фиксации устройства.

    Подвесные

    Эти модели напоминают миниатюрные люстры. Их можно использовать для любого вида потолка — традиционного, реечного, подвесного, гипсокартонного. Такой необычный вариант точечного освещения используют как декоративный элемент, для технической или интерьерной подсветки помещений. Подвесные точечные светильники более просты в установке и демонтаже, чаще имеют минималистичный, строгий дизайн. Возможные места для подвесных моделей — над обеденным столом, над кроватью в спальне и т. д.

    Светильники на 220 В и 12 В

    Приборы, рассчитанные на напряжение 12 В, можно использовать в любом помещении. Однако с точки зрения экономии такая универсальность не оправдана, так как для них необходим понижающий трансформатор. А покупка этого «дополнения» для каждой комнаты вдохновит далеко не всех хозяев. Кроме того, при большом количестве осветительных приборов для групп спотов нужно будет приобрести отдельные устройства, поэтому расходы возрастут.

    Каким помещениям подойдут низковольтные светильники и «правильные» точечные устройства? Первые рекомендуют устанавливать во влажных ванных, вторые приборы подходят для остальных, «благополучных» комнат дома или квартиры: для кухонь, спален, детских, коридоров и т. д.

    Как подключить точечные светильники?

    Ответ на данный вопрос зависит от типа модели. Как уже было упомянуто, есть точечные светильники, которым требуется напряжение 220 В и те, что обходятся минимумом — 12 В. Последним устройствам нужен понижающий трансформатор, который преобразовывает стандартную величину в необходимую.

    Способы подключения точечных приборов не зависят от напряжения: их подсоединяют последовательно или параллельно. Перед началом монтажа мастеру надо узнать, как подключить точечные светильники к выключателю самостоятельно. Нужно разобрать два варианта — с одно- и двухклавишным прибором.

    Подключение светильников к напряжению 220 В

    Не так давно на рынке появились споты, которым не требуется дополнительных приборов: они способны работать от стандартного напряжения. Поэтому необходимо изучить схему, в соответствии с которой происходит прямое подключение к сети, без использования трансформаторов.

    Последовательное соединение

    Данная схема установки относительно проста, поскольку в этом случае мастеру не потребуется большое количество проводов. Минус данного способа — ограниченное количество приборов. Соединить последовательно можно не более 6 устройств, однако такое освещение будет менее эффективным — светоотдача приборов будет разной. Исключение — светодиодные точечные светильники. В этом случае разница в яркости будет почти незаметной.

    Второй серьезный недостаток последовательного метода — зависимость осветительных проборов друг от друга. Если один точечный светильник выйдет из строя, то перестанут работать все споты. Причину обнаружить быстро не получится: чтобы найти «виновника», придется проверять все устройства в цепи. Поэтому данный вариант используют редко.

    В этом случае схема выглядит так: фазовый проводник последовательно соединяет все светильники, а к выходу последнего устройства в цепи подсоединяется нейтраль. При изучении вопроса, как подключить точечные светильники, важно понять, как надо действовать. Фаза должна идти на приборы через выключатель, а ноль — на последний элемент цепи. Такое подключение будет надежным и безопасным. «Землю» подключают последовательно — от выключателя (розетки, клеммной колодки) к каждому устройству.

    Параллельное подключение

    Эти схемы — «фаворитки», потому что данные способы — стопроцентная гарантия, что все приборы будут светить с одинаковой интенсивностью. Недостаток один: это необходимость использования большего количества проводников.

    Однако увеличившиеся траты не становятся помехой: параллельное подключение имеет много преимуществ. Одно из них — вариативность: в цепь можно включить неограниченное число приборов. Главное условие для такого подключения — использование кабеля с огнеупорной оболочкой. Например, ВВГнг, 2х1,5 либо 3х1,5 (3 — для проводки с заземлением). Буквы «нг» (негорючий материал) в маркировке обязательны. Более безопасная альтернатива — ВВГнг-LS. Этот кабель в случае пожара будет выделять минимальное количество дыма.

    Параллельно подключение можно реализовать двумя способами — лучевым или шлейфным.

    Лучевое

    Это самый сложный и дорогой способ подключения светильников. К каждому из приборов здесь идет своя пара проводников. Данный вариант предполагает больший расход материалов, зато схема имеет серьезное преимущество. При выходе из строя одного их светильников остальные устройства будут продолжать работать без перебоев. Второй плюс — меньшее количество соединений (спаек, скруток с последующей сваркой), что гарантирует надежность системы.

    Как подключить точечные светильники при потолочном монтаже? Схему реализуют так: сначала от распределительной коробки тянут провода в центр комнаты. Затем их крепят на потолке, и уже от этой точки «проводят проводку» до каждого точечного светильника. Оптимальным вариантом соединения считается использование клеммных колодок (например, зажимы WAGO либо более надежные карболитовые). Такой способ гарантирует прочность, но довольно легок для мастера. Кроме того, соединение получается разъемным.

    Шлейфное

    Данный способ подходит, если в системе планируется большое количество светильников, которые значительно увеличат расходы на отдельные магистрали. В этом случае оба провода (фаза из выключателя, нейтраль из распределительной коробки) последовательно заходят в каждый светильник, затем подаются дальше, на следующий прибор и т. д.

    Такая схема довольно проста. Если требуется разделить споты на две автономные группы, то их подсоединяют к двухклавишному выключателю. Минус данного варианта — чуть большее количество проводов. Достоинство тоже есть: в случае шлейфного подключения обнаружить отказавший элемент довольно просто. Если одна лампочка перегорит, то все светильники, которые расположены за ней, будут работать по-прежнему.

    Как подключить точечные светильники на 12 В?

    Как уже было отмечено, в этом случае используются аналогичные схемы.

    Добавление прибора-преобразователя

    Отличие всего одно: это присутствие в них трансформатора, понижающего напряжение. Выглядит это так: фазовый провод из распределительной коробки направляется к выключателю, затем он идет в преобразователь, а потом — на точечные светильники. Ноль заводят в блок напрямую, а затем распределяют по точечным светильникам. Земля идет прямо к осветительному оборудованию, минуя трансформатор.

    Для групп, работающих независимо, необходимо купить несколько понижающих трансформаторов, а также и соответствующие выключатели: с двумя клавишами для двух устройств (и групп) с тремя — для трех. Возможная замена — несколько одноклавишных приборов. Для того чтобы можно было реализовать несколько режимов, имеет смысл установить диммер. Недостаток данной схемы — отказ всех спотов группы работать, если «забастует» трансформатор.

    Еще один вариант, предвещающий большие затраты, — монтаж «своего трансформатора» на каждый точечный светильник. В данном случае параллельно подсоединяют преобразователи, а к ним — приборы. Да, лишних расходов не избежать, зато при выходе из строя трансформатора погаснет только одна лампа, а не целые группы, как в предыдущем случае.

    Выбор мощности трансформатора

    Чтобы обеспечить беспроблемную работу системы, надо выполнить одно условие. Мастеру нужно приобрести трансформатор, мощность которого на 15-20% выше, чем суммарное значение всех потребителей, которые будут подключаться через него.

    Чтобы было понятнее, надо привести простейший пример. Если планируется использовать 8 светильников со светодиодными лампами по 30 Вт (8х30=240), то необходимый преобразователь должен иметь мощность не менее 300 Вт. Такой запас будет достаточен для надежной работы схемы.

    Значительное увеличение числа спотов потребует более мощного прибора, а значит, расходы, как и размеры устройства, возрастут. В этом случае имеет смысл разделить светильники на группы и для каждой из них купить трансформатор меньшей мощности.

    Особенности установки точечных светильников

    Вопрос о том, как подключить точечные светильники, может быть не единственным, поскольку все приборы систем нужно корректно монтировать. На этот этап работ в большей степени влияют особенности основания. Как правило, самым распространенным (почти «законным») местом для спотов являются потолки.

    Так как первым этапом становится разводка проводки, главное — отсутствие проблем с ней на этом этапе. Чтобы предотвратить неприятные сюрпризы, при нарезке проводов рекомендуют оставлять большой запас — как минимум 150 мм, больше — лучше. Слишком длинные концы легко обрезать, однако нарастить недостающие сантиметры уже будет гораздо труднее.

    Монтаж в натяжные потолки

    В этом случае все провода фиксируют заблаговременно. Их заводят в гофрированные трубы, крепят на потолке, не подключая к электросети. Затем устанавливают на подвесах точечные светильники. После этого подключают провода в соответствии с выбранной схемой. Последний этап — проверка работы системы освещения.

    Перед началом монтажа натяжных конструкций питание отключают, лампы выкручивают, а также демонтируют те части, которым противопоказана высокая температура. После завершения подготовки в полотне прорезают отверстия для светильников, предварительно наклеив на отмеченные круги пластиковые термокольца (клеем Контакт, Космофен и т. п.), чтобы не повредить натяжной потолок. Затем занимаются монтажом приборов, включают питание и проверяют работу системы.

    Работа с гипсокартонными конструкциями

    Сначала надо остановиться на монтаже кабеля. Самый простой способ — укладка в поперечные, верхние профили. В этом случае мастеру не придется бояться, что провода могут повредиться при фиксации листов гипсокартона. Альтернативный вариант — крепление кабелей с боковой стороны этих профилей. Для этого способа используют пластиковые стяжки. Трансформаторы располагают максимально близко к одному из отверстий.

    Последовательность действий очень похожа на предыдущий вариант, но в этом случае этап монтажа начинают после того, как высохнет слой шпаклевки. Чтобы максимально упростить работу, на потолке делают разметку. Для этого перед началом работы обязательно составляют подробный план, где указывают расстояние приборов друг от друга, и от стен. В соответствии с разметкой в потолке вырезают отверстия дрелью с коронкой (по гипсокартону или дереву), затем монтируют светильники.

    Второй возможный вариант — установка спотов после завершения работ с гипсокартонной конструкцией. Его можно использовать, если количество приборов невелико, а располагаются они в ряд около стены. В этом случае кабели заводят на готовый уровень, протягивают до точек монтажа. Затем в гипсокартоне сверлят отверстия, через которые проводку выводят наружу.

    Этот способ применять на практике не рекомендуют, потому что провода, лежащие на ГКЛ, противоречат нормам пожарной безопасности. Исключение можно сделать для бетонных оснований, если взят кабель большого сечения, он в негорючей оболочке, к тому же к соединению элементов никаких претензий нет.

    Деревянные перекрытия — веские причины для использования металлических труб или кабель-каналов. Естественно, монтаж такой проводки возможен только на начальном этапе — до монтажа потолочной конструкции.

    Установка в потолки из панелей ПВХ

    Схема разводки и монтаж кабеля в этом случае ничем не отличается от описанных этапов. Однако несколько советов мастерам могут пригодиться.

    1. Установку точечных светильников на такие потолки проводят на этапе монтажа панелей. Когда доходит очередь до нужного элемента, его устанавливают, отмечают центр будущего светильника. На этом же этапе проверяют длину провода.
    2. Вырезание отверстия также проводят дрелью с коронкой. Если насадки нет, то сначала циркулем чертят круг, потом слегка прорезают поверхность (по периметру) острым ножом. Затем «ненужную» деталь аккуратно вырезают. За очерченную линию не выходят.
    3. Панель устанавливают на место, протягивают концы кабеля, после этого подключают и крепят светильник.

    Теперь о сверлении (прорезании) отверстий. Особенность такой работы — зависимость участка от ширины элементов. Узкие пластиковые панели предполагают создание отверстий на стыках, крупные дают возможность делать их посередине или ближе к краю.

    Еще одно отличие изделий из ПВХ — их возможная деформация при нагреве. По этой причине в такие потолки не устанавливают лампы накаливания. Точечные светодиодный светильники — оптимальный вариант, вторые потенциальные кандидаты — галогенные приборы.

    Как подключить точечные светильники? Вариантов есть несколько, но выбор оптимального зависит от количества приборов, основания, от помещения и его хозяев. Но в любом из случаев необходимо сделать все соединения максимально надежными, использовать качественный кабель и приборы соответствующей мощности.

    Работа с источниками света не кажется суперсложной, однако электромонтаж всегда требует аккуратности, осторожности и внимательности. А о том, как подключить точечные светильники, расскажет дуэт мастеров из следующего видео:

    Была ли статья полезна?Мы хотим стать лучше. Спасибо за мнение!

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: