Почему не совпадает мощность светодиодной ленты?

Отличия дешевой и дорогой светодиодной ленты. Технические характеристики SMD 3528, 5050.

Светодиодная лента это одна из разновидностей светодиодного светильника, выполненного в виде гибкой пластиковой основы с клеящим слоем на обратной стороне и расположенными на ней светодиодами. Она используется для декоративной подсветки интерьера, а также как альтернатива основному источнику освещения. Поставляется в пластиковых катушках.

Длина в катушке — 5 метров. Лента представляет из себя единую медную плату, на которой расположены резисторы и светодиоды. Эти пять метров состоят из отдельных сегментов по 5 см каждый.

Например у ленты SMD3528 на таком сегменте располагается 1 резистор и 3 светодиода. У ленты SMD5050 для каждого светодиода установлен свой резистор. По краям сегмента расположены линии разреза и места под пайку. Таким образом при необходимости ленту можно укоротить только на длину кратную длине сегмента.

Медное основание светодиодной ленты — это фактически те же самые провода, только в плоском исполнении. По сечению они рассчитаны на ток, способный запитать участок не более 5м. Самостоятельное удлинение ленты может привести к ее выходу из строя.

Светодиодные ленты бывают нескольких типов:

    одноцветные или монохромные
    цветные или RGB=Red-Green-Blue (красный-синий-зеленый)

Отличить одноцветную от RGB можно по количеству припаянных проводков. На монохромной их всего два, а на цветной четыре.

При этом для подключения одноцветной нужен только блок питания, а для RGB ленты еще обязателен контролер.

    защищенные от влаги

Также они делятся по размеру светодиодов и способу их применения. Самые распространенные это:

Менее популярны:

    SMD5630 (5730)

Что такое SMD и как оно расшифровывается? SMD от английского Surface Mounted Device – устройство поверхностного монтажа. То есть светодиод припаянный на подложку сверху.

Цифры после SMD обозначают размер светодиода в миллиметрах – его длина и ширина.

Данный вид имеет светодиоды небольшого размера 3,5мм * 2,8мм. Яркость такого диода всего 4-6 люмен. Ширина ленты 8мм. Такой тип используется исключительно для декоративной подсветки.

Она не слепит глаза и по причине маломощности позволяет сэкономить на покупке мощных блоков питания.

SMD3528 выпускается монохромных цветов и не способна менять свою расцветку при работе.

SMD5050 имеет светодиоды размером 5мм на 5мм. Такие светодиоды уже могут заменить основное освещение, так как мощность всего одного элемента здесь 11-25 люмен.

Это будет давать световой поток равный 60 ваттной лампочке накаливания. Собственно потребление SMD5050 всего 15 Вт. Ширина ленты – 10мм.

Она примерно в 3 раза ярче чем SMD3528. Одно из главных ее преимуществ – способность менять цвета под управлением RGB контроллера.

SMD2835 выдает около 50 люмен на один чип. Отличается высокой ценой. Ширина – 8мм.

Высокая светоотдача имеет и обратную негативную сторону – нагрев поверхности. Без хорошего теплоотвода применять такую ленту запрещено.

В качестве него используйте алюминиевый профиль, желательно с матовым экраном. Он будет рассеивать свет, сглаживая слепящий эффект.

Светодиоды 2835 и 3528 очень похожи друг на друга, как их быстро различить? Дешевый чип 3528 имеет большую высоту, а дорогой и яркий SMD 2835 – имеет низкий профиль для лучшего охлаждения и отдачи тепла.

Самый мощный чип 5630 (5730). У него светоотдача – 60 люмен.

Он еще больше требователен к охлаждению. Применяется в основном для подсветки дорогих интерьеров и в витринах не дешевых магазинов и бутиках.

Сравнение технических характеристик светодиодных лент SMD3528, 5050, 5630, 5730 сведенные в одну таблицу:

Одно из отличий светодиодных лент между собой – это количество светодиодов. Когда вам в магазине говорят SMD 5050 на 60 диодов это означает, что в 1 метре ленты расположено 60 диодов. Бывают изделия на 30-60-72-90-120-180-240 диодов.

Тут все просто, чем больше смонтировано на ленте светодиодов и чем они больше по размеру, тем больше ее мощность. Самая маломощная – это SMD 3528 на 60 диодов. Ее мощность всего 4,8Вт.

Яркость светодиодной ленты пропорциональная ее мощности. Чем она мощнее, тем ярче будет светить. Только не путайте здесь зависимость от количества, и всегда обращайте внимание на размеры самих светодиодов.

Лента с 30-ью элементами может светить гораздо ярче, чем с 60-ью.

Степень защиты ленты обозначается двумя латинскими буквами – “IP” и двумя цифрами после них.

    ленты без защиты – IP20

Она не защищена от влаги, брызг и очень слабо защищена от механических воздействий. Открыты места пайки, контакты и т.д. Некоторые производители прописывают в документах IP33, но это также можно отнести к изделиям без защиты.

При попадании влаги на такую ленту может произойти замыкание и она перегорит.

    ленты с защитой IP65 или IP54

На нее с верхней стороны нанесен защитный состав. Среди специалистов ее называют – лента в силиконе. На самом деле это не силикон, а эпоксидное покрытие.

Эта светодиодная лента боится морозов, потому что ее защита при отрицательных температурах просто дубеет и становится жесткой и хрупкой.

    ленты с защитой IP67

Это уже вполне герметичное изделие. Такую ленту можно монтировать даже на улице. Она помещена в силиконовый чехол и не боится влаги и дождя.

    максимальная защита IP68

Такая лента укладывается в П-образный силиконовый профиль и сверху заливается эпоксидным составом. Она способна выдержать даже помещение в воду. Часто применяется для подсветки в фонтанах или в ванной.

Ознакомившись со всеми характеристиками при следующем походе в магазин на вопрос продавца: “Какую вам светодиодную ленту нужно?” вы должны смело и со знанием дела ответить:

“Мне нужна светодиодная лента SMD 5050 на 60 диодов, со степенью защиты IP65 и чтобы ее световой поток был хотя бы на 1200 люмен”.

Что обозначают сокращения и аббревиатуры из цифр и букв в полном названии марок светодиодных лент:

Самая “размытая” характеристика, но самая важная для вас – это класс качества ленты. Почему одни и те же экземпляры с одинаковым количеством светодиодов, мощностью, одной степени влагозащиты стоят совершенно разных денег?

Как отличить хорошую ленту от не качественной и в чем разница? Чтобы это понять нужно знать из чего состоит светодиодная лента.

Три ее главных компонента:

    подложка или гибкая печатная плата
    сами светодиоды

Несмотря на похожесть, у лент стандартного класса и у премиум лент отличается все, начиная от подложки. В премиум варианте в ее состав входит гораздо больше меди. Такая лента попросту толще.

Ее токопроводящая способность за счет этого гораздо выше, плюс она быстрее отводит тепло. К сожалению руками этого не ощутить, зато электронный штангенциркуль или микрометр помогут определить разницу толщины дешевой и дорогой ленты.

Сам светодиод состоит из корпуса, в который помещены излучающие кристаллы-чипы. Все это сверху залито компаундом. Чипы в дешевых и дорогих лентах разные.

    в размерах

В недорогих лентах они меньшего размера и соответственно выдают меньший световой поток.

    материал токопроводящих нитей

У качественных лент они золотые. В стандартных вариантах сделаны из сплавов. Со временем под воздействие люминофора или компаунда, нити из сплавов разрушаются. Поэтому и срок службы самого светодиода меньше

    качество заливки люминофора

У элит класса он меньше воздействует на сами чипы и их контакт не сказывается на сроках службы светодиода.

    разница в чипах

Так называемая биновка. Это когда соседние светодиоды из-за разных кристаллов могут светить разным потоком и оттенками.

Как все это увидеть наглядно в магазине? К сожалению без подачи напряжения визуально этого не сделать. Но включив ленты параллельно одна возле другой можно увидеть разницу.

Будет казаться что премиум светодиод чуть-чуть большего размера. На самом деле это не так. И там и там могут быть SMD3528, но в качественном варианте просто чип большего размера. Из-за этого создается такое впечатление.

Но лучше всего смотреть не на сами светодиоды, а на освещенную ими поверхность. Светодиоды разных фирм могут иметь отличающиеся углы рассеивания (по стандарту должно быть – 120 градусов). Чип с меньшим углом (90-100 градусов) визуально вам покажется гораздо ярче, хотя по факту это будет не так.

У всех лент сзади подложки есть клейкое основание. У премиум это Scotch 3М. Причем там должна быть не только одна надпись 3М, но еще и маркировка в виде отдельных цифр.

Однако каким бы он качественным не был, но со временем и этот скотч отклеивается. А представьте если у вас все это дело спрятано за подвесным потолком?

Поэтому профессионалы советуют использовать для клейки светодиодных лент теплопроводящий клей или дополнительно поддерживать ее в нескольких точках маленькими хомутами-стяжками.

Также отличается и влагозащищенное покрытие. Например эпоксидная защита у дешевых экземпляров со временем желтеет. Соответственно тускнеет световой поток.

Кроме того, в таких изделиях происходит окисление контактов.

В конечном итоге на что это отражается?

    лента премиум классов на 30% или даже на 50% ярче. Это все из-за размеров чипов.
    на стандарт лентах срок службы в разы меньше

Светодиоды на недорогой ленте будут исправно служить примерно 1 год или полтора. Это если соблюдать все условия ее подключения.

Ленты элит класса работают без перебоев от 5 лет и выше. Главное создать ей хорошие условия для теплоотдачи.

Что не так со светодиодными лентами?

Друзья, всем привет! Если со светодиодными лампами всё более-менее понятно и производители пишут основные характеристики. То со светодиодными лентами ситуация довольно смутная. К примеру на имеющихся у меня лентах не указаны такие важные характеристики, как индекс цветопередачи — CRI, цветовая температура (бывают отличия) и я уж не говорю про световой поток.

Почему бы нам не начать тестирование лент?

Собственно наши подопытные:

  • Лента Smartbuy IP65-4.8W/CW арт. SBL-IP65-4_8-CW 358 руб.
  • Лента Smartbuy-IP65-4.8W/WW арт. SBL-IP65-4_8-WW 358 руб.
  • Лента SKY LARK 4,8 Вт/м, 12VDC, IP65, 3000K, 5 м арт. SLS-012W048A6508 765 руб.
  • Лента SKY LARK 4,8 Вт/м, 12VDC, IP65, 4200K, 5 м арт. SLS-012N048A6508 765 руб.
  • Лента Gauss LED 2835/60-SMD 4.8W 12V DC холодный белый IP66 (блистер 5м) арт. 311000305 962 руб
  • Лента Gauss LED 2835/60-SMD 4.8W 12V DC теплый белый IP66 (блистер 5м) арт. 311000105 962 руб

Ленты для обзора были подобраны по одинаковой мощности 4,8 Вт/м (24 ватта в ролике) и схожему классу защиты IP65/66.

По качеству сборки ко всем лентам есть вопросы

Gauss

Собраны качественно. Диоды припаяны ровно. На одной ленте имеется потертость на силиконе (обратите внимание на отличие надписи gauss на лентах, на верхней ленте оно нечеткое — это и есть та самая потёртость) на всем протяжении ленты.

SmartBuy

Неровные края. Лента тонкая. Провода припаяны кривовато.

SKY LARK

На одной ленте на проводах куча герметика. На второй не понятно, что с силиконом.


Переходим непосредственно к тестированию

Для измерения световых характеристик будем использовать спектрометр-пульсметр UPRtek MF250N

  • График спектра;
  • Индекс пульсаций;
  • Процент пульсаций;
  • Освещенность (LUX);
  • Цветовая температура;
  • Индекс цветопередачи CRI (Ra).

Для измерения мощности ленты будем использовать ваттметр Robiton PM2

  • Напряжение сети (В),
  • Ток, потребляемый электроприбором (А),
  • Частоту переменного тока (Гц),
  • Мощность электроприбора (Вт),
  • Количество и стоимость потребленной электроэнергии.

Лента Smartbuy IP65-4.8W/CW арт. SBL-IP65-4_8-CW 358 руб.

  • Потребляемая мощность — 12 Ватт
  • Цветовая температура — 6100К
  • CRI — 72

Вывод по ленте: не понравилась низким CRI для холодной ленты и маленькой мощностью.

Лента Smartbuy-IP65-4.8W/WW арт. SBL-IP65-4_8-WW 358 руб.

  • Потребляемая мощность — 11 Ватт
  • Цветовая температура — 3380К
  • CRI 68,5

Вывод по ленте: для теплой ленты условно-хороший показатель CRI (выше пока не попадался), но низкая мощность.

Лента SKY LARK 4,8 Вт/м, 12VDC, IP65, 3000K, 5 м арт. SLS-012W048A6508 765 руб.

  • Потребляемая мощность 16 Ватт
  • Цветовая температура 3020К
  • CRI 54

Вывод по ленте: низкий CRI, мощность всё равно не дотягивает до заявленной.

Лента SKY LARK 4,8 Вт/м, 12VDC, IP65, 4200K, 5 м арт. SLS-012N048A6508 765 руб.

  • Потребляемая мощность 16 Ватт
  • Цветовая температура 4400
  • CRI 71

Вывод по ленте: ужасный индекс цветопередачи, мощность всё равно не дотягивает до заявленной.

Лента Gauss LED 2835/60-SMD 4.8W 12V DC холодный белый IP66 (блистер 5м) арт. 311000305 962 руб

  • Потребляемая мощность 19 Ватт
  • Цветовая температура 6100К
  • CRI 78

Вывод по ленте: условно-хороший индекс цветопередачи, мощность близка к заявленной.

Лента Gauss LED 2835/60-SMD 4.8W 12V DC теплый белый IP66 (блистер 5м) арт. 311000105 962 руб

  • Потребляемая мощность 19 Ватт
  • Цветовая температура 2700К
  • CRI 61

Вывод по ленте: плохой индекс цветопередачи, мощность близка к заявленной.

Что в итоге?

Все врут! Но в разной степени.

Все ленты не дотянули до заявленных характеристик по энергопотреблению из-чего можно сделать вывод, что светят они не так ярко как могли бы. Хуже всех в этом вопросе обстоят дела с лентами SmartBuy.

Теплые ленты по цветопередаче хуже холодных.

Если тема вам интересна дайте знать, продолжу и дальше тестирование лент. Благо их у меня немного есть.

Неисправности светодиодных лент и методы их ремонта

Светодиодные ленты широко используются в декоративной подсветке и функциональном освещении, но периодически они выходят из строя полностью или частично, в связи с этим возникает необходимость их ремонта или замены. Часто можно обойтись лишь заменой небольшого её участка, что сократит расходы на ремонт. В статье мы рассмотрим типовые проблемы с Led-лентой.

Содержание статьи

Прежде чем приступить к рассмотрению отмечу, что основной акцент будет сделан на распространённых лентах с питанием 12В, ленты на 24В аналогичны по конструкции, а в конце будут рассмотрены особенности ремонта сетевых (220В) лент.

Конструкция

Прежде чем рассмотреть неисправности нужно разобраться из чего состоит светодиодная лента и почему она гибкая. Led-ленту можно разбить на две части:

Гибкая печатная плата;

Светодиоды и токоограничительные резисторы.

С одной из сторон гибкая печатная плата покрыта клейким составом.

На второй стороне нанесен металлизированный слой – токопроводящие дорожки. Они выполнены в виде тонких медных полос. SMD-светодиоды и токоограничительные резисторы припаяны на токопроводящие дорожки.

Лицевая сторона может быть окрашена белым цветом, тогда дорожки не видны, их можно рассмотреть при близком изучении структуры ленты.

Если вести речь о белых светодиодах, то для их свечения необходимо напряжение около 3В, а лента питается от 12, как это сделано? Лента состоит из сегментов по три последовательно соединённых светодиода и 1 или больше резисторов.

Для работы трёх последовательно соединённых светодиодов нужно 8.5-9.5В, резисторы подбираются таким образом, чтобы обеспечить номинальный ток светодиодов и сжечь лишние пару вольт. Каждый такой сегмент работает от напряжения 12В.

В ленте такие сегменты по три светодиода подключены параллельно. Поэтому её можно резать в специально отмеченных местах на любую длину. Место разреза – это место соединения двух сегментов.

К бытовой электросети напряжением 220В переменного тока такая лента подключается с помощью блока питания, обычно импульсного с выходным напряжением 12В постоянки.

Теперь, когда вы знаете о том, из чего состоит светодиодная лента, перейдем к поиску неисправностей.

Неисправность #1 – не горит вся лента

Если при включении питания выяснилось, что лента вообще не светится, то нужно в первую очередь убедиться: включён ли блок питания в розетку? Затем проверить есть ли в розетке напряжение, лучше это делать контрольной лампой или мультиметром.

Если проверять индикаторной отверткой, то максимум, что получится выяснить – это наличие фазы, а ноля может не быть. Ещё один вариант – проверка двухпроводным индикатором напряжения.

Если розетка исправна, проверяем, цел ли провод, по которому на блок питания подают 220В. Для этого измерьте напряжения или проверьте его наличие контрольной лампой на клеммах блока питания, к которым он подсоединен, обычно эти клеммы обозначены буквами L (line) и N (neutral), или знаком “

Если напряжение есть, значит, проверяем напряжение 12V на выходе блока питания, опять-таки мультиметром или контрольной лампой на 12В, например, от габаритных огней автомобиля, как вариант – отрезком заведомо исправной светодиодной ленты.

Если напряжения нет, то нужно заменить или отремонтировать блок питания для светодиодной ленты, процедура его диагностики и ремонта была описана в статье ранее.

Если напряжение есть, нужно проверить исправность провода и есть ли напряжение на ленте. Если напряжения нет на контактах, где провод подключается к ленте, то, вероятно поврежден провод, нужно либо заменить его, либо найти повреждение и восстановить его целостность.

Если же напряжение приходит на ленту, нужно проверить качество контакта между проводом и контактной площадки ленты. Провод может быть припаян, тогда проверьте качество пайки, лучше ещё раз пропаять, так как при видимой целостности пайки, контакта может не быть.

А может быть использован клеммник для подключения светодиодной ленты, тогда нужно проверить, есть ли контакт между подпружиненной пластиной и контактной площадкой, возможно, она окислилась, тогда её нужно зачистить от окисла и конструкция должна заработать.

Если это не помогло проблема в ленте, вернее в гибкой печатной плате. Так как не светится лента полностью, то логичным будет вывод, что перегорела дорожка в первом сегменте. Чтобы это проверить, можно подать питание на выводы второго или третьего сегментов ленты и так далее пока она не за светится. Для этого можно выбрать один из вариантов:

1. Подать питание перемкнув металлическим пинцетом плюсовые контактные площадки от тех, к которым подключен провод питания на те которые находятся на стыке сегментов первого и последующих. Скорее всего, сгорела одна дорожка – плюсовая или минусовая, вряд ли могли сгореть обе одновременно.

2. Припаять перемычку или сами провода питания к последующим сегментам.

3. Подать питание от 12В аккумулятора, подойдут от источника бесперебойного питания или авто-мото техники.

Если на ленте есть силикиновое защитное покрытие, чтобы подать питание к контактным площадкам – покрытие нужно срезать или проткнуть иглой.

Локализировав выгоревшую область её нужно заменить, состыковав новый отрезок ленты с оставшимся.

Интересно:

Дорожки могли не сгореть, а порваться. У светодиодной ленты, как и у кабельной продукции, есть такой параметр, как минимальный радиус сгиба, обусловленный классом гибкости. Обычно около 5см. Это особенно важно, если лента смонтирована так, что обвивает тонкую трубу.

Неисправность #1.2 – лента горит до середины

Это частный случай описанной выше ситуации. Причина аналогична – в одном из сегментов перегорела дорожка. Способы диагностики и ремонта светодиодной ленты такие же – подавать питание на участки ленты расположенные после того места которое вышло из строя.

Неисправность #2 – мерцает вся лента или её часть

Причиной мерцания всей ленты может быть:

1. Проблемы с блоком питания. Нужно убедиться в его исправности либо подключив ленту к заведомо исправному источнику напряжения, либо к аккумулятору. Либо можно наоборот подключить заведомо исправную ленту или лампочку к блоку питания.

2. Если блок питания оказался в норме, то нужно убедиться в качестве контакта между его клеммами и проводами 12В питания LED-подсветки. После чего проверить соединение питающих проводов и самой ленты.

3. Если и это оказалось в норме, тогда проверьте исправность ленты, подав питание на другие контактные площадки, как было описано выше. Если удалось найти проблемный участок его нужно заменить.

4. Возможно, просто вышел срок службы светодиодов из-за их старения, перегрева или неправильного питания. Тогда всю ленту нужно заменить.

Неисправность #3 – не горит или мерцает один или несколько кусков светодиодной ленты

Отдельные сегменты могут плохо светить, мерцать или вовсе потухнуть. Это может произойти из-за того что резистор или один из светодиодов в соединенной последовательно цепи сгорел или поврежден. По той же причине может наблюдаться и повышенная яркость отдельного участка. Возможно элементы в норме, а проблемы, опять же, с гибкими печатными дорожками платы.

Такой участок лучше всего незамедлительно вырезать и заменить исправным.

220В лента – три основных отличия

С лентой, предназначенной для питания от сети все аналогично за исключением нескольких факторов:

1. Кратность отреза ленты отличается – 50, 100 см.

2. Так как вся Led-техника работает от постоянного тока, то для питания сетевой ленты используется двухполупериодный выпрямитель сетевого напряжения – диодный мост, обычно установленный около вилки в небольшой коробочке. Он тоже может выйти из строя – для замены подойдёт любой, рассчитанный на напряжение более 400 В.

3. Выпрямленное напряжение достигает 310 Вольт, не лезьте голыми руками к ленте, включённой в сеть.

Заключение – три главным проблемы: качество, монтаж и блоки питания

Ленты или их фрагменты сгорают часто, не дорабатывая заявленный ресурс. Хотя и светодиоды могут светить по 30000 тысяч часов, но это число значительно снижается при несоблюдении правил работы с ними. Подведем итоги:

1. В дешёвых лентах – дешёвые светодиоды, они хуже светят, сильнее греются и быстрее гаснут. Кстати светодиоды катастрофически боятся превышения максимально допустимой рабочей температуры, лучше чтобы она не выходила за пределы 50-60 градусов.

2. Неправильный монтаж приводит к перегреву светодиодов и повреждению дорожек. Слишком плотная поклейка ленты приводит к тому, что вся конструкция сильнее греется. Нужно оставлять небольшой зазор между близлежащими полосами ленты, хотя бы в 1-3 её ширины.

Также не следует забывать о том, что нельзя допускать изгиб ленты радиусом менее 5см. Тем более избегайте переломов под прямым углом и острее. Лучше разрезать ленту, приклеить к поверхностям, а на их углу выполнить соединение либо пайкой, либо зажимом.

3. Не превышайте номинальное напряжение питания. Лучше наоборот опустить его с 12 до 11.5 – 11.7В. Это можно сделать, вращая подстроечный резистор, обычно он установлен около клемм для подключения проводов. Повышенное напряжение влечёт за собой и повышенный ток, который разогреет светодиоды, последствия, описаны выше.

Блок питания мощнее светодиодной ленты — опасно ли это

Владельцы светодиодных лент после приобретения устройства думают, что наслаждение разноцветными огоньками продлится вечно. Однако, из строя может выйти как сама лента, так и блок питания, о котором мы сегодня поговорим. Покупка нового прибора обойдется в немалую сумму, поэтому лучше рассмотреть починку поврежденного оборудования. Давайте разбираться как выявить неисправность блока питания для светодиодной ленты?

Типы блоков питания

Прежде всего, нужно определить, где будет установлен блок питания. От этого зависит тип блока, который вам нужно будет приобрести. Блоки питания делятся на три типа:

  1. в пластмассовом корпусе, как блоки питания ноутбука или планшета. Их легко спрятать под подвесным потолком или в шкафу, но мощность их не очень велика. Мощность таких блоков не более 75Вт;
  2. в алюминиевом корпусе, герметичные; Их мощность может быть до 100Вт. Эти блоки больших размеров, но не боятся воды и низких температур. Их используют в подсветке рекламы и витрин магазинов;
  3. в перфорированном корпусе, со встроенными кулерами или без них. Эти блоки могут быть любой мощности. Если в них встраивается кулер, то блок при работе шумит. Их целесообразно использовать, если в доме или квартире прокладывается отдельная сеть 12V. В любом случае, блоки этого типа нельзя устанавливать в замкнутое пространство. Для нормального охлаждения эти блоки нуждаются в хорошей циркуляции воздуха.

Блоки питания могут быть разной сложности. В некоторых встраивается диммер — устройство, позволяющее регулировать яркость свечения ленты. Они могут быть с дистанционным управлением и программируемые по времени включения и отключения. Если диммера нет, а вы хотите его установить, то придется покупать его отдельно. В некоторых блоках питания есть возможность регулировки выходного напряжения для компенсации падения напряжения в длинных проводах. Блоки питания отличаются еще и ценой. От дешевых, но вполне надежных до дорогих, известных фирм. Очень дешевые блоки непонятных производителей лучше не покупать. Никто не даст гарантию, что он будет работать длительное время, а не сгорит через две недели или при коротком замыкании. В тоже время, в хороших блоках есть защита короткого замыкания и от перегрузки.

Выбор напряжения питания

Для начала при выборе драйвера стоит узнать напряжение питания LED ленты. Обычно распространены изделия с напряжением 12 или 24В. Трансформатор должен иметь такое же значение. Принцип здесь простой:

  • откройте технические характеристики ленты и найдите нужный вам параметр;
  • допустим, лента питается от напряжения 12В;
  • тогда выбирайте блок питания 12В.

Для светодиодной подсветки с напряжением 24В, соответственно, подходит БП на 24В.

Как узнать минимальную мощность блока

Следующий критерий выбора – значение мощности драйвера. Это очень важный момент, так как от расчета мощности блока питания для светодиодной ленты зависит, сколько он проработает.

У каждой ленты своя яркость, а значит и своя потребляемая мощность на 1 погонный метр. Обычно, чем ярче диоды, тем выше показатель потребляемой мощности. Обычно вы можете найти этот параметр перед покупкой в характеристиках LED ленты на сайте. А если вы уже купили подсветку, то смотрите значение на упаковке, например, 4,2 или 28,8 Вт/м.

Теперь приведем пример того, как рассчитать мощность блока питания для светодиодной ленты:

  1. Допустим, у нас есть 10 метров ленты с потреблением 9,6 Вт/м.
  2. Определяем потребление следующим образом: 10 м * 9,6 Вт = 96 Вт.
  3. К полученному значению прибавляем 15–20% запаса мощности – обязательное условие, чтобы БП прослужил достаточно долго. Запас в 20% рассчитывается следующим образом: 96 Вт * 0,2 = 19,2 Вт. Теперь прибавляем это значение: 96 Вт + 19,2 Вт = 115,2 Вт.
  4. Согласно расчетам, для работы 10 м ленты с удельным потреблением 9,6 Вт нужен трансформатор питания мощностью не меньше 115 Вт. Полученное значение нужно сравнить с параметрами имеющихся на рынке драйверов.
  5. Заходим в каталог интернет-магазина LedRus и выбираем ближайший по мощности трансформатор с округлением в большую сторону. В нашем случае идеально подходит БП на 120 Вт, но можно поставить и более мощный драйвер. Трансформатор с меньшей нагрузкой проработает дольше, но он может быть больше и стоить дороже, поэтому слишком мощный БП тоже не лучший вариант.

Теперь, зная эту схему на примере, вы можете рассчитать блок питания для светодиодной ленты самостоятельно с учетом параметров своей подсветки. Методика определения получается сравнительно простая.

Обратите внимание! Все БП мощностью от 250 Вт имеют встроенный вентилятор, который шумит при работе. Вы слышали, какие звуки издает кулер системного блока компьютера? Вентилятор драйвера работает примерно так же, и этот шум придется слышать всякий раз, когда вы включаете свет. Если вас это не устраивает, вместо одного мощного драйвера можно установить блоки мощностью поменьше, которые идут без кулера. Например, вместо трансформатора на 500 Вт можно подключить два БП по 250 Вт без системы охлаждения. Как видите, при любой ситуации есть выбор.

Схема блока питания

Компоненты, чаще всего выходящие из строя:

  • микросхема ШИМ-контроллер;
  • конденсаторы С22, С23, С30-С33;
  • ключевые транзисторы Т10, Т11;
  • сдвоенный диод D33.

В большинстве случаев схемы блоков ничем не отличаются: полумост и ШИМ-модулятор на пресловутой TL494, производимой компанией «Texas Instruments». TL494 содержится во многих компьютерных блоках питания уже третий десяток лет. Ниже приведена упрощенная модель компьютерного блока, предназначенная для светодиодных лент.

Вид настоящего блока:

Неисправность блока питания для светодиодной ленты.

Нестандартные блоки питания

У многих людей или у их друзей или соседей есть блоки питания, оставшиеся от старой радиоаппаратуры. Иногда их можно использовать. Но не всегда напряжение, указанное на корпусе соответствует реальному. В некоторых случаях эти значения истинны только при подключении номинальной нагрузки. Можно использовать блок питания от старого компьютера. Для включения блока без компьютера обычно необходимо замкнуть между собой черный и зеленый провода. Иногда к ним нужно добавить серый.

Можно также разрезать ленту на участки по три светодиода, соединить последовательно и запитать их через диодный мост и конденсатор, сглаживающий пульсации. Необходимо 19, а лучше 20 отрезков. Но этот способ очень трудоемкий и ненадежный. Если нарушится одна из паек или перегорит один диод, то погаснет вся лента. Ленту также нужно использовать водонепроницаемую и места подключения изолировать термоусадочной трубкой.

Подключение светодиодной ленты через конденсатор

Мощный блок питания для светодиодной ленты не получится, но если нужно подключить небольшой отрезок, например, для настольной лампы, то можно просто подключить от сети 220v, через конденсатор. Емкость конденсатора определяется по току отрезка ленты, который вы хотите подключить таким образом. Для этого мощность метра ленты делят на 10, 20, 30 или 40. Это зависит от того, какая плотность светодиодов или сколько участков по три светодиода в метре ленты. Полученную мощность делим на 12V (напряжение питания) и полученное число умножаем на количество используемых участков. Емкость конденсатора С1 берется 1.4mkF на каждые 0.1А, напряжение конденсатора не меньше 300V. При недостаточной емкости лента будет светится тускло, а при повышенной быстро сгорит. Тип конденсатора МГБО или К73.Конденсатор, сглаживающий пульсации напряжения и светимости С2 электролитический, емкостью 200mkF и напряжением 15V. Диоды выбираются по току, напряжением 300V.

Пример рассчёта

Например, если мы хотим заменить в настольной лампе лампу накаливания мощностью 10Вт, то нам нужен отрезок ленты SMD3528 плотностью 60 диодов, длиной 0,5 метра, содержащий 5 участков по три светодиода. В метре этой ленты 10 таких участков, следовательно, один участок имеет мощность 4,8Вт, деленную на 10 – 0,48Вт и ток, 0,48Вт, деленные на 12V — 0,04А. 5 участков дают общий ток 0,2А. Следовательно, емкость конденсатора С1 не больше 2.8mkF, a C2 — не меньше 40mkF.

Если взять конденсатор типа К73 и диодный мостик с конденсатором С2 на плате от сгоревшей энергосберегающей лампы, то получившуюся схему без труда можно спрятать в основании лампы или корпусе зарядного устройства от старой мобилки. Лампу нужно брать из расчета не менее 20Вт мощности на 0,1А тока отрезка ленты.

ВАЖНО! В таких схемах лента находится под напряжением 220V, поэтому она должна быть спрятана под рассеивателем, на пластмассовом основании либо использовать водонепроницаемую ленту, даже в сухом месте. На место подключения нужно одеть кусочек термоусадочной трубки.

После выбора блока питания светодиодные ленты нужно подключить. О том, как это сделать расскажет статья «Подключение светодиодных лент«.

Класс IP защиты

Следующий шаг подбора блока питания для светодиодной ленты заключается в выборе класса ip защиты. Этот параметр показывает, насколько драйвер защищен от внешних воздействий, то есть пыли, грязи и влаги.

Блоки питания выпускают со следующими классами защиты:

    IP20-33 – открытые БП с минимальной защитой. Такие модели обычно имеют перфорированный (дырявый) корпус, из которого хорошо отводится тепло. Эти драйвера подходят только для сухих отапливаемых помещений, но даже в таком случае это не лучший вариант, так как внутренние части прибора не защищены от пыли, мелких предметов, шерсти домашних животных и т. п. Все это негативно влияет на систему в целом. Зато открытые драйверы наиболее экономичные.

IP65 – закрытые БП (обычно в пластиковом корпусе). Такой вариант хорошо подходит для размещения внутри помещений или автомобилей. Такой драйвер внешне напоминает БП от ноутбука. Прибор хорошо защищен от проникновения воды под любым углом, поэтому подходит для комнат с высокой влажностью. Если собираетесь организовать подсветку в ванне или на кухне, стоит купить как раз такой драйвер. Но трансформатор с классом ip65 нельзя использовать для наружного применения и погружения под воду.

  • IP67-68 – герметичные БП с максимальной защитой. Корпус обычно выполнен из алюминия и полностью герметичен. Попадание влаги или пыли ему не грозит, благодаря чему трансформатор одинаково хорошо подходит для размещения внутри и снаружи зданий. Такие драйвера используют для подсветки наружных рекламных вывесок, фасадов зданий, а также в условиях очень высокой влажности. Устройства выдерживают погружение под воду на определенную глубину и время, а также работают при широком диапазоне температур от -25 до +85 градусов.
  • Таким образом, выбор блока питания для светодиодной ленты в данном случае зависит от условий размещения. Если вы организуете подсветку на улице или в комнатах с высоким уровнем влажности, стоит однозначно выбирать герметичный прибор. А для закрытых помещений с нормальной влажностью можно сэкономить и взять открытый БП.

    Вывод:

    Для подсветки потолка, лучше использовать компактные блоки питания в пластиковом корпусе. Потому, что они:

    • Имеют срок службы 10 лет
    • Вмещаются в нише потолка
    • Почти не пищат
    • Не критичны к циркуляции воздуха
    • Не боятся пыли и влаги
    • Имеют закрытые контакты (безопасность)
    • Имеют защиту от короткого замыкания и перегрузок

    Габариты

    Когда вы решили, какой блок питания выбрать для светодиодной ленты по напряжению, мощности и классу защиты, самое время задуматься о его габаритах. Размеры драйвера имеют немаловажное значение, если его нужно спрятать. Производители позаботились об этом и предусмотрели несколько вариантов БП с разными габаритами, но одинаковыми параметрами.

    При оценке размеров возможны следующие варианты:

    • габариты устраивают, устройство помещается, например, за карниз или под плинтус – оставляем как есть;
    • слишком большой прибор, непонятно, куда его спрятать – можно сделать специальную нишу, полку или полость в стене, которая закрывается декоративной дверцей;
    • все равно не помещается – выводим трансформатор в техническое помещение.

    Стоит учитывать, что мощный драйвер может иметь достаточно большие габариты, так что в порой разумнее пересмотреть схему подключения подсветки. Возможно, один трансформатор стоит заменить несколькими маленькими БП с меньшей мощностью, которые намного легче спрятать. Кроме того, существуют модели драйверов с одинаковыми параметрами, но разной формой: прямоугольные широкие или вытянутые в длину, квадратные. В продаже также бывают компактные БП, но они стоят дороже обычных.

    Обратите внимание! Устанавливать трансформатор нужно в месте, где предусмотрена циркуляция воздуха для естественного охлаждения прибора. Кроме того, нужно предусмотреть удобный доступ к устройству для обслуживания и замены. При правильном выборе БП прослужит долго, но случаи выхода из строя все же нельзя полностью исключать.

    Как еще выявить неисправность блока питания для светодиодной ленты ?

    Прерывистый свист при включении БП

    ШИМ-генератор включается, но в нормальном режиме не работает. Такая реакция возникает из-за замыкания вторичных цепей. Запускается защита, «глушащая» генерацию. У VL1 светодиода может нарушиться горение: слабое свечение или мерцание.

    «Стрекотание» блока питания

    В этом случае ШИМ-модулятор не включается из-за нарушения цепей питания TL494 или из-за повреждения микросхемы.

    Выбор сечения кабеля для подключения

    Устанавливать драйвер стоит не вплотную к LED ленте, а на некотором расстоянии от нее, но не больше 15–20 метров. Чем дальше трансформатор от источников света, те большее сечение кабеля требуется.

    Если прибор находится на значительном расстоянии, нужно учитывать потери мощности, которые может создать соединяющий провод. Зависимость в этом случае простая: кабели с большим сечением дают меньшие потери мощности.

    Ремонт блока питания

    1. Демонтируем старый ШИМ и устанавливаем аналоговый.
    2. Крепим варистор.

    Варистор нужен для защиты от скачков напряжения, из-за которых блок может выйти из строя.

      1. Включаем блок питания.

    Устройство вновь работает. Для лучшего функционирования рекомендовано установить блок питания на охлаждающий радиатор или в место где на блок питания будет оказано меньшее тепловое воздействие.

    Диммирование

    Сейчас многие пользователи отдают предпочтение LED лентам с диммером. Устройство позволяет менять интенсивность подсветки, регулируя количество энергии, которое передается от сети к подсветке.

    Владельцы светодиодных лент часто ищут диммируемые БП, полагая, что яркость светодиодного освещения можно менять с помощью реостатного диммера, который располагается в цепи перед блоком. Это распространенная ошибка, так как LED лента в действительности управляется отдельными контроллерами и диммерами, которые устанавливаются между трансформатором и источником света. То есть диммируемые БП не нужны, так как управление осуществляется после блока.

    Однако спрос порождает предложение, и теперь в продаже широко распространены диммируемые драйверы. Но их использование сопровождается сложностями, так как такие БП работают нестабильно и менее надежны, чем стандартные устройства. Кроме того, диммирование происходит не плавно, а рывками, а пользователь не может снизить яркость ниже определенного порога в 10-30% от общей яркости источника света.

    Так происходит, потому что основное количество современных LED лент с классическими диммерами работают некорректно. Старые диммеры рассчитаны на более мощные источники света, они не воспринимают минимальную нагрузку от светодиодов на сниженной яркости. «Регуляторы» начинают работать, только когда потребление источника света преодолевает какой-то порог, который индивидуален для каждого диммера.

    Как подключить светодиодную ленту без блока питания?

    Если подключить ленту на 12 и 24В напрямую в сеть, она моментально перегорит. Без БП здесь не обойтись. Есть вариант подключить устройство в USB-порт компьютера. Для этого либо покупается специальная лента со встроенным USB-штекером, либо создается самим пользователем из обычной полоски и ненужного штекера. Также можно приобрести светодиодный светильник 220В, который подключается сразу в розетку. Этому прибору не нужно преобразовывать ток, он работает от полного напряжения.

    Железо – есть железо. Ломается, это бывает. Важно, чтобы готовая и работающая конструкция радовала глаз. А неисправность можно устранить, в том числе вариантом агрегатной замены. Важно кое-что знать о возможных поломках и вовремя принять меры.

    Мощность LED ленты


    Раздумывая о необходимости купить светодиодную ленту, чтоб не только с ее помощью осветить квартиру или дом, но и украсить помещение, не нужно забывать о технической стороне вопроса. Мощность ленты – один из тех показателей, от которого напрямую зависит качество ее работы.

    Содержание

    Какой мощности лед ленты

    Как выбирают светодиодную ленту? В большинстве своем, в первую очередь внимание покупателя обращается к стоимости, цвету свечения и функциональности, т.е., на сколько удобно управлять ее работой. С техническими данными товара знакомятся уже на последующих этапах, а бывают случаи, что узнают о них лишь при установке. И это неправильно, ведь тех. параметры определяют то, насколько хорошо и как долго будет работать лента.

    Как подключить светодиодную ленту?
    Подробнее!

    Мощность – один из наиболее важных факторов выбора товара. От нее зависит, сможет ли он удовлетворить покупателя своей яркостью, позволит ли в достаточной степени осветить комнату или выполнить роль уличной подсветки.

    Чтоб максимально удовлетворить потребности покупателей, производители создали модели продукции различной мощности и рабочего напряжения.

    Мощность светодиодной полосы определяется суммарной мощностью размещенных на ней светодиодов, а также их возможностями. Рассмотрим зависимость этого показателя от количества диодов:

    Отрезок А рисунка соответствует длине 1 м. На нем размещаются 6 матриц, каждая из которых состоит из 10 диодов. Мощность отрезка – 4,5Вт. На отрезке Б равномерно расположены 120 диодов (12 матриц) общей мощностью 9,6Вт. Отрезок В имеет мощность 14,4Вт (180 элементов), Г – 19,2Вт (240 диодов).

    Среди наиболее востребованных моделей, представленных на рынке – модели SMD 3528 и SMD 5050. SMD 5050 состоит из больших светодиодов (0,5 х 0,5 см) и поэтому более яркие. Мощность диода из трех кристаллов варьируется около 0,24 Вт. SMD 3528 покупают чаще: она не такая яркая, поскольку имеет светодиоды меньших размеров, но более экономна (около 0,1 Вт).

    Как рассчитать мощность ленты

    Сколько потребуется метров изделия покупателю производитель не знает. Поскольку возможна порезка на отрезки, действительную мощность может вычислить только потребитель. Чтоб ее рассчитать самостоятельно, достаточно знать показатели одного отрезка (указывается производителем). Если на полосе указана мощность 1 метра в размере 15 Вт, показатель отрезка длиной 5 м, соответственно, будет составлять 15 * 5 = 75 Вт.

    Если это низковольтные модели, они могут иметь шаг деления на отрезки значительно короче: 50 см, 10 см и даже 1,5 см.

    При покупке блока питания для низковольтных полос нужно помнить важное условие, от которого зависит работа блока питания и всего изделия: мощность блока должна превышать суммарную мощность отрезка.

    Интересно сравнить качественные характеристики светодиодной ленты, зависимо от ее типа, с лампочкой накаливания. Это может быть полезно при выборе длины отрезка, который будет устанавливаться в помещении:

    Как выбрать блок питания

    Как уже было написано, блок питания должен быть сильнее ленты. Безусловно, более сильные и стоят дороже, но для полноценной работы использования слабых блоков будет недостаточно. Более того, это чревато поломкой изделия.

    Как выбрать светодиодную ленту для интерьера?
    Подробнее!

    Для самостоятельного расчета пользуются простой формулой, которую мы рассмотрим детальнее на примере:

    1. Предположим, 1 м полосы соответствует показателю 4,8 Вт. Всего планируется к размещению в комнате 15 метров. Итого, общая потребляемая мощность будет составлять 72 Вт: 15 x 4,8 = 72.

    2. Теперь воспользуемся условиям 20%, которое говорит о том, что этот показатель блока должен быть выше на 20%: 72 х 1,2 = 86,4 Вт (эти 20% “теряются” в проводниках и контактах всей цепи).

    Тратить время на поиски блока 86,4 Вт не стоит, такой вряд ли удастся найти. Гораздо проще купить популярную модель 100 Вт. Этого более, чем достаточно для спокойной установки лед ленты и полноценной ее работы на долгие годы.

    Также подробную информацию о работе LED лент вы можете получить из видео:

    Напоследок уточним немаловажный нюанс о покупке дополнительного комплектующего. Блок питания обязательно используется для прокладки низковольтных светодиодных полос, поскольку позволяет им работать от сети с большим рабочим напряжением – 220В. В ту же очередь, высоковольтные модели, в характеристиках которых указано, что они работают от 220В, не требуют дополнительного оборудования для выравнивания напряжения. Они работают от сети напрямую благодаря контроллеру.

    Как мы рассчитали мощность блока питания для светодиодной ленты?

    Чтобы светодиодная лента работала корректно, нужно подобрать для нее блок питания правильной мощности. В этой статье наши специалисты компании Giant4 расскажут, как рассчитать мощность, подобрать блок и куда его лучше установить. Погнали!

    Блоки питания (БП), как всем известно, преобразуют напряжение сети 220В в 5В, 12В, 24В или любое другое рабочее напряжение, необходимое для питания светодиодной ленты.

    Чаще всего для питания светодиодных лент используются импульсные блоки c резисторами в качестве ограничителей тока. Для подбора блока питания мы учитывали следующие факторы: рабочее напряжение светодиодной ленты, ее суммарную мощность, пыле и влагозащиту корпуса блока питания, габариты и размеры. О каждом поговорим немного подробнее.

    У разных типов светодиодных лент свое рабочее напряжение. Так, оно может быть 12В, 24В, 36В, адресные светодиодные ленты SPI обычно запитываются от 5В. Таким образом, рабочее напряжение должно соответствовать напряжению блока питания на выходе. В более сложных моделях БП для специальных проектов есть возможность плавной регулировки выходного напряжения. Мы используем их там, где необходимо нестандартное значение выходного напряжения или нужна компенсация напряжения на длинных проводах.Также из нестандартных решений можно выделить блоки питания с несколькими каналами, на которых входное напряжение имеет разные значения. Такие решения подойдут для проектов, в которых нужно запитать ленты с разным рабочим напряжением на один источник напряжения.

    Каждый блок питания мы рекомендуем рассчитывать с коэффициентом запаса, который составляет обычно 15-20% (обозначим его в формуле расчета как К2). Если пренебречь коэффициентом запаса, то блок питания будет работать на пределе, что в конечном тоге приведет к перегреву элементов и выходу из строя всего БП. Суммарную мощность светодиодной ленты можно вычислить, умножив удельную мощность ленты на 1 метр на общую длину ленты в метрах (L).

    Например, возьмем светодиодную ленту RGB 5050 14.4 вт/метр длиной 8м, и максимальным К3 в 20%.РМБП = 8 * 14,4 * 1,2 = 138,24В. Округляем получившееся значение до большей цифры, и для данного отрезка светодиодной ленты нам вполне хватит блока питания в 150В.

    Давайте подробнее рассмотрим, зачем вообще нужен К3? При работе на пределе мощности, нагрев корпуса будет составлять примерно 60-70 градусов, и это только снаружи с учетом теплоотдачи, что тогда говорить о внутренних элементах БП? Первыми признаками перегрева, помимо тактильных ощущений, считаются посторонние звуки. Так как блоки питания не имеют вентилятора, они не должны издавать ни тресков, ни свистов. Выйти из строя в такой ситуации может даже качественное изделие, а если товар был заказан исключительно из параметров низкого ценника, то при перегреве причиной выхода прибора из строя, скорее всего, станет некачественная пайка, оказавшаяся в запредельных условиях работы. Необлуженные выводы элементов со временем окисляются и пропадает контакт. Простому пользователю самостоятельно устранить такую неисправность будет очень сложно. Поэтому при заказе блоков питания не стремитесь особенно сэкономить, можете впоследствии заплатить дважды.

    Мы используем в своей работе только качественные блоки питания, но любой механизм прослужит долго только в том случае, если Вы по отношению к нему все сделали правильно. Например, в вопросе подключения очень важно воздушное пространство для естественной вентиляции, поэтому мы рекомендуем создать «подушку» в 20 см вокруг БП по высоте и со всех сторон (кроме низа, конечно). Близость к нагревательным приборам и горячим поверхностям ведет к перегреву и снижает максимально допустимую нагрузку для подключения. Если для подключения требуются два и более блока питания, их не стоит располагать вплотную друг к другу. Прямые солнечные лучи также ведут к естественному, хотя и не постоянному, перегреву корпуса. Нужно выбирать такое место, в котором при необходимости БП будет доступен для проверки работы и возможного обслуживания.

    Светодиодное освещение прекрасно работает на потребителя в том случае, если все технические моменты просчитаны правильно, закуплен качественный товар и соблюдена технология подключения. Делайте свои световые проекты продуманно и пользуйтесь только проверенной информацией!

    Например, возьмем светодиодную ленту RGB 5050 14.4 вт/метр длиной 8м, и максимальным К3 в 20%.РМБП = 8 * 14,4 * 1,2 = 138,24В. Округляем получившееся значение до большей цифры, и для данного отрезка светодиодной ленты нам вполне хватит блока питания в 150В.

    Анастасия, ничего не смущает?
    1. Избегайте употреблять устоявшиеся аббревиатуры в другом смысле. КЗ – это короткое замыкание
    2. Не вводите новые аббревиатуры, это не конспект лекции. РМБП? WTF!?
    3. Откуда вольты появились? ;)
    4. Да, и аккуратнее с “вт”, правильно – “Вт”

    Александр, спасибо Вам за внимательность и то, что обратили внимание на недочеты! Обязательно исправимся))

    Забыли учесть. Если лента больше 5 метров то у блока будет гореть ярко. А дальше тусклее и тусклее при RGB. Для этого используют усилители. Раз вы эксперт вот вам задачка: RGB лента 17,7 м.п. Соответственно с пультом управления одним. Лента 14,4 вт на м.п. потребляет. Что нужно купить и как подключить так чтобы когда даёшь маленькую мощность все куски ленты горели одинаково. А не только у блока. И какая должна быть последовательность :)

    Просто 17,7м.п. разделить на два, ленту разрезать и запитать с двух концов от блока трансфортатора.

    Лента будет гаснуть и сигнал от блока на такое расстояние не вытянет. У вас просто на конце ленты будет тусклый свет.

    Как вы это решили?

    В общем нужно:
    1. Блок питания 2 шт.
    2. Уселитель 2 шт.
    3. Блок управления 1 шт.
    Подключение:
    Блок, за ним в плотную усилитель, к усилителю лента. Далее ведём ленту до 2 усилка + запитываем усилок от блока. Блоки должны быть на ровном удалении друг от друга, как и количество ленты запутываемой на них. Только выполняя данные условия все будет работать так как в теории. Ровно, и включаться, и выключаться.

    Если есть место куда блоки распихивать прямо рядом с лентой, то отличное решение!

    А чего Вы не берете блоки питания от персональных компьютеров? Стоят значительно дешевле, продаются в любом компмагазине, мощность 300-400 вт.

    Например, нас в магазине БП на 400 ватт стоит почти 1400 рублей, с охлаждением и всеми плюшками. В ДНС, ну скажем так, не самый клевый Aerocool на 450 ватт стоит примерно 1650 рублей, это во-первых дороже, а во вторых в компьютерном БП есть несколько линий, на 3.3 вольта, на 5 вольт и на 12 вольт. Так вот в БП на 450 ватт на 12 вольтовую линию максимальная нагрузка 360 ватт. Отнимаем положенные 20% и получается около 300 ватт. Итого, за шумный аэрокул (а это один из самых бюджетных БП) платим больше, а нужного эффекта получаем меньше.
    Во-вторых размеры. Специализированный БП ощутимо меньше по размерам. А еще, например в компьютерных БП есть ненужные провода, которые не вырежешь просто так – под материнскую плату, под процессор и прочую периферию. Это все лишняя “лапша”.
    Если подключать к компьютерному БП, надо либо резать провода 12 вольтовые, чтобы к ним припаять ленту, либо мастерить molex разъем (разъем питания компьютерный). Со светодиодным БП просто провода зажал в клеммы и все.
    Также чтобы запустить компьютерный БП, надо на разъеме, к которому подключается материнская плата, перемычкой замкнуть черный и зеленый разъемы. Ну тоже так себе идея, что-то замыкать в “лапше”, которая висит и мешается. В целом это как-то долго и немного непонятно.
    А еще есть вроде такая особенность у бюджетных компьютерных БП, что их нельзя подключать без нагрузки, но точно я Вам тут не скажу.
    Ну и меня бы немного волновал вопрос, что может быть, если нагрузить под потолок 12 вольтовую линию на БП, оставив 3.3 и 5 вольтовую пустую. Вдруг какие-нибудь перекосы импульсные.
    Ну и немного неудобно, наверное, будет запихнуть весьма шумный БП от компьютера за карниз или комфортно закрепить над натяжным потолком.

    1. У нормальных б.п. не нужно “отнимать 20%”, т.к. заявленные характеристики соответствуют реальным.
    2. Блок питания InWin Powerman 600W стоит 1 900 р. Мощность по линии 12 В –
    512 Вт. И InWin будет ЗНАЧИТЕЛЬНО надежнее, чем дешевый китайский б.п.
    3. Лапшу легко убрать, кнопку легко приделать.

    У меня стоит блок питания на 2 кулера на радиаторы – хватает на 1,5-2 года работы 24/7 в ОЧЕНЬ пыльном помещении. При этом б.п. ставлю от старых п.к.

    Возможно я просто не владею ценами – скажите, сколько стоит специализированный б.п. на 500 Вт?

    Вот наглядное видео задачки, которую недавно решили не 1 контора не смогла дать ответа.

    Мощность диодных лент

    Световые кристаллы обладают радикально большей светимостью на единицу потребления энергии. Именно это позволило создавать целые светодиодные ленты с малой мощностью на метр длины. Чтобы при подключении лед лент к сети они бесперебойно работали и не сгорали, важно правильно оценить требуемый уровень питания и определить мощность диодной ленты.

    Виды диодных лент и от чего зависит их мощность

    Светодиодные ленты различаются количеством полупроводниковых led-кристаллов, которые размещаются на 1 погонном метре. Выпускаются стандартные ленты с количеством диодов: 30, 60, 120 и 240 на 1 п. м. Чем больше диодов, тем больше мощность диодной ленты. Лучше всего производить расчет мощности, потребляемой всей лентой исходя из энергии, расходуемой на 1 метр ее длины. Ниже приведена таблица с соответствующими значениями:

    Таблица 1. Мощность диодной ленты SMD 3528 в пересчете на 1 п. м.

    Всего диодов на погонном метре Мощность диодной ленты на 1 метр
    30 2,4 Вт
    60 4,8 Вт
    120 9,6 Вт
    240 19,2 Вт

    Как видно из таблицы, мощность ленты маленькая, но и жилы проводников электрической цепи тоже имеют малое сечение, меньшее, чем у традиционной проводки. Если добавить к имеющемуся участку ленты еще один отрезок, то через очень тонкие жилы побежит еще больший ток. Легко себе представить последствия: сначала перегрев, затем расплавление изоляции и возгорание.

    Кроме этого, важно правильно подобрать блок питания с требуемой мощностью, прибавив к нему 25% в качестве запаса. Поэтому всегда нужно определять энергопотребление ленты, исходя из ее фактической длины, измеряемой с точностью до 5 см.

    Существует очень простой способ определить, на какое напряжение рассчитана диодная лента вне зависимости от совокупной мощности. Обратите внимание, сколько излучающих кристаллов расположено на 5-сантиметровом участке ее длины (между двумя линиями отреза):

    • если 3, значит, рассчитана на напряжение в 12 вольт;
    • если 6 и более, значит, электроцепь рассчитана на 24 вольта;
    • но есть и сверхмощные варианты, где на 5-сантиметровом участке могут располагаться до 60 кристаллов – в этом случае лента рассчитана на 220 вольт.

    Во всех случаях потребляемый ток – исключительно постоянный. Таким образом, в первых двух случаях блок питания обеспечивает понижение подаваемого вольтажа, а также выпрямление тока. А в последнем случае – только выпрямление.

    Сколько потребляет светодиодная лента 12 вольт: расчет мощности диодной ленты на 1 метр

    Перед тем как приобретать для светодиодной ленты блок питания, рекомендуется рассчитать ее удельную мощность исходя из тока, потребляемого одним светоизлучающим кристаллом.

    Возьмем для примера светодиоды SMD 5050 с минимальным числом диодов на п. м. — 30. Итак, как определить мощность данной светодиодной ленты на 12 вольт на 1 п. м.? Формула здесь следующая:

    P = (U * I * N) / K

    • P — светодиодная лента с мощностью на метр 12 вольт;
    • U – подаваемое напряжение (в нашем случае – это 12 вольт);
    • I – сила тока, потребляемая одним кристаллом;
    • N –число диодов на 1 п.м. ленты;
    • K – количество кристаллов на звене, соединяемых последовательно.

    Дело в том, что при последовательном соединении сила тока неизменна (уменьшается только напряжение). И такое соединение является естественным ограничителем потребляемой лентой мощности.

    В случае с диодами SMD 5050 сила потребляемого каждым кристаллом тока составляет 60 миллиампер (или 0,06 А); число кристаллов на 1 п.м. – 30 шт.; подаваемое напряжение – 12 В, а между собой диода соединены последовательно по 3 шт. (а уже эти звенья соединяются между собой параллельно), то есть, значение К = 3.

    Итак, светодиодная лента 12 вольт мощность на метр:

    (12 * 0,06 * 30) / 3 = 7,2 Вольта

    (** — для кристаллов других типов потребляемая сила тока будет иной, а значит, и другим будет показатель удельной мощности).

    Светящиеся ленты, вне зависимости от количества кристаллов на каждый п.м. продаются в катушках по 5 метров в каждой бобине. Если вы не знаете, как определить мощность всей светодиодной ленты 12 вольт, то нужно просто перемножить показатель расхода мощности на 1 п.м. на длину в метрах.

    Таблица 2. Сколько потребляет светодиодная лента 12 вольт (SMD 3528)

    № п/п Всего диодов на погонном метре: Мощность светодиодной ленты (5-метровая катушка):
    1. 30 12,0 Вт
    2. 60 24,0 Вт
    3. 120 48,0 Вт
    4. 240 96,0 Вт

    Возникает вопрос: зачем обязательно держать в голове то, сколько потребляет светодиодная лента 12 вольт на метр? Все дело в том, что по линиям всегда можно отрезать участок такой длины, который востребован для тех или иных целей. И реально задействуемые светящиеся полосы очень редко имеют длину в 5 метров. Соответственно, для того чтобы подобрать именно для этой ленты правильный блок питания, нужно как можно точнее определить длину ее длину.

    Поэтому при ответе на вопрос, как узнать мощность светодиодной ленты 12в — вооружаемся рулеткой и производим замеры длины светящейся полосы с точностью до 5 см.

    Перед тем как устанавливать декоративную подсветку с помощью светодиодной ленты, необходимо рассчитать потребляемую ею мощность, чтобы случайно не нарушить правила безопасности эксплуатации, не перегрузить проводящие жилы и не спровоцировать возгорание.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: