Перила для лестницы в доме своими руками

Как своими руками сделать красивые деревянные перила

Перила являются важной частью лестницы, обеспечивая безопасность. С другой стороны, они украшают конструкцию, делают ее законченной, гармоничной. Деревянные перила для лестницы можно сделать своими руками. Для этого понадобится основной древесный материал, крепежные элементы, несколько важных инструментов, а также знания.

  • Какая древесина подходит для строительства
  • Элементы конструкции и требования
  • Какой инструмент потребуется
  • Общий порядок работ
  • Монтаж балясин
    • Крепление на болты
    • Крепление на чопики
    • Через брусок
    • Поручни
  • Разнообразие перил

Какая древесина подходит для строительства

По строительным нормам безопасности лестничные перила должны выдерживать нагрузку, равную 100 кг/м. п. Это значит, что все детали должны быть надежно закреплены, а материал надо выбирать прочный.

Перила делают из твердых пород лиственных деревьев – бука, ясеня, дуба. Используют также ель, сосну, лиственницу. Допустимо применять и другую мягкую древесину, но при этом надо учитывать, что она даст большую усадку и быстрее износится. Все детали желательно делать из древесины одной породы.

Обратите внимание! Влажность дерева не должна быть более 18%, чтобы детали перил впоследствии не деформировались.

Внешний вид деревянных перил бывает разный. Но поскольку речь идет об изготовлении своими руками, надо выбирать такую конструкцию, которую вам под силу сделать.

Элементы конструкции и требования

Чтобы что-то сделать, надо в подробностях представлять, как это выглядит. Основные части перил такие:

  • балясины. Это прочные, закрепленные на ступенях стойки. Их устанавливают на равном расстоянии друг от друга;
  • поручни. Они состоят из верхнего элемента, за который держатся рукой, и включают подперильник, который устанавливают сверху опор;
  • тумба или столб – массивная стойка, к которой крепят поручни.

Высота деревянных перил, как и любых других, должна быть 90–100 см. Расстояние между опорами рекомендуется удерживать в диапазоне 14–21 см. Точное расстояние можно посчитать, исходя из ширины ступеней. Если в доме есть маленькие дети, то расстояние следует выбрать поменьше, чтобы никто не мог просунуть голову между балясинами и упасть вниз или застрять.

К поручням для лестницы из дерева тоже предъявляются требования. Они должны быть гладкими, чтобы никто не поранил руку. Толщина перил должна быть удобной для того, чтобы за них держаться.

Обратите внимание! Самый простой вариант изготовления деревянных перил – с плоскими балясинами 100 х 30 мм. Их несложно обработать, можно вырезать узор, снять фаску, отшлифовать.

Если есть опыт работы на токарном станке, то можно выточить красивые балясины круглой формы. Если токарного станка в наличии нет, то есть вариант – заказать отдельные элементы у столяра, а затем собрать в единую конструкцию.

Какой инструмент потребуется

Подготовка инструмента будет зависеть от того, какие именно части деревянных перил будут изготавливаться своими руками. Если заказывать все детали у специалистов, предоставив им чертежи, то это значительно ускорит и упростит работу. Потребуются только шуруповерт, саморезы, болты, столярный клей, струбцины, ножовка. Ну и, конечно, карандаш, линейка, уголок или уровень.

Удобнее использовать современный электроинструмент, позволяющий максимально быстро что-то отрезать или отшлифовать. Но иногда полезными становятся и ручные приспособления. Так, края срезов часто шлифуют наждачной бумагой. Подправляют форму деталей стамеской, резаком.

Если есть желание сделать своими руками все детали, то необходим рейсмус, фуганок, чтобы обтесывать бруски, рейки, доски. Потребуется пила для торцовки, фрезеровальный и токарный станок по дереву или электролобзик (если вырезаются балясины из тонкой доски), шлифовальная машинка.

Общий порядок работ

Чтобы сделать ровные и прочные перила своими руками, необходимо нарисовать чертеж с размерами и подсчитать требуемое количество материала. Надо продумать, как будут устанавливаться балясины. Если планируется соединение на шип, то для его вытачивания надо будет увеличить размер доски для балясин.

Если на одной ступени будут стоять две балясины, то длину одной из них придется уменьшить (так как лестница поднимается непрерывно). На сколько именно сантиметров надо уменьшить опору – зависит от наклона лестницы.

Процесс изготовления можно разделить на следующие этапы:

  • выполнение замеров на лестнице, измерение ширины проступи ступеней (куда ступает нога), расчет количества балясин и расстояния между ними, длины перил;
  • составление эскиза. На нем каждая деталь нумеруется и проставляются размеры всех основных элементов;
  • распиливание брусков по размерам балясин;
  • обтачивание деталей вручную и на станке, чтобы придать им нужную форму, отшлифовать;
  • изготовление поручней;
  • изготовление тумб (опорных столбов);
  • монтаж деталей на лестнице.

Тумбы вырезают из толстых брусков. Часто их украшают шарами на конце или декоративной резьбой. Неплохо будет смотреться и обычный столб со шляпкой наверху. Закрепляют их к полу с помощью толстых винтов.

Монтаж балясин

При строительстве ограждения лестницы из дерева первыми устанавливают тумбы и по ним уже выравнивают балясины, сверху которых крепят перила.

Крепление на болты

Особого внимания заслуживает вопрос закрепления балясин на ступенях. Лучше всего для этого использовать болты. Вначале в ступени просверливают отверстие и снизу вкручивают болт.

Балясины устанавливают по направляющей, которая соединяет столбы в начале и в конце лестницы (как идут перила). В качестве направляющей можно взять доску и прикрепить к ней струбцинами опоры, чтобы удобнее было делать разметку для просверливания отверстий под болты. Для выравнивания применяют также натянутую бечевку или металлический профиль.

Каждую опору нумеруют, чертят на ней линию прохождения перил и выполняют разметку карандашом места, где она будет стоять. Для чего это нужно? Дело в том, что после предварительной установки балясины нужно будет снять и обрезать под наклоном, как идут перила. После этого их устанавливают в соответствии с нумерацией. Монтаж получается идеально ровным и правильным.

Совет! Все детали дополнительно можно проклеить клеем, чтобы лестница не скрипела.

Крепление на чопики

Еще один способ монтажа балясин – с помощью деревянных чопиков. Их устанавливают в просверленные в ступенях отверстия и приклеивают. В балясинах высверливают отверстия в соответствии с размером чопика и насаживают их сверху, промазывая клеем. В этом случае используется исключительно деревянный крепеж.

Если нет строгих требований к внешнему виду, например лестница находится на улице, на даче, то можно использовать открытый крепеж – металлические уголки.

Через брусок

Можно сделать плоские балясины из доски шириной 100 мм и толщиной 30 мм. На них с помощью резака или электролобзика вырезают узор, шлифуют, зачищают срезы наждачной бумагой, полируют. Крепить тонкие плоские балясины советуют не напрямую к ступени, а через брусок. Это придаст конструкции большую прочность.

Сверху на балясины устанавливают подперильную планку и закрепляют перила. Все крепления можно выполнять саморезами, закручивая их шуруповертом. В случае правильной разметки такой способ займет минимум времени.

Поручни

Поручень можно сделать из одной доски, если его длина не превышает 1.5 м. В противном случае потребуется состыковывать части. Это связано с тем, что конструкция должна быть жесткой.

Для изготовления деревянных перил используют брусок сечением не менее 60 мм. Верхнюю его часть надо обязательно закруглить. Само же сечение после обработки может иметь любую форму.

Более широкие перила делают из трех частей – центрального бруска и боковых реек, которые склеивают между собой и зажимают струбцинами. Образовавшийся короб стругают рубанком и фрезеруют, придавая форму.

Перила для лестницы из дерева, сделанные своими руками, покрывают лаком или обрабатывают морилкой. Можно их покрасить, но в этом случае не будет видна текстура древесины.

Совет! Если деревянная лестница уличная, то перила можно выполнить под старину. Для этого их обжигают паяльной лампой, сверху проходят слоем морилки.

Существует также вариант гнутых поручней. Получаются более изящные перила, но работа по их изготовлению очень тяжелая. Делают гнутые поручни из секторов, складывая их в дугу, тщательно подгоняя и соединяя на шканты.

Разнообразие перил

Ограждения лестницы можно сочетать с другими материалами, и выполняются они самой разной конфигурации. Особенно красиво смотрятся деревянные поручни в сочетании с металлическим кованым ограждением. Возможно, кто-то придумает свои перила, которые максимально подходят под план имеющегося помещения.

Если лестница прилегает к стене, то перила обычно делают с одной стороны, но иногда применяют и двустороннюю конструкцию. В этом случае лучше не приклеивать балясины, а только прикручивать винтами, чтобы можно было их снять и помыть стену или провести какие-либо ремонтные работы.

В самом простом варианте перила представляют собой столбики, на которые насаживается сверху ровный поручень. Возможно, с них и надо начать осваивать процесс изготовления. Если получилось сделать небольшие по длине узкие перила для крыльца садового домика, то можно с уверенностью приступать к строительству деревянного ограждения в коттедже или квартире.

Делаем ограждение и перила для лестницы своими руками.

Как вы поняли с названия данной статьи, сегодня речь пойдет о том, как сделать ограждение и перила для деревянной лестницы своими руками. Данный пост расскажет вам о том как можно сделать ограждение и перила для лестницы своими руками, какие материалы вам понадобятся, а также инструмент и сколько для меня это стоило в плане денег и времени. Возможно что то вы возьмете полезное для себя и построите перила и ограждения своими руками не хуже чем это было описано в данном тексте.

Для начала вкратце объясню для чего нужны перила и ограждения в конструкции нашей лестницы.
Во-первых, ограждение — название говорит само за себя, то есть оградить кого то, от чего то. В нашем случае это взрослых и особенно детей от несчастных случаев, то есть падения с верхних этажей на лестничный марш. А так как к нам часто приходят в гости и собирается куча детей как наших, так и других нам не безразличных, по этому это первоочередной вопрос, к которому нужно подойти ответственно.

Во-вторых, перила (поручни) — они могут быть как верхней частью ограждения, так и отдельным элементом конструкции лестницы, например, если она проходит между двух стен.
Перила для лестницы играют роль ручек, за которые мы можем держаться при ходьбе вверх или вниз по нашей деревянной в моем случае лестнице, тем самым сократить вероятность падения и травмирования.
Если у вас есть маленькие дети, то можно сделать два ряда перил для лестницы, один для взрослых, а тот что пониже, для детей.

Что касается высоты перил или поручней, то их высота у меня составила в приделах 80-90 см.

Инструменты и материалы для перил и ограждения лестницы

Что касается инструмента для построения перил и ограждения, то я использовал следующие:
— электролобзик или ножовка по дереву если нет первого для подготовки и распилки нужных нам элементов;
— рулетка, карандаш, уровень, уголок, клей ПВА;
— шуруповерт или отвертка фигурная для сборки всей конструкции в одно целое;
— болгарка с шлифовальным кругом и отрезным по металлу;
— сверла по дереву и по металлу.

Материалы для перил и ограждения

— брус сечением 50х50 — 5 шт. и 40х40 мм — 4 шт., стандартная длина 3 метра;
— брус 100х50 мм я брал с поддонов — 3 шт., конечно лучше использовать квадратный сечением 100х100 мм, длиной 1 м;
— шурупы по дереву 75 мм, 150 мм, шкант мебельный 8х30 мм для каждой вертикальной стойки один;
-3 металлических пластины 100х200 мм, толщиной 2-3 мм с отверстиями для крепления вертикальных несущих столбов;
— алюминиевые полосы шириной 45 мм и длиной 120 мм, толщина 5 мм — у меня их ушло 4 шт. они служат для вертикального крепления перил к стене, можно купить и готовые, но у меня они просто были, по этому я их и использовал. Вот как они выглядят на фото ниже.

Порядок выполнения сборки перил и ограждения лестницы своими руками

Первым делом я отшлифовал все деревянные элементы конструкции при помощи болгарки и шлифовального круга, что бы им придать гладкость и более менее нормальный внешний вид.

На кануне я подготовил 3 металлических пластины 100х200 мм, просверлил отверстия для крепления их к трем вертикальным стойкам, а также отверстия для крепления к полу, снял фаски что бы шурупы заходили «потай».
Также были подготовлены 4 алюминиевые полосы шириной 45 мм и длиной 120 мм, толщина 5 мм и также в них были проделаны все нужные отверстия для крепления. Если у вас их нет, то можно заменить их например полосами из железа соответствующего размера, предварительно подготовив их, зачистить покрасить и так далее.

Далее крепим при помощи шуруповерта, три вертикальные деревянные столба с бруса 100х50 мм, пере этим я их подготовил, при помощи той же болгарки и круга сделал рисунок, как видно на фото. Не забываем проверить вертикальность при помощи строительного уровня.
При помощи рулетки меряем расстояние между столбами ограждения лестницы, записываем их на листик. У меня получилось две секции примерно одна 120 см, а вторая 200 см.

Нарезаем вертикальные стойки, они играют роль балясин, которые я не покупал и соответственно сэкономил на этом. Их длина составила 70 см.
Графически это выглядит так с размерами, смотрим рисунок внизу:

Вы же, можете делать как вам угодно и как нравится, это на мой взгляд, творческий процесс.

Нам нужно разметить на верхней и нижней части ограждения, места установки вертикальных стоек — балясин, я делал интервал 20 см, для того что бы просверлить отверстия нужных диаметров.

И так верхние перила мы сверлим снизу, не насквозь, сверлом 7 мм, глубиной 15 мм, для шкантов, которые садим на клей ПВА, то же самое делаем и с балясинами 40х40 мм. Как вы поняли это делается для того что бы небело видно шурупов и прочих элементов крепления на верхней части перила.

Нижний брус 50х50 мы сверлим насквозь 4 мм, так как балясины будут крепится при помощи шурупов 75 мм. Насверливаем сверлом большего диаметра где то 20-30 мм глубиной, что бы головка шурупа зашла поглубже. Можно просто взять шурупы длиной 100 мм. Также наносим клей и закручиваем при помощи шуруповерта.

Собираем еще один пролет ограждения деревянной лестницы также как и предыдущий.
Пока они немного сохнут, готовим вертикальные стойки, размечаем места крепления ограждения и просверливаем сверлом 4 мм насквозь, что бы в последствии прикрутить при помощи 150 мм шурупов.
Что касается того столба, что у меня стоит возле стены, то деревянное ограждение мы крепим при мощи шкантов и клея ПВА.

Вот так мы сделали ограждение лестницы своими руками, далее переходим к самому легкому крепление перил или поручней.

Крепление перил или поручней

Перед тем как прикрепить поручни к держателям, назовем их так, в начале нужно собрать держатель в единое целое.
То есть прикручиваем алюминиевую заготовку в моем случае к деревянному бруску 50х50 мм длиной 100 мм, брусочек перед эти подготавливаем, шлифуем, придаем ему нормальный внешний вид.

Прикручиваем держатели на одном уровне, я брал 80 см от ступени над которой они находятся.
Далее берем перила, я использовал брус шлифованный 50х50 мм, ложем сверху на держатели, для этого лучше взять в помощь еще одного человека, что бы это никуда не уехало. При помощи простого карандаша и уголка, провидим вертикальные и горизонтальные линии, по которым нужно провести подрезку перила снизу, используя лобзик или ножовку по дереву.
Таким образом у меня получилось два перила, так как имею два марша, их мы крепим при помощи шурупов снизу к держателям. То есть держатель на котором лежат перила и прикручивается через тело держателя снизу, я думаю тут и так понятно.

Ну вот и в принципе и все, что касается ограждения и перил своими руками для нашей лестницы, далее проходим мелкой наждачной бумагой, устраняем дефекты, в последствии чего можно приступить к покраске и вскрытию лаком

Как сделать перила для лестницы

  • 1 Как выбрать исходный материал
  • 2 Важные моменты, учитываемые при изготовлении перил
  • 3 Инструмент — важная часть подготовительного процесса
  • 4 Работа мастера боится! Делаем лестничные перила
  • 5 Монтаж перил из дерева. Учимся делать правильно!
  • 6 Закупаем материал для кованых перил
  • 7 Придумываем узор и воплощаем идею
  • 8 Приступаем к ковке и сварке рамы с узором
  • 9 Заключительная стадия изготовления – покраска
  • 10 Фото

В роли визитной карточки частного дома часто выступает красивая лестница, неотъемлемой частью которой являются перила. Стоит отметить, что главным функциональным назначением этой конструкции является возможность удобного перемещения между этажами. А вот за надежность и безопасность лестницы несут ответственность поручни и перила. От них, среди прочего, в большей степени зависит и общая привлекательность лестничной конструкции. В статье мы расскажем, как сделать перила для лестницы своими руками из дерева и металла.

В процессе изготовления перил следует соблюдать высокую точность, потому что комплектующие для них располагаются на разных уровнях.

Вам придется сделать разные привлекательные элементы, возможно, выполнить узоры и т.д. Но не пугайтесь изготовления перил, ведь чаще всего «глаза боятся, а руки делают». За работу!

  1. Как выбрать исходный материал
  2. Важные моменты, учитываемые при изготовлении перил
  3. Инструмент — важная часть подготовительного процесса
  4. Работа мастера боится! Делаем лестничные перила
  5. Монтаж перил из дерева. Учимся делать правильно!
  6. Закупаем материал для кованых перил
  7. Придумываем узор и воплощаем идею
  8. Приступаем к ковке и сварке рамы с узором
  9. Заключительная стадия изготовления – покраска
  10. Фото

Как выбрать исходный материал

Деревянные

Прежде чем приступить к сборке перил, необходимо решить, какой вид материала будет наиболее подходящим к интерьеру дома.

  • Многие поколения используют для производства лестниц и перил к ним натуральное дерево. Сегодня перила производятся из разных пород дерева. И каждый сорт древесины насыщает интерьер особым ароматом. Деревянные перила впишутся даже в самый ультрасовременный дизайн помещений.
  • Металлические перила тоже пользуются большой популярностью. Гнутые и кованые перила смотрятся благородно и изящно. Они очень универсальны и впишутся в каждый интерьер. Стоит только ответственно подойти к выбору узорчатого рисунка перил.
  • Перила из пластика и стекла. Стеклянные панели заменяют балясины, а поручни в этом случае изготавливают из пластика. Однако в этом случае перила могут использоваться только лишь при определенном интерьерном решении. В сочетании со стилями ретро и классик такие перила будут выглядеть неуместно.

Важные моменты, учитываемые при изготовлении перил

Высота перил

Тут следует уделить особое внимание форме. Если у вас есть дети, то велика вероятность того, что перила могут подвергаться большим испытаниям. Ребенок, скорее всего, неоднократно проверит прочность перил, например, расшатываясь на них или просто скатываясь по ним. Стоит также отметить, что нижнюю часть перил следует сделать так, чтобы ваш малыш не смог проскользнуть между элементами. Что касается высоты, то об этом стоит отдельно подумать. Минимальная высота перил — 900 мм. Самая удачная высота для человека ростом в 1,80 м составляет 1200 мм.

Что касается поверхности перил, то она должна быть идеально гладкой. Если лестничная конструкция узкая, то допускается установка перил только с одной стороны. Однако если ее ширина превышает 1250 мм, то следует оборудовать перилами обе стороны. Учтите также, что расстояние между балясинами в случае наличия маленьких жильцов не может превышать 150 мм.

Инструмент — важная часть подготовительного процесса

Прежде чем сделать перила, подготовьте весь инструмент. Тут все конечно же зависит от выбранного вами исходного материала для изготовления перил. Если перила будут металлическими, то вам будет нужен сварочный аппарат с необходимыми для него дополнительными материалами. Если вы оборудуете лестницу перилами из дерева, то предварительно подготовьте такой инструмент:

Деревянное ограждение лестницы

  • два молотка – легкий и средней тяжести,
  • стамески,
  • ножовку по дереву,
  • отвертки,
  • долото,
  • электрическую дрель,
  • шкурку,
  • лобзик,
  • строительный угольник из металла, отвес либо уровень,
  • шуруповерт.

Работа мастера боится! Делаем лестничные перила

Прежде всего, соберите все необходимые для выполнения работ элементы. В набор для сборки перил входят:

  1. Поручни – это та часть перил, за которую человек держится рукой.
  2. Балясины – представляют собой вертикальные стойки, на которых удерживаются поручни.
  3. Поворотные и концевые тумбы – это более прочные, нежели балясины, стойки, устанавливаемые по вертикали. Их ставят вначале и в конце, а также в местах поворота лестничной конструкции.

Тумба

Собственноручно изготавливая элементы перил, учтите, что какая-то часть готовых деталей в процессе сборки конструкции попадет в отходы. Это может быть обусловлено ошибками в процессе выполнения работ. Специалисты утверждают, что бракованными окажутся 10% элементов. Поэтому сделайте большее количество элементов, чем на самом деле требуется.

Процесс сборки зависит от исходного материала. Если речь пойдет о сборке перил из металла, то основное действие заключается в соединении деталей в одно целое с использованием сварочного аппарата. Если вы не умеете обращаться с ним, то лучше вызвать на дом специалиста. Соединять металлические детали можно заклепками, однако, такое соединение не очень надежно.

Размеры балясин

Для изготовления деревянных поручней, балясин и поворотных тумб вам понадобятся деревянные бруски разного сечения. Для их обработки потребуется лобзик. С его помощью вы придадите деталям форму. После этого вам следует тщательно отшлифовать поверхность всех элементов для перил. А уже на следующем этапе можно заняться процессом установки.

Монтаж перил из дерева. Учимся делать правильно!

Начинать монтаж перил следует с установки концевых тумб. Это точки, от которых нужно отталкиваться в процессе выполнения работ. Их следует установить в начале и в конце лестницы, а еще на ее поворотах.

Закрепите на одной из тумб шнурок и натяните его между всеми тумбами. Так, вы определите месторасположения поручня, что позволит вам правильно и надежно закрепить его.

Крепление деревянных балясин

Затем наметьте места крепления балясин. Расстояние между ними определяется индивидуально, однако, не рекомендуется ставить их дальше 20 см друг от друга. Сплошная их установка только приветствуется. Закрепить эти элементы можно как к ступеням, так и к тетивам, на которых закреплены ступени. Если вы решили закрепить балясины к тетивам, то вам нужно предварительно спилить их под заданным углом. Соответственно к ступеням балясины монтируются горизонтально.

Закреплять балясины гвоздями не очень эффективно. Практика показывает, что при эксплуатации крепление из гвоздей быстро расшатывается. Лучше использовать саморезы и специально предназначенный для этого клей.

Размеры поручней

Теперь балясины следует прикрепить к поручню. Если вы сделаете в поручне специальные пазы для входа балясин, то процесс монтажа перил для лестницы будет упрощен. В тех местах, где лестница поворачивается, для монтажа балясин к поручню нужно сделать особенный переходной элемент, который подпилен под определенным углом.

После того как балясины установлены, зашпаклюйте все зазоры. Очистите поверхность готовых перил от загрязнений и пыли. Все дефекты зашкурите. Теперь оставьте конструкцию для того, чтобы она могла окончательно просохнуть. Затем приступайте к финишной отделке, включающей в себя покрытие поверхности перил лаком или краской.

Природные материалы

Если вам хочется, чтобы деревянная поверхность перил сохранила красоту естественного рисунка, то для их обработки вы можете воспользоваться паркетным лаком.

На этом работа по монтажу перил из дерева будет полностью завершена.

Закупаем материал для кованых перил

Перила для лестницы из ковки сделать намного сложнее, чем деревянные их аналоги. Однако усилия того стоят! Первоначально, вам следует закупить исходный материал и собрать инструмент:

  • Уровень, болгарка с насадками, зачистной круг.
  • Сварочный аппарат с электродами, маска.
  • Металлопрокат и металлопрофиль разного сечения. Лучше использовать профиль небольшого сечения, потому как его проще нарезать и придать ему форму.

Эскизы металлических перил

Прежде чем начать работу очень важно продумать эскиз перил. Важно учесть, что готовые перила должны соответствовать всем особенностям интерьера в доме.

Реализовать очень сложный проект в домашних условиях вам вряд ли удастся. Потому что для этого нужен горн и пневмомолот. Выберите более скромную, но не менее привлекательную конструкцию.

Предварительно подготовьте место для сборки. На площадке должно быть специальное покрытие, на котором вы сможете нарисовать в масштабе 1:1 ступени. Для этого следует снять замеры. Измерьте высоту и глубину всех ступеней. Теперь начертите силуэт лестницы на подготовленной площадке. Потом наметьте контур перил.

Столбы должны быть расположены с отступом в 10 см от первой и последней ступени. Это нужно для надежного и прочного крепления столбов перил.

Придумываем узор и воплощаем идею

После того как вы нарисовали раму, продумайте узор. Например, это могут быть балясины, напоминающие виноградную лозу. Ее можно украсить металлическими листами, продающимися в специализированных магазинах. Для рисования используйте легко стирающийся мел.

Когда вы сделаете узор, возьмите веревку, и ею определите длину каждого отдельного завитка. Для этого приложите шнурок и замерьте отрезок. В соответствии с замерами нарежьте профиль. Причем профиль должен иметь чуть большую длину. Такой запас поможет вам совершить меньше ошибок. Если он будет лишним, то вы всегда сможете его отрезать.

Приступаем к ковке и сварке рамы с узором

Каждому подготовленному отрезку вам нужно придать форму, которая задумана по узору. Использование горна в домашних условиях невозможно, поэтому гнуть профиль придется холодным. Для этого, безусловно, следует запастись терпением.

Изготовление металлических перил

Используйте для этого молоток и тиски. Вставьте в них отрезок профиля и попытайтесь согнуть его газовым ключом. Несколько попыток и вы приловчитесь! Затем при необходимости вам следует обрезать все лишние сантиметры с элементов узора. Получившиеся кованые элементы должны соответствовать узору с максимальной точностью.

Теперь вам нужен сварочный аппарат. Для начала соедините раму ограждения. Выложите из профилей необходимую форму и прихватите их сваркой. Шов лучше сделать временным, чтобы в случае ошибки, его можно было исправить без лишних трудозатрат. Теперь заполните раму элементами ковки, создающими узор. Подгоните деталь за деталью, фиксируя их. Накладывайте точечные швы, которые можно будет при острой необходимости рассоединить. Если по окончании работы ошибок не выявлено, переверните перила на другую сторону и проварите все швы как следует. Верните конструкцию в начальное положение и проварите с противоположной стороны. Теперь приварите кованые украшения, которые обогатят конструкцию. Готовую секцию следует установить, не допуская отклонений.

Работа сварочным аппаратом

Все швы зачистите, чтобы они были эстетически привлекательными. Этот процесс осуществляется болгаркой с зачистным кругом. Предварительно защитите глаза от искр, надев специальные очки. Затем закрепите в агрегате металлическую щетку и тщательно обработайте поверхность перил. Так вы уберете дефекты, ржавчину и неровности.

Заключительная стадия изготовления – покраска

Окрашивание

Покрасить перила можно кистью или пульверизатором. Не забудьте перед этим прогрунтовать металл. Интересно, что только белый грунт скроет небольшие неровности, что позволит сделать лакокрасочное покрытие более гладким. При выборе краски и грунтовки обращайте внимание на состав, ведь они должны быть совместимыми. Каждый слой должен хорошо просохнуть.

Если вы хотите, чтобы кованые перила выглядели шикарно, вам следует нанести патину для ковки. Так, вы сможете декорировать некоторые элементы ковки. Теперь процесс изготовления завершен. Все что вам нужно – установить ограждение на постоянное место.

Вы уже имеете опыт по изготовлению и монтажу перил? Тогда пишите нам комментарии. Ваш опыт нам пригодится!

Хромированные перила

В стиле ранчо

Сплошное стеклянное ограждение

Ручная работа

Металлическое ограждение

Круговые из металла

Кованые металлические

Изысканные металлические перила

Из дерева

Установка балясин и перил своими руками

Строитель 5 категории

В любом доме с двумя и более этажами есть лестницы. Для установки правильной конструкции необходимо знать нормы монтажа балясин. И одно из главных правил – безопасная установка. Все должно хорошо огораживаться от маленьких детей, домашних животных. Балясины предадут лестнице наиболее хороший вид. Он отлично впишется в интерьер. Также они обезопасят конструкцию. Никто не сможет упасть. Деревянные перила для лестниц подбираются под любое помещение. Они продаются разных видов деревьев, различных структур, размеров, оттенков.

В статье мы разберем, как правильно устанавливать лестничные балясины. Есть множество видов монтажа, о них мы тоже подробно расскажем. Перила для лестницы из дерева, изготовленные своими руками, сделать нетрудно, главное, придерживаться основных правил.

Балясины можно установить самому

Установка деревянных балясин

При установке деревянные балясины крепятся к трем конструктивным элементам лестницы:

  1. Лестничные площадки.
  2. Тетива.
  3. Ступени.

Лестничная тетива — это основной элемент лестницы. Это накладная доска, крепящаяся на бок лестниц. Они устанавливаются в специальные пазы и держат на себе ступени.

Поэтому стойки крепятся именно на нее. Но нередко размер тетивы слишком мал для балясины. Для этого устанавливается специальная дополнительная доска. Это увеличивает ширину используемого пространства.

Тетива используется не всегда. В основном при массивных постройках. А маленькие держатся на косоурах.

Важно! При установке косоура он крепится не только по краям, но и по середине! На них возлагается большая нагрузка.

В данном видео вы узнаете, как установить балясины:

Требования к лестничным перилам

Разберем установку балясин и перил своими руками. Если у лестницы более 5 ступеней, на ней должно быть ограждение. Есть много норм, требований по установке. Их соблюдение позволит обезопасить вас и ваших близких от неприятностей. Установка перил на деревянные лестницы должна соответствовать нормам:

  1. Расстояние между перилами не должно превышать 15 см.
  2. Если в доме часто находятся маленькие дети, это расстояние сокращается до 10 см.
  3. Крепиться балясины должны в двух местах: на верхних поручнях и лестнице.
  4. По норме все перила и балясы деревянной лестницы должна быть длиной более 0,9 м.
  5. Если ступени слишком широки, а вы на каждую рассчитываете по несколько перил, но выходит так, что расчеты были неверны, расстояние превышает норму, делайте по две на предполагаемом одном месте.
  6. Делайте поручни в частном доме более функциональными. Покрывайте их лаком, они не должны оставлять занос. Но и слишком гладкими их не делайте.
  7. Первые и последние перила крепите прочнее, чем другие.

Особенности конструкции балясин

  1. Основа конструкции. Она находится в самом низу, является опорой для других деталей. Делайте ее с запасами длины. Так, легче будет подогнать и прикрепить изделие.
  2. Центр конструкции. Является самым красивым. Делается для хорошей декорации, эстетики. Часто их при изготовлении дополняют красивой резьбой, небольшим рисунком.
  3. Опорная часть для поручней и перил. Она держится на подперильниках и перилах.

Они делаются из самых разных видов древесины. Имеют фантазийные формы, разные сечения и размеры.

Есть несколько видов балясин:

  1. Плоские. Обычно делаются из фанер или досок.
  2. Обычные балясины. Имеют самые разные размеры, есть квадратные и круглые сечения.
  3. С точками и фигурами. Эти деревянные стойки изготавливаются по шаблонам на станках.
  4. Резные. По изготовлению поручней самые сложные. Стоят гораздо дороже, т.к. обычно изготавливаются вручную.

Существует несколько видов балясин

Выбор древесины для балясин

Для таких изделий лучше пользоваться твердой древесиной.

  1. Дубовые доски. Они очень твердые. Прослужат долго, благодаря прочности и долговечности. Они смогут выдержать сильные массы. Перила для лестниц, произведенные своими руками, не будут стачиваться во время установления и эксплуатации. Им не смогут нанести вред насекомые.
  2. Буковые доски. Также прочны. Но, кроме прочности, они обладают гибкостью. Поэтому часто используют для резных перил, их легко деформировать. Но перед установкой лучше обрабатывать антисептиками.
  3. Ясеневые доски. По структуре они похожи на дубовые. Но они менее прочные. Положительная сторона – они устойчивы перед гниениями. Из-за этого ясеневые доски долго служат.
  4. Сосновые доски. Она легко обрабатывается. Никогда не загниют (из-за содержащихся в них смол). Если будут резкие перепады температур, они не будут деформироваться. Очень прочные. Если сравнивать с другими древесинами, обладающими такими же свойствами, они низкой стоимости.
  5. Лиственные доски. Очень прочные. Со временем не изнашиваются. Отличительны тем, что свою прочность они обретают во время служения. Это происходит из-за особенного состава, структуры древесины.
  6. Березовые доски. Специалисты не рекомендуют использовать их для перил. Они непрочные, быстро сгнивают. Но если вы не навлекаете больших нагрузок на деревянную лестницу и делаете их чисто в декоративных случаях, они отлично подходят. Их легко обрабатывать, они имеют эстетичный вид.

Важно! Перед покупкой необходимой вам древесины или уже готовых перил внимательно ее осмотрите. Не рекомендуется приобретать, если у нее поперечные трещины, сучки, наличия насекомых.

Способы крепления балясин

Перед установкой балясин ознакомитесь с общей конструкцией лестницы. Так, вы выявите множество особенностей, с помощью которых определитесь с методом крепления. А сейчас рассмотрим подробно каждый из них.

Крепление на шканты

Этот метод используется чаще других. Ими очень просто пользоваться. Также можно изготовить их самостоятельно. Но чаще покупают в строительных магазинах, у них низкая стоимость.

Кроме самих шкантов, нужен столярный клей. Перед использованием в балясинах просверливаются отверстия глубиной половины шканта, шириной такой же, как шкант. После все отверстие заливается клеем, туда вставляется изделие. Далее ждем полного высыхания. Все излишки, которые проявляются наружу с самого начала, убираются тряпкой.

Монтаж на шпильки

Есть несколько вариантов креплений на шпильки. Есть гладкие и резные.

Перед закреплением балясин на гладкие шпильки в изделиях делаются отверстия. Перед тем как просверлить, обязательно сделайте разметку. Отверстие должно быть ровно по середине.

При втором способе используются шпильки с резцами с двух сторон. Они напоминают шурупы. Перед вкручиванием такой шпильки в дырке просверливается отверстие длиной 1-2 мм.

Крепление крайних опорных стоек

Сделать перила на лестницу своими руками помогут опорные стойки. Важно правильно зафиксировать крайние опоры. На них падает большой вес. Есть два способа:

  1. «Глухарь». В верхних и нижних частях просверливаются пазы специальной формы. В них закручивается глухарь. Это разновидности болта. Толщина зависит от массивности опоры.
  2. Байонетная гайка. В нижних частях опор делается маленький вырез. Стойка крепится у ступеней и полу при помощи этой гайки. Этот метод трудный. Потребуется терпение.

Не забываем о креплении балясин

Закрепить балясины на деревянные лестницы довольно просто, если подойти ответственно. Тогда у вас получится отличный результат, соответствующий всем нормам безопасности.

Установка на саморезы

Самый доступный метод установки. Его часто используют. При его использовании перила будут держаться долго и прочно. Саморезы и в нижнюю, и в верхнюю часть вставляются насквозь сбоку. Шляпки от дерева закрываются специальными шпаклевками.

Преимущества и недостатки деревянных перил

У деревянных балясин есть много преимуществ над другими материалами. Древесина очень экологична. Большинство перил из дерева изготавливается вручную резьбой. Получаются отличные дополнения к общему интерьеру. Резьбой нельзя оформить перила из бетона и др.

К любому интерьеру можно будет подобрать перила, они отлично подойдут. При их отделке не возникнет проблем с выбором материалов, они все органично смотрятся друг с другом.

Такие перила используют не только при лестницах из дерева, но и из камня. Правда, с металлами лучше не использовать, это плохое сочетание.

Но есть и недостаток. Если у вас повредится одна перила, ее придется вытаскивать и заменять на новую. Для поврежденного элемента трудно подобрать подходящую замену, ведь есть большое количество расцветок.

Свойства огнестойкой монтажной пены

Безопасность зданий следует обеспечивать как на стадии строительства, так и при последующих отделочных работах. Минимизировать риск возникновения пожара может применение монтажной пены с негорючими свойствами.

Часто ее путают с обычными герметиками. Разница между ними существенная. Герметики рекомендованы для заделки стыков, полостей с шириной, не превышающей 3 см. Терморасширяющаяся противопожарная пена предназначена для заполнения щелей, размеры которых составляют 3-5 см.

Состав и структура

Пенные изолирующие смеси имеют стабильную структуру, малый вес. Основу композита составляет полиуретан, при образовании которого из мономеров выделяется большое количество углекислого газа. Диоксид углерода, как известно, не поддерживает горение.

Насыщение огнестойкой монтажной пены углекислым газом обеспечивает в существенной степени термостойкость материала. Выталкивание полимерного состава из баллона происходит благодаря пропеллентам. Наиболее распространенными среди них являются пропан и бутан. Оба углеводорода легко воспламеняются, поэтому при распылении пены рядом не должны находиться источники огня.

После исторжения полимерного композита из баллона углеводороды быстро улетучиваются в открытое пространство, не ухудшая огнестойкие характеристики застывающей пены.

Жаростойкая изолирующая пена для монтажных работ насыщена антипиреновыми наполнителями. Она специально окрашена в красный или ярко-розовый цвет. Насыщенность окраски исключает возможность использования обычной желто-коричневой пены, вместо огнестойкой.

Концентрация, состав добавок антипиренов – интеллектуальная собственность производителей, защищенная патентами. Полная информация о технологии получения пенного продукта не предоставляется.

Огнестойкость материала

Класс огнестойкости в обязательном порядке должен быть подтвержден. Главный документ, позволяющий сделать выводы об огнестойких свойствах пены – сертификат соответствия.

Самая надежная пена относится к классу В1. Ею можно пользоваться при строительстве зданий с прогнозируемым большим количеством людей. Состав не поддерживает горения, не разрушается при высоких температурах, постепенно гаснет после ликвидации источника пламени. Его применяют в строительстве детских, образовательных, оздоровительных сооружений.

Следующая группа – В2 включает пенные композиты с умеренной термостойкостью. Материал может плавиться, выделяя некоторое количество вредных газов. Такую монтажную огнестойкую пену можно использовать в помещениях, не предназначенных для присутствия детей, большого количества людей.

Если свидетельство содержит информацию о принадлежности пены к классу В3, то применять ее нежелательно ни в жилых домах, ни в служебных помещениях. Такие монтажные составы обычно в строительстве не используют.

Свидетельство на товар, информация на упаковке включают данные о коэффициенте огнестойкости.

Каждое число – это количество минут, которое выдерживает огнестойкая монтажная пена при контакте с огнем. Некоторые производители рядом с числами указывают обозначения EI:

  • буквой E зашифровывают потерю целостности материала;
  • буква I указывает на изменение теплоизолирующей способности.

Например, если на баллончике имеется обозначение EI 150, значит, через 150 минут контакта с огнем застывшая монтажная пена может растрескаться, образовать щели, через которые начнут проникать пламя и газ. Соответственно, способность изолировать пространство сведется к минимуму.

Температура при монтаже

Важно обратить внимание на рекомендованные для монтажных работ температуры окружающей среды. По этому признаку негорючие огнестойкие пены подразделяются на зимние и летние.

С зимними монтажными составами можно работать на морозе, при температуре от -5 до -10 ℃. Во многих регионах страны зимние морозы сопровождаются большим падением температуры.

При сильно отрицательных температурных значениях с монтажными работами следует повременить. Производители не гарантируют заявленные свойства в случае невыполнения указанных условий.

Огнестойкие летние пены можно применять при температуре, значение которой превышает +5 ℃. Верхний предел температурных величин обычно не лимитируется, хотя специалисты рекомендуют не проводить монтаж при температуре выше +35 ℃.

При значениях, приближающихся к нулевым, фиксирование может стать недолговечным из-за плохой адгезии.

Огнестойкая пена не зафиксируется на объекте должным образом. При любой температуре перед работой швы, подлежащие заделке, нужно очистить. Некоторые специалисты рекомендуют нанести предварительный тонкий слой грунтовки.

Рекомендации по применению

Огнестойкая монтажная пена предназначена для зданий, в которых велик риск воспламенений. Особенно ответственного отношения требует выбор материала для помещений с возможностью большого скопления людей.

Огнестойкие пенные материалы обеспечивают безопасность монтажа:

  • оконных и дверных конструкций;
  • элементов электрических коммуникаций;
  • узлов и блоков отопительного назначения;
  • дымоходов, печей, каминов, трубопроводов для теплоносителей;
  • утеплителей любых внутренних конструкций;
  • кровельных покрытий для крыш любой формы.

В зависимости от места нанесения подбирают класс пенного монтажного материала, коэффициент его огнестойкости.

Нанесение пенящегося огнестойкого сырья требует определенных навыков. Состав сильно увеличивается в объеме, что нужно учитывать при набрызгивании. Важно, правильно выбрать расстояние для распыления, угол наклона баллона или пистолета.

Ширина зазора не может быть маленькой, не должна превышать рекомендуемые размеры. Оптимальное количество гарантирует заявленную огнестойкость, термоизолирующие свойства, способность поглощать звук.

Выбор качественной огнестойкой пены, грамотный монтаж могут обеспечить опытные профессионалы. Учитывая стоимость продукции, лучше будет обсудить заказ с консультантами, изучить инструкцию и сертификаты, найти ответственных исполнителей для проведения монтажных работ. Усилия непременно оправдаются результатами.

Огнестойкая пена: требования, правила выбора, применение

Огнестойкая пена – это разновидность монтажной пены, предназначенной для создания огнестойкой изоляции, а также защиты от повышенных и высоких температур. Огнестойкая монтажная пена применяется для тех работ, которые производятся с учетом повышенных требований к огнестойкости помещения.

Большинство способов, средств тушения пожаров, а также систем, установок, методов активной, пассивной огнезащиты направлены на удержание, локализацию первоначального очага горения в границах пожарного отсека, поддержанию несущих конструкций зданий в целостности без обрушений, появления отверстий – прогаров.

Перечень таких пожарно-технических предупредительных мероприятий довольно обширен – это огнезащита металлических конструкций, древесины, по-прежнему широко применяемой как в гражданском, так и в промышленном строительстве; использование огнестойкого (противопожарного) гипсокартона при возведении внутренних, в т.ч. противопожарных перегородок.

Привычны также установленные в строительных проемах зданий, промышленных сооружений противопожарные окна, а также люки, ворота, двери; нередко с заполнением части полотна огнестойким стеклом, сдерживающие огонь необходимое время до прибытия пожарных подразделений, ликвидации очага горения.

Пена огнестойкая монтажная противопожарная

Характеристики

При строительстве и прокладке внутренних инженерных сетей – водопровода, в т.ч. противопожарного , коммуникаций связи в стенах, перекрытиях и перегородках всегда имеются, остаются после монтажа трубопроводов, кабельных разводок; низковольтных сетей проемы, отверстия, которые при возникновении возгорания в одном из помещений здания дадут ему дорогу в смежные офисы, квартиры, складские, технические помещения.

Для заполнения, отсечения огня в таких строительных, технологических проемах давно применяют противопожарную штукатурку, огнезащитный базальтовый материал; а для защиты самих инженерных коммуникаций, исключения распространения пламени внутри их – огнепреградители, противопожарные муфты.

Огнестойкая пена по сравнению с этими давно известными противопожарными материалами, устройствами используется сравнительно недавно – с 90-х годов прошедшего столетия, но успела хорошо себя зарекомендовать.

Это закономерно, если внимательно изучить ее технические характеристики:

  • Стойкость к огневому воздействию может достигать EI 360, т.е. шести часов, что сравнимо с противопожарной стеной.
  • Она обладает высокой адгезией, т.е. легко сцепляется, прилипает ко всем распространенным строительным материалам – кирпичу, железобетонным, металлическим конструкциям, песчаным, шлакоблокам, застывшему строительному раствору, штукатурке, гипсу, стеклу; керамическим изделиям, применяемым для отделки стен, внутренних перегородок, в качестве напольных покрытий. При этом не стекает вниз при нанесении на вертикальные поверхности.
  • Монтаж, заполнение отверстий, проемов с ее использованием – это быстрый, простой процесс, не требующий высокой квалификации работников.
  • Кроме высокой производительности работ, огнестойкие пены легко проникают, распространяясь по всему объему проема, отверстия, толщине строительной конструкции, заполняя все полости; быстро отвердевают, сокращая сроки монтажных работ; а также не склонны к вторичному расширению.
  • Процесс отвердевания большинства видов огнестойкой пены проходит в широком диапазоне температуры – от – 18 до + 35℃.
  • Велик и эксплуатационный температурный диапазон – от – 40 до + 100℃, что важно для климатических районов с резкими перепадами температуры, особенно для неотапливаемых складских, вспомогательных помещений, инженерных, промышленных сооружений.
  • Выход огнестойкой пены из одной емкости – флакона, баллона под давлением может достигать 65 л.
  • Сохраняет все параметры даже при низкой влажности воздуха в помещениях, т.е. не пересыхает, не растрескивается; а также устойчива к высокому показателю влаги, воздействию плесени.
  • Имеет высокие теплозвукоизоляционные свойства, не пропуская воздух, тепло, дымовые газовые смеси, что чрезвычайно важно во время пожара.
  • Время образования поверхностной защитной пленки – среднем в течение 10 мин.

Надо сказать, что так как стоимость огнестойкой пены ненамного превышает цены на аналогичную продукцию, используемую при проведении монтажно-отделочных работ, то зачастую ее используют не только для заделки строительных проемов, отверстий, щелей, оставшихся после установки, например, противопожарных дверей; но и в других случаях, когда таких высоких требований по степени стойкости к огню не предъявляется.

Огнестойкая пена обугливается, но не горит!

Типы и виды

Состав монтажной огнестойкой пены, используемой для противопожарной изоляции – это у большинства компаний производителей:

  • Полиуретановый герметик, сразу готовый к применению, многократно увеличивающийся в объеме после выхода из баллона (флакона), в который он был закачен на заводе.
  • Для придания огнестойкости в него добавлены специальные химические, минеральные вещества – антипирены, перечень названий которых производителями не разглашается из соображений коммерческой тайны.
  • Процесс полимеризации огнестойкой пены происходит за счет внутренних химических реакций, а также под воздействием воды из окружающей воздушной среды.

Поэтому представляя типы, виды огнестойкой пены в основном приходится говорить о различных разновидностях этой товарной противопожарной продукции, представленной на российском рынке, и тех довольно скудных технических характеристиках, представленных в качестве рекламы компаниями производителями:

  • Однокомпонентная огнестойкая пена Profflex FireStop Несмотря на иностранное название, эта продукция изготовлена в России по немецким разработкам. Ее основные параметры: огнестойкость – EI 240, высокая производительность – до 65 л пены, низкое вторичное расширение и быстрое отверждение. Объем флакона – 850 мл, вес – 1020 г.
  • Пена Proffelex FireBlok 65, имеющая сходные характеристики, расфасована во флаконы объемом 800 мл, весом 900 г.
  • Пена монтажная огнестойкая «ОГНЕЗА» также российского производства. Стойкость к огню – EI Объем полученной пены – до 45 л. Вес баллона – 929 г. Температура эксплуатации – от – 40 до + 80℃.
  • Профессиональная пена DBS 9802-NBS B Расфасована в баллоны по 700 мл. Ее огнестойкость невысока – EI 60.
  • Пена противопожарная BARTON’S Stop Fire отечественного производства, в баллонах по 880 мл. Огневая стойкость – EI
  • Nullifire FF 197 во флаконах по 750 мл производства Нидерландов обладает стойкостью EI 60.
  • TYTAN Professional B1 со стойкостью к огню EI 240, объемом образующейся пены до 42 л из баллона емкостью 750 мл.
  • FOME FLEX FIRE BLOK Pistol Foam изготовлена в Швейцарии. В зависимости от слоя застывшей массы, заполнившей полость, шов в строительной конструкции, может иметь стойкость к огневому воздействию до EI.

Пена огнестойкая профессиональная SOUDAFOAM FR GUN производства Бельгии обладает высоким показателем огнестойкости – до EI 360 (при определенных условиях), что делает ее своеобразным рекордсменом в этом виде противопожарной продукции. Кстати, почти вся импортная продукция имеет унифицированный объем баллонов 750 мл для использования с монтажным пистолетом.

Применение на объектах

Пена монтажная огнестойкая используется для заполнения проемов, отверстий, трещин, полостей в различных строительных конструкциях на всю их толщину; а также для заделки швов, образовавшихся в результате монтажа различных строительных деталей, установки электротехнических изделий, инженерных сетей, коммуникаций связи во всех случаях, когда важна изоляция от огня, тепла и дыма смежных, защищаемых таким образом, помещений.

Сфера применения огнестойкой пены поэтому весьма широка:

  • Для заполнения полостей, образовавшихся при установке дверных, оконных блоков.
  • Для заделки отверстий, проемов, не плотностей в местах пересечения стен, перекрытий, перегородок трубопроводами различного назначения – центрального, местного отопления, канализации, водопровода; электрическими кабелями освещения и связи; воздуховодами вентиляции, в т.ч. систем дымоудаления, подпора воздуха; щелей вокруг дымоходов отопительных агрегатов, печей, каминов в местах прохождения через строительные конструкции.
  • При установке электрических выключателей, розеток.
  • Фиксации, теплоизоляции отопительного оборудования, работающего на газе, жидком, твердом топливе.
  • При утеплении мансардных этажей зданий для повышения огнестойкости узлов сопряжения, конструкций в целом.
  • При производстве кровельных работ на необслуживаемых типах крыш.
  • Теплозвукоизоляция, герметизация кабин, моторных отсеков автотранспортной техники, катеров, лодок, внутренних перегородок зданий.
  • В помещения с высокой температурой воздуха, опасностью пожара – различных производственных помещениях, в котельных, банях, саунах.

Этот перечень неполон, т.к. огнестойкую пену можно применять вместо привычной монтажной, памятуя от том, что она не уступает ей как герметик, но имеет множество преимуществ – от негорючести в отличие от обычного материала до более широкого температурного диапазона применения, возможности эксплуатации при низких и высоких температурах окружающей среды.

Требования

Собственно, единственным требованием по нормативным документам к этому виду противопожарной продукции является показатель стойкости к огню, определяемый по действующему и сегодня ГОСТ 30247.0-94, о методиках испытаний строительных конструкций, материалов, применяемых при возведении, отделке зданий сооружений на огнестойкость.

В частности, пена противопожарная огнестойкая имеет характеристику предела огнестойкости EI, что означает проверку ее предельных состояний при интенсивном огневом воздействии на целостность и потерю теплоизолирующей способности.

Как уже было видно из параметров имеющейся на российском рынке подобной продукции этот показатель варьируется у разных видов, типов товара – от 60 до 360 мин.

Правила выбора

Прежде всего нужно четко представлять для каких целей будет использована эта продукция, ведь для надежной фиксации двери или оконного блока будет достаточно показателя огнестойкости EI 60, а для заделки швов в перекрытии в месте его пересечения дымоходом банной печки, камина или отопительного агрегата на газовом или жидком топливе, дровах или угле требования сразу увеличится. Тогда вполне уместным будет приобретать пену со стойкостью к огню EI 240.

Выбрать необходимый вид пены, которой немало на отечественном рынке, несложно. Заменяя ею горючие типы монтажной пены при строительстве жилого дома, дачи, гаража, мастерской на своем участке, собственники устраняют материалы, которые сгорая, выделяют токсичные дымовые газа, увеличивают общую огнестойкость своей недвижимости.

Основное внимание при выборе такого материала для использования следует обратить на помещения, их места и участки, где происходит или возможен постоянный, или периодический нагрев строительных конструкций, отделочных материалов от локальных источников тепла.

Огнестойкая противопожарная пена: технические характеристики, применение огнеупорной пены

Монтажная огнестойкая противопожарная пена принадлежит к герметикам и средствам огнезащиты. Применяется, если необходим определенный уровень защиты от возгораний, ведь если устойчивость имеют основные стройматериалы, то и вспомогательные средства должны отвечать тем же требованиям.

Огнестойкая монтажная пена – что это

Негорючая пена – модификация герметиков для монтажных, изоляционных работ на объектах с высокой пожарной опасностью.

    катализаторы, пеногенераторы – определяют расход, величину расширения, скорость застывания, размер пор, плотность;

стабилизаторы – придают консистенции равномерность;

для огнестойкости:

    антипирены (как правило, минеральные);
  • графит, подобные вещества;
  • основной ингредиент: жидкий пенополиуретан;

  • выталкивающие газы.
  • Принцип действия пены

    Огнестойкая пена – обычный герметик с аналогичным действием, но с огнеупорностью, создает эффективную преграду для распространения пожара, изолирует объект от пламени и воздуха.

    Принцип работы стандартный, но с огнепреграждением ( ГОСТ 30247.0-94 ):

      при распылении увеличивается в 2 раза;

    застывая, создает высокую степень адгезии;

  • процесс полимеризации инициируется внутренними химреакциями или воздействием влаги.
  • дополнительно:

      шумоизоляция (41 Дб);

    подходит для утепления;

  • ограждение от влаги.
    1. хорошая адгезия к поверхностям: можно наносить на штукатурку, кирпич. Низкая сцепляемость с полиэтиленом, стеклом, пластиком;

    простота использования: направить сопло, нажать на пистолет, кнопку баллона;

    легко срезается, убирается излишек;

    глубоко проникает в труднодоступные полости;

    расширяясь при застывании фиксирует объект;

    стойкость к влаге, плесени, биологическим и климатическим угрозам;

    отличное КПД – выход из стандартного баллона (750 мл) – 42 – 65 л;

  • не растрескивается.
  • Огнестойкость монтажной пены

    Способность противостоять огню, создавать условия для затухания – главный параметр. Есть несколько уровней устйчивости.

    Под открытым огнем

    До EI360 – без утраты ограждающей способности 360 минут выдерживает температуру и нагревание от прямого огня до +1000 °C.

    Какого цвета пена

    С целью не допустить путаницы изготовители добавляют в противопожарные монтажные составы красители. Основные цвета противопожарной пена – красный, светло-вишневый, коричневый. Чаще всего оттенок обладает высокой степенью яркости.

    Срок сохранения свойств

      незащищенный слой на обработанном объекте под воздействием ультрафиолета (солнечный свет): процесс разрушения начинается сравнительно быстро, через 1 – 2 максимум 4 года;

  • если есть защита: срок действия покрытия, защищенного от ультрафиолета (краской, плитами) или стойкого к нему, достигает 15, максимум 30 лет.
  • Область применения

    Работы и цели, для которых применяется:

      все строительные, ремонтные работы, герметизация, фиксация с огнезащитой, а особенно:

        заделывание проемов, отверстий при прокладке инженерных систем, кабелей. Прямое предназначение: для заделки кабельных проходок, подобных скрытых работ (полости около розеток, выключателей, труб);

    установка перекрытий, перегородок, противопожарных дверей;

    с другой огнезащитой (штукатуркой, обмотками, плитами, п/п муфтами);

  • пластиковые и металлические трубопроводы;
  • рекомендации, встречающиеся в СНиП:

      обработка, герметизация шовных сегментов, соединений около печей, каминов, отопления;

    для промежутков между рамами при высоких требованиях НПБ;

    любые работы, где требуется ограждение от возгораний плюс утепление: кровля, мансарды, чердаки;

    пена, обеспечивающая акустическую и термическую изоляцию, используется для моторных отсеков, кабин;

  • для обычного монтажа: в любом случае, лучше взять материал, у которого, например, небольшой предел огнестойкости ЕI 60, чем стандартный.
  • Как отличить огнеупорную монтажную пену от обычной

    На баллончике всегда указывается о противопожарных свойствах. Маркировка с буквами EI и цифрами. Зачастую на емкости есть изображение огня (схематическое, художественное), слова FIRE. Если графические обозначения сложно разобрать, то нужно выпустить немного пены.

      Стандартная монтажная смесь – белая, желтая.

  • Противопожарная – красноватая, розовая, реже коричневая. Затвердевший кусочек не плавится, не тлеет.
  • Типы и виды огнестойкой пены

    Есть несколько разновидностей огнезащитного монтажного средства. Состав должен иметь сертификат соответствия НПБ. Факторы разделения: ингредиенты, продолжительность сопротивления пламени.

    От EI30 до EI 360.

    Производители огнеупорной пены

      Hilti – марка из Лихтенштейна с собственным исследовательским центром, известная образцовой 2-х компонентной CP660 и 1-компонентной CF-JI. Продукция дорогая, отличного качества.
      Скачать: сертификат Hilti CP 660.pdf

    Nullifire – американская компания, выпускает недорогие, преимущественно 1-компонентные смеси линейки FF (197, 177), Flame Shield NBS.
    Скачать: сертификат Nullifire FF197.pdf

    Soudafoam – бельгийский производитель, европейское качество. Под брендом Soudal выпускает 1 и 2-х компонентную продукцию: Fr, Comfort, Fr CLICK and FIX. Высокий ценовой сегмент, рекордсмен огнестойкости (EI360).
    Скачать: сертификат Soudal Soudafoam.pdf

    Makroflex – финский производитель. Баллончики с характерным зеленым цветом, дорогие. Ассортимент противопожарных смесей минимален: одна PRO FR77.

    Tytan (Selena Group) – огнестойкое монтажное средство представлено 1-компонентной Professional B1. Проверенный продукт за среднюю цену.
    Скачать: сертификат Tytan Professional B1.pdf

    Penosil (Krimelte) – эстонский бренд. Знаком по 1-компонентной, расширяющейся Fire Rated Gunfoam B1. Своеобразный стандарт в сегменте низких цен.

    DKC – AF FOAM RM, AF GRAFHIT FOAM (один и два компонента). Качественные составы, цена, соответствующая.

    Fome – выпускает огнестойкую строительную смесь PRO Premium Fire Block Gun Foam и PRO FIRE BLOCK Mounting Foam с пределом в 240 мин. Швейцарская надежность по средним ценам.

  • Remontix – ассортимент состоит из PRO 65 FIRE STOP. Низкая стоимость, хорошее, судя по отзывам, качество.
  • Подготовка к работе и применение

    Стандартный объем баллончика 750 – 850 мл. Есть два варианта:

      баллоны под пистолет (Gunfoam);

  • емкости с пластиковым носиком или трубочкой.
    1. Поместить в теплую воду – смесь внутри разжижается, что улучшит процесс выпуска. В холоде полиуретановая масса загустевает.

    Энергично встряхнуть (30 сек.): состав должен хорошо перемешаться.

    На баллон насаживают трубку или емкость помещают в пистолет (профессиональная продукция).

    Поверхность очищают от пыли, грязи, обезжиривают. Для 1-компонентных смесей ее необходимо смочить водой, желательно увлажнить затем лангеты (валики).

    Наносят на поверхность. Флакон переворачивают клапаном вниз.

    Процесс засыхания – состав затвердеет за несколько минут, но окончательно готовым станет через 6 – 24 ч.

  • Если герметик требует защиты от ультрафиолета, то на него наносят штукатурку, краску, закрывают плитами (гипсокартоном).
  • Заделка отверстий, другие работы производятся с учетом:

      при быстром выдавливании материал медленно расширяется, но глубже проникает в мелкие полости (лучше для проходок), и наоборот;

    огнестойкость некоторых марок зависит от размеров шва. Часто в инструкции есть таблицы со значениями, максимальные размер проходок;

    при нанесении следует учитывать расширение:

      первичное – сразу при выходе, в среднем в 2 раза;
  • вторичное – показатель указывает производитель (25 или 30% обычно). Неправильный расчет чреват деформацией объекта (через 6 – 18 ч.). Меньший риск, если есть пространство, чтобы масса выдавилась сама – лишняя часть срезается;
  • усадка (3 – 5 % в течение 24 ч.);

    невысохшее вещество мало опасное, но агрессивное. С рук и поверхностей смывают специальными очистителями, для тела используют также подручные средства: соду, раствор соли, «Димексид»;

  • допускается создавать пеной большие формы с опалубкой.
  • Приблизительный температурный режим (варианты из нескольких инструкций):

      хранения, транспортировки: -10 / +25, но до +50 °C;

    применения: 0 / +40, -5 / +35, +10 / +30 °C;

    баллона при использовании: +18 / +25, +5 / +30 °C;

    эксплуатации: -30 / +100, -60 / +90 °C;

    срабатывания – в зависимости от EI;

    оптимально для затвердевания:

      +18 / +35, реже -12 / +35 °C. Чем выше температура, тем медленнее;
  • влажность до 65%;
  • затвердевшее огнестойкое покрытие на перепады температур не реагирует.
  • Правила хранения огнезащитной пены

    Термостойкая смесь в баллоне хранится в среднем 6 мес., 1 – 1,5 года. Иногда продавцы специально пишут что продукция «свежая». После изготовления внутри баллона начинают происходить химические процессы. Огнестойкий состав начинает уплотняться, становиться вязким.

    Есть два варианта поведения просроченного продукта (во всех случаях гарантия на результат утрачивается):

      использование возможное, но затрудняется;

  • из-за густоты пена не сможет выйти, создать нужную консистенцию.
  • Рекомендовано держать баллончики при низких температурах (на смесь не влияет холод). Состав становится вязким, поэтому перед использованием его надо подержать в тепле и хорошо взболтать.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: