Особенности устройства вентиляции в погребе гаража

Особенности устройства вентиляции в погребе гаража

В подвальных помещениях, где хранятся овощи и другие запасы продовольствия, особенно важно наладить воздухообмен. В противном случае помещение может отсыреть, и продукты придут в негодность. Многие обустраивают под хранилище погреб гаража, и о вентиляции в нём забывать не стоит: это может привести не только к сырости из-за скопления конденсата, но и к полному разрушению всей постройки.

Владельцы гаражей часто стремятся использовать каждый квадратный метр земли, которая им принадлежит. Именно с этой целью под землёй оборудуется погреб, подвал для хранения ценных вещей или заготовок на зиму. Мало кто задумывается, что нужно обеспечить подходящие условия для поддержания стабильного микроклимата в этом помещении. Однако даже в гараже с подвалом правильная вентиляция необходима.

Обеспечив оптимальный обмен воздуха, можно избежать многих негативных последствий. К ним относятся:

• Образование конденсата на стенках. Из-за этого влажность в погребе возрастает, что приводит к появлению плесени и грибка, портящих находящиеся в помещении вещи. Если же это происходит в месте хранения овощных или фруктовых запасов, они рискуют очень быстро испортиться.
• Верхняя часть гаража намного быстрее остывает, чем подземная, поэтому в подвале будет всё время жарче, чем над землёй. Это может привести к накоплению влаги внизу, её испарению и подъёму в гараж. За этим последует порча автомобиля или мотоцикла, а также хранящихся рядом с ними инструментов.
• Порой в гаражах хранят то, что дома причиняло бы слишком много неудобств: различные горюче-смазочные материалы и химические средства. При их испарении выделяются токсичные вещества, опасные для людей. Если они накопятся в помещении, человеку грозит отравление и даже смерть. Обустройство правильной вентиляции помогает избежать этой угрозы: свежий воздух из окружающей среды будет поступать постоянно, разбавляя концентрацию токсинов, а сами они смогут постепенно выветриваться.

Поэтому, хотя и может казаться, что установка вытяжек и вентиляторов в нежилом помещении — излишняя роскошь, без них не обойтись. Их отсутствие может привести ко многим нежелательным последствиям, которые сведут на нет преимущества от использования дополнительного пространства.

Нужна ли вентиляция в погребе гаража

Вентиляция подвала гаража крайне необходима. Ведь она оказывает существенное влияние не только на содержимое подземелья, но и на сам автомобиль.

Гараж с подвалом для автомобиля

Если вы хотите иметь в подвале правильный воздухообмен, не поленитесь разобраться в двух вопросах. Во-первых, как устроена вентиляция. Во-вторых, не требуется ли ей реконструкция или усовершенствование. Это обеспечит нормальное состояние содержимого подвала и исключит риск коррозии металлических частей хранящегося здесь автомобиля.

Вентиляция подвала гаража естественным образом

В гаражах, имеющих подполье, может быть применена как естественная, так и принудительная вентиляция. В этой статье предлагаются основные правила устройства естественного воздухообмена.

Необходимость подземной вентиляции

В холодное время года в подвале гаража теплая земля греет воздух. По этой причине он поднимается вверх под потолок подземного помещения. Если дальше нет выхода, воздух оседает на потолке, который имеет более низкую температуру. Это можно наблюдать в виде капелек конденсата. В итоге появится плесень и неприятный запах.

Через неплотности и щели между подвалом и выше расположенным гаражом, также начинается движение теплого воздуха. Он приводит к образованию конденсата теперь уже на поверхности узлов и деталей самого автомобиля. Начинается коррозия машины. Вредному воздействию влажности подвергнутся и другие предметы, находящиеся как в подполье, так и в помещении гаража.

Движение воздуха для вентиляции гаража с подвалом

Для нормального состояния атмосферы в подвале необходимо два условия. Первое — теплый воздух должен своевременно удаляться. Второе — вместо него необходимо поступление нового, свежего воздуха извне. То есть, должны быть созданы условия для хорошей циркуляции воздуха – устроена вентиляция.

Основные требования к вентиляции

Она может быть естественной и принудительной. Естественная вентиляция основана на свойстве теплого воздуха подниматься вверх и удаляться из помещения через вентиляционную трубу. Это происходит за счет естественной тяги. Второй способ реализуется путем применения приточных и вытяжных вентиляторов.

Рассмотрим основные условия для получения нормальной естественной вентиляции подвала гаража. Здесь главное состоит в том, чтобы правильно выбрать места установки вытяжной и приточной трубы.

Это исключит появление застоя подвального воздуха и отсыревших мест. Решением этой проблемы является размещение вентиляционных труб в противоположных по диагонали углах подземного помещения.

Устройство вытяжки

Ее задача в том, чтобы удалить из подполья скапливающийся подогретый за счет тепла земли воздух. Он стремиться подняться вверх, поэтому нижний срез вытяжной трубы размещаем как можно выше к потолку.

Вентиляция подвала гаража

Чтобы удалить теплый воздух из подвала, нужно создать естественную тягу в вентиляционной трубе.

Здесь следует остановиться на двух способах прокладки:

• через кровлю гаража;
• через боковую стену.

Первый способ хорош тем, что вытяжная труба сразу же, без поворотов соединяется с уличной атмосферой. Это обеспечивает наилучшую тягу. Недостаток здесь в том, что просверлив кровлю для прокладки трубы, сразу получаем проблемное место. Оно представляет собой потенциальную протечку воды после дождя.

Второй вариант исключает попадание воды через кровлю. Однако на вентиляционной трубе неотвратимо появляется как минимум два поворота, связанные с пересечением стены. Это несколько снижает эффективность вентиляции подвала гаража. Ведь известно, что вытяжной канал для нормальной работы должен иметь как можно меньше поворотов.

Способ прокладки вытяжной трубы выбирается с учетом местных условий. Это зависит от расположения строения для хранения автомобиля. Итак, вытяжная труба проложена, и ее верхний срез находится снаружи. Остается вопрос, на какой высоте этот край трубы должен быть расположен. От этого также зависит эффективность тяги.

Возьмем вариант, когда вентиляционная вытяжная труба проходит через крышу гаража. Тогда, высота верхнего ее среза должна располагаться не менее чем на 50 сантиметров выше поверхности плоской крыши или ее конька, если крыша имеет двухскатное устройство. Это создаст необходимую разницу температур воздуха в подвале и на улице. Значит, появится и тяга в вытяжном канале.

Если вы решили не просверливать кровлю, а выводить вытяжной канал через боковую стену гаража, тогда высота его верхней образующей должна быть как можно выше над землей.

Дополнительные требования

Обязательными являются еще два требования. Во-первых, это работы по тепловой изоляции вытяжной трубы с целью исключения ее отпотевания. Во-вторых, устройства в нижней части тройника для периодического контроля возможного появления и слива конденсата. Вентиляция подвала гаража при выполнении этих условий будет работать надежно и не доставлять лишних проблем.

Стимулятором создания тяги в вытяжном канале также является такое устройство, как дефлектор. Одновременно он защищает трубу от проникновения в подземелье всякой живности и попадания мусора. Есть смысл устанавливать его в любом случае, поскольку это устройство только улучшит работу вентиляции. Размер его наружного диаметра должен быть примерно в два раза больше, чем диаметр трубы, на которую он монтируется.

Устройство притока

Забор свежего воздуха делается снаружи с улицы или, в крайнем случае, из помещения гаража. В первом случае труба пересекает стену и через пол уходит в подвал. Можно также проложить трубу через стену, минуя пол, вывести ее прямо под потолком подполья и опустить вниз. В этом случае отпадает работа по просверливанию пола. Несколько уменьшается длина вертикальной части приточной трубы до первого поворота. Все это может сказаться на величине потока свежего воздуха.

Практические советы:

• если применяются углы поворотов, то они все должны быть одного диаметра. Это влияет на величину потока воздуха. Изменив диаметр в ту или иную сторону, нарушается динамика движения воздуха. В итоге вентиляция подвала гаража может работать не эффективно;
• нижний срез приточной трубы должен располагаться выше пола подземного помещения примерно на полметра.

Во втором варианте забор воздуха осуществляется из помещения самого гаража. Это делается в том случае, если нет возможности взять его через стены. Например, когда слева, справа и сзади к вам вплотную примыкают такие же строения соседей. Тогда вентиляционное отверстие делается во фронтальной стене для притока свежего воздуха. Попадая в помещение, дальше он через приточную трубу перемещается в подвал.

Также такой вариант приемлем тогда, когда периметр подполья не совпадает с периметром гаража. То есть, передняя граница подземного помещения расположена на некотором расстоянии от его фронтальной стены.

Если здесь прокладывать приточную трубу от улицы в подвал, получим приличную длину ее горизонтальной части. Это значительно снизит эффективность поступления свежего воздуха, или не будет обеспечивать его подачу вообще.

Материалы для вентиляционных труб и их размеры

Ориентировочное определение диаметра труб для вытяжки и притока определяется из расчета по одному из вариантов. Первый — 1,5 сантиметра диаметра за каждый квадратный метр площади пола подземного помещения. Второй — 20 см 2 диаметра трубы на каждый кубический метр его объема. При таких размерах труб вентиляция подвала гаража должна обеспечивать необходимый воздухообмен и исключить образование конденсата.

Трубы и отводы для вентиляции

Наиболее практичным материалом приточно-вытяжных труб является пластик. Такая труба легкая по весу, отлично режется и обрабатывается. Она не имеет свойства из за статического электричества притягивать к себе пыль. За счет этого трубопровод не будет засоряться.

Автор: Сергей Морозов

Внимание! Это статья защищена законом об авторском праве в цифровую эпоху (DMCA). Запрещено любое копирование без моего разрешения.

Вентиляция в гараже с подвалом: все секреты правильного выбора

Наличие подвального помещения в гараже для хранения различных вещей имеет множество преимуществ, и при этом его обустройство не несет больших финансовых затрат. Популярность такого планировочного решения обусловлена тем, что при экономии пространства дома или площади участка имеется возможность длительного хранения домашних заготовок и овощей. Грамотно устроенная вентиляция в гараже с подвалом предотвратит воздействие неблагоприятных факторов – увеличит срок хранения продовольственных запасов, избавит от плесени и порчи промышленные предметы.

Зачем нужна вентиляция в погребе гаража

Есть несколько весомых причин, объясняющих необходимость вентиляции подвала гаража:

• Отсутствие организованного воздухообмена приводит к увеличению влажности в погребе и возникновению плесени на поверхности стен. Продукты, хранящиеся в таких условиях, начнут портиться.
• Температура в подвале зимой выше, чем в гараже, поэтому – при отсутствии вентиляции – помещение гаража наполняется поднимающимся вверх влажным воздухом. Таким образом, создаются условия для возникновения коррозии кузова, металлических деталей и предметов, находящихся во влажном помещении гаража.
• Работающий двигатель машины и различные химические автожидкости, имеющиеся в гараже, выделяют пары токсичных веществ. Предотвратить их накопление можно при помощи правильно устроенной вентиляции.

Способы устройства вентиляции в погребе гаража

Существуют два типа вентиляционных схем:

• Принудительная вентиляция.
• Система с естественным воздухообменом.

Достоинства и минусы естественной схемы вентиляции

Данная система получила широкое распространение благодаря множеству достоинств:

• Легкость и дешевизна обустройства.
• Отсутствие шума.
• Простота эксплуатации.

Естественную вентиляцию легко устроить своими руками, схема воздухообмена включает в себя всего лишь две трубы: для отвода и для притока воздушных масс.

При этом такая система имеет множество недостатков:

• Отсутствует возможность регулировки.
• Воздух нельзя нагревать и охлаждать.
• Работа системы нестабильна во времени.

Вентиляция погреба в гараже зимой может ухудшиться из-за промерзания труб и возникновения в них инея, а в теплое время года будет затруднена вследствие недостаточной разницы температур.

• Нет защитных фильтров. В помещение для хранения может попадать воздух с вредными примесями.

Преимущества и недостатки принудительной системы

Принцип работы принудительного воздухообмена основан на искусственном нагнетании воздуха. Кроме того, осуществляется фильтрация воздуха и его охлаждение или подогрев.

Главное преимущество такой схемы:

• обеспечение необходимого микроклимата помещений при любых внешних условиях.

Но у данной системы также можно выделить некоторые недостатки:

• Сложность устройства.
• Множество элементов, которые в процессе эксплуатации могут повредиться или выйти из строя.
• Дороговизна оборудования.
• Необходимость постоянного энергоснабжения для работы системы.

Как правильно сделать вентиляцию в подвале гаража

Если площадь гаража небольшая (не более 50 кв. м.) и периодический осмотр труб и их очистка не вызовут затруднений, можно ограничиться естественной вентиляцией подвала в гараже.

Устройство естественной системы

Система естественного воздухообмена состоит из следующих элементов:

• Вводная труба диаметром 10-25 см. Обеспечивает подачу воздуха извне.
• Вытяжная труба, диаметр которой соответствует диаметру входной трубы, через нее выходит наружу отработанный воздух.
• Мелкоячеистая сетка.
• Емкость для конденсата.
• Конусный козырёк.

До монтажа вентиляционной системы следует обустроить тепло- и гидроизоляцию. Лучше, если работы по их обустройству были проведены еще при строительстве погреба.

Для защиты от грунтовых вод стены погреба покрывают проникающей гидроизоляцией. В качестве теплоизоляции можно использовать различные изоляционные материалы. Самый дешёвый вариант — укладка слоя утрамбованного песка и отделка стен геотекстилем.

Этапы выполнения работ:

1. Установка вытяжного воздуховода. На расстоянии 1,5-2 м от пола располагают нижний конец воздуховода. Вывод верхнего окончания трубы производят на 50 см выше самой высокой отметки покрытия гаража.
2. Монтаж приточной трубы. Нижний конец воздуховода подводят к углу, расположенному с противоположной от вытяжки стороны погреба, и закрепляют в 0,5 м от пола. Другим концом труба выходит наружу на высоту от 20 до 30 см над поверхностью земли.
3. Проверка тяги, монтаж защитной сетки. Выходные отверстия можно дополнительно защитить от осадков небольшими колпачками.
4. Для сбора конденсата устанавливается емкость под выходной трубой.

Кроме того, можно для регулировки вентиляции в погребе гаража на зиму закрывать отверстия специальными заслонками.

Вентиляция в гараже с подвалом: установка принудительной вентиляции

Для организации правильной вентиляции погреба в гараже необходимо определить место установки вентилятора. При попадании влаги он может выйти из строя, поэтому его нельзя монтировать на крыше или в погребе. Кроме того, из-за высокого уровня шума его не рекомендуется устанавливать внутри гаража.

Таким образом, можно определить два варианта установки:

1. В конце входной трубы, где происходит забор воздуха.
2. Монтаж канального вентилятора.

Этапы монтажа:

На начальном этапе установка системы принудительной циркуляции не отличается от монтажа естественной вентиляции. Когда входная и выводящая трубы готовы, дальнейшая установка производится поэтапно:

• В трубу монтируют вентилятор.
• Для запитки вентилятора укладывают электрокабель.
• Устанавливают переключатель.

Снаружи выходная труба защищается от птиц, грызунов и попадания мусора мелкозернистой решёткой. Устраивается козырёк, исключающий проникновение осадков внутрь.

Установка вентиляции в погребе под гаражом

Добавил(а): Максим Овсянников 11 марта

Наличие погреба под гаражом решает ряд важных проблем. В нём можно хранить овощи, фрукты, консервы. Это возможно при наличии вентиляции, которая обеспечит оптимальную температуру и уровень влажности в подземном помещении.

Для чего нужна вытяжка в погребе гаража

Многие автовладельцы оборудуют под гаражами небольшие погреба, где хранят законсервированные продукты и другие продовольственные запасы. При неправильном устройстве подвала срок хранения припасов резко снижается.

Качественная вентиляция защитит помещение под гаражом от целого ряда негативных факторов:

1. При недостаточном воздухообмене в яме появляется конденсат и увеличивается влажность. Это приводит к порче продуктов, возникновению плесени и грибка на стенах, спёртости воздуха.
2. В зимний период температура воздуха в подземном погребе намного выше, чем в гараже. При отсутствии вентиляции воздух поднимается и выносит наружу влагу, скопившуюся в овощной яме. Это приводит к появлению коррозии на кузове автомашины и металлических предметах, находящихся в помещении.
3. При отсутствии вентиляции в подвале хранящиеся припасы становятся токсичными. На это влияют работа двигателя авто и ядовитые испарения от химических жидкостей, находящихся в гаражном помещении. Чтобы свести воздействие токсических соединений к минимуму, вентиляционная система должна обеспечивать устранение воздуха из ямы и его поступление внутрь. Это решается с помощью установки приточно-вытяжной вентиляции.

Грамотная вытяжная система позволит избежать последствий неблагоприятных факторов. Благодаря приточной трубе к хранимым продовольственным запасам будет беспрепятственно поступать свежий воздух. Через вытяжную трубу будут выходить излишки влаги, токсичные и ядовитые вещества.

Виды вентиляционных систем

В основе работы любой вытяжной системы лежит принцип циркуляции воздуха. Отработанные пары, содержащие множество вредных примесей, выходят из помещения, уступая место свежему воздуху. Это значит, что для организации стандартной вентиляции необходимы две разных трубы: одна на вход, другая на выход.

Специалисты различают два вида вентиляционных систем:

• Естественная. Излишки влаги и другие вредные вещества удаляются из подвала с помощью тепловой конвекции. Нагретый пар, скопившийся в верхней части ямы, самопроизвольно поднимается и покидает помещение, освобождая место более сухому воздуху, поступающему с улицы.
• Вентиляция принудительного типа. Воздухообмен между подвальным помещением и улицей происходит с помощью дополнительных механических нагнетателей. Подобная схема намного эффективнее естественной, однако требует некоторых финансовых затрат и постоянного доступа к электроснабжению.

Разберём плюсы и минусы каждой системы немного подробнее.

Естественная

Естественная вытяжная система отличается лёгкостью установки, отсутствием сложных механизмов регуляции и автономностью. Достаточно закрепить две трубы, одна из которых будет служить для вывода отработанного воздуха из помещения, другая — для ввода.

Если вытяжка устанавливается в яме, можно обойтись только выходной трубой. Воздух может поступать в подземное помещение и через обычный лаз с лестницей, по которому владелец спускается в погреб.

Среди достоинств естественной вентиляции можно выделить:

1. Лёгкость монтажа.
2. Небольшая стоимость материалов и работ по установке.
3. Отсутствие шума.

Установка вентиляторов и других устройств не требуется

Основной недостаток такой системы — нестабильная работа. В летний период циркуляция воздуха может приостановиться. В холодное время в трубах возникает иней, из-за чего возможна закупорка отверстия. Чтобы избежать проблем, летом в трубы нужно установить специальные вентиляторы, зимой организовать утепление.

Существуют и другие недостатки естественной вентиляции:

1. Нельзя регулировать работу системы.
2. Нельзя нагревать или охлаждать воздух.
3. Нет фильтров, вследствие чего в подвальное помещение могут проникать вредные вещества с улицы.

Принудительная

В процессе принудительной вентиляции воздух нагнетается внутрь помещения, проходит фильтрацию, подогревается или охлаждается (в зависимости от времени года и настроек системы) и распространяется по вентиляционным каналам. Такая система, установленная в погребе под гаражом, обеспечит оптимальный микроклимат в помещении независимо от погодных и других условий.

В трубу могут встраиваться вентиляторы или турбины

Среди недостатков принудительной вентиляции можно отметить:

1. Сложность монтажа.
2. Большое количество механических деталей, которые могут выйти из строя.
3. Необходимость в подключении к централизованному энергоснабжению.
4. Высокая стоимость оборудования.

Какую выбрать для монтажа своими руками

Основной критерий, по которому выбирается тип вентиляции для конкретного погреба под гаражом — площадь помещения.

• Владельцы небольших гаражей (до 50 квадратных метров), которые согласны проводить периодический осмотр и прочистку труб, могут ограничиться естественной системой вентиляции.
• Если подвал расположен под большим гаражом, предназначенным для стоянки больших грузовых автомашин и автобусов, в нём нужно оборудовать принудительную вентиляцию, обеспечивающую воздухообмен при помощи дополнительных вентиляторов или других механических нагнетателей.

Устройство естественного воздухообмена: инструкция

Конструкция естественной вытяжки состоит из ряда элементов:

1. Входная труба, через которую свежий воздух поступает в погреб. Диаметр — от 100 до 250 мм.
2. Выходная труба, через которую отработанный воздух покидает помещение. Диаметр — аналогичный входной конструкции.
3. Резервуар для сбора конденсата
4. Мелкоячеистая сетка
5. Конусный козырёк.

Для воздуховода используются трубы из любого подходящего материала — жести, асбестоцемента, поливинилхлорида и других.

Перед монтажом системы вентиляции необходимо провести теплоизоляционные и гидроизоляционные работы. Их желательно проводить ещё на этапе строительства погреба. Если по какой-то причине это не было сделано, работы следует закончить до монтажа вытяжной системы.

Стены погреба тщательно пропитываются проникающей изоляцией. Это исключает проникновение грунтовых вод в помещение. Для теплоизоляции необходимо провести отделку стен и пола. Лучше всего для этого подойдёт эковата, достаточно дорогой и качественный материал, отпугивающий грызунов. В целях экономии можно использовать и другие теплоизоляционные материалы, к примеру, плиты полиизоцианата. Самый дешёвый вариант утепления — разместить под полом тщательно утрамбованный песок и отделать стены геотекстилем или керамзитом.

Работы по обустройству естественной вытяжной системы ведутся в несколько этапов:

1. Фиксация вытяжного воздуховода. Нижний конец располагается в полутора-двух метрах от пола, в зависимости от высоты подвального помещения. Внешняя часть выводится наружу. Верхний конец трубы должен быть выше высшей точки кровли гаража примерно на полметра. Возможны два варианта установки вытяжной трубы:
   • Сквозной. При данном способе трубу проводят насквозь через пол гаражного помещения и выводят через потолок и кровлю.
   • Сквозь стену. Нижняя часть вентиляционной трубы располагается горизонтально, выходит через боковую стену погреба за пределы гаража и поднимается вверх рядом с основным строением.
2. Монтаж приточного воздуховода. Нижняя часть трубы заходит в погреб в углу, противоположном от того, где установлена вытяжка, и фиксируется на уровне полуметра от пола. Другой конец трубы выводится наружу на уровень 20–30 см над уровнем земли, для забора воздуха.
3. Проверка воздушной тяги, вставка в трубы мелкоячеистой металлической сетки для защиты от птиц и грызунов. Выходные отверстия можно дополнительно прикрыть небольшими колпачками для защиты от снега и дождя.

Выходные отверстия защищаются конусным козырьком

В процессе работы вытяжной системы образуется конденсат. Для его сбора и удаления под выходной трубой устанавливается специальная ёмкость.

Наглядно установка естественной системы вентилирования описывается в следующем видеоролике.

Обустройство и схема работы на видео

Для контроля за вентиляцией можно установить специальные заслонки. Они помогают регулировать воздухообмен в зимнее время, когда критически важно не перестудить помещение. В противном случае хранимые в погребе продукты могут заморозиться.

Установка принудительной вентиляции в подвале

Система принудительного вентилирования в подвале под гаражом использует принцип подачи свежего воздуха, независимо от температурных условий вне помещения.

Вентилятор установлен на входную трубу

Из-за безветренной погоды температура воздуха на улице в летнее время зачастую выше, чем в погребе. Решить эту проблему можно с помощью вентилятора.

Перед монтажом вытяжной системы нужно тщательно продумать место установки вентилятора. Его нельзя монтировать в погребе или на крыше: это сложный электроприбор, который выйдет из строя при попадании влаги. Из-за повышенной шумности его не рекомендуется ставить и внутри гаража.

1. Установить вентилятор на входной трубе в месте, где происходит забор воздуха. Вход в канал дополнительно защищается москитной сеткой. Из-за того, что выход трубы расположен низко, зимой необходимо следить за уровнем снега.
2. Установить канальный вентилятор.

Первая часть монтажа принудительной вентиляционной системы ничем не отличается от естественной. Устанавливаются входная и вытяжная трубы. Входная труба идёт от земли в погреб, выходная — от потолка подвала сквозь крышу гаража или выходит параллельно полу наружу и поднимается вне помещения.

Дальнейшая установка происходит поэтапно:

1. В трубу встраивается вентилятор.
2. Укладывается кабель для запитки вентилятора.
3. Монтируется выключатель.
4. Снаружи вытяжная труба закрывается мелкозернистой решёткой для защиты от грызунов, птиц, случайного мусора. Также устанавливается защитный козырёк, исключающий попадание осадков внутрь.

Подробности подключения можно увидеть на видео.

Пример правильного подключения на видео

Переоборудование естественной вытяжной системы в принудительную

Не всегда простейшая вытяжная система может справляться со своими обязанностями. Увеличение эффективности естественной вентиляции необходимо в следующих случаях:

1. Появление избыточного конденсата в погребе.
2. Появление грибка, плесени.
3. Спёртый воздух в помещении.

Эффективность вытяжной системы можно повысить несколькими способами:

1. Увеличение диаметра вентиляционных труб. При размерах погреба не превышающих 10–12 квадратных метров, вытяжная труба может иметь сечение 120*120 мм, и 150 мм, если она является единственной.
2. Наращивание высоты вытяжной трубы. Это позволит увеличить тягу.
3. Сделать дополнительные вытяжные и приточные каналы.
4. Поставить в трубу вентилятор, обеспечивающий принудительную циркуляцию воздуха.

Первые три варианта требуют серьёзной переработки вентиляционной системы. Четвёртый вариант сводится к созданию принудительной вентиляции на основе уже имеющейся естественной вытяжки. Процесс переоборудования происходит в несколько шагов:

1. Подводка кабелей электропитания к месту монтажа электропитания.
2. Демонтаж декоративной решётки.
3. Установка вентилятора.
4. Монтаж декоративной решётки.
5. Подключение вентилятора к электропитанию.

В большинстве случаев достаточно установить один вентилятор, на вытяжной трубе. Чтобы усилить эффект, второй можно встроить во входной канал. Для максимального усиления тяги устанавливается центробежный вентилятор. Он имеет увеличенную мощность и уровень шума. Такая конструкция устанавливается снаружи, при установке придётся провести частичную разборку канала.

После завершения работ по установке или переоборудованию вентиляционной системы необходимо проверить тягу. Для этого к вентканалу подносится зажжённая свеча или спичка. При наличии хорошей тяги пламя немного склоняется в сторону воздуховода.

При хорошей тяге огонек свечи склоняется к воздуховоду

Примерные расходы на установку

Стоимость вентиляционных установок может составлять до ста тысяч рублей. Это происходит в случае, если для создания принудительной системы используется сложная программируемая система. Подобные конструкции устанавливаются в больших и специализированных подвальных помещениях, к примеру, в винных погребах.

Материал

Стоимость, руб.

Труба пластиковая для вентиляции, 1 м

Колено (нужно при наличии изгибов, например, если труба поднимается снаружи), шт.

Вентиляционная решётка, шт.

Вытяжной вентилятор центробежного типа

Дополнительные материалы (держатели труб, декоративные пластины и т. д.)

Итого с обычным вентилятором

Итого с центробежным вентилятором

Стоимость оборудования указана примерно. В каждом конкретном случае она зависит от диаметра трубы, мощности и функциональности вентилятора и прочих показателей.

Создание вентиляционной системы — несложное, но ответственное мероприятие. Тщательность соблюдения технология установки обеспечивает «здоровье» подвального помещения и гаража. Если вентиляция не была оборудована заранее, она обустраивается в начале эксплуатации погреба по прямому назначению.

Как правильно сделать вентиляцию в погребе?

Без организации достаточного воздухообмена, невозможна нормальная эксплуатация не только отдельно расположенного или встроенного погреба, но и любого подвального помещения в частном доме. Отсутствие подачи свежего воздуха и удаления влажного приведет к появлению сырости в помещении и, как следствие, образованию плесени и грибка.

Влага в погребе может образоваться в результате:

• поступлений через наружные стены и пол при некачественной гидроизоляции;
• конденсации из-за перепадов температур с разных сторон ограждающих конструкций;
• выделений от заложенных на хранение свежих овощей и фруктов.

Удаление влажного воздуха погреба или подвала важно не только с точки зрения функционального использования помещений, но и для обеспечения сохранности строительных материалов, из которых сделаны стены, перекрытие и пол. От постоянного воздействия влаги кирпич и бетон могут начать разрушаться, создавая угрозу целостности всей строительной конструкции.

Принципиальная схема организации воздухообмена

Как сделать вентиляцию в погребе? Работа системы вентиляции погреба может быть построена на физических принципах естественной циркуляции, принудительной вытяжки или совмещать оба эти способа. Для организации естественного притока и вытяжки в помещении предусматривается наличие двух отверстий. В верхней части погреба, для удаления воздуха, и в нижней, для его подачи с улицы.

Общий принцип вентиляции.

Принцип естественной циркуляции

Воздухообмен происходит в результате способности более теплого воздуха подниматься вверх. Собираясь под потолком, он продолжает свое движение через имеющееся вытяжное отверстие и, далее, по вытяжной трубе, пока не выйдет наружу.

В результате вытяжка создает разряжение в погребе, которое обеспечивает приток свежего воздуха с улицы в нижнюю часть помещения.

Работа естественной системы отличается высоким уровнем надежности, не требует контроля и расхода электроэнергии. Однако чем ниже температура на улице, тем кратность воздухообмена, а значит и приток холодного воздуха. Поэтому в сильные морозу вытяжное отверстие необходимо частично закрыть, чтобы не допустить вымораживания погреба и порчи хранящихся там продуктов.

Вентилирование погреба в летнее время

Главный недостаток вентиляционных систем с естественной циркуляцией заключается в ухудшении или нарушении воздухообмена в тех случаях, когда температура наружного воздуха на много выше чем в погребе. Нагретый воздух с улицы не способен опустить по притоку вниз в холодное помещение, а прохладный из погреба очень плохо поднимается вверх.

В эти летние дни для проветривания рекомендуется использовать механическую циркуляцию с периодическим включением осевого вентилятора. При этом вентилятор должен быть установлен именно на вытяжном отверстии. В этом случае требуемая мощность электродвигателя может быть значительно меньше.

Постоянная работа не требуется и чтобы не выключать вентилятор вручную рекомендуется установить в цепь размыкающее реле времени. В те дни, когда температура наружного воздуха будет ниже 10-15°C, от использования устройств принудительной вентиляции можно полностью отказаться.

Расчет вентиляционной системы

Стабильная работа вентиляции в погребе зависит от ее правильного обустройства. В число основных конструктивных данных входят такие показатели как:

• высота расположения отверстий для притока и вытяжки воздуха;
• площадь поперечного сечения вентиляционных каналов;
• размер приточной и вытяжной решетки;
• высота расположения окончания выхлопной и воздухозаборной трубы над уровнем земли.

Для организации принудительного воздухообмена необходимо определить производительность вентилятора.

Расчет сечения вентиляционных каналов

Размер поперечного сечения вентиляционных каналов существенно влияет на объем воздухообмена, особенно для систем естественной вентиляции. Поэтому вопрос правильного определения диаметров труб или размеров кирпичных каналов является очень важным.

Профессиональный расчет систем вентиляции — сложная инженерная задача, требующая специальных знаний и навыков. Однако, существует упрощенный способ расчета, основанный на многочисленных практических наблюдениях. Считается, что на 1 м 2 площади пола подвального помещения, при высоте потолка не более 2,2 метра, требуется 26 см 2 сечения вентиляционного канала.

Например, расчет для погреба размером 3х3 метра будет следующим:

• площадь пола – 9 м 2 ;
• минимально возможная площадь поперечного сечения вентканала составит 9 х 26 = 234 см 2 ;
• размер канала в кирпичной стене будет равен 234 : 12 = 19,5 см (принимается 60х200 мм), где 6 см это ширина тычковой стороны стандартного глиняного кирпича;
• диаметр труб будет равен удвоенному квадратному корню из отношения 234/3,14 и составит 17,26 см.

Размер круглых труб принимается по одному стандартному размеру. При большом диаметре и высокой стоимости материала, допускается установка двух меньших труб, суммарное сечение которых соответствует расчетной величине.

Расчет производительности вентилятора для принудительной вытяжки

Количество воздуха для обеспечения вентиляции помещений определяется по их объему и называется кратностью. Для подвалов и погребов она должна быть не менее 1,0-1,5. То есть в помещение каждый час должен поступать свежий воздух в количестве равном объему погреба или быть больше его в полтора раза.

Для выбора вентилятора необходимо произвести измерения и определить объем погреба. Например, для помещения 3 х 3 метра с высотой потолка 2,1 м потребуется осевой вентилятор способный подавать воздух в объеме от 18,9 до 28,3 м 3 /час. При меньшей производительности вентиляция не будет обеспечена, а при большей придется устанавливать диффузор и использовать часть мощности двигателя вхолостую.

При использовании реле времени можно организовать кратковременные включения вентиляции, исходя из расчета необходимого часового воздухообмена. После удаления нужного объема воздуха вентилятор будет выключаться автоматически.

Особенности составления монтажной схемы

Способ установки (закладки) труб или устройство каналов в кирпичной стене должно выполняться во время строительства погреба или подвальных помещений под зданием. Каналы могут иметь прямоугольное сечение или служить пространством для размещения стальных, пластиковых или асбестоцементных труб.

Диаметры приточных и вытяжных труб должны быть равными. Только в этом случае скорость движения воздуха в обеих трубах будет одинаковой при стабильно устойчивом воздухообмене. В крайнем случае, диаметр вытяжки может быть немного больше, но не наоборот. Кроме этого нужно учесть следующие обязательные требования:

• вытяжные и приточные отверстия должны располагаться в разных частях погреба на максимально возможном расстоянии;
• вытяжка должна происходить из верхней зоны, как можно ближе к потолку, но не вплотную к нему;
• высота вытяжной трубы должна находиться вы уровня насыпи над погребом или конька крыши строения не менее чем на 1,5 метра, труба по всей длине должна быть одного диаметра и иметь как можно меньше поворотов;
• оголовки труб следует защитить козырьком или дефлектором от попадания внутрь атмосферных осадков.

Защита с помощью дефлектора.

При размещении погреба в гараже или хозяйственном помещении возможна схема вентиляции с одной трубой на притоке.

Труба на 2 канала.

Вытяжку воздуха можно обеспечить через приподнятый люк лаза. Однако, в этом случае будет полностью отсутствовать защита от проникновения грызунов и насекомых. Поэтому, для того чтобы правильно сделать вентиляцию в погребе гаража, сплошной люк можно заменить рамой с натянутой мелкой сеткой или перфорированным металлическим листом.

Материалы и инструмент для монтажа вентиляции в погребе

Из общего описания систем, приведенного выше можно понять, что для устройства вентиляции в погребе потребуются:

• стальные, пластиковые или асбоцементные трубы расчетного диаметра и длины;
• круглые отводы при наличии поворотов по линии вытяжки или притока;
• защитные козырьки или дефлектора для защиты оголовков;
• осевой вентилятор расчетной производительность с рабочей шириной лопастей соответствующей диаметру трубы;
• воздухораспределительные решетки жалюзийного типа.

Решетки не являются обязательным элементом системы, но с их помощью намного проще ограничить приток холодного воздуха зимой и не допустить замерзания погреба.

Инструмент

Набор принадлежностей для устройства вентиляции в погребе подбирается в зависимости от выбранного типа труб. Для пластиков он будет минимальным, состоящим из измерительной рулетки, карандаша, инструмента для резки, отвертки и молотка.

Стальные трубы дополнительно требуют наличия сварки, которую в данном случае модно заменить хомутовыми зажимными соединениями, но это обойдется дороже.

Выбор труб

Исходя из этого, можно сделать вывод, что самый недорогой и простой вариант — использование пластиковых канализационных труб диаметром 110, 150 или 200 мм. Стальной прокат обойдется намного дороже, а применение сварки усложнит монтаж.

Промышленный выпуск асбоцементных труб сейчас прекращен из-за экологической опасности материала. Поэтому даже, если вам удастся найти недорогие складские остатки, то с наличием соединительных муфт могут возникнуть проблемы. В результате система не будет герметичной и станет доступной для проникновения влаги.

Инструкция по монтажу вентиляции из пластиковых (канализационных раструбных) труб

Вентиляционные трубы из пластика лучше всего располагать внутри ограждающих погреб стен. Прокладка в земле за пределами строительных конструкций возможна, но может привести к нарушению целостности системы в случае вспучивания, подвижки и простого проседания грунта через год после окончания строительства. Выполнять такие работы следует при возведении стен подвального помещения.

Расположение вентиляционных труб внутри погреба допускается, если система монтируется в уже построенном сооружении. В этом случае пробиваются отверстия в перекрытии, устанавливаются трубы, а все щели герметизируются цементным раствором с промазкой битумной мастикой. Для того, чтобы выполнить монтаж своими руками:

1. произведите расчет необходимого диаметра воздуховодов;
2. начертите схему расположения мест прокладки и определите места возможных поворотов, отводами 15, 30, 45 или 90 градусов;
3. на основании схемы укомплектуйте материалами каждую линию, при этом учтите, что длина пластиковых труб может быть равна 0.5, 1, 2, 4 или 6 метров;
4. соберите трубопровод по всей, используя для облегчения работы специальную смазку и болгарку с диском по металлу для резки;
5. поместите отводы в места поворотов линии;
6. опустите собранный воздуховод в подготовленный канал, соединяя его установленными отводами;
7. закрепите на стене в местах отверстий жалюзийные решетки;
8. установите на оголовки козырьки или дефлектора.

Монтаж вентилятора в стационарное положение не производится, поскольку он будет создавать помехи для свободной циркуляции воздуха. Как вариант, на его корпусе закрепляются поворотные петли, на которых он ставится в рабочее положение, а когда не нужен, отводится в сторону. Другой способ предусматривает монтаж шпилек, на которых вентилятор фиксируется при необходимости.

Подготовка погреба к постоянной эксплуатации

Устройство вентиляции в подвальном помещении, предназначенном для хранения продуктов, монтажными работами не заканчивается. Для обеспечения нормального микроклимата в погребе, его необходимо хорошо просушить, проверить эффективность работы системы и соблюдать определенные правила при дальнейшей эксплуатации.

Способы просушить новое помещение

Перед началом просушки погреба необходимо проверить эффективность работы смонтированной системы. Это связано с тем, что влага во время сушки должна удаляться и проще всего это сделать через вытяжную трубу. Для проверки сверните в рулон старую газету и подождите, пока она прогорит примерно на четверть.

После этого потушите ее таким образом, чтобы она продолжала тлеть. Если дым от газеты свободно удаляется через вытяжку, то система работает нормально, если нет, то нужно еще раз проверить правильность расчетов и высоту вывода трубного оголовка.

Просушку следует проводить в теплое время года, до закладки продуктов в погреб на хранение. Суть распространенных и доступных способов просушки заключается в повышении температуры воздуха внутри помещения, что спровоцирует усиленный воздухообмен и удаление испарившейся влаги через вытяжку.

Влагопоглощающие материалы

Возможен вариант использования гигроскопичных веществ, таких как негашеная известь, прокаленная поваренная соль или дорогие технические силикагели, активно поглощающие влагу. Это очень продолжительные способы еще и требующие дополнительных финансовых затрат.

Пламя на входе в вытяжную трубу

Если зажечь большую свечу или простую спиртовку и поднести ее к вытяжному отверстию, то воздух начнет нагреваться и циркуляция усилится. Поступающий с улицы сухой и теплый воздух начнет прогревать погреб, активно поглощать влагу и выходить на улицу. Однако, потребуется далеко не одна свечка и продолжительность процесса занимает несколько дней.

Использование источника тепла

Прогреть помещение погреба намного быстрее, если установить источник тепла любого типа. Это может быть жаровня, печка-буржуйка, электронагреватель и даже простая газовая горелка. Применение пламени заставляет решать вопрос эффективного удаления продуктов сгорания, поэтому их обычно опускают вниз на подвеске.

Сушка с помощью жаровни.

Электронагреватели любой конструкции безопасней из-за отсутствия угарного газа, но потребуют оплаты электроэнергии. Поэтому выбор способа нагрева остается за вами. Про борьбу с сыростью в подвале вы также можете почитать в этой статье.

Особенности устройства вентиляции в погребе гаража

В подвальных помещениях, где хранятся овощи и другие запасы продовольствия, особенно важно наладить воздухообмен. В противном случае помещение может отсыреть, и продукты придут в негодность. Многие обустраивают под хранилище погреб гаража, и о вентиляции в нём забывать не стоит: это может привести не только к сырости из-за скопления конденсата, но и к полному разрушению всей постройки.

• 1. Предназначение вентиляции в погребе
• 2. Возможные варианты
• 3. Естественная система
  • 3.1. Достоинства и недостатки
  • 3.2. Правила монтажа

  Владельцы гаражей часто стремятся использовать каждый квадратный метр земли, которая им принадлежит. Именно с этой целью под землёй оборудуется погреб, подвал для хранения ценных вещей или заготовок на зиму. Мало кто задумывается, что нужно обеспечить подходящие условия для поддержания стабильного микроклимата в этом помещении. Однако даже в гараже с подвалом правильная вентиляция необходима.

  Обеспечив оптимальный обмен воздуха, можно избежать многих негативных последствий. К ним относятся:

  • Образование конденсата на стенках. Из-за этого влажность в погребе возрастает, что приводит к появлению плесени и грибка, портящих находящиеся в помещении вещи. Если же это происходит в месте хранения овощных или фруктовых запасов, они рискуют очень быстро испортиться.
  • Верхняя часть гаража намного быстрее остывает, чем подземная, поэтому в подвале будет всё время жарче, чем над землёй. Это может привести к накоплению влаги внизу, её испарению и подъёму в гараж. За этим последует порча автомобиля или мотоцикла, а также хранящихся рядом с ними инструментов.
  • Порой в гаражах хранят то, что дома причиняло бы слишком много неудобств: различные горюче-смазочные материалы и химические средства. При их испарении выделяются токсичные вещества, опасные для людей. Если они накопятся в помещении, человеку грозит отравление и даже смерть. Обустройство правильной вентиляции помогает избежать этой угрозы: свежий воздух из окружающей среды будет поступать постоянно, разбавляя концентрацию токсинов, а сами они смогут постепенно выветриваться.

  Поэтому, хотя и может казаться, что установка вытяжек и вентиляторов в нежилом помещении — излишняя роскошь, без них не обойтись. Их отсутствие может привести ко многим нежелательным последствиям, которые сведут на нет преимущества от использования дополнительного пространства.

  

  Существует две основных схемы вентиляции погреба в гараже: естественная и принудительная. Какую из них лучше выбрать в конкретном случае, зависит от площади помещения. Так, в маленьком гараже — до 50 квадратных метров — подойдёт и естественная система. Если же площадь больше, гараж принадлежит не одному человеку, а крупной компании и используется для стоянки крупных автобусов и грузовых машин, то механическое вентилирование в нём просто необходимо.

  Любая система воздухообмена нужна как для вывода из помещения отработанного воздуха, так и для поступления свежего с улицы. Поэтому для неё потребуется как минимум две трубы: одна на вход и одна на выход.

  В этом плане естественная вентиляция куда проще устроена, чем принудительная. Кроме двух труб, в неё практически больше ничего не входит. Достаточно лишь подобрать необходимое оборудование, установить его нужным образом, и проветривание будет работать. В некоторых случаях можно обойтись всего одной трубой на выход: входить воздух будет и так — через лаз, который позволяет проникнуть в погреб.

  В основе функционирования естественного воздухообмена лежит тепловая конвекция. Нагреваясь, воздух устремляется вверх и уходит из помещения, унося с собой влагу, вредные примеси и прочие отработанные вещества. Взамен снаружи поступает сухой и свежий уличный воздух.

  

  Принудительная вентиляция позволяет искусственным образом завлечь воздух в помещение. Кроме того, специальные устройства могут очистить его, подогреть или охладить, осушить или увлажнить. Такая система будет работать в любое время года независимо от погоды за окном. Конечно, и устанавливать её куда сложнее.

  Выбрать подходящую схему вентиляции подвала в гараже рекомендуется ещё на этапе строительства — так установить её будет проще всего. Однако, если постройка уже используется, а влажность и плесень мешают при эксплуатации, можно пересмотреть проект здания и добавить в него подходящий способ проветривания.

  

  Чаще всего в небольших частных гаражах устанавливают именно такую вентиляцию. Она проста в монтировании, поэтому её нетрудно построить даже собственными руками из имеющихся материалов. Однако она подходит не во всех случаях, и не стоит склоняться в её сторону лишь потому, что она проще и дешевле. Стоит взвесить все плюсы и минусы.

  

  Положительных сторон у естественной вентиляции масса. Среди них:

  • автономность и энергонезависимость — система работает сама по себе, благодаря законам физики, и не требует ни специальной настройки и регулировки, ни питания от электросети;
  • простота в установке — даже один человек без труда может справиться со всеми этапами монтажа и наладки;
  • никаких особых инструментов для работ не требуется — всё, как правило, уже есть в доме;
  • покупать вытяжки и прочие механизмы не нужно, так как они не входят в конструкцию;
  • отсутствие шума — так как никакие устройства не используются, вентиляция не издаёт никаких звуков во время работы.

  Все эти плюсы склоняют многих владельцев подвальных помещений в гаражах в сторону установки подобной конструкции. Однако нужно обратить внимание на то, что у неё есть и немало минусов:

  • отсутствие возможности регулирования системы;
  • возможно установить решётку, отфильтровывающую только крупный мусор и не пускающую птиц и насекомых внутрь, но грязь и пыль всё равно через неё попадут;
  • летом циркуляция воздуха практически прекращается из-за одинаковой температуры внутри и снаружи;
  • зимой отверстия могут быть закупорены льдом, снегом или инеем, и потребуется прочистка труб;
  • отсутствие дополнительных опций — например, нельзя охлаждать или нагревать воздух.

  Чтобы правильно сделать вентиляцию в погребе гаража, нужно установить трубы в подходящих местах. Так как никакая техника для притока и выхода воздуха не используется, он должен двигаться сам, а для этого необходимо правильное расположение всех элементов. Труб понадобится две: вытяжная — для выведения воздуха на улицу — и приточная — для введения нового снаружи.

  Изготовлены они могут быть из различных материалов. Лучше всего для этой ситуации подойдут асбестовые или оцинкованные трубы. Однако возможны и другие варианты — их можно подобрать исходя из собственных предпочтений и потребностей. Неплохим выбором станут экземпляры из пластика, чуть похуже — из жести. Вот основные положительные стороны пластиковых труб:

  • повышенная герметичность;
  • наивысшая длительность эксплуатации;
  • скользкая поверхность, не позволяющая мусору и грязи зацепиться за неё;
  • небольшой вес и простота в нарезке;
  • стойкость к агрессивным воздействиям внешней среды;
  • стойкость к механическим повреждениям.

  Кроме того, такие трубы имеют сравнительно невысокую цену. Если есть желание сэкономить, то это лучший вариант из имеющихся в продаже.

  Устанавливая вытяжную трубу, можно выбрать одну из следующих схем крепления:

  • настенная — часть системы проводят внутри стены горизонтально, после чего выводят её за пределы здания;
  • сквозная — проведение конструкции через пол гаража к его потолку, чердаку и через кровлю на крышу.

  Её длину можно определить индивидуально, исходя из размеров помещения и учитывая, что она будет выступать над стеной на расстояние от полуметра до метра.

  Чтобы увеличить тягу, на вытяжной трубе можно поставить дефлектор — специальную деталь, которая, к тому же, препятствует попаданию внутрь мусора и грязи. При его выборе стоит помнить, что его наружный диаметр должен быть вдвое больше диаметра трубы, а его корпус будет установлен внутри неё. Найдя схему, можно самостоятельно изготовить его из металла или пластика конусообразной формы.

  

  Приточная труба устанавливается так, чтобы её нижняя часть доходила до пола. На её внешнем срезе тоже нужно будет установить решётку, чтобы в помещение не попадали мыши и крысы. Вместо неё можно также поставить металлическую сетку с мелким сечением. Выбирая диаметр трубы, стоит помнить, что на один метр помещения приходится 15 квадратных миллиметров сечения.

  В тех случаях, когда необходимо поддерживать в подвальном помещении стабильный климат независимо от условий внешней среды, нужно устанавливать устройства принудительной вентиляции. Общая система труб не будет сильно отличаться от предыдущего варианта, однако в конструкции будут присутствовать дополнительные элементы.

  Есть несколько ситуаций, в которых установка принудительного вентилирования просто необходима:

  1. 1. Площадь помещения более 40 квадратных метров. Чем обширнее пространство, тем больше в нём будет выделяться конденсата. Чтобы справиться с ним, лучше всего установить в подвале вытяжки.
  2. 2. Наличие множества продуктов, овощей, фруктов, консервации в банках. От них может исходить неприятный запах, кроме того, они могут испортиться при повышенной влажности.
  3. 3. Подвальные помещения, обустроенные под жилые комнаты или общественные залы. Например, иногда в таких местах располагают свои гостиные и даже бильярдные комнаты, а также спортзалы. Без принудительной вентиляции туда попросту не будет поступать достаточное количество кислорода, необходимое множеству людей.

  Главный положительный момент механического вентилирования — возможность ручной или автоматической регуляции климата в помещении. Именно из-за этого её чаще всего и устанавливают, ведь в противном случае можно было обойтись и естественным типом. Однако есть у неё и минусы:

  • более высокая стоимость из-за наличия дорогостоящих устройств;
  • сложность в монтаже — самостоятельно можно и не справиться, лучше обратиться к специалисту, а это дополнительные затраты;
  • множество механических деталей повышает вероятность поломки системы;
  • необходимость подключения к электросети, из-за чего возрастает и сложность монтирования, и расходы на систему.

  Тем не менее во многих случаях без искусственного притока и отвода воздуха не обойтись.

  Чтобы правильно сделать вентиляцию в подвале гаража, потребуется тоже две трубы — вытяжная и приточная. Воздушные массы в них будут двигаться под воздействием специального вентилятора. С его мощностью нужно определиться заранее: если она слишком высокая, устройство будет потреблять много электроэнергии, а внутри подвала будет всё время холодно. Если же приобрести прибор со слишком низкой мощностью, он будет неэффективен.

  Существует два основных типа вентиляции для погреба:

  1. 1. Механическая — в такой системе все параметры регулируются человеком вручную. Это удобно для людей, предпочитающих самостоятельно настраивать влажность и температуру, включать и выключать приборы. Однако на практике это куда менее удобно, хотя и по финансам выйдет дешевле.
  2. 2. Автоматическая — снабжена саморегуляцией и не требует постоянного вмешательства. Имеет датчики, при помощи которых определяет, когда нужно включить или выключить вентиляторы.

  То, как будут смонтированы трубы, определяется конструкцией помещения: они могут устанавливаться и вертикально, и горизонтально, и с изгибом. Так как воздух будет направляться по ним механически, от их положения мало что зависит.

  В этом случае на трубе приточной вентиляции тоже можно установить диффузор, который будет увеличивать поступление воздуха благодаря энергии ветра. Но этот вариант подходит лишь для тех регионов, где преобладает ветреная погода.

  После установки любой из систем вентиляции можно не бояться за вещи и продукты, хранящиеся в подвальном помещении. Они всегда будут находиться в тепле и сухости.

  Сделать пол в гараже: какой и как

  Это только поначалу кажется, что все равно, какой в гараже будет пол. Как начинаешь разбираться, сразу возникает море нюансов. В статье поговорим о достоинствах и недостатках возможных вариантов и о том, как сделать пол в гараже своими руками.

  Сделать бетонный пол в гараже можно своими руками. Важно знать — как

  Какие полы в гараже лучше

  Вообще в гаражах делают полы трех видов:

  • Земляные. Самый дешевый вариант, но с массой недостатков. Это просто утрамбованный грунт — «родной» или завезенный — не важно. Другого покрытия нет.
  • Бетонные. Очень прочный и надежный, но требует солидных затрат и значительного количества времени на его обустройство: необходимы песчано-гравийная подсыпка, гидроизоляция, по желанию — утепление, армирование, черновая стяжка, поверх которой делают финишное покрытие. Оно может быть разным:
    • финишная стяжка;
    • напольная плитка или керамогранит;
    • наливные полы, в том числе и полимерные;
    • резиновые полы (рулонные, плитами или в виде крошки);
    • деревянные (стационарные или трапы).

    Это — заливные полы на основе бетона, но есть еще и полимерные

• Деревянные. Этот вариант хорош тем, что регулирует влажность, в гараже с деревянными полами теплее, чем с бетонными или земляными. Минусы — недолговечность, склонность к гниению, высокая впитывающая способность.
• Тротуарная плитка. Как один из вариантов «холодного» пола. Пол из тротуарной плитки в гараже долговечен, легко ремонтируется, аккуратен и практичен.

Как видите, вариантов не так уж и много. Подробнее разберем их достоинства и недостатки.

Достоинства и недостатки

Земляные полы в гараже очень просты в устройстве, практически не требуют материальных вложений, можно в любой момент заменить испортившийся участок земляного пола. Это, пожалуй, все плюсы. С минусами серьезнее:

• в сухую погоду пылят, в дожди мокнут;
• пролитое можно удалить только заменив часть покрытия;
• холодные, нет возможности утепления;

Земляной пол в гараже можно сделать как временный вариант или как основу под деревянный. Такие полы можно встретить в гаражах на дачах, где машина находится совсем непродолжительный промежуток времени. В капитальных гаражах все-таки делают более солидное основание.

Пол в гараже из тротуарной плитки

Пол в гараже из тротуарной плитки можно рассматривать как один из вариантов земляного. Только он более практичен. Слоев при его устройстве больше, как и больше требуется денег на его устройство — на грунт насыпают еще щебень и песок, в который укладывают плитку. Но и функциональность этого варианта гораздо выше. Минусы — возможная повышенная влажность, а при недостаточном уплотнении песчано-гравийной подушки возможно «проседание» пола в местах наибольшей назргузки, а при низком качестве плитки она может разрушаться под воздействием агрессивных веществ, которых в гараже более чем достаточно. Еще минус — в швы забивается грязь, убирать непросто, да и проблема впитываемости остается: тротуарная плитка гигроскопична.

Деревянный пол в гараже не всех устраивает из-за того, что он пожароопасен и подвержен гниению. Хотя, если грунтовые воды низко, а пол сделан правильно, гнить он не будет. С пожароопасностью можно бороться пропитав доски антипиренами — средвами, снижающими горючесть древесины. Но это не все недостатки. Не очень радует и то, что в доски впитывается грязь, пролитые жидкости, которые имеют далеко не самый приятный запах. Пол деревянный гаражный пол выглядит очень неопрятно, а удалить все это из древесных волокон нет возможности.

К достоинствам деревянного пола можно отнести то, что они теплее чем два других варианта. Кроме всего при устройстве пола из досок в гараже на лагах, промежуток между ними можно засыпать/заложить теплоизоляционными материалами, что сделает его еще теплее. Про цену говорить сложно: в каких-то регионах доски, даже толстые, недороги, в каких-то стоят больших денег.

Бетонный пол в гараже — самый распространенный и популярный. Он долговечен, его можно утеплить. Причем просто бетонное покрытие оставляют в последние годы не так часто — появилось много материалов для финишного покрытия пола в гараже, которые делают его эксплуатацию намного более комфортной.

По бетонному полу можно укладывать затем финишное покрытие

Недостатки бетонного пола в гараже уже названы: это большой объем работ, длительный промежуток времени, необходимый на его устройство, достаточно высокая цена, даже если сделать бетонный пол в гараже своими руками. Если чистовое покрытие — это тот же бетон, то еще добавляется впитываемость жидкостей, запахов, которые вывести тоже невозможно. Неприятный момент — бетон впитывает влагу как из грунта, так и из воздуха. Для бетона это наплохо — он становится только крепче, а вот для машины — нехорошо. Так что при высоком уровне грунтовых вод надо делать хорошую гидроизоляцию, и, возможно, финишное покрытие, которое влагу не пропускает. Отличный вариант — полимерные наливные полы или резиновое покрытие для гаража.

Как сделать земляной пол

Сначала из гаража удаляется весь строительный мусор, который там может накопиться во время строительства. Далее снимается весь плодородный слой. Полностью весь, до «чистого» грунта без растительности и корней. Толщина слоя может быть разной- где-то 10-15 см, а где-то 50-60 см. Независимо от этого удалить надо весь плодородный слой. В нем много органики, микроорганизмов, насекомых. Органика будет гнить, распространяя соответствующие запахи, а микроорганизмы — способствуют появлению плесени, грибков, насекомые — тоже не самые лучше соседи.

Удалить весь плодородный слой

Добравшись до чистого грунта, его выравнивают, насыпают такой же чистый грунт послойно где-то по 5 см (можно яму где-то рядом вырыть или завезти). Каждый слой хорошо уплотняют. Хорошо, если есть виброплатформа, каток или какое-то другое подобное приспособление. Если его нет, можно сделать ручную трамбовку самому. Есть два варианта:

• толстая стальная пластина, с приваренной в центре Т-образной ручкой:
• обрезок бревна солидного диаметра в прибитой вверху перекладиной-ручкой.

Этой трамбовкой уплотняют каждый слой. Так, трамбуя слоями, засыпают котлован до уровня грунта, можно даже немого выше. Верхние слои формуют, создавая небольшой уклон в сторону двери, чтобы попавшая в гараж вода стекала.

Земляной пол с щебенкой

Для создания более пригодного для эксплуатации пола, верхние слои заменяют глиной, но ее трамбовать очень сложно, а надо добиться высокой плотности. Еще вариант — на утрамбованный земляной пол насыпать некоторое количество гравия и его вбить трамбовкой в грунт. Тут уже, скорее всего, понадобиться виброплатформа. Зато получается прочное основание, в котором даже колеса следов не оставляют. К плюсам этого варианта относится также и то, что грязи в гараже будет намного меньше.

Так выглядит вибропоатформа. Ее можно взять в аренду

На этом можно считать, земляной пол в гараже своими руками сделан. Не самый лучший вариант, но точно самый дешевый.

Тротуарная плитка в гараже

Начало работ точно такое же: удаляем плодородный слой, ровняем и трамбуем грунт. Далее насыпаем гравий. Минимальный слой — 10 см, а какой получится у вас — зависит от глубины получившегося котлована. Только учтите, что сверху еще будет слой песка в 7-10 см, и тротуарная плитка, толщина которой должна быть больше 6 см. Это для того, чтобы вы могли правильно рассчитать высоту всех слоев и вывести уровень пола на требуемый уровень.

Примерный пирог укладки тротуарной плитки

Песок, щебень и все остальные материалы, насыпаются слоями толщиной не более 5 см, разравнивается, затем трамбуется до высокой плотности. Слой считается утрамбованным, если на нем не остаются следы ног.

Чтобы исключить или уменьшить подсос влаги из грунта, в данную последовательность надо добавить слой или, лучше два, гидроизоляции. Это может быть рубероид, другой рулонный гидроизоляционный материал, плотная полиэтиленовая пленка (плотность не менее 250-300 мкн), гидро- паро- изоляционная мембрана. Материал расстилают так, чтобы одно полотно заходило на другое. Полосы между собой склеивают. Если это пленка, использовать можно двухсторонний скотч, если рубероид или другой подобный материал, края можно промазывать битумной мастикой. Где расположить гидроизоляцию? Лучше, наверное, между грунтом и песком, а еще между песком и сухой смесью для укладки тротуарной плитки.

Вообще, для гаража, можно использовать слой геотекстиля. Это нетканый материал, который используют в Европе при строительстве дорог. Он отлично перераспределяет нагрузку, и пол в гараже у вас никогда не просядет под колесами, если в пироге есть геотекстиль. В данном варианте его лучше проложить между вторым слоем песка и сухой смесью.

Пол в гараже сделан из тротуарной плитки, под колесами уложены плиты натурального гранита

Кладут тротуарную плитку и на бетонную стяжку и на асфальт, который тоже временами укладывают в гараже. Тогда насыпают стой сухой засыпки или песка толщиной 5 см, выравнивают, слегка трамбуют, и в него укладывают плитку.

Чтобы при устройстве слоев пола в гараже было проще ориентироваться с толщиной имеющегося слоя, их размеры можно отбить на стенах гаража. Если расстояние от стены до стены небольшое, хватит и этих отметок. Если площадь солидная, в некоторых местах можно вбить колышки, на которых тоже нанести разметку с толщиной каждого слоя. Это намного упрощает процесс. После того, как все слои засыпаны, колышки выдергивают, засыпают лунки песком и трамбуют его хоть тем же колышком.

Еще одна хитрость: чтобы в швы между плитками забивалось меньше грязи, песок смешивают с цементом, засыпают промежутки между плитками этой смесью, остатки тщательно сметают. Потом надо взять пульверизатор и хорошо смочить поверхность, оставить на сутки-двое. Если видите, что где-то есть цемент на поверхности плитки, его лучше сразу вытереть тряпкой. Если он «схватиться» будете долго мучатся. Почему не полить пол из шланга? Потому что капли слишком крупные и оставят рытвины. Из пульверизатора летит скорее водяная пыль, а не капли.

Делаем деревянный пол в гараже своими руками

И в случае деревянного пола в гараже никаких отличий на первом этапе не будет: надо удалить плодородный грунт, выровнять и уплотнить дно полученного котлована. Затем на дно модно уложить слой гидроизоляции (рубероид, гидроизол, пленка, мембрана), на него слой песка или гравия. Песок и гравий надо утрамбовать, но плотность уже не столь критична, а вот вывести подсыпку «в горизонт» важно — проверяете насколько ровно лежит «подушка» при помощи уровня, но не маленького, а не менее чем метрового.

С утеплением

На эту подсыпку устанавливают лаги — брус большого сечения. Шаг — не более чем метр. Желательно подгадать так, чтобы колеса автомобиля стояли над лагой или недалеко от нее, а остальные можно распределить как получится.

Перед укладкой лаги пропитывают защитной пропиткой от гниения (для древесины, напрямую контактирующей с грунтом), а потом обрабатывают антипиренами (снижающими горючесть). От гниения лаги можно пропитать отработкой, но горючесть их при этом только повысится. Так что это не очень хороший вариант, хоть и дешевый. Еще можно использовать шпалы. Они уже пропитаны, но имеют стойкий характерный запах.

На утрамбованный щебень укладывают лаги. В данном случае их положили вдоль, но чаще укладывают поперек

Далее, пространство между лагами можно заполнить утеплителем. Лучший вариант — пенополистирол. Если позволяет бюджет берите экструдированный плотностью от 35 кг/м3. Он не гниет, на нем не размножаются грибки и микроорганизмы, его не едят мыши. К тому же он не пропускает и не впитывает воду. Одним махом и утепление и гидроизоляция. Толщина слоя — минимум 5 см, но лучше 10 и больше. Если есть еще место, можно засыпать битый кирпич, керамзит. Эти материалы — не лучший выход, так как они гигроскопичны (впитывают влагу). Вместо них можно использовать новый материал — гранулированное пеностекло. Оно в разы «теплее» керамзита, не впитывает воду, имеет не такую уж высокую стоимость. В принципе, можно засыпать между лагами только пеностекло (в гранулах или бой). Тоже буде неплохо. Только в любом случае не надо засыпать все пространство, под самые доски. Необходим вентиляционный зазор не менее 5 см. Тогда доски гнить не будут.

Готовый деревянный пол

Поперек установленных лаг настилают доски. Это обычная обрезная доска толщиной 40-50 мм. При укладке не старайтесь уложить их очень плотно. Лучше, если между досками останется зазор в 3-5 мм. На этом все, утепленный деревянный пол в гараже своими руками закончен.

Лаги на столбиках

Есть вариант «холодного» деревянного пола в гараже — на столбиках. На выровненный грунт насыпают слой гравия, уплотняют. На гравий ставят столбики из кирпичей с таки расчетом, чтобы на них потом укладывать лаги. Расстояние между столбиками — около 1 м. То есть, если ширина гаража 4 м, то два столбика по краям и два в середине. Так как расстояние между лагами тоже 1 м, то такие ряды столбиков располагаются через каждый метр. Недели через две раствор схватиться и на столбики можно укладывать лаги.

Один из вариантов устройства столбиков

На каждый столбик настилают рубероид в два слоя. Его можно заменить на обмазку битумной мастикой (дважды). Если высота столбиков получилась неодинаковой, между лагами и столбиками можно укладывать куски древесины, фанеры и других подобных материалов. Важно чтобы они держались плотно, а лаги были выставлены в уровень. Далее — настил досок пола.

Бетонный пол в гараже

Самый многовариантный пол — бетонный. И речь не только о финишной его отделке, но и о том, как его можно сделать. Если говорить конкретно про то, как сделать бетонный пол в гараже своими руками, надо прежде всего отталкиваться от того, какой имеете фундамент. Если это монолитная плита, работы совсем немного. Если поверхность недостаточно ровная, остается залить выравнивающую стяжку, а потом приступать к укладке финишного покрытия. Если же перепады не превышают 1 см на квадратный метр, можно сразу укладывать любой из подходящих отделочных материалов.

Порядок укладки слоев

При любом другом фундаменте начало работ совпадает со всеми описанными выше: вынимаем плодородный слой, ровняем, трамбуем. Далее тоже без новостей: насыпаем щебень слоями, трамбуем, общая толщина щебня от 10 см. Следующий слой — песок.

А вот дальше — могут быть варианты. Если хотите утепленный пол в гараже, укладываете теплоизоляционный материал. Лучше — экструдированный пенополистирол плотностью 35 кг/м3. Он выдержит и вес стяжки и машины. Про все остальные этого сказать нельзя. Можно использовать насыпной теплоизолятор типа керамзита, но он малоэффективен, да еще и влагу впитывает. Тогда под него надо уложить слой гидроизоляции. Лучше — гранулированное пеностекло. Оно и теплопроводность имеет низкую и воду не впитывает. Обычный пенополистирол (пенопласт ) и минеральную вату использовать проблематично — под весом они могут смяться, что приведет к потере эффективности теплоизоляции.

На слой теплоизоляции расстилают пленку, на нее укладывается армирующий пояс. Тут снова два варианта: связать его из арматуры (8-10 мм в диаметре с шагом 20 см) или уложить готовую металлическую сетку (проволока от 6 мм с размером клетки 10 см). Если выбираете сетку, ее укладываете внахлест с заходом хоть на одну клетку и связываете между собой (вязальной проволокой или пластиковыми хомутами). Все заливаете бетоном (марки М 250 более чем достаточно), хорошо выравниваете.

После армирующего каркаса можно укладывать бетон

Чтобы ровнять бетон в гараже было проще, на нужном уровне выставляют маяки. Это ровные планки — специальные металлические, металлические трубы, в крайнем случае — деревянные планки (они далеко не всегда ровные, да еще от влаги их может повести). Их выставляют так, чтобы их верхняя грань была выставлена в один уровень. Расстояние между планками — на 40-60 см меньше длины правила. Раствор заливают, порциями. Опирая правило на маяки, его растягивают, выравнивая поверхность. Постепенно заполняется весь периметр. Обратите внимание, что для нормального схватывания бетона ему необходима температура около +20°C и достаточная влажность. То есть заливать бетоном пол в гараже лучше летом. Но если в этот период слишком сухо, придется стяжку поливать — важно еще и достаточное количество влаги. Чтобы она меньше испарялась, стяжку закрывают пленкой или мешковиной. Если пленкой, каждый раз поливая стяжку, ее надо снимать и расстилать. Если же уложена мешковина, поливать можно сверху. При таких условиях стяжка наберет проектную прочность примерно через 28 дней. После уже можно двигаться дальше — настилать финишное покрытие.

Еще один вариант в видео.

Пол в гараже своими руками – способы устройства, плюсы и минусы, пошаговые инструкции

Это только поначалу кажется, что все равно, какой в гараже будет пол. Как начинаешь разбираться, сразу возникает море нюансов. В статье поговорим о достоинствах и недостатках возможных вариантов и о том, как сделать пол в гараже своими руками.

Сделать бетонный пол в гараже можно своими руками. Важно знать — как

Какие полы в гараже лучше

Вообще в гаражах делают полы трех видов:

• Земляные. Самый дешевый вариант, но с массой недостатков. Это просто утрамбованный грунт — «родной» или завезенный — не важно. Другого покрытия нет.
• Бетонные. Очень прочный и надежный, но требует солидных затрат и значительного количества времени на его обустройство: необходимы песчано-гравийная подсыпка, гидроизоляция, по желанию — утепление, армирование, черновая стяжка, поверх которой делают финишное покрытие. Оно может быть разным:
  • финишная стяжка;
  • напольная плитка или керамогранит;
  • наливные полы, в том числе и полимерные;
  • резиновые полы (рулонные, плитами или в виде крошки);
  • деревянные (стационарные или трапы).
    Это — заливные полы на основе бетона, но есть еще и полимерные
  • Деревянные. Этот вариант хорош тем, что регулирует влажность, в гараже с деревянными полами теплее, чем с бетонными или земляными. Минусы — недолговечность, склонность к гниению, высокая впитывающая способность.
  • Тротуарная плитка. Как один из вариантов «холодного» пола. Пол из тротуарной плитки в гараже долговечен, легко ремонтируется, аккуратен и практичен.

  Как видите, вариантов не так уж и много. Подробнее разберем их достоинства и недостатки.

  Достоинства и недостатки

  Земляные полы в гараже очень просты в устройстве, практически не требуют материальных вложений, можно в любой момент заменить испортившийся участок земляного пола. Это, пожалуй, все плюсы. С минусами серьезнее:

  • в сухую погоду пылят, в дожди мокнут;
  • пролитое можно удалить только заменив часть покрытия;
  • холодные, нет возможности утепления;

  Земляной пол в гараже можно сделать как временный вариант или как основу под деревянный. Такие полы можно встретить в гаражах на дачах, где машина находится совсем непродолжительный промежуток времени. В капитальных гаражах все-таки делают более солидное основание.

  Пол в гараже из тротуарной плитки

  Пол в гараже из тротуарной плитки можно рассматривать как один из вариантов земляного. Только он более практичен. Слоев при его устройстве больше, как и больше требуется денег на его устройство — на грунт насыпают еще щебень и песок, в который укладывают плитку. Но и функциональность этого варианта гораздо выше. Минусы — возможная повышенная влажность, а при недостаточном уплотнении песчано-гравийной подушки возможно «проседание» пола в местах наибольшей назргузки, а при низком качестве плитки она может разрушаться под воздействием агрессивных веществ, которых в гараже более чем достаточно. Еще минус — в швы забивается грязь, убирать непросто, да и проблема впитываемости остается: тротуарная плитка гигроскопична.

  Деревянный пол в гараже не всех устраивает из-за того, что он пожароопасен и подвержен гниению. Хотя, если грунтовые воды низко, а пол сделан правильно, гнить он не будет. С пожароопасностью можно бороться пропитав доски антипиренами — средвами, снижающими горючесть древесины. Но это не все недостатки. Не очень радует и то, что в доски впитывается грязь, пролитые жидкости, которые имеют далеко не самый приятный запах. Пол деревянный гаражный пол выглядит очень неопрятно, а удалить все это из древесных волокон нет возможности.

  Деревянный пол с засыпкой из керамзита

  К достоинствам деревянного пола можно отнести то, что они теплее чем два других варианта. Кроме всего при устройстве пола из досок в гараже на лагах, промежуток между ними можно засыпать/заложить теплоизоляционными материалами, что сделает его еще теплее. Про цену говорить сложно: в каких-то регионах доски, даже толстые, недороги, в каких-то стоят больших денег.

  Бетонный пол в гараже — самый распространенный и популярный. Он долговечен, его можно утеплить. Причем просто бетонное покрытие оставляют в последние годы не так часто — появилось много материалов для финишного покрытия пола в гараже, которые делают его эксплуатацию намного более комфортной.

  По бетонному полу можно укладывать затем финишное покрытие

  Недостатки бетонного пола в гараже уже названы: это большой объем работ, длительный промежуток времени, необходимый на его устройство, достаточно высокая цена, даже если сделать бетонный пол в гараже своими руками. Если чистовое покрытие — это тот же бетон, то еще добавляется впитываемость жидкостей, запахов, которые вывести тоже невозможно. Неприятный момент — бетон впитывает влагу как из грунта, так и из воздуха. Для бетона это наплохо — он становится только крепче, а вот для машины — нехорошо. Так что при высоком уровне грунтовых вод надо делать хорошую гидроизоляцию, и, возможно, финишное покрытие, которое влагу не пропускает. Отличный вариант — полимерные наливные полы или резиновое покрытие для гаража.

  Как сделать земляной пол

  Сначала из гаража удаляется весь строительный мусор, который там может накопиться во время строительства. Далее снимается весь плодородный слой. Полностью весь, до «чистого» грунта без растительности и корней. Толщина слоя может быть разной- где-то 10-15 см, а где-то 50-60 см. Независимо от этого удалить надо весь плодородный слой. В нем много органики, микроорганизмов, насекомых. Органика будет гнить, распространяя соответствующие запахи, а микроорганизмы — способствуют появлению плесени, грибков, насекомые — тоже не самые лучше соседи.

  Удалить весь плодородный слой

  Добравшись до чистого грунта, его выравнивают, насыпают такой же чистый грунт послойно где-то по 5 см (можно яму где-то рядом вырыть или завезти). Каждый слой хорошо уплотняют. Хорошо, если есть виброплатформа, каток или какое-то другое подобное приспособление. Если его нет, можно сделать ручную трамбовку самому. Есть два варианта:

  • толстая стальная пластина, с приваренной в центре Т-образной ручкой:
  • обрезок бревна солидного диаметра в прибитой вверху перекладиной-ручкой.

  Этой трамбовкой уплотняют каждый слой. Так, трамбуя слоями, засыпают котлован до уровня грунта, можно даже немого выше. Верхние слои формуют, создавая небольшой уклон в сторону двери, чтобы попавшая в гараж вода стекала.

  Земляной пол с щебенкой

  Для создания более пригодного для эксплуатации пола, верхние слои заменяют глиной, но ее трамбовать очень сложно, а надо добиться высокой плотности. Еще вариант — на утрамбованный земляной пол насыпать некоторое количество гравия и его вбить трамбовкой в грунт. Тут уже, скорее всего, понадобиться виброплатформа. Зато получается прочное основание, в котором даже колеса следов не оставляют. К плюсам этого варианта относится также и то, что грязи в гараже будет намного меньше.

  Так выглядит вибропоатформа. Ее можно взять в аренду

  На этом можно считать, земляной пол в гараже своими руками сделан. Не самый лучший вариант, но точно самый дешевый.

  Тротуарная плитка в гараже

  Начало работ точно такое же: удаляем плодородный слой, ровняем и трамбуем грунт. Далее насыпаем гравий. Минимальный слой — 10 см, а какой получится у вас — зависит от глубины получившегося котлована. Только учтите, что сверху еще будет слой песка в 7-10 см, и тротуарная плитка, толщина которой должна быть больше 6 см. Это для того, чтобы вы могли правильно рассчитать высоту всех слоев и вывести уровень пола на требуемый уровень.

  Примерный пирог укладки тротуарной плитки

  Песок, щебень и все остальные материалы, насыпаются слоями толщиной не более 5 см, разравнивается, затем трамбуется до высокой плотности. Слой считается утрамбованным, если на нем не остаются следы ног.

  Чтобы исключить или уменьшить подсос влаги из грунта, в данную последовательность надо добавить слой или, лучше два, гидроизоляции. Это может быть рубероид, другой рулонный гидроизоляционный материал, плотная полиэтиленовая пленка (плотность не менее 250-300 мкн), гидро- паро- изоляционная мембрана. Материал расстилают так, чтобы одно полотно заходило на другое. Полосы между собой склеивают. Если это пленка, использовать можно двухсторонний скотч, если рубероид или другой подобный материал, края можно промазывать битумной мастикой. Где расположить гидроизоляцию? Лучше, наверное, между грунтом и песком, а еще между песком и сухой смесью для укладки тротуарной плитки.

  Вообще, для гаража, можно использовать слой геотекстиля. Это нетканый материал, который используют в Европе при строительстве дорог. Он отлично перераспределяет нагрузку, и пол в гараже у вас никогда не просядет под колесами, если в пироге есть геотекстиль. В данном варианте его лучше проложить между вторым слоем песка и сухой смесью.

  Пол в гараже сделан из тротуарной плитки, под колесами уложены плиты натурального гранита

  Кладут тротуарную плитку и на бетонную стяжку и на асфальт, который тоже временами укладывают в гараже. Тогда насыпают стой сухой засыпки или песка толщиной 5 см, выравнивают, слегка трамбуют, и в него укладывают плитку.

  Чтобы при устройстве слоев пола в гараже было проще ориентироваться с толщиной имеющегося слоя, их размеры можно отбить на стенах гаража. Если расстояние от стены до стены небольшое, хватит и этих отметок. Если площадь солидная, в некоторых местах можно вбить колышки, на которых тоже нанести разметку с толщиной каждого слоя. Это намного упрощает процесс. После того, как все слои засыпаны, колышки выдергивают, засыпают лунки песком и трамбуют его хоть тем же колышком.

  Еще одна хитрость: чтобы в швы между плитками забивалось меньше грязи, песок смешивают с цементом, засыпают промежутки между плитками этой смесью, остатки тщательно сметают. Потом надо взять пульверизатор и хорошо смочить поверхность, оставить на сутки-двое. Если видите, что где-то есть цемент на поверхности плитки, его лучше сразу вытереть тряпкой. Если он «схватиться» будете долго мучатся. Почему не полить пол из шланга? Потому что капли слишком крупные и оставят рытвины. Из пульверизатора летит скорее водяная пыль, а не капли.

  Делаем деревянный пол в гараже своими руками

  И в случае деревянного пола в гараже никаких отличий на первом этапе не будет: надо удалить плодородный грунт, выровнять и уплотнить дно полученного котлована. Затем на дно модно уложить слой гидроизоляции (рубероид, гидроизол, пленка, мембрана), на него слой песка или гравия. Песок и гравий надо утрамбовать, но плотность уже не столь критична, а вот вывести подсыпку «в горизонт» важно — проверяете насколько ровно лежит «подушка» при помощи уровня, но не маленького, а не менее чем метрового.

  С утеплением

  На эту подсыпку устанавливают лаги — брус большого сечения. Шаг — не более чем метр. Желательно подгадать так, чтобы колеса автомобиля стояли над лагой или недалеко от нее, а остальные можно распределить как получится.

  Перед укладкой лаги пропитывают защитной пропиткой от гниения (для древесины, напрямую контактирующей с грунтом), а потом обрабатывают антипиренами (снижающими горючесть). От гниения лаги можно пропитать отработкой, но горючесть их при этом только повысится. Так что это не очень хороший вариант, хоть и дешевый. Еще можно использовать шпалы. Они уже пропитаны, но имеют стойкий характерный запах.

  На утрамбованный щебень укладывают лаги. В данном случае их положили вдоль, но чаще укладывают поперек

  Далее, пространство между лагами можно заполнить утеплителем. Лучший вариант — пенополистирол. Если позволяет бюджет берите экструдированный плотностью от 35 кг/м3. Он не гниет, на нем не размножаются грибки и микроорганизмы, его не едят мыши. К тому же он не пропускает и не впитывает воду. Одним махом и утепление и гидроизоляция. Толщина слоя — минимум 5 см, но лучше 10 и больше. Если есть еще место, можно засыпать битый кирпич, керамзит. Эти материалы — не лучший выход, так как они гигроскопичны (впитывают влагу). Вместо них можно использовать новый материал — гранулированное пеностекло. Оно в разы «теплее» керамзита, не впитывает воду, имеет не такую уж высокую стоимость. В принципе, можно засыпать между лагами только пеностекло (в гранулах или бой). Тоже буде неплохо. Только в любом случае не надо засыпать все пространство, под самые доски. Необходим вентиляционный зазор не менее 5 см. Тогда доски гнить не будут.

  Готовый деревянный пол

  Поперек установленных лаг настилают доски. Это обычная обрезная доска толщиной 40-50 мм. При укладке не старайтесь уложить их очень плотно. Лучше, если между досками останется зазор в 3-5 мм. На этом все, утепленный деревянный пол в гараже своими руками закончен.

  Лаги на столбиках

  Есть вариант «холодного» деревянного пола в гараже — на столбиках. На выровненный грунт насыпают слой гравия, уплотняют. На гравий ставят столбики из кирпичей с таки расчетом, чтобы на них потом укладывать лаги. Расстояние между столбиками — около 1 м. То есть, если ширина гаража 4 м, то два столбика по краям и два в середине. Так как расстояние между лагами тоже 1 м, то такие ряды столбиков располагаются через каждый метр. Недели через две раствор схватиться и на столбики можно укладывать лаги.

  Один из вариантов устройства столбиков

  На каждый столбик настилают рубероид в два слоя. Его можно заменить на обмазку битумной мастикой (дважды). Если высота столбиков получилась неодинаковой, между лагами и столбиками можно укладывать куски древесины, фанеры и других подобных материалов. Важно чтобы они держались плотно, а лаги были выставлены в уровень. Далее — настил досок пола.

  
  

  Бетонный пол в гараже

  Самый многовариантный пол — бетонный. И речь не только о финишной его отделке, но и о том, как его можно сделать. Если говорить конкретно про то, как сделать бетонный пол в гараже своими руками, надо прежде всего отталкиваться от того, какой имеете фундамент. Если это монолитная плита, работы совсем немного. Если поверхность недостаточно ровная, остается залить выравнивающую стяжку, а потом приступать к укладке финишного покрытия. Если же перепады не превышают 1 см на квадратный метр, можно сразу укладывать любой из подходящих отделочных материалов.

  Порядок укладки слоев

  При любом другом фундаменте начало работ совпадает со всеми описанными выше: вынимаем плодородный слой, ровняем, трамбуем. Далее тоже без новостей: насыпаем щебень слоями, трамбуем, общая толщина щебня от 10 см. Следующий слой — песок.

  А вот дальше — могут быть варианты. Если хотите утепленный пол в гараже, укладываете теплоизоляционный материал. Лучше — экструдированный пенополистирол плотностью 35 кг/м3. Он выдержит и вес стяжки и машины. Про все остальные этого сказать нельзя. Можно использовать насыпной теплоизолятор типа керамзита, но он малоэффективен, да еще и влагу впитывает. Тогда под него надо уложить слой гидроизоляции. Лучше — гранулированное пеностекло. Оно и теплопроводность имеет низкую и воду не впитывает. Обычный пенополистирол (пенопласт ) и минеральную вату использовать проблематично — под весом они могут смяться, что приведет к потере эффективности теплоизоляции.

  На слой теплоизоляции расстилают пленку, на нее укладывается армирующий пояс. Тут снова два варианта: связать его из арматуры (8-10 мм в диаметре с шагом 20 см) или уложить готовую металлическую сетку (проволока от 6 мм с размером клетки 10 см). Если выбираете сетку, ее укладываете внахлест с заходом хоть на одну клетку и связываете между собой (вязальной проволокой или пластиковыми хомутами). Все заливаете бетоном (марки М 250 более чем достаточно), хорошо выравниваете.

  После армирующего каркаса можно укладывать бетон

  Чтобы ровнять бетон в гараже было проще, на нужном уровне выставляют маяки. Это ровные планки — специальные металлические, металлические трубы, в крайнем случае — деревянные планки (они далеко не всегда ровные, да еще от влаги их может повести). Их выставляют так, чтобы их верхняя грань была выставлена в один уровень. Расстояние между планками — на 40-60 см меньше длины правила. Раствор заливают, порциями. Опирая правило на маяки, его растягивают, выравнивая поверхность. Постепенно заполняется весь периметр. Обратите внимание, что для нормального схватывания бетона ему необходима температура около +20°C и достаточная влажность. То есть заливать бетоном пол в гараже лучше летом. Но если в этот период слишком сухо, придется стяжку поливать — важно еще и достаточное количество влаги. Чтобы она меньше испарялась, стяжку закрывают пленкой или мешковиной. Если пленкой, каждый раз поливая стяжку, ее надо снимать и расстилать. Если же уложена мешковина, поливать можно сверху. При таких условиях стяжка наберет проектную прочность примерно через 28 дней. После уже можно двигаться дальше — настилать финишное покрытие.

  Еще один вариант в этом видео:

  Пол в гараже своими руками

  

  

  Как сделать пол в гараже своими руками

  В процессе строительства гаража одним из самых важных этапов является устройство пола. Если он будет некачественным, пылить и отсыревать, это отрицательно скажется на сохранности транспортного средства. Пол в гараже можно обустроить несколькими способами, у каждого из которых есть свои положительные и отрицательные моменты. Классический вариант гаражного пола – бетонная стяжка, но делают и земляные, наливные и деревянные полы, а также активно используют недорогую и прочную керамическую плитку. Наша рекомендация – это специализированный керамогранит.

  

  

  

  Земляной пол в гараж

  Земляной пол в гараже – самое простое решение, требующее минимума финансовых затрат. Но при этом он обладает минимальной прочностью и не защищает ваш автомобиль от влаги. Обычно земляной пол является бюджетным вариантом, когда средств на строительство не хватает или гараж используется редко.

  

  Устроить земляной пол несложно:

  • снимается растительный слой на участке, отведенном под гараж;
  • после завершения работ по изготовлению цоколя все внутреннее пространство гаража выравнивают;
  • основание утрамбовывают;
  • после монтажа крыши на полу насыпают слой глины и тщательно утрамбовывают.

  Глина нужна для обеспечения гидроизоляции и повышения прочности земляного пола.

  Деревянный пол в гараж

  Вариант с устройством деревянного пола, несмотря на его относительно невысокую стоимость сейчас почти не встречается. Дело в том, что даже самая плотная древесина прослужит только несколько лет. Кроме того, дерево легко воспламеняется, а значит, требуется дополнительная огнезащита, ведь в гараже есть бензин, масло и различные растворители.

  

  Если же все же есть желание устроить деревянный пол, то нужно подготовить основание, на которое в дальнейшем укладываются лаги, а поверх лаг, на собранный деревянный каркас, укладываются половые доски нужной толщины.

  Устройство бетонного пола гаража

  Пол в виде бетонной стяжки является наиболее популярным и часто используемым напольным покрытием в гаражах. Такой пол хорош тем, что способен выдержать сильные нагрузки, не боится разных химикатов, в том числе бензина, масла и растворителей. Бетонный пол – долговечен, особенно при его правильном устройстве. Разумеется, устройство бетонного пола намного сложнее, чем земляного. Но и результат получается эффективнее.

  

  При строительстве бетонного пола:

  • устраивают смотровую яму;
  • размечают уровень, на котором будет находиться пол;
  • готовят грунт, засыпают его песком и щебнем;
  • монтируют гидроизоляцию;
  • выполняют армирование и заливку.

  Работы по устройству бетонного пола проводятся после того, как завершена постройка гаража, но до момента начала внутренней отделки.

  Устройство смотровой ямы

  Смотровая яма не относится к обязательному элементу гаража и необходима только в том случае, если автовладелец занимается ремонтом автомобиля самостоятельно. Причем смотровые ямы еще и не везде можно устраивать. К примеру, там, где грунтовые воды подходят слишком близко, ее сделать не получится.

  

  Котлован под смотровую яму копают, исходя из того, что она должна иметь ширину около 80 см, плюс дополнительно предусмотреть расстояние на гидроизоляцию. Глубина ямы выбирается, исходя из роста владельца плюс около 30 м. Длина ямы – равна длине авто и еще около 1,5 м запаса. При выкапывании котлована необходимо, чтобы его стены были ровными и вертикальными. Пол смотровой ям засыпают глиной и трамбуют. Далее на дно закладывают рубероид, который послужит в качестве гидроизоляции, а поверх него заливают бетонный слой толщиной около 10 см.

  Когда пол смотровой ямы высохнет, начинается кладка стен. Для этого используют кирпич или газобетон. Главная особенность – выкладывается весь периметр ямы, а не каждая стена по отдельности. Ряды кирпичей выкладывают так, чтобы вертикальные швы смещались, чем достигается повышение прочности. Через 2-3 ряда проводят проверку вертикальности по уровню. Последний ряд кирпичей должен оказаться на несколько см ниже уровня порога, так как сюда будет укладываться металлический уголок, причем он не должен выступать над полом.

  После завершения кладки, в смотровой яме делают гидроизоляцию. Сначала наносят грунтовку, а затем битумную мастику. Свободное пространство за стенками ямы засыпают грунтом, не забывая выполнять трамбовку, так как в противном случае грунт просядет под бетонной заливкой.

  Бетонный пол в гараж

  Непосредственно устройство бетонного пола начинают с того, что выполняют его разметку с помощью лазерного уровня или нивелира. Использование современных приборов позволяет выполнять разметку достаточно быстро.

  Перед тем, как начинать заливку, необходимо подготовить основание. Обязательно убирается весь строительный мусор, дополнительно снимается слой земли на одинаковую глубину. На полу не должно быть никаких неровностей. Основание нужно тщательно утрамбовать, так как чем оно будет прочнее, тем качественнее будет пол.

  

  До заливки на основании устраивают подушку из песка и гравия. Толщина засыпки равняется 10 см. Засыпанную смесь также следует утрамбовать тщательным образом. Для уплотнения песчаной подушки ее проливают водой и трамбуют. Плоскостность получившейся подушки проверяют с помощью правила и строительного уровня, стремясь избежать неровностей. Далее основа заливается небольшим слоем бетона.

  

  После того, как бетонный слой, которым была залита песчано-гравийная подушка, высохнет, устраивается гидроизоляция. Для ее устройства выбирают рубероид, мембранные материалы, жидкую резину или мастику. Полотна гидроизоляции обязательно кладут внахлест, чтобы не допустить протечек.

  

  Перед окончательной заливкой будущий бетонный пол армируют с помощью металлических сеток. Размеры ячеек обычно составляют 10 на 10 или 15 на 15 см. Для ее изготовления используют арматуру с сечением стержней 5 см. При укладке сетки необходимо оставлять на краях по 5 см зазора. Кроме того, сетку надо уложить так, чтобы она была приподнята, поэтому используют металлические или пластиковые подпорки.

  Заливку бетонной стяжки, которая и станет полом, выполняют по маякам, в качестве которых используют специальные маячки или трубы небольшого диаметра. Маяки устанавливают, контролируя их горизонтальность.

  При заливке следует не забыть о необходимости устройства небольших зазоров между стяжкой и стенами, чтобы пол не повредился во время усадки гаража.

  Для заливки используют тщательно размешанный бетонный раствор, затворенный из бетонной смеси марки 400 или 500 – чем выше прочность, тем надежнее будет пол. Бетонную массу выливают между маяками, а потом разравнивают металлическим правилом, убирая все лишнее.

  

  Направляющие удаляют из стяжки через 1-2 дня, а оставшиеся канавки заполняют раствором и выравнивают пол. После этого стяжку оставляют сохнуть, периодически смачивая, чтобы она не потрескалась. Для смачивания можно использовать, например, влажные опилки, которые периодически опрыскивают водой. Стяжка сохнет около 4 недель.

  Наливной пол в гараж

  Наливные полы – один из способов устройства качественного и долговечного напольного покрытия в гараже. Да, они обходятся относительно дорого, но при этом обладают отличными прочностными показателями, легко очищаются, не горят и обеспечивают получение ровной поверхности. Для гаража хорошо использовать смеси на основе эпоксидки и полиуретана.

  

  Технология заливки наливного пола несложна. Необходимо приготовить раствор в соответствии с инструкцией, после чего залить помещение. Если площадь помещения большая, заливку выполняют в несколько этапов. Для полного набора прочности после заливки потребуется подождать около трех недель, после чего будет можно заезжать.

  Укладка керамической плитки и керамогранита

  После устройства стяжки можно остановиться, а можно сделать пол в гараже более привлекательным и удобным, уложив на нее керамическую плитку или керамогранит. При выборе плитки для пола гаража нужно брать прочный материал, обладающий классом износостойкости не менее 5. Кроме того, если гараж неотапливаемый, то плитка должна быть еще и морозостойкой. Стоит отметить, что укладку плитки рекомендуют делать через 2 года после постройки гаража, так как иначе возможны деформации и трещины.

  

  Для укладки плитки нужны, как минимум: грунтовка, клей, плитка, уровень, шпатель, крестики для швов и затирка. Кроме того, если плитку потребуется подрезать, нужен будет инструмент для резки плитки.

  Прежде чем начинается укладка плитки, основа под нее должна быть тщательно подготовлена. Все неровности и трещины следует заделать, а если стяжка качественная – ее достаточно просто прогрунтовать.

  Плиточный клей разводят согласно инструкции. Часть клея наносят с помощью зубчатого шпателя на обратную сторону плитки, остальное – на пол. Плитку прикладывают к полу, выравнивают и аккуратно прижимают. Для контроля равномерности швов используют крестики. В процессе укладки плитки обязательно контролируют ее горизонтальность по уровню. Если клей попадает на лицевую сторону, все неровности немедленно убираются тряпкой.

  

  После укладки плитки нужно подождать три дня, чтобы она набрала прочность, после чего специальным раствором выполняется затирка швов. Когда затирка будет закончена, швы замывают и оставляют пол набирать прочность. Через две недели, когда клей окончательно высохнет, в гараж можно заезжать на автомобиле.

  На главной странице нашего интернет-магазина «ZEUS» вы увидите всю предлагаемую продукцию. У нас вы найдете качественную плитку, имеющую сертификаты качества по привлекательным ценам.

  Похожие записи:

  1. Принудительная вентиляция в гараже: как сделать своими руками
  2. Отопление в гараже
  3. Погреб в гараже своими руками инструкция по устройству
  4. Потолок для гаража: с чего начать