Гараж на 2 машины: оптимальные размеры и варианты устройства

Планируя строительство гаража для двух легковых автомобилей, многие исходят из математического равенства 1+1=2. Однако, простого суммирования габаритов машин для создания удобного бокса недостаточно. Только продумав все сопутствующие задачи, которые поможет вам решить это сооружение, можно приступать к составлению проекта.

Какие же вопросы нужно решить владельцу до того, как гараж на две машины будет построен?

Их немало:

Оптимальные размеры помещения (удобная парковка, осмотр и профилактика автомобиля);
Возможность хранения автопокрышек, инструмента и хозяйственного инвентаря;
Количество, размеры и тип въездных ворот (распашные, откатные, подъемно-поворотные);
Необходимость совмещения гаража с домом, хозблоком или с баней;
Материал стен (кирпич, пеноблоки, сэндвич, брус);
Тип перекрытия (железобетонные панели, монолитный бетон, деревянные балки);
Тип кровли (мансардная, шатровая или односкатная).

Оптимальные размеры

Житейский принцип «чем больше, тем лучше» для гаража не всегда оправдан. Пустующая площадь — признак нерациональной траты средств. Поэтому нужно четко определить оптимальные размеры гаража на 2 машины и придерживаться их при составлении проекта и сметы.

Русская пословица советует начинать танец от печки. Относительно гаража это значит, что все его размеры должны быть привязаны к габаритам хранимых автомобилей. Предварительный расчет нужно сделать, исходя из самой неудобной ситуации: водитель вместе с пассажирами садится в одну из машин.

Какая главная проблема возникает в случае сверхкомпактной планировки помещения? При попытке сесть в автомобиль с правой или с левой стороны вы просто не сможете открыть его двери.

Из этой ситуации следует первое правило гаражной планировки: между машинами должен быть «зазор», равный ширине полностью открытой дверцы автомобиля плюс 10-15 см на погрешности парковки. Вы можете сами вымерять это расстояние, а можете довериться опыту владельцев, которые уже проделали эту работу. Они утверждают, что 0,9 метра дистанции между боковыми сторонами машин вполне достаточно для открывания дверей без ударов и царапин.

От боковых стен гаража до дверей водителя и пассажира также должно быть свободное пространство, достаточное для выхода из машины (0,6-0,8 метра).

Третий момент: между передней и задней частями автомобиля нужно оставить проход, достаточный для того, чтобы человек, не вытирая стену и пыль с машины, мог переместиться в любую точку гаража. Это расстояние составляет от 0,5 до 0,6 метра.

Итак, машины размещены на своих местах, а вот как обстоят у нас дела с въездом? Если вам не хочется помять кузов машины о раму ворот, уделите этому вопросу несколько минут. Зная ширину своего авто, прибавьте к ней по 40 см с каждой стороны и проблем при въезде (в трезвом уме и при ясной памяти) у вас не будет.

Высота ворот – еще один «камень преткновения» для новичков. Здесь основной канон эргономики – средний рост человека (1 метр 75 см) плюс 20 см запаса для «друзей- баскетболистов». Однако, мы поступим умнее и посмотрим на перспективу. Если вы собираетесь в ближайшие годы обновить свой автопарк покупкой микроавтобуса, то запланируйте высоту ворот, достаточную для его въезда. Лишний ряд кладки стен еще никого не разорил, но избавил от необходимости ставить высокую машину под открытым небом.

Скажем несколько слов и о стоянке во дворе. Если вы намерены обзавестись капитальным гаражом на две машины, то пристройка крытого навеса возле одной из его стен не будет лишней.

Так вы решите сразу две проблемы:

Парковка автотранспорта, негабаритного для гаражных ворот;
Оптимальная защита машины от солнца и осадков без заезда в гараж.

Высоту гаражного бокса можно выбрать произвольно, но желательно не меньше 2,5 метров. Это позволит разместить в нем полки для хранения зимней резины и даст достаточно пространства для установки стеллажей.

Подводя итоги внутренней планировки гаражного помещения для двух машин, назовем его оптимальные габариты:

Ширина 5 метров и глубина не менее 5,5 метров (для двух малолитражек);
Ширина 7 метров и глубина 6,8 метра (для микроавтобуса и внедорожника);
Высота ворот 2,1 метра (для легкового транспорта) и 2,5 метра для высоких микроавтобусов и внедорожников;
Ширина ворот (минимум 2,3 и максимум 2,5 метра).

Тем, кто хочет поставить подъемно-поворотные или роллетные ворота, перед началом возведения стен нужно проконсультироваться с поставщиками данных конструкций. Для монтажа направляющих и подъемного механизма требуется определенное пространство под потолком. Его размеры нужно узнать заранее и внести коррективы в проект.

Размышляя о том, с одними воротами строить гараж или с двумя, нужно тщательно взвесить доводы за и против каждого из вариантов:

Общие въездные ворота подъемно-поворотного типа позволяют обойтись одним комплектом автоматики. Несмотря на это итоговая стоимость будет довольно высокой (производители относят их к нестандартным конструкциям и повышают цену на 20-30% за 1м2). Распашные ворота проще по конструкции и дешевле, но менее удобны в эксплуатации. Поэтому автовладельцам, не испытывающим нехватки средств, мы советуем установить в гараже два стандартных комплекта автоматических подъемных ворот.

Планируя внутренние размеры гаража, нельзя забывать о виде перекрытия, которое будет использовано. Для пустотных железобетонных плит и деревянных балок глубина бокса в 5,5 метра оптимальна, поскольку оставляет достаточно места для их опирания на стену. Если же вам нужно помещение с габаритами 7х7 метров, то от балок придется отказаться (стандарт резки древесины максимум 6 метров). Сборные ж/б панели и в этом случае подойдут, поскольку выпускаются длиной более 6 метров.

Можно использовать вариант опирания плит на балки, установленные на внутренние колонны. Однако, в этом случае перекрытие получится дороже, а полезная высота помещения снизится.

Варианты совмещения

Если на территории усадьбы нет хозяйственного блока и бани, то функции гаража можно расширить, предусмотрев в нем место для данных помещений. Так достигается экономия материалов, рабочего времени и создается компактная функциональная зона для мужского отдыха и хозяйственных работ.

Нет никаких особых сложностей для того, чтобы построить гараж на 2 машины с хозблоком. Расширив бокс всего на 2-2,5 метра, мы получим место для кладовки, насосной станции, мини-сауны или санузла с душем. Последнее удобство особенно важно в случае большого удаления гаража от дома.

Еще один популярный вариант совмещения — дом с гаражом под 2 машины. Если позволяют грунтовые условия участка, то автобокс можно полностью разместить в подвальном этаже. При высоком уровне грунтовых вод оптимальный вариант – пристройка гаража к дому.

В этом случае в общей стене нужно предусмотреть дверной проем и рассчитать отметку пола в пристройке так, чтобы перепад высот между домом и гаражом был минимален.

Крыша гаража – еще одна конструкция, которую можно приспособить для разных нужд, от временного проживания до хранения домашних вещей. Материалов для мансардной крыши потребуется не намного больше, чем для строительства односкатной. Просторный чердак – вот полезный «бонус», который окупит все затраты.

По поводу утепления стен хочется сказать следующее. Если у вас нет нужды заниматься зимой в гаражном боксе ремонтными работами, то не тратьте лишние деньги на теплоизоляцию и отопление. Въезд с холодного воздуха в теплый гараж негативно отражается на состоянии машины (конденсат выпадает во внутренних полостях кузова, резко активизируя процессы коррозии). Многолетние наблюдения показали, что один год хранения машины в теплом боксе (с частыми заездами) равноценен трем годам ее нахождения в холодном гараже. Выводы, как говорится, делайте сами.

Материалы для строительства

Здесь выбор ничем не ограничен, хотя кирпич для строительства лучше использовать ограниченно, только для лицевой облицовки стен. Класть из него весь гараж – дорого и долго. Лучше скомбинировать этот материал с крупноразмерными блоками из арболита, пено, газо или шлакобетона.

Каркас из древесины с утеплением полужесткой минплитой и обшивкой сайдингом – выгодный и скоростной вариант.

Сэндвич панели из плиты OSB, утепленные пенопластом, также подходят для обшивки несущего каркаса.

Проще всего сложить гараж на две машины из ячеистых блоков и отделать стены недорогой штукатуркой. В этом случае не забудьте сделать монолитный армированный пояс из бетона под монтаж плит перекрытия.

Если ваш дом построен из бруса, то этот материал можно использовать и для строительства гаражного бокса. Если вы не храните в нем тонны бензина, не занимаетесь электро или газосваркой, то деревянный сруб – хороший вариант автомобильного укрытия.

Составление проекта удобного гаража на 2 машины, план и оптимальные размеры

Любой проект качественного гаража на 2 машины предполагает наличие строгих расчетов и учета требований стандартов. Автовладельцам приходится узнавать о том, сколько пространства занимает тот или иной тип авто. А ведь многие хотели бы разместить в строении, помимо автобоксов, еще и мастерские. Столько всего приходится учитывать. Так как же правильно построить такой гараж?

Планировка и расчет размеров

Автовладельцы даже с одним транспортным средством предпочитают возводить один гараж сразу на два авто по нескольким причинам. Во-первых, таким образом экономят строительные материалы на случай, если появится необходимость во втором парковочном месте. Во-вторых, коммуникации проводятся единожды. Да и авто потом будут всегда рядом. Но возведение подобной конструкции подразумевает проведение расчетов, для достижения оптимальных размеров.

Рассчитывая размеры гаража для автомобиля, первым делом учитывают стандарты для одного парковочного места. В соответствии с ГОСТами, они равны:

5,5 метра в длину;
2,3 метра в ширину;
2,2 метра в высоту.

Эти размеры — минимальные, и в случае, если авто большое, то увеличивают и их. Но этого мало. Учитывают и пространство вокруг машины. Так, стандартные, занимаемые авто с открытыми дверцами, размеры пространства увеличиваются еще на 10-15 сантиметров. К этому добавляют обязательный зазор между стенами, равный 30 сантиметрам.

Таким образом, гараж для одного седана по ширине бы составил 6,1 метр. В то же время длина заезда – не менее 5,5 метров. Вместе с дополнительным необходимым пространством это делает длину строения равной не менее, чем 6,8 метра.

Чертежи для возведения такой конструкции составляют самостоятельно, ввиду простоты формы.

Что учитывать при проектировании

Даже возведение такой постройки, как гараж, требует учета всевозможных нюансов. В случае этой конструкции обращают особое внимание на несколько моментов:

наличие стоянки с навесом;
высоту ворот;
наличие калитки на въезде на участок.

Стоянку с навесом у одной из стен постройки проектируют заранее так, чтобы она учитывала её расположение и положение заезда на участок. Высоту ворот подбирают с учетом возможного приобретения высокой машины.

Специальные проекты гаражей на два транспортных средства довольно просто находятся в интернете.

Внутренняя планировка

Внутреннюю планировку гаража отображают на чертежах, которые составляют перед началом строительных работ. Она учитывает потребности автовладельцев не только в боксах для автомобилей, но и других помещениях.

Так, гаражи совмещают с мастерскими и банями. На планировке подобные помещения зачастую помещают сбоку от стоянки для машин. Если гараж выступает в роли пристройки к дому, то дополнительные помещения располагают напротив входа в него. Количество комнат среднего гаража, включая автобокс, колеблется от одного до трех.

Варианты въезда

Гараж на две машины часто проектируют с таким въездом, чтобы, при необходимости, через него могли проехать оба автомобиля. Но это идеал. В некоторых случаях допускают и отступления от этого правила.

Существует два основных типа въезда в подобный гараж:

раздельные ворота;
единственные ворота.

Первый вариант имеет ряд плюсов. В частности, он позволяет удобно парковаться, не двигая второе транспортное средство. Кроме того, место для второй машины сдают в аренду, если она еще не приобретена. Главными минусом этого варианта считают стоимость.

Для автовладельцев с ограниченным бюджетом предлагается гараж с единственным въездом. Для ещё большей экономии ставят одностворчатые ворота. Но более удобный вариант — секционные, с автоматикой.

ГОСТ 31174 от 2003 года требует, чтобы ширина въезда не была меньше шести метров.

Совмещение

Совмещение гаража с хозблоками — популярное решение среди автовладельцев, желающих сэкономить место на своем участке. Делают это, увеличивая ширину строения на пару-тройку метров. Этого вполне достаточно для добавления к автобоксу мастерской или даже мини-сауны.

Популярное решение — соединение гаража со стоянкой с навесом. В таком случае первый служит опорой для последнего. В домах с высоким цоколем и глубоко расположенными грунтовыми водами совмещают гараж с цокольным или подвальным этажом.

Габариты транспорта

Габариты транспорта, который планируют ставить в гараже, — важнейший расчетный показатель. Ширина и длина стандартного легкового авто равны 1,7 метра и 4,5 метра, соответственно. Но берут в расчет и негабаритные транспортные средства. Например, пикапы. Их наличие подразумевает большую высоту, как въезда, так и самого строения. Некоторые типы машин вообще не ставят в придомовые гаражи.

Этажность

Стандартный гараж — одноэтажный. Его проще строить, и он позволяет поместить достаточно высокие авто. В то же время, семьи с легковыми машинами и не планирующие обзаводиться другим типом транспортного средства увеличивают за счет гаража полезную площадь дома. Для этого они возводят над ним мансардный этаж. Его используют с разными целями, в том числе, как жилье. Важно отразить его на проекте постройки.

Количество ворот

Автовладельцам предлагают выбрать между конструкциями з разным заездом:

с одними воротами;
с двумя воротами.

Первый вариант хорош для тех, у кого ограничен бюджет. Его достоинство в том, что, сэкономив на количестве въездов, появляется возможность поставить качественные автоматические ворота. Минус же — машинам придется выезжать по очереди.

Такого недостатка лишен второй вариант. Но он дороже. Главным способом экономии тут служит установка односекционных ворот, открывающихся вручную. Правда, их открытие занимает намного больше времени.

Необходимые материалы

Возведение гаража требует, прежде всего, правильного выбора материалов, из которых его будут строить, и последующей их закупки. Выбирая стройматериалы, учитывают такие факторы, как:

тип гаража;
его расположение;
размеры;
бюджет строительства.

Существуют различные разновидности материалов для стройки, и каждый из них обладает определенными достоинствами и недостатками.

На сегодняшний день используют чаще всего:

пиломатериалы для каркасной конструкции и крыши;
кирпич;
пеноблоки;
газобетон.

Каркасные гаражи считают самыми простыми и дешёвыми в возведении. В то же время, многие наши соотечественники уверены, что для нашего климата подходят конструкции из более прочных материалов.

Каркасный

Каркасные гаражи, как и каркасные дома, приобрели популярность в последние годы. Это связано с исключительной скоростью возведения, меньшей стоимостью и экологичностью. В целом, достоинства каркасника выглядят так:

возможность быстро возвести своими руками;
применение экологически чистых материалов;
всесезонность строительных работ.

Для того чтобы построить гараж из деревянных плит, нет необходимости возводить фундамент, что делает конструкцию крайне дешёвой. А поскольку это не жилой дом, то экономят и на утеплении.

Конечно, не обошлось и без недостатков. Так, каркасники плохо подходят для районов с сильными ветрами или исключительно низкими температурами зимой. В последнем случае они все равно потребуют утепления.

Кирпичный

Благодаря его устойчивости и надежности кирпич всё ещё остается самым распространенным строительным материалом для возведения не только частных домов, но и гаражей.

Выбрав кирпич, первым делом приступают к строительству фундамента под гараж. Самый подходящий — ленточный. Поскольку вес у кирпичного строения достаточно большой, глубину выбирают не меньше полуметра. В среднем — метр. Ширина — чуть меньше полуметра. Укрепляют фундамент арматурой и бутовым камнем, после чего заливают бетоном.

После высыхания бетонного фундамента, что происходит через две-три недели, начинают кладку стен. Для гаража достаточной считают толщину в полтора кирпича. Для расчета точного количества кирпичей прибегают к простой формуле: умножают ширину стены на её толщину и высоту и делят на объем стандартного кирпичного изделия (обычно, он равен 0,00195 кубических метра).

Из пеноблоков

Строительство гаража из пеноблоков предпочитают те, кто ценит скорость работ и не обладает достаточно большим бюджетом. Этот материал сочетает в себе легкость с большими размерами. В результате, один блок способен заменить до шести кирпичей.

На практике подобные особенности данного строительного материала приводят к тому, что появляется возможность экономить на фундаменте. Облегченный вес сооружения позволяет возводить самый легкий его тип. Что касается толщины кладки, то достаточно одного блока.

Из газобетона

Возведение стен из газобетонных блоков, в общих чертах, не отличается от строительства из пеноблоков. Учитывают лишь чуть больший вес этого материала.

Подготовительные работы

Подготовительные работы при возведении гаражной конструкции мало чем отличаются от тех, которые проводят при строительстве дома.

Первым делом определяют размеры необходимого участка и очищают его от мусора. Если это нужно, то также выравнивают почву. После этого размечают в соответствии с чертежами. Если строительство предполагает создание фундамента, отмечают его расположение (места для рытья траншей или забивания свай).

Закупают строительные материалы, исходя из предварительных расчетов объема здания.

Этапы строительства объекта

Основные этапы строительства гаража:

подготовительные работы;
возведение фундамента;
возведение цоколя;
возведение стен;
постройка перекрытий, в случае необходимости;
постройка крыши.

Читайте также:

Паркет: описание, фото и характеристика

Фундамент возводят, исходя из размеров конструкции и ее предполагаемого веса. Как уже было отмечено выше, кирпичному зданию требуется более мощный фундамент, чем каркаснику. Некоторые гаражи строят с цоколями, поэтому их обустраивают сразу после того, как фундамент готов.

Стены возводят с учетом типа строения — одноэтажное оно или имеет дополнительный этаж. Этот момент влияет и на постройку крыши, в том числе на выбор ее предпочтительной конструкции.

Возникающие трудности

При постройке гаража необходимо учесть ряд потенциальных ошибок, которые могут привести даже к разрушению постройки, не говоря уже о неудобствах в эксплуатации.

Первая проблема — неправильный монтаж ворот. Дело не только в размерах, но и в необходимости их укрепления.
Второй момент — неправильная ширина швов кирпичной кладки. Не допускают, чтобы она была меньше 10 сантиметров.
Третий момент — отсутствие отдельного входа в хозяйственный блок. Автовладельцы часто не понимают, насколько удобнее его наличие.

Учет этих и других нюансов сделает пользование новеньким гаражом намного комфортнее.

Заключение

Гараж на два автомобиля — прекрасное решение не только для владельцев двух транспортных средств. Такая конструкция дает возможность сэкономить на материалах и коммуникациях. Главное – правильно рассчитать размеры и учесть некоторые трудности.

Гараж на две машины — размеры, чертежи

Проектирование и строительство гаража на 2 машины – непростое дело. Нужно учесть множество факторов, чтобы впоследствии не сожалеть о допущенных недочётах и непредвиденных неудобствах. В этом помогут рекомендации и подсказки тех, кто своими силами успешно справился с этой сложной задачей.

Плюсы и минусы гаражей на 2 машины

Зачастую гаражи на две машины строятся с запасом — на случай расширения семейного автопарка

Для подавляющего большинства автомобилистов гараж – и ремонтная база, и мастерская, и хранилище самых разных вещей. Поэтому реальный размер помещения часто не совпадает с желаемым и требуемым. Многие владельцы машин сходятся во мнении, что второе место для авто никогда не будет лишним. Даже если сейчас в наличии одна машина, всегда есть вероятность приобретения второй.

На заметку! Ширина одноместного гаража должна быть такой, чтобы в нём можно было свободно обойти авто со всеми открытыми дверцами. В такое помещение при желании можно поставить и вторую машину. Это один из бюджетных вариантов двухместного.

Исходя из этих и других соображений, можно сделать выводы о «плюсах» и «минусах» двухместных гаражей.

В числе их преимуществ отмечают:

достаточный простор для выполнения ремонтных и иных работ;
возможность сделать и смотровую яму, и погреб;
можно установить солидное количество стеллажей и полок.

Но, несмотря на всю привлекательность таких построек, они имеют один существенный «минус» – затраты на их строительство во многом сопоставимы с расходами на возведение небольшого дома.

С чего стоит начать строительство гаража

Прежде чем начинать строительство нужно выяснить несколько нюансов:

Предполагаемые габариты конструкции.
Что будет храниться в гараже (только машины другой инвентарь).
Какого типа будут ворота (автоматические, распашные, откатные или подъёмные).
Материал стен гаража (кирпич, бетон, брус, металл и т. д.).

Стоит помнить, что рассчитывая габариты помещения следует учитывать не только желаемые размеры, но и длину и ширину автомобилей. Они должны свободно заезжать внутрь, и расстояние между машинами должно быть не менее 55 см. Не маловажную роль играет кровля. Чем прочнее материал тем лучше. Автомобили должны быть надежно защищены от влаги и морозов. Гараж на две машины с одними воротами под ключ строится только по индивидуальным параметрам с учётом всех требований и предпочтений. Кроме этого, мы также предоставляем типовые проекты гаражей на два авто.

Гараж на 2 машины: особенности и размер

Постройка гаража для нескольких машин – достаточно удобный вариант, однако имеет немало нюансов. Самое главное – соблюсти все стандарты, правильно рассчитать размер, а также определиться с типом гаража.

План гаража на 2 машины.

Строительство гаража сразу под 2 машины будет иметь немало преимуществ:

для возведения потребуется меньшее количество материалов, чем при строительстве двух отдельных помещений;
есть возможность выделить много места под хранение различных предметов: инструментов, садовых материалов, запчастей и прочего;
коммуникации проводятся один раз;
можно выбрать современный вариант укрытия для автомобилей и построить двухэтажный гараж, оборудовав мансарду на свой вкус;
обе машины будут под защитой.

Немаловажно правильно рассчитать размер помещения, поскольку от этого зависит удобство и комфорт при пользовании гаражом. Недостаточно лишь суммировать габариты машин и приблизительно оставить немного места по бокам.

Для вычисления нужного размера следует придерживаться определённых правил:

выяснить габариты автомобилей;
определиться с типом ворот;
учесть, что в дальнейшем возможна покупка новой машины большего размера;
выделить дополнительное место в зависимости от потребностей – хранение предметов, самостоятельный ремонт машины и другое;
заранее предусмотреть водительские навыки членов семьи, новичку будет сложно заехать в узкий гараж;
подобрать комфортное расстояние между авто и от стены до дверцы.

Схема гаража и подсобного помещения.

Средний размер седана имеет 1,7 метров в ширину, 4,5 – длина и 1,4 – высота. Основываясь на этом оптимальная ширина гаража для двух машин составит 3,4 м плюс хотя бы 0,9 м между авто и 0,8 м понадобится оставить от двери до боковой стены помещения.

К длине транспортного средства следует добавить минимум 0,5 для удобного передвижения перед его передней частью и задней, то есть добавляем к длине ещё метр. Минимальная высота укрытия рассчитывается согласно росту самого высокого члена семьи плюс 50 см.

При выборе секционных ворот под потолком потребуется определённое пространство для механизма, поэтому желательно заранее обсудить этот момент с поставщиком конструкции.

Таким образом стандартные размеры гаража на 2 легковых авто выглядит следующим образом:

глубина – от 5,5 м;
ширина – от 5,1 м;
высота – от 2,2 м.

Указанные параметры – самый минимальный и «бедный» вариант, для хранения мотоцикла, велосипеда, запчастей и другого понадобится увеличить пространство. Оптимальная площадь удобного гаража с местом для всего необходимого – около 50 м2.

Варианты совмещения

Определение габаритов ворот

Чтобы определить ширину и высоту ворот гаража, опять же необходимо учесть размер автомобиля (если машины различаются в габаритах, следует сделать ворота с учетом параметров большего авто). К ширине машины нужно прибавить 15-20 см. Такие расчеты обеспечат свободный заезд и уберегут транспортное средство от случайных царапин. Высота определяется исходя из размеров кузова с прибавлением 30-50 см. Но, чтобы обеспечить большую маневренность и по максимуму обезопасить автомобиль, можно увеличить размер припусков.

Перед установкой нужно определиться, нужно ли двое ворот или достаточно одних. Гараж на 2 авто допускает оба варианта, тут важно опираться на свои предпочтения. Высоту гаража менять при расчете габаритов ворот не обязательно, так как она не имеет прямого отношения к количеству автомобилей (если, конечно, один из них не грузовой).

Если решено делать одни ворота в гараже для двух авто, то лучше сразу позаботиться об усиленном основании конструкции.

Нужно помнить и о том, что частое открывание такой большой створки сделает утечку теплого воздуха из гаража сильно ощутимой.

Более популярным вариантом для больших гаражей на два автомобиля является конструкция из двух отдельных воротных систем. Чтобы определить их параметры, нужно прибавить к величине одиночной системы для двух машин 50-100 см. Это нужно для того, чтобы грамотно спланировать расстояние между воротами и обеспечить устойчивость конструкции. При монтаже обязательно нужно учесть, что детали конструкций могут мешать друг другу при открывании и нужно постараться избежать этого.

Приведенные замеры актуальны для внутренней поверхности ворот. Для определения размера проёма для установки, необходимо учесть толщину рамы и изоляции.

Виды воротных систем

По методу открывания все гаражные системы делятся на автоматические и ручные. К явному преимуществу вторых относится более низкая стоимость. По эксплуатации все предельно понятно: открытие/закрытие ворот производится вручную.

Автоматические системы обладают рядом важных плюсов:

удобная эксплуатация и защита от злоумышленников;
комфорт и экономия времени (потому что управлять системой можно дистанционно);
управление этим механизмом можно настроить даже с мобильного телефона (для этого на телефон нужно установить специальную программу);
по мобильному телефону также можно отслеживать техническое состояние автоматики.

Но есть и несколько минусов:

существует опасность перехвата сигнала, который поступает от пульта к приёмнику;
у соседей может оказаться устройство, которое работает на одной частоте с приёмником от гаража (в этом случае обезопаситься можно с помощью изменения частоты приёмника).

И главный минус любой автоматики – зависимость работы системы от подачи электричества. При отсутствии света открытие и закрытие гаража станут невозможными. Но и в этом случае есть решение. Можно настроить ручную систему разблокировки. Такую опцию производители обычно включают в дополнительную комплектацию.

Можно выделить 5 основных видов воротных систем:

распашные;
откатные;
секционные;
поворотно-подъемные;
роллетные.

Распашные

Наиболее распространенный тип ворот – распашные. Зачастую это одна или две створки, которые можно открыть дистанционно с помощью пульта. Такие ворота несложно собрать самостоятельно, но они требуют дополнительного места перед гаражом. Но сегодня популярность этого типа постепенно уменьшается. Вероятно, это связано с большой стоимостью автоматических распашных систем.

Минусы:

ограничение ширины ворот;
необходимость расчистки снега при обильных снегопадах.

Откатные

Откатные системы помогут компенсировать проблему с дополнительным местом, потому что в их системе створка перемещается в сторону от проема. Во время открывания ворота способны перемещаться и влево, и вправо вдоль поверхности забора. В механизме участвуют направляющие, которые прикреплены к силовым деталям. Перемещение обеспечивают роликовые опоры, установленные внутри балки.

Читайте также:

Навес из металлопрофиля своими руками

Преимущества:

качественная работа при любой погоде;
не нужно полностью открывать ворота;
ширина ворот может достигать 12 метров;
монтаж конструкции несложно выполнить вручную.

К минусам откатной системы можно отнести необходимость наличия свободного места для установки и тот факт, что механизм может не работать при неровной поверхности.

Секционные

Секционные гаражные системы не опасны для автомобиля, они не могут задеть и повредить технику створками, как, например, другие конструкции.

Преимущества:

освобождается территория с двух сторон от гаража;
высокая надежность;
возможна эксплуатация в любую погоду;
возможность монтажа для абсолютно любой ширины проема;
возможен монтаж теплоизоляции.

Недостатки:

низкая надежность полотна, потому что отсутствует жесткий металл;
сложность конструкции – при поломке потребуется помощь специалиста.

Поворотно-подъемные

Такие модели обеспечивают быстроту действия и существенно экономят пространство. Их отличительная черта – цельная конструкция, которая полностью защищает въезд. Работа системы выглядит как перемещение ворот из вертикального положения в горизонтальное.

Минусы:

возможен монтаж исключительно в прямоугольные проемы;
есть опасность при поднятии ворот, так как они выступают вперед примерно на метр.

Роллетные

Роллетные ворота сделаны из пластин, которые при закрытии наматывает специальный большой вал и прячет их в цилиндре. Тут стоит учесть размер этого цилиндра и предусмотреть свободное место для его размещения. Такую систему можно вмонтировать практически в любой проем без проведения специальных подготовительных работ. Но в этом случае нужно помнить, что рольставни очень слабо сохраняют тепло, что делает их установку резонной только в прохладных помещениях.

Из минусов можно отметить невозможность обустройства калитки, поэтому для гаража нужно планировать отдельный вход. В зимний период основной металлический механизм может замерзнуть, что может стать причиной некорректной работы.

При выборе стоит помнить о недочетах воротных секционных и роллетных систем. Обе конструкции недостаточно прочные и обладают довольно слабой изоляцией.

После выбора подходящей конструкции и определения размеров можно смело приступать к началу строительства. Только стоит учесть, что все серьезные недочеты и просчеты отразятся на конечном результате. Исправить некоторые из них, вероятно, будет очень проблематично или невозможно. Но это не значит, что не нужно учиться!

О том, как построить каркасный гараж своими руками, вы можете узнать из видео ниже.

Проект гаража на 2 машины: фото с ценами и планировки с размерами

Если раньше один автомобиль еще мог считаться роскошью, то в нынешние времена даже два автомобиля в семье являются обычной необходимостью. Отсюда — и потребность в гараже на два автомобиля. Какие есть варианты?

Размеры гаража

Учитывая габариты современных авто, которые неуклонно растут даже в А-классе, строить гараж на две машины имеет смысл с запасом пространства. Так, для одного автомобиля желательно иметь запас в 3 метра в ширину и 6,5 метров в длину. Поэтому оптимальные размеры гаража, в зависимости от расположения машины, могут быть двух видов:

3х13 м
6х6,5 м

На практике же размеры гаража могут отличаться, а потому переходим непосредственно к проектами.

Проекты с одними воротами

В гаражах с одними воротами для двух машин мы экономим непосредственно на воротах — это несомненный плюс, особенно при выборе модели с автоматическим открытием. Минус подобного решения — необходимость выгонять один автомобиль, если второй заблокирован.

Для пущего удобства можно обустроить отдельный вход в гараж через обычную дверь. Но это касается частного сектора. В спальных районах особого смысла в ней попросту нет.

К слову, ситуацию с одними воротами можно и переиграть, если сделать их очень широкими. Реализация подобного современного проекта обойдется примерно в 11.000 руб за кв.м. при следующих условиях:

Стены: газобетон, керамические блоки
Перекрытие: монолит
Кровля: ПВХ мембрана
Фундамент: ленточный сборно-монолитный

А вот так могут выглядеть уже построенные гаражи с широченными воротами для двух машин.

Кстати, если гараж обособленный, не будет лишним добавить окна. Естественный свет никогда не бывает лишним, кроме того, окна позволят обеспечивать вентиляцию гаража при необходимости

Проекты с двумя воротами

Двое ворот в гараже — это несомненно удобно. Если площадь вашего участка позволяет реализовать данный проект, нам остается только порадоваться за вас. Типичные планы гаражей с двумя воротами для каждой из машин могут выглядеть примерно так.

Подбирать размеры необходимо с учетом вашего участка. Понятное дело, что 80 кв.м. для двух машин — это избыточная площадь, но по крайней мере гараж можно будет приспособить не только для хранения авто.

Вот такой гараж без особых излишеств обойдется примерно в 10.000 руб за квадратный метр при следующих условиях:

Стены: газобетон, керамоблоки
Перекрытие: деревянные балки
Крыша: металлочерепица
Фундамент: монолитная лента

Универсального решения для всех не существует.

При планировании бюджета помните, что смета в конце стройки имеет свойство увеличиваться вдвое. Потому предлагаем просто посмотреть на типовые проекты.

Реализованный проект гаража на две машины своими руками. Внутренние размеры — 7,7х6,2 м. Построен из блоков, оштукатурен и покрашен под стиль дома. На полу — бетонная стяжка.

Капитальный гараж на две машины с отдельным входом. Вход имеет смысл ставить с противоположной от ворот стороны, дабы он не был на виду.

Размер ворот — по 2,8 метра. Ширина всего гаража — 7,5 метров. Это необходимо, чтобы поместились опорные столбы и сохранилось достаточно пространства. При постройке лучше обращать внимание на ворота стандартных размеров, поскольку что-то нестандартное может стоить уже в 1,5-2 раза дороже.

Проекты с хозблоком

Чем хозблок лучше, чем просто просторный гараж? Тем, что помещение это обособленное исключительно для нужд хранения. Необязательно устраивать склад на всей площади, достаточно лишь возвести дополнительную стенку или перегородку.

Также в гаражах на две машины с хозблоками стоит озаботиться установкой отдельного входа в сам хозблок и желательно окна. Согласитесь, зачем каждый раз открывать ворота, если можно зайти через обычную дверь?

Проекты «двухмашинных» гаражей с хозблоком не представляют из себя ничего примечательного. Увеличиваем площадь в зависимости от конфигурации участка и отделяемся от основного помещения стеной. Некоторые проекты не предусматривают двери между гаражом и хозблоком. Наше мнение: лучше ее сделать. Ходить через улицу при необходимости будет не так удобно.

Проекты со вторым этажом или мансардой

Технически, мансарда — это жилое помещение с наклонной крышей. На практике два этих понятиях уже давно перемешались между собой и в понятии большинства, мансарда и второй этаж — это одно и то же.

Вот так выглядит пример реализация гаража на две машины со вторым этажом. Потолок — ровный.

Вот так выглядит план-проект гаража уже с мансардой. В ней вполне можно жить, но придется мириться с наклоном крыши.

И еще реализованный проект со вторым этажом. Постройка гаража на фото обошлась в 500.000 рублей. Из них только за ворота пришлось заплатить порядка 70.000 рублей. Общая полезная площадь — 120 кв.м. Внизу — место для двух автомобилей, вверху — жилая часть.

При постройке гаража с мансардой не забывайте о дереве. Возводится такая постройка довольно быстро, долговечность при грамотном подходе не страдает, а вопрос с теплоизоляцией решается грамотным «пирогом» утеплителя.

Если нельзя полноценную стройку: фото гаражей из поликарбоната

Пайка проводов паяльником в домашних условиях

Качественная пайка проводов гарантирует надежность их контакта. Однако для соединения придется учесть материал токоведущих жил, тип флюса, припоя и ряд других факторов. Каждому, кто работает с проводкой, будет полезным разобраться в этих вопросах и узнать, как правильно паять провода.

Физика процесса пайки

Пайка проводов — это их электрическое соединение, по надежности уступающее только сварке. При спаивании токоведущие жилы соединяются на уровне микрочастиц. Расплавленный припой проникает в поверхность медного провода и становится с ним одним целым.

Соединение проводов с помощью пайки

Для достижения этого эффекта требуется 2 фактора:

Высокая температура. Необходима для расплавления припоя до текучего состояния.
Чистота поверхности спаиваемых металлов. Слой грязи, окисла или жира препятствует диффузии припоя в поверхность металла.

Достоинства и недостатки спаивания проводов

Пайка заметно выигрывает перед большинством других методик соединения проводов. Из основных ее достоинств отмечается:

Дешевизна. Достаточно 1 раз приобрести паяльник и комплект припоя с флюсом, и получится надежно спаять тысячи проводов.
Простота. Научиться пользоваться паяльником возможно за 1 час.
Надежность соединения. Контакт уступает по электрическим и механическим свойствам разве что сварке. Клеммы Wago, обжимки и, тем более, скрутки не способны обеспечить столь качественный контакт, как пайка.
Универсальность. Возможно одновременно соединять жилы кабелей разного сечения. Причем их количество в одной точке контакта неограниченно.
Спайка проводов разрешена по ПУЭ. Получаемое соединение надежно.
Не нужен громоздкий сварочный трансформатор. Переносить паяльник гораздо легче.

У этого способа соединения имеются и недостатки:

Для работы стандартного паяльника требуется розетка с сетевым напряжением 220 В. Недостаток слабый. Существуют паяльники, работающие от встроенного аккумулятора и даже от газа. Последние вообще не требуют электричества.
Соединение получается неразборным. Спаянные между собой провода возможно рассоединить только при помощи паяльника и повторного расплавления припоя.

Использование газового паяльника

Оборудование для пайки

С точки зрения техники, спайка проводов — это не самый простой способ подключения токоведущих жил. Для создания контакта необходимы инструменты и расходные материалы. Минимальный комплект для пайки включает:

паяльник и подставка;
припой;
флюс.

Однако для более продвинутого и качественного соединения также могут пригодиться:

паяльная паста;
оплетка для удаления припоя.

Инструменты и расходные материалы для пайки

Паяльник электрический

Классический паяльник состоит из 4 конструктивных элементов:

кабель питания;
рукоять;
нагревательный элемент;
жало.

Питающий кабель предназначен для передачи электроэнергии от розетки к нагревательному элементу. На его конце имеется стандартная штепсельная вилка. Нагревательный элемент выполнен из нихромовой проволоки. Он крепится в рукояти из дерева или пластика обычно при помощи винта. Тепло от нагревателя передается на медное жало паяльника. Выбран именно этот металл, так как он хорошо передает тепло к месту пайки. Медное жало периодически необходимо подтачивать напильником. Это придает ему требуемую форму. В современные паяльники часто устанавливают необгораемые жала. Они не меняют формы от длительной работы и не нуждаются в обработке напильником.

Припой оловянно-свинцовый

Припой представляет собой мягкую проволоку матового серебристого цвета диаметром 0,1-6 мм. Она выполнена из сплава олова и свинца. С советских времен популярностью пользуется припой марки ПОС-60. Он оптимально подходит для пайки медных проводов. В состав ПОС-60 входит 60% олова и 40% свинца.

Существуют и другие марки припоев (ПОС-10, ПОСК, ОЦ). Они отличаются химическим составом и физическими свойствами. Например, припой ПОС-60 плавится при температуре 183°C. Для работы с ним жало паяльника необходимо разогреть до температуры 200-240°C. Припой ПОС-15 плавится при 280°C. Паяльник придется разогреть до более высоких температур.

Обратите внимание! Большинство продаваемых паяльников имеют правильную температуру для ПОС-60. Если требуется работать с другими припоями, то придется приобретать паяльную станцию. На ней возможно вручную регулировать температуру жала и поддерживать ее на заданном уровне.

Флюс для медных проводов

Без флюса не получится выполнить качественное соединение. Он предназначен для подготовки спаиваемых поверхностей к лужению припоем. Флюс растворяет жиры и оксидную пленку, которые всегда присутствуют на медных жилах.

Флюсы бывают 3 видов:

твердые;
жидкие;
пастообразные.

Примером твердого флюса служит канифоль. Это хоть и устаревший, но по-прежнему востребованный расходный материал. Канифоль состоит из смол хвойных деревьев. В состав современных флюсов часто входят различные жиры и кислоты. Применяя их, возможно паять сталь и другие металлы.

Жидкие флюсы выпускаются в виде баночек с кисточкой. Формат такой же, как у женского лака для ногтей. С помощью кисточки удобно наносить жидкий флюс на электропроводку или иное место пайки.

Пастообразные флюсы представляют смесь жидких и твердых. Нередко в состав входит вазелин и различные жиры. Такой флюс удобно наносить на место пайки при помощи зубочистки или спички. Также практикуется простое окунание зачищенного провода в смесь.

Важно! Самый главный критерий при выборе флюса — это его активность. От этого зависит надежность контакта. Для пайки меди оптимально подходит слабоактивная канифоль. Если применить для подобных проводов сильноактивные флюсы на основе соляной или ортофосфорной кислоты, то со временем место контакта начнет окисляться.

Паяльные пасты

Под паяльными пастами принято называть или пастообразные флюсы или готовый состав для пайки, в котором уже содержится припой. Использование данной смеси упрощает процесс пайки. В составе паяльных паст присутствует флюс и мелкодисперсный припой. Их соотношение подобрано оптимальным образом. Поэтому нет необходимости самостоятельно брать на жало нужное количество припоя и канифоли.

Паяльная паста Mechanic XGSP-50

Паяльные пасты используются преимущественно для работы с smd радиодеталями. Обычно с их помощью не паяют проводку, но в теории это вполне возможно.

Подставка для горячего паяльника

Во время работы паяльник не всегда находится в руках. Он может быть отложен в сторону, например, для скручивания проводов в распредкоробке. Паяльник горячий, его нельзя класть на горючие или плавящиеся материалы. Поэтому для безопасной работы необходима жаростойкая подставка.

Иногда она идет в комплекте с паяльником. Хотя ее отсутствие в коробке не критично. Большинство радиолюбителей и электриков изготавливают подставку своими руками. В самодельном варианте можно удобно и под свою руку расположить баночку с канифолью, припоем и некоторыми мелкими инструментами для пайки.

Оплетка для удаления лишнего припоя

Оплетка не является обязательным атрибутом для успешной пайки. Она используется для быстрого и удобного удаления лишнего припоя.

Оплетка выполнена в виде ленты, сплетенной из тонких проволок меди. Ее ширина лежит в пределах от 2 до 10 мм. Оплетка прикладывается к месту, где набежал лишний припой. Затем она прижимается горячим жалом паяльника. Лишний припой начинает плавиться и под действием капиллярного эффекта всасываться в волокна оплетки. Принцип такой же, как если положить губку для мытья посуды в тарелку с водой. Она втянет лишнюю влагу.

Обратите внимание! Оплетка для удаления припоя продается в магазинах. Однако ее возможно получить гораздо быстрее и дешевле. Экраны некоторых сигнальных кабелей обладают таким же строением как лента для удаления припоя. Достаточно разделать старый ненужный антенный провод РК-75 и бесплатная оплетка для пайки готова. Для улучшения всасывающих свойств ленту не помешает пропитать любым слабоактивным жидким флюсом.

Выбор паяльника

Для качественной и комфортной пайки проводки необходимо выбрать подходящий паяльник. Подбор осуществляется исходя из мощности, размера, материала ручки и жала.

Имеющиеся в продаже паяльники не полностью готовы к использованию. Перед применением с ними потребуется провести подготовительные манипуляции. Процесс не занимает больше часа.

Важно! Новый паяльник при первом подключении в розетку начинает дымить. Не следует переживать. Это абсолютно нормальное явление. Дым образуется из-за выгорания технической смазки, которая использовалась при производстве паяльника. Через 3-5 минут это пройдет.

Мощность нагревателя

Мощность паяльника выбирается исходя из сечения спаиваемых проводов. Чем оно больше, тем мощнее нужен прибор. Тонкие провода сечением до 2,5 кв. мм успешно паяются паяльником на 25 Вт. Для жил потолще, 2,5-10 кв. мм, потребуется устройство на 40-60 Вт. Самые толстые провода паяются соответствующими паяльниками на сотни ватт.

Паяльники отличаются по типу нагревателя:

из нихромовой проволоки (самые распространенные);
с индукционным нагревом;
паяльники, где жало нагревается проходящим по нему током.

Индукционная паяльная станция

Отличия существуют и с точки зрения эргономики:

классический с продолговатой ручкой;
паяльник в форме пистолета (похож на термоклеевой пистолет)

Важно! Существуют и другие, экзотические виды паяльников. Например, инфракрасный. Нагрев осуществляется с помощью ИК теплового излучения.

Уход за жалом паяльника

Современные необгораемые жала не нуждаются в заточке и обслуживании. Однако обычные медные приходится подтачивать.

В процессе работы медное жало разогревается до температур от 80 до 450°C. Нагрев приводит к его выгоранию. На кончике жала образуются ямки, кратеры и углубления. Неровности мешают качественной пайке. Поэтому форму жала периодически требуется подправлять напильником. Данная операция нужна не чаще 1 раза в месяц. По правилам безопасности перед заточкой жала паяльник требуется отключить от сети.

Частые подпиливания уменьшают длину жала. Со временем его придется заменить новым. Поэтому жало должно быть сменным и вытаскиваться из паяльника (если модель инструмента позволяет). Во время работы в полости паяльника попадают пары флюса. Они затвердевают и блокируют жало. Поэтому раз в год его рекомендуется извлекать из паяльного аппарата и вытряхивать из электроинструмента гарь от флюса. Если это не делать, то через несколько лет жало прикипит так, что его невозможно станет извлечь.

Выбор температуры пайки

Температура паяльника играет ключевую роль. Слишком холодное жало не способно расплавить припой до требуемой текучести. Он не растечется должным образом по спаиваемым деталям. Перегретое жало также плохо. Флюс будет слишком быстро сгорать и испаряться с места пайки. Характерный признак перегретого паяльника — это чрезмерное дымление канифоли. Раскаленное жало плохо и тем, что оно покрывается слоем окисла, после чего припаять провод не получится.

Паяльник с регулятором мощности

Подготовка проводов к спаиванию

Спаиваемые провода требуют подготовки. Для ее выполнения необходимо соблюдать следующие правила:

Запрещена пайка проводов, находящихся под напряжением. Возникает риск короткого замыкания на корпус паяльника.
С токоведущих жил снимается изоляция. Здесь пригодятся кусачки или нож. Все зависит от сечения и типа проводки.
Если необходимо припаять тонкие слаботочные жилы, достаточно снять 15-20 мм изоляции. В компактных электронных устройствах хватит 1-2 мм.
При пайке в распределительной коробке провод зачищается не менее чем на 50 мм. Затем выполняется скрутка, далее сама пайка.
Если соединяемые проводники слишком грязные и окисленные, то флюс не поможет. Придется снять загрязнение при помощи ножа или надфиля.
Для пайки эмалированных проводов с них следует снять изоляцию. Она легко удаляется с помощью ножа, надфиля или пламени зажигалки.

Особенности пайки электропаяльником

Пайка электропаяльником имеет ряд особенностей перед другими способами соединения. Их необходимо учитывать при выполнении монтажных работ.

Важно! Работая в домашних условиях, старайтесь не вдыхать испарения от паяльника. Дымок от канифоли относительно безопасен. А пары кислот совсем не полезны для органов дыхания и приводят к кашлю. Если нет специальной вытяжки, то пайку следует проводить с открытыми окнами.

Выбор флюса

Чаще всего электрики используют твердый флюс — канифоль. Есть два способа нанести ее на спаиваемые провода:

Жало паяльника касается камушка канифоли. Затем флюс переносится с разогретого острия инструмента на спаиваемые провода. Важно успеть нанести канифоль на токоведущую жилу до того, как она испарится с жала. Обычно это 3-5 секунд.
Зачищенный провод кладется на канифоль и прижимается сверху нагретым жалом. При этом флюс плавится, а провод погружается в расплав.

Канифоль можно смешать с этиловым спиртом. В итоге получится неплохой жидкий флюс, который удобно наносить кисточкой. Здесь важно не переборщить, чтобы раствор не стекал по изоляции провода. Ведь в будущем на это место прилипнет пыль.

Пайка многожильных проводов

Многожильный провод представляет собой множество тонких проволок, сплетенных в один трос и покрытых изоляцией. Такой проводник проще паять, чем монолитный. Любой вид флюса охотно проникает и втягивается в пустоты между тонкими проволоками жилы. Касается это и припоев. Они легко пропитывают многожильный провод. Главное, как следует прогреть его, и пайка пойдет сама собой. Чтобы надежно спаять провода, их необходимо аккуратно скрутить пальцами.

Пайка распредкоробок с помощью тигля

Данный способ позволяет удобно пропаивать скрутки, которые находятся в коробках и подрозетниках. Припой заранее плавится в небольшом тигле объемом от 20 до 100 мл. Спаиваемые провода погружаются в емкость с расплавленным металлом.

Для разогрева тигля и расплавления припоя используется компактная газовая горелка. Некоторые специалисты применяют для этих целей самодельные приспособления, сделанные своими руками из мощных электропаяльников. Но такие устройства требуют напряжения, которое не всегда присутствует в ремонтируемой квартире.

Флюс для пайки алюминия

При пайке с обычной канифолью припой не будет прилипать к алюминию. Здесь необходимо использовать флюс наподобие Ф-64. Он выпускается специально для алюминиевых проводов. Средство продается в жидком виде в форме баночки с кисточкой.

После пайки с Ф-64 скрутку нужно промыть слабощелочным раствором для нейтрализации кислотных свойств флюса. Для получения отмывочной смеси достаточно развести пищевую соду в теплой воде. Затем требуется отмывка простой мыльной водой или жидким мылом с применением зубной щетки.

Пайка позволяет надежно соединять провода при минимальных затратах. Все что нужно: паяльник, припой и флюс. Правильно пропаянный контакт прослужит не меньше, чем сама проводка.

Выбирать паяльник следует по мощности нагревателя. От этого критерия зависит максимальная толщина проводов, которые получится соединить. Тип флюса, припоя, форма и материал ручки паяльника выбираются исходя из индивидуальных предпочтений мастера.

Пайка проводов паяльником: как сделать правильно

Один из самых надежных способов соединения проводов — пайка. Это процесс при котором пространство между двумя проводниками заполняется расплавленным припоем. При этом температура плавления припоя должна быть ниже температуры плавления соединяемых металлов. В домашних условиях чаще всего используется пайка паяльником — небольшим устройством, работающим от электричества. Для нормальной работы мощность паяльника должна быть не менее 80-100 Вт.

Что нужно для пайки паяльником

Кроме самого паяльника нужны будут припои, канифоль или флюсы, желательно иметь подставку. Еще в процессе работы может потребоваться небольшой напильник и маленькие пассатижи.

Чаще всего приходится паять медные провода, например, на наушниках, при ремонте бытовой техники и т.д.

Канифоль и флюсы

Чтобы получить хорошее соединение проводов, необходимо их очистить от загрязнений, в том числе и от оксидной пленки. Если моно-жилы еще можно очистить вручную, то многожильные проводники нормально зачистить не удастся. Их обычно обрабатывают канифолью или флюсом — активными веществами, которые растворяют загрязнения, в том числе и оксидную пленку.

И канифоль и флюсы работают неплохо, только флюсами пользоваться проще — можно окунуть кисточку в раствор и быстро обработать провода. В канифоль надо проводник положить, затем разогреть его паяльником, чтобы расплавленное вещество обволокло всю поверхность металла. Недостаток использования флюсов — если они остаются на проводах (а они остаются), постепенно разъедают прилегающую оболочку. Чтобы этого не случилось, все места пайки надо обработать — смыть остатки флюса спиртом.

Припои и флюсы для пайки паяльником медных проводов

Канифоль считается универсальным средством, а флюсы можно подбирать в зависимости от металла, который собираетесь паять. В случае с проводами это медь или алюминий. Для медных и алюминиевых проводов берут флюс ЛТИ-120 или буру. Очень неплохо работает самодельный флюс из канифоли и денатурированного спирта (1 к 5), кроме того его просто сделать своими руками. В спирт добавить канифоль (лучше пыль или очень мелкие ее кусочки) и встряхивать до растворения. Потом этим составом можно обрабатывать проводники и скрутки перед пайкой.

Припои для пайки паяльником медных проводов используют ПОС 60, ПОС 50 или ПОС 40 — оловянно-свинцовые. Для алюминия больше подходят составы на основе цинка. Наиболее распространенные — ЦО-12 и П250А(из олова и цинка), марки А (цинк и олово с добавлением меди), ЦА- 15 (цинк с алюминием).

Удобно пользоваться припоем с канифолью

Очень удобно пользоваться припоями, в состав которых входит канифоль (ПОС 61). В этом случае отпадает необходимость в предварительной обработке каждого проводника в канифоли отдельно. Но для качественной пайки паяльник надо иметь мощный — 80-100 Вт, который может быстро разогреть до необходимых температур место пайки.

Вспомогательные материалы

Для того чтобы нормально паять паяльником провода нужны еще:

Паять паяльником удобнее с подставкой самодельной и фабричной — не очень важно
Напильник. Перед работой затачивают дало паяльника. Оно должно быть ровным и чистым без следов нагара. Тогда паяется легко.

Так надо затачивать жало паяльника
Пассатижи. Удерживать провода пальцами во время пайки сложно — медь и алюминий имеют высокую теплопроводность, что приводит к быстрому нагреву близлежащих участков. Потому паять паяльником провода удобнее, если их удерживать пассатижами. Только должны инструмент должен быть миниатюрным, с тонкими ручками и губками. В принципе, можно использовать пинцет, но на его верхушку (где держатся пальцами) желательно надеть термоусадочную трубку — сталь тоже быстро нагревается.

Пассатижи — для того чтобы придерживать провода

Для смывки флюса может потребоваться спирт, для изоляции — изолента или термоусадочные трубки различных диаметров. Вот и все материалы и инструменты, без которых пайка паяльником проводов невозможна.

Процесс пайки электропаяльником

Вся технология пайки паяльником проводов может быть разделена на несколько последовательных этапов. Все они повторяются в определенной последовательности:

Подготовка проводников. При пайке проводов они освобождаются от изоляции. После этого с них механическим путем удаляется оксидная пленка. Можно использовать небольшой кусок наждачной бумаги с мелким зерном. Металл должен блестеть и быть светлым.
Лужение. Разогревают паяльник до температуры плавления канифоли (при прикосновении начинает активно плавится). Берут проводник, подносят к куску канифоли, прогревают паяльником так, чтобы вся зачищенная часть провода оказалась погруженной в канифоль. Затем на жало паяльника берут каплю припоя и разносят его по обработанной части проводника. Припой быстро растекается, покрывая тонким слоем провод. Чтобы он распределялся быстрее и равномернее, провод немного поворачивают. После лужения медные проводники теряют красноту, становясь серебристыми. Так обрабатывают все провода, которые надо будет припаивать

Лужение провда

Залуженные проводники складывают вместе, поправляя их пальцами — чтобы они плотно прилегали один к другому. Если пайка должна быть большой протяженности, можно сделать скрутку. Придерживая проводники, на жало берут припой, прижимают его к месту пайки, прикладывая некоторое усилие. При этом место пайки разогревается, начинает кипеть канифоль, припой растекается. Когда он покроет всю зону, затечет между проводниками, можно считать что пайка паяльником проводников закончена. Их еще некоторое время удерживают неподвижно — пока припой не остынет (для ускорения процесса на это место дуют).

Вот, собственно и все. Таким же образом можно спаять два или более провода, можно припаять провод к какой-то контактной площадке (например, при пайке наушников — провод припаять можно к штекеру или к площадке на наушнике) и т.п.

После того, как закончили паять паяльником провода и они остыли, соединение необходимо изолировать. Можно намотать изоленту, можно надеть, а потом разогреть термоусадочную трубку. Если речь идет об электропроводке, обычно советуют сначала навернуть несколько витков изоленты, а сверху надеть термоусадочную трубку, которую прогреть.

Отличия технологии при использовании флюса

Если используется активный флюс, а не канифоль, процесс лужения изменяется. Очищенный проводник смазывается составом, после чего прогревается паяльником с небольшим количеством припоя. Далее все как описано.

Пайка скрутки с флюсом — быстрее и проще

Есть отличия и при пайке скруток с флюсом. В этом случае можно каждый провод не лудить, а скрутить, затем обработать флюсом и сразу начинать паять. Проводники можно даже не зачищать — активные составы разъедают оксидную пленку. Но вместо этого придется места пайки протирать спиртом — чтобы смыть остатки химически агрессивных веществ.

Особенности пайки многожильных проводов

Описанная выше технология пайки подходит для моножил. Если провод многожильный, есть нюансы: перед лужением проводки раскручивают чтобы можно было все окунуть в канифоль. При нанесении припоя надо следить чтобы каждый проводок был покрыт тонким слоем припоя. После остывания, провода снова скручивают в один жгут, дальше можно паять паяльником как описано выше — окунув жало в припой, прогревая место спайки и нанося олово.

При лужении многожильные провода надо «распушить»

Можно ли паять медный провод с алюминиевым

Соединение алюминия с другими химически активными металлами напрямую делать нельзя. Так как медь — химически активный материал, то медь и алюминий не соединяют и не паяют. Дело в слишком разной теплопроводности и разной токопроводимости. При прохождении тока алюминий нагревается больше и больше расширяется. Медь греется и расширяется значительно меньше. Постоянное расширение/сужение в разной степени приводит к тому, что даже самый хороший контакт нарушается, образуется токонепроводящая пленка, все перестает работать. Потому медь и алюминий не паяют.

Если возникает такая необходимость соединить медный и алюминиевый проводники, делают болтовое соединение. Берут болт с подходящей гайкой и три шайбы. На концах соединяемых проводов формируют кольца по размеру болта. Берут болт, надевают одну шайбу, затем проводник, еще шайбу — следующий проводник, поверх — третью шайбу и все фиксируют гайкой.

Алюминиевый и медный проводники паять нельзя

Есть еще несколько способов соединить алюминиевую и медную линии, но пайка к ним не относится. Прочесть о других способах можно тут, но болтовое — наиболее простое и надежное.

Как и чем спаять провода в распределительной коробке

Все без исключения электромонтажные схемы предусматривают наличие разветвления и соединения кабелей и проводов. Для этого требуется дополнительно устанавливать распределительную коробку, которую изготавливают из металла или полимерных материалов. Однако установить конструкцию недостаточно, важно знать технологию пайки скруток проводов в распредкоробке.

Для чего нужны распределительные коробки
Общие правила коммутации
Преимущества пайки в сравнении с другими способами соединения
Пайка проводов
Выбор мощности паяльника
Тип припоя
Защита места пайки от окисления
Технология пайки и лужения
Пайка с помощью горелки и тигля
Меры предосторожности

Для чего нужны распределительные коробки

Коробка для коммутации проводов

Необходимость использования распределительных коробок не должна вызывать сомнений. Чтобы в этом убедиться, следует ознакомиться с предостережениями специалистов:

Пренебрежение монтажом конструкции – нарушение правил, изложенных на нормативных документах.
Соблюдение пожарной безопасности. Благодаря РК существенно сокращается вероятность коротких замыканий и пожара, обусловлено это герметичностью конструкции.
Монтаж устройства отнимет немало времени, зато в будущем модернизировать, обслуживать, ремонтировать и наращивать провода будет значительно проще. Например, если потребуется установить дополнительную розетку или выключатель, нужные провода удастся вывести именно из распределительной коробки.

В общем, монтаж распределительной коробки обязателен. Технология установки проста, сложность может возникнуть при соединении проводов.

Общие правила коммутации

Реализация метода пайки напоминает сварочные работы, только используется обыкновенный паяльник, а не инверторный аппарат с электродами. Перед скруткой жилы нужно залудить. Для этого разогревается паяльник, погружается в канифоль и проводит по зачищенным от изоляции местам несколько раз до появления рыжеватого оттенка.

Для качественного выполнения работ нужно предварительно проверить жало паяльника. Важно, чтобы оно было чистым. Если поверхность неровная, на ней скопились загрязнения, сделать качественный припой будет невозможно. Загрязнения удаляются с помощью напильника, далее его конец повторно лудится.

Преимущества пайки в сравнении с другими способами соединения

Инструмент для снятия изоляции с проводов – стриппер

Существует несколько способов соединения проводов в распределительной коробке, однако минимальным переходным сопротивлением и монолитным соединением отличается только пайка и сварка. Спаять провода в домашних условиях может каждый желающий. Для сварки потребуется опыт и наличие специального сварочного аппарата.

Для проведения работ потребуется следующий набор инструментов:

флюс;
нож, предназначенный для удаления изоляционного материала;
припой;
бокорезы;
паяльник;
плоскогубцы или пассатижи;
наждачная бумага.

Предварительно не подготовив весь необходимый инструмент и расходные материалы, приступать к работе нельзя.

Пайка проводов

Снятие изоляции с провода

Лужение и пайка кабелей в распределительной коробке проводится в несколько этапов.

Удаление изоляционного слоя.
Зачистка проводов до появления характерного блеска металла.
Облуживание.
Скрутка.
Пайка.
Изолирование.

Прежде чем приступать к соединению токопроводящих жил, нужно проанализировать, какая длина потребуется. Провода обрезают так, чтобы при пайке концы были расположены снаружи распределительной коробки. По окончании работ их укладывают любым желаемым способом.

Пайка проводов в распределительной коробке запрещена в натяг. Запас в данном случае также неуместен.

Для удаления изоляционного слоя используется специальный инструмент – стриппер или острый нож. Работая с острым ножом, движения должны напоминать обстругивание карандаша. Запрещено подрезать изоляционный слой пассатижами или бокорезами, нельзя делать круговые надрезы. Поперечные повреждения в ближайшем будущем станут причиной обрыва.

Для провода, предназначенного для пайки, зачистка колеблется в пределах 1,5-3 см. Количество витков – не менее 2.

Основные виды соединения проводов под пайку

Провода перед пайкой тщательно зачищают и лудят, чтобы на поверхности жил не появились окислы, препятствующие нормальной проводимости и увеличивающие сопротивление. Уже облуженные проводники скручиваются с помощью плоскогубцев или пассатижей.

Пайка скрутки медных проводов в коробке имеет аналогичный алгоритм. Скрутка должна быть плотной, но при этом не натянутой, иначе концы токопроводящих жил могут попросту обломаться.

В завершение скрученные провода спаивают паяльником таким образом, чтобы со всех сторон спайка была покрыта равномерным слоем. Качество работы всецело зависит от того, насколько качественно были зачищены концы.

Выбор мощности паяльника

Для качественного выполнения работ требуется использовать довольно мощные паяльники, не менее 65 Вт. Особенно это важно при работе с медными проводами, поскольку медь – хороший проводник тепла, следовательно, отводит тепло от места спайки. Если мощности устройства недостаточно, это может привести к «холодной пайке» — припой покрывает спаиваемую область неравномерно, прочность будет низкой.

Устройство должно оптимально прогревать место в течение 1 минуты и не более, поверхность припоя по окончании работ должна быть гладкой, иметь равномерный блеск.