Самодельный токарный станок по металлу своими руками: инструкции и чертежи

Самодельный станок по металлу своими руками: назначение, устройство и как сделать

На чтение: 9 минут Нет времени?

Каждый домашний умелец хотел бы иметь в своём арсенале инструментов токарный станок по металлу. Подобное оборудование позволяет при необходимости самому выточить сломанную деталь, нарезать резьбу, изготовить какую-нибудь безделушку и многое другое. Однако, поскольку промышленные агрегаты далеко не каждому человеку по карману, да и места они много занимают, то большинство мастеров предпочитает делать компактные самодельные станки по металлу своими руками.

Читайте в статье

Что можно сделать при помощи токарного мини-станка, и где он применяется

Бытовые токарные мини-станки, как и аналогичное промышленное оборудование, предназначены для обработки заготовок из металла и придания им цилиндрической, конусной и сферической формы. Сейчас практически на всех производствах используются агрегаты с ЧПУ, что позволяет свести участие человека практически к нулю, но для домашних потребностей подойдёт простой станок. Несмотря на то, что компактное токарное оборудование унаследовало от своих больших собратьев большинство функций, тем не менее, с его помощью можно обрабатывать только небольшие заготовки и детали. Также на мини-станках можно производить торцевую подрезку и сверление, выполнять внешнюю и внутреннюю нарезку резьбы, расточку и многое другое. Компактное токарное оборудование прекрасно подойдёт для гаража, дома, установки на балконе или в небольшой мастерской.

Из чего состоит токарный станок: основные узлы

В большинстве своём промышленные и бытовые токарные станки сходны. Разница заключается в функциональности, мощности и весе. На рисунке ниже представлено устройство типового токарно-винторезного станка. Основными узлами являются:

станина;
суппорт;
передняя бабка (размещение коробки передач для регулировки скорости вращения и изменения величины крутящего момента);
задняя бабка (для более устойчивого и надёжного поддержания заготовки или детали, зажатой в патроне (шпинделе), а также для установки свёрл, метчиков и прочих инструментов);
резцедержатель.

Устройство токарно-винторезного станка

Станина

Одним из главных элементов является станина – массивная металлическая основа, на которой смонтированы все главные узлы и детали оборудования. Она должна быть достаточно прочной, а масса таковой, чтобы не позволить станку опрокинуться в процессе работы. Для напольного варианта добавляются массивные опоры (тумбы).

Станина токарного станка

Суппорт токарного станка

Суппорт токарного станка предназначен для передвижения вдоль, поперёк и под углом к оси шпинделя резцов, закреплённых в резцедержателе. Устройство имеет крестовую конструкцию, состоящую из трёх основных элементов: каретка, поперечные и резцовые салазки.

Суппорт токарного станка по металлу для дома

Изготовление своими руками передней бабки токарного станка

Передняя бабка является одним из наиболее сложных узлов токарного станка, особенно для самостоятельного изготовления. В ней располагается редуктор со шпинделем и блоком управления. Под кожухом передней бабки находится электродвигатель, который соединён ременной передачей со шкивом редуктора.

Самодельная передняя бабка в сборе с патроном

В данном узле расположен блок, состоящий из сменных шестерён, предназначенных для передачи и изменения скорости вращения шпинделя и крутящего момента с вала коробки подач. Можно купить переднюю бабку токарного станка или сделать её самостоятельно.

Гитара токарного станка

Задняя бабка токарного станка

Задняя бабка токарного станка по металлу является подвижной и предназначена для прижима заготовки к центру шпинделя. Один из элементов этого узла – пиноль, на которой установлен неподвижный или вращающийся центр, упирающийся остриём в обрабатываемую деталь. Заготовка устанавливается в патрон на шпинделе и подпирается задней бабкой. Таким образом, обеспечивается надёжное крепление детали для качественной её обработки.

Задняя бабка токарного станка по металлу

В заднюю бабку могут устанавливаться свёрла, метчики, зенкеры развёртки и т.п. При установке и перемещении на полозьях станины необходимо избегать резких и сильных ударов по корпусу узла, чтобы не допустить смещения центров.

Деталировка задней бабки

Изготовление своими руками резцедержателя для токарного станка

Резцедержатель предназначен для закрепления на суппорте токарного станка инструмента для обработки металлов и перемещается как в продольном, так и в параллельном направлении относительно заготовки. Существует два вида резцедержателей: двух- и четырёхпозиционные. В первом случае можно одновременно при помощи винтов установить два резца, а во втором − четыре, что позволяет быстро сменить при необходимости резцы, не останавливая токарный станок. Для быстрой смены резцов предусмотрена специальная рукоятка.

Резцедержатель токарного станка по металлу

Изготовление и устройство токарного станка по металлу своими руками

Сделать своими руками мини токарный станок по металлу не так уж сложно, как может показаться, на первый взгляд. Нужно просто составить подробный план действий, чертёж, подготовить необходимые материалы и инструменты, ну и, конечно, некоторые навыки, и большое желание.

Самодельный токарный мини-станок по металлу

Проектирование и чертежи токарного станка по металлу для гаража

Этот этап наиболее важен, так как от него зависит правильность выполнения всех дальнейших операций и корректная работа оборудования. В первую очередь необходимо определиться с габаритами станка. Средние размеры оборудования, используемого в быту, составляет 900×350×300 мм. Не стоит сильно отходить от этих значений, так как это приведёт к тому, что работать будет неудобно, и производительность значительно снизится.

Схема токарного станка

Определившись с чертежом и размерами маленького токарного станка, переходим к подготовке необходимых материалов.

После того как выбран чертёж и подготовлены все необходимые материалы и узлы, можно приступать к сборке агрегата.

Выбираем электродвигатель для самодельного токарного станка

Электродвигатель – наиболее важный элемент токарного станка по металлу, будь то промышленного производства или самодельного. Именно он отвечает за работу оборудования. От мощности электродвигателя во многом зависит функциональность токарного станка. Если станок предназначается для работы с заготовками небольшого размера, то достаточно будет двигателя мощностью до 1 кВт (можно, например, взять от старой швейной или стиральной машинки). Для крупных деталей нужен будет силовой агрегат мощностью в пределах 1,5−2 кВт.

Электродвигатель – важнейший элемент, без которого токарный станок работать не будет

Порядок сборки токарного станка по металлу

Чтобы токарный станок нормально работал, важно правильно его собрать, а для этого нужно просто следовать следующему алгоритму:

Формирование рамы. Поскольку создание чугунной станины в домашних условиях практически невозможно, то придётся воспользоваться стальными трубами, которые нарезаются по размеру и свариваются между собой. Обязательно следим за тем, чтобы все углы были ровными, и ориентируемся на чертёж.
Создание боковых стоек.
Стойки соединяем направляющими, а на боковых опорах монтируем специальные втулки.
На направляющих устанавливаются втулки, на которых будет смонтирована задняя бабка, а также они будут использованы для надёжного крепления резцедержателя.
Создание площадок из стального листа необходимой толщины для установки суппорта и пиноли.
Монтаж ходового винта.
К ходовому винту крепится нониус и штурвал.
Крепление площадки для установки передней бабки.
Сбор передней и задней бабки, после чего они устанавливаются на станок.
Создание суппорта и резцедержателя.
Сбор подрамника для электродвигателя. Для этого используют стальные трубы или уголок. Подрамник позволит выполнить подъём и опускания электродвигателя.
Монтаж силового агрегата с последующим подключением его к электросети.
Пробный запуск токарного станка.
Если всё нормально функционирует, то можно окрашивать станок (при желании) и приступать к работе на нём.

Одна из самых простых моделей самодельного токарного станка, который можно быстро переделать в наждак и обратно

При желании обычное токарное оборудование можно переоснастить своими руками во фрезерный станок по металлу.

Делаем своими руками токарный станок из дрели

Сделать токарный станок можно и из электродрели, но в основном такая конструкция пригодна для обработки дерева. Конечно, он может использоваться для работы с металлом, но используемый силовой агрегат должен быть как можно мощнее, а детали очень маленькими. Например, такой станочек подойдёт для доморощенного ювелира-любителя. Такая конструкция состоит из минимума деталей. Итак, переходим к пошаговой инструкции по изготовлению токарного станка из дрели с фото и описанием.

Делаем токарный станок своими руками

Все дело в деньгах. Токарные станки по металлу — вещи очень и очень недешевые, это касается даже самых простейших моделей.

Сделать своими руками такого рода станок – дело вполне по силам любому желающему, поэтому многие домашние и кустарные мастера сооружают эти аппараты самостоятельно и очень успешно.

Сферы применения токарного станка
Составные части мини-токарного станка по металлу
Станина
Привод
Как производится вращение?
Ременная передача
Цепная и фрикционная передачи
Основные узлы устройства
Этапы сборки токарного станка
Какой мотор лучше
Делаем станок из дрели
А теперь простейший станок
Техника безопасности

Сферы применения токарного станка

Токарный станок – аппарат древний, это раннее приспособление для обработки самых разных деталей из разнообразнейших материалов – от металла до дерева и др.

Обработка – это прежде всего обточка поверхностей как внутри, так и снаружи, сверление и расточка отверстий разного диаметра, нарезка резьбы, формирование рельефа поверхностей с помощью накатки.

Если говорить о токарной обработке металлических деталей, то промышленные токарные устройства, произведенные разными заводами, являются дорогими и массивными агрегатами, управлять которыми весьма непросто.

Они никоим образом не относятся к настольным аппаратам, это серьёзные промышленные агрегаты, которые в принципе не подходят для кустарных работ. Поэтому самодельный токарный станок, сделанный своими руками, — отличная идея по всем соображениям.

Чертеж станка токарного.

Вы можете, к примеру, сделать его в виде мини-версии, которого будет вполне достаточно для обработки как металлических деталей, так и заготовок из любых других материалов.

При использовании домашних самодельных мини-станков есть определенные ограничения: они предназначены главным образом для работы с круглыми деталями, с сечениями типа осей, рукоятками для инструментов, колес и т.д.

В мини-станках детали нужно фиксировать только в горизонтальном положении для их вращательных движений. Лишний материал по ходу обточки снимается резцами, которые закреплены в суппорте токарного аппарата.

Составные части мини-токарного станка по металлу

Состав любого токарного устройства традиционный, все нижеперечисленные элементы присутствуют вне зависимости от того, каким образом он сделан – вручную дома или промышленным образом.

Устройства состоят из следующих составных частей:

Станина

Главный несущий элемент всей конструкции, придающий ей жесткость и прочность. Станина самодельного токарного станка по металлу изготавливается из деревянного бруса или металлических заготовок в виде готовых уголков.

Главное требование к станине – необходимая прочность, так как конструкция станка во время процесса обработки подвергается воздействию сильной вибрации.

Привод

Главный элемент той части, отвечающей за мощность работы. Привод нужно выбрать очень правильно исходя из нужно мощности. Это задача непростая, над которой следует хорошенько подумать.

Будет достаточно бывшего в употреблении привода от стиральной машинки, строительного миксера или чего-нибудь еще, если вы делаете легкий станок для работ по металлу.

Количество оборотов при таких приводах – около 1500 оборотов в минуту, а мощность – 200Вт или немного выше.

Задняя бабка.
Это специальная пластина из стали, к которой приваривается тоже стальной уголок. Она нужна для плотной фиксации обрабатываемой детали к станине для качественной обработки.
Передняя бабка.
Это такая же часть, как и задняя бабка, но в отличие от передней она фиксируется на подвижной раме аппарата.
Передний и задний центры.
Суппорт.

Это один из ключевых факторов для рабочих элементов аппарата, информацию о котором читайте ниже.

Как производится вращение?

Вращательный момент формируется в станке разными способами. Можно установить рабочую часть на вращательный вал электрического двигателя напрямую. Такой подход много чего сэкономит: и место, и деньги на запасные части.

К сожалению, такое расположение возможно далеко не всегда, поэтому главным исполнителем вращательного движения назначаются так называемые передачи. Они бывают цепными, ременными и фрикционными.

У каждого вида передачи есть свои плюсы и минусы:

Ременная передача

Самый бюджетный вариант передачи для мотора со многими преимуществами. Главное из них – надежность. Сделать ременную передачу просто: чаще всего мастера берут таковую от других устройств.

Есть и недостаток – это его недолговечность, так как ремни быстро изнашиваются. Вам придется менять их довольно часто.

Цепная и фрикционная передачи

Цепная передача стоит недешево, к тому же она намного более громоздкая, чем ременная. Зато и прослужит такая передача намного дольше, так что вы получите «стратегическую» экономию средств. Фрикционная передача находится ровно посередине между ременной и цепной передачами.

Основные узлы устройства

От суппорта зависит итоговое качество обработанной детали. Силы, время и все остальные ресурсы, вложенные в процесс, могут пойти насмарку без хорошо налаженного суппорта. Это часть расположена на специальных «салазках», двигающихся вдоль станины по направляющим векторам.

Движение суппорта может происходит в следующих направлениях:

Продольное движение, при котором рабочий элемент устройства движется вдоль соединяемой детали. Такое направление производится при вытачивании круговой резьбы или для удаления поверхностного слоя краски или еще чего-нибудь с обрабатываемой заготовки.
Поперечное движение суппорта производится перпендикулярно по отношению к оси детали. С помощью такого движения производятся отверстия и углубления.
Наклонное движение может проводится под различными углами наклона, его используют для производства поверхностных углублений различной конфигурации.

Следует помнить, что суппорт, как самая работающая и подвижная часть аппарата, является самой изнашиваемой.

Элементы токарного станка.

Быстрый износ объясняется действием постоянной и серьезной вибрации, которое выливается в расшатывание креплений и последующим люфтам, что всегда сказывается на качестве токарной работы в том или ином виде. Такой беды можно избежать, для этого нужна постоянная подстройка и регулировка суппорта.

Регулировать суппорт можно разными способами. Если регулируется люфт, то его устраняют с помощью винта. Зазоры можно ликвидировать с помощью специальных вставок между кареткой и направляющими.

Зазоры появляются при износе винта, который контролирует продольное и поперечное движения в плоскостях. Сальники также могут изнашиваться. В этом случае их промывают и смазывают до полной пропитки машинным маслом. Иногда их нужно просто заменить на новые.

Этапы сборки токарного станка

Самодельные токарные станки по металлу своими руками собираются быстро и несложным образом. Единственное, что нужно точно соблюдать, — порядок сборки.

Самодельный токарный станок нужно собирать с максимальной точностью:

Первым делом – сборка рамы из металлических элементов. Лучше, если это будут швеллеры и балки. Нужно обязательно рассчитать нагрузку для планируемых работ: с деталями каких размеров вы собираетесь иметь дело? Если, к примеру, вы планируете обрабатывать металлические предметы длиной больше 5-ти сантиметров, металлическая рама станка должна быть должны быть толщины свыше 3-х сантиметров.
Установка продольных валов с направляющими на швеллеры. Лучше зафиксировать валы узлами сварки, но можно закрепить и болтами.
Подготовка передней бабки из гидравлического цилиндра с толстыми стенками и двумя подшипниками, спрессованными в тело цилиндра.
Прокладка вала с использованием подшипников с большим диаметром.
Заливка жидкости для смазки в гидравлический цилиндр.
Установка и фиксация шкива с суппортом и направляющими.
Монтаж электропривода.

Не забыть заняться специальным подручником для хорошей устойчивости резцов для токарного станка по металлу. Токарный резец по металлу – один из ключевых элементов, с ним работаем внимательно и аккуратно.

Внизу конструкции станка прикрепить металлическую полоску с защитной функцией – она не даст рабочей части станка деформироваться по ходу активности.

Какой мотор лучше

Электрический мотор – ключевая часть любого токарного устройства для работ по металлу. Движение рабочей части аппарата происходит благодаря ему и ничему больше. Насколько мощный мотор, настолько мощный и сам станок.

Уровень мощности мотора нужно рассчитывать в зависимости от планируемых работ – размеров металлических деталей, с которыми вы собираетесь работать на вашем новом агрегате.

Если в ваших планах работа с небольшими деталями, будет вполне достаточно мотора с мощностью около 1 кВт. Такие моторы имеются на швейных машинках или других домашних бытовых электроприборах. Если ваши будущие детали покрупнее, выбирайте мотор с мощностью от 1,5 до 2,0 кВт.

Мощность также зависит от материала, с которым вы собираетесь работать. Если, к примеру, ваш материал – дерево, то самодельные токарные станки по дереву своими руками, включая самодельный резец для токарного станка по дереву, большой мощности не потребуют.

Важнейший вопрос – надежная изоляция всех электрических узлов. Самым оптимальным вариантом будет взять консультацию у специалиста. Уверенность в безопасности аппарата и профессиональной надежности конструкции вам не помешает: все-таки вы собираетесь работать с электричеством и металлами. А с ними не шутят.

Делаем станок из дрели

Дрель будет отлично смотреться в виде привода к токарному устройству.

Этим элегантным решением вы сэкономите приличные деньги и значительно упростите себе жизнь, потому что у него целый ряд отличных преимуществ:

Модульность аппарата: он просто собирается и разбирается. Дрель без каких-либо затруднений отсоединяется от станины и присоединяется обратно.
Такая модель весьма транспортабельна, с ней можно работать везде – хоть на даче, хоть в гараже.
Значительная экономия средств: не нужно закупать дополнительные сменные насадки или ременную передачу.

Чтобы собрать аппарат из дрели, вам понадобится практически те же самые детали, что и для обычного аппарата. Не понадобятся только два вещи: электродвигатель и передняя бабка, а это важнейшие и самые дорогостоящие элементы конструкции.

Поскольку станок легкий и компактный, нет нужды сооружать устойчивую станину, вполне достаточно будет верстака или стола. Фиксация дрели производится с помощью хомута и струбцины.

Конструкция и размеры токарного станка.

Расширение функций токарного устройства из дрели можно произвести с помощью дополнительных насадок и других приспособлений. У вас могут получиться великолепные самодельные станки по дереву.

Есть, конечно, и минусы. На аппарате из дрели вы не сможете обрабатывать детали большого размера. Можно попытаться усовершенствовать модель в этом направлении. К примеру, добавить ременную передачу и усложнить станок для увеличения числа оборотов.

Но овчинка не стоит выделки: он потеряет свои главные преимущества в виде простоты и легкости. Таким образом, самодельный аппарат из дрели имеет смысл лишь в случаях, когда идет работа с некрупными деталями.

Токарный станок из дрели способен на многое: на нем можно не только обрабатывать детали. Но и работать с красками – наносить их на заготовку во время ее вращения. Это и самодельный станок по дереву.

Намотка проволоки на трансформатор, нанесение разного рода насечек на поверхности деталей – только некоторые примеры использования многофункционального станка из дрели и токарного резца по металлу.

А теперь простейший станок

Сегодня в сети огромное количество чертежей, инструкций и видеороликов на тему «как сделать самодельный токарный станок», с помощью которых самостоятельная работа по изготовлению токарного станка вполне реальна и по плечу практически каждому.

Можно, конечно, замахнуться на мини-станок с программным управлением. А можно остановиться на самом простом варианте, который будет с малыми затратами отлично работать по самым разным деталям разнообразной конфигурации.

Деревянные стойки крепятся к станине с помощью болтов. Станина должна быть надежной, поэтому выполняется из стальных уголков. В крайнем случае ее можно сделать из брусков.

Устройство токарного станка по дереву.

Режущий элемент фиксируется на узле из подручника, по нему он будет перемещаться. На поверхности перемещения следует плотно зафиксировать лист металла для защиты конструкции от деформации. Кроме того, это поможет расположить токарный резец по металлу точно к детали, которую нужно обработать.

Для изготовления передней бабки и задней бабки подбираются подходящие цилиндры из металла с соответствующим диаметром. Они размещаются в узлах подшипников, которые заранее размещены в деревянных стойках.

Вращательное движение передается через передний центр, объединенный с мотором с помощью ременной передачи. Деталь фиксируется между передним и задним участками и обрабатывается резцом из подручника.

С поиском и выбором электрического двигателя для токарного мини-станка проблем не бывает.

Мы уже писали, что мотор небольшой мощности можно найти на любом бытовом электрическом устройстве, любой домашний бытовой агрегат, бывший в употреблении, вполне подойдет для этой задачи. В качестве привода можно использовать шлифовальные машинки или дрели.

Техника безопасности

Поскольку речь идет об электрическом станке и работе с металлами, требования к выполнению правил техники безопасности будут ясными и жесткими, от которых никуда не денешься. Первым делом нужно проверить работоспособность нового станка сразу же после его изготовления.

Как проверяется работоспособность станка: шпиндель должен вращаться без малейших затруднений. Нужно замерить совпадение оси вращения деталей в станке с центром симметрии этой же детали. Общая ось должна просматриваться у переднего и заднего центров.

Электродвигатель всегда накрывается специальным кожухом, который защищает мотор от грязи и частиц из металла, равно как и самого оператора станка. Если ваше устройство сделано из дрели, никакой кожух не нужен.

Если вы решили снабдить свой самодельный токарный станок мощным мотором, обязательно протестируйте в вашей домашней сети – хватит ли ее для вашего мощного мотора. А вообще лучше придерживаться устоявшихся традиций и использовать старых знакомых – электродвигатели от бытовых приборов.

Сделать самодельный токарный станок по металлу своими руками – отличное и элегантное решение со всех точек зрения. Простота исполнения, экономия средств, эффективная обработка деталей – все это про самодельные токарные станки.

Простой самодельный токарный станок своими руками: видео сборки по шагам

Токарный станок по металлу используется для обработки заготовок различной геометрии и размеров. Так как готовое оборудование от производителей дорогостоящее, его можно собрать в домашних условиях, существенно сэкономив средства. Это можно сделать, руководствуясь определенными схемами и чертежами. В качестве деталей послужат подручные материалы, при этом габариты будущего станка не ограничены.

Преимущества и назначение

Самодельных станок в домашней мастерской может выполнять такие же операции, как и профессиональный, но это зависит от мощности электрического двигателя и сложности конструкционных узлов:

изготовление резьбы с различным шагом;
обработка торцевой части;
обрезка лишних участков металлической заготовки;
обточка цилиндрических или конических поверхностей;
изготовление отверстий.

Можно точить и резать изделия из металла, обрабатывать небольшие автомобильные детали, режущие инструменты. При создании станка можно определить его размеры и сконструировать под планируемые типы работ, существенно сэкономив финансовые средства. При этом его можно разместить в любом помещении, где есть жесткое основание.

Особенности самодельного станка

Так как оборудование изготавливается на дому, оно имеет несколько особенностей в эксплуатации:

Следует обеспечить расположение передней и задней бабки строго по одной оси, чтобы снизить вибрационные колебания в процессе работы.
Не рекомендуется использовать коллекторные электродвигатели, так как они наделены произвольным повышением скорости вращения.
Если нет возможности установить другой главный привод, то дополнительно потребуется понижающий редуктор, который обеспечит равномерность частоты оборотов в минуту.
Наиболее практичным двигателем является асинхронный, так как его скорость относительно одинаковая в течение работы.
Ведомый центр можно делать двигающимся или статичным. Изготавливается из болта с коническим стволом, обеспечивающим должное вращение.

Устройство и принцип работы станка

Для сборки самодельного токарного станка по металлу необходимо хорошо изучить его устройство. Для большего понимания конструкции и эксплуатации нужно выяснить особенности соединения узлов и их механизм работы. Также понимание конструктивной основы позволит с легкостью определить источник поломки и вовремя провести техобслуживание, если станок придет в неисправность.

В качестве основных компонентов выступают:

станина (основание);
главный привод (двигатель);
передняя и задняя бабки;
ведущий и ведомый центр;
механизм суппортной группы;
тиски, патрон или другие крепежные приспособления.

Профессиональное токарное оборудование отличается от домашнего станка, однако некоторые детали можно заменить аналогичными. Вместо станины практично использовать раму любых размеров, чтобы она обеспечивала должную прочность и надежность. Передняя бабка статична и устанавливается в левой части основы. Задняя бабка перемещается по рельсовым направляющим вдоль оси. Особое внимание необходимо уделить именно передаточному узлу, так как в нем соединяется электродвигатель со шпиндельной частью. Он осуществляет передачу напряжения, требуемого для вращения болванки в патроне.

В процессе сборки рекомендуется использовать только качественные и прочные детали. Для основания следует применить металлическую раму из стальных уголков и профилей. Таким образом, можно обеспечить надежное закрепление центров агрегата. Многие домашние мастера предпочитают выбирать древесину, однако она эффективна только для установок с малой мощностью и производительностью. В противном случае от вибрационных колебаний дерево начнет деформироваться, что скажется на размещении центра.

Оборудование оснащается мотором мощностью более 200 Вт. Для обработки древесины достаточно этого показателя, но для более твердых материалов следует ставить мощные двигатели, чтобы обеспечить высокую производительность. При этом мощность напрямую влияет на точность и скорость работы с изделиями. Обрабатывая металл, двигатель должен подавать достаточное напряжение, чтобы снизить износ установки.

Последним нюансом является выбор способа вращения. Так можно своими силами собрать станок с цепной или ременной конструкцией. Последняя практична тем, что она более надежна, а после износа ремень легко заменяется новым. Кстати, крутящий момент в этом случае более равномерный, чем при использовании цепей. Также есть модели без передаточного узла, тогда ведущий центр соединяется напрямую с валом электродвигателя. Такие соединения можно понять, изучив соответствующие конструктивные схемы.

Материалы для изготовления

Наиболее рационально и практично использовать комплектующие детали от старого станка, непригодного для эксплуатации. Если их невозможно достать, то все узлы необходимо собирать из имеющихся материалов:

1. Литая станина заменяется рамой, которую сваривают из гнуто-сварных труб и профильных уголков. В отличие от деревянного такой каркас обеспечивает максимальную прочность и жесткость конструкции. Благодаря ровным профилям можно достичь и придерживаться постоянной геометрии. Если рама будет неровной, существенно усложняется этап поиска центров и их удерживания, что скажется на производительности и качестве готовой продукции.

2. Главный привод представляет собой низкооборотный асинхронный электродвигатель. Такой тип наиболее эффективен, тогда практически исключается вероятность возникновения неисправности при резком снижении частоты вращения. При точении деталей диаметром до 10 см можно ставить мотор мощностью до 1000 Вт. Если придется работать с более крупными болванками, рекомендуется устанавливать агрегаты более 1500 Вт.

3. В качестве комплектующих деталей используются клиновидные ремни различной длины. Все механизмы закрепляются к раме прочными крепежными элементами. Для самодельного токарного станка можно применить болтовые соединения.

4. Салазки — стальные прутки, которые предварительно подвергаются закалке. Однако отличным вариантом станут длинные валы от промышленных станков или амортизированные стойки. Такие детали преобладают четкой геометрией, а при производстве подвергаются дополнительному упрочнению.

5. Задняя бабка собирается из стальных труб и толстого листа, гильзу можно заменить каленым болтом с заостренным концом, гайками и штурвалом из шкива от техники сельского хозяйства. При работе потребуется смазка соприкасающихся поверхностей закрепленных элементов солидолом. Однако для исключения этой процедуры рекомендуется устанавливать вращающийся центр, изготовленный на заводе-производителе.

6. Винты подачи в требуемом направлении можно выточить самостоятельно или заменить прутком из стали с внешней резьбой, который есть в специализированных магазинах. Практично использовать вал с мелким шагом резьбы, который обеспечит точность передвижения рабочего приспособления.

7. Узлы вращения подразумевают наличие шарикоподшипников. Контролировать частоту можно с помощью шкивов нескольких размеров, которые необходимо установить на шпиндель. Такие элементы можно приобрести в строительном магазине или выточить на станке.

8. Суппорт и резцедержатель изготавливается из стального листа толщиной более 8 мм.

9. Важной частью токарного станка по металлу является шпиндельный элемент, который изготавливается только в заводских условиях. А вот креплением для него может быть типичный вал с установленными ведомыми шкивами. Этот узел должен соответствовать требованиям прочности, поэтому рекомендуется брать детали от списанных станков, если они в рабочем состоянии.

Если требуется работа со сталью малой твердости и небольшими заготовками, в качестве шпинделя может выступать патрон от электрической дрели.

Также существуют станки, не имеющие передачи ременного типа. В таком случае вращательные усилия передаются напрямую к шпинделю. Это достаточно простой тип конструкции, однако обладает существенным недостатком. В процессе работы износ подшипников увеличивается в несколько раз, что потребует частой их замены.

Требования к размерам и чертежи

Конечные габариты станка напрямую зависят от того, какого размера заготовки на нем придется обрабатывать. Для низкооборотного токарного оборудования существуют стандарты: длина – не более 115 см, ширина – не более 62 см, расстояние от основания до центра шпинделя – до 18 см.

Для домашнего станка этого достаточно, поэтому не рекомендуется превышать эти показатели. В противном случае возможно искривление геометрии рамы. В интернете существует множество чертежей конструкционных узлов, включающих в себя размеры и пределы движения механизмов. Ориентируясь на них можно определить габариты суппорта и конечные отметки его перемещения, расчетное межцентровое расстояние и параметры передвижения резцедержателя.

Технология сборки станка своими руками

Так как мастер сам определяет размеры и общий вид настольного токарного станка, невозможно дать точные характеристики всех элементов с определенными допусками. Однако процесс его создания подразумевает выполнение идентичных этапов:

Так как чугунную станину невозможно изготовить на дому, она заменяется рамой из металлических профилей. Они нарезаются по указанным размерам, после чего свариваются согласно чертежам. Основным требованием при сборке является соблюдение прямых углов в каждом стыке при помощи угольника, что позволяет достичь максимальной жесткости каркаса. Вместо пространственной рамы можно изготовить основу только из направляющих валов, по которым будут перемещаться задняя бабка и фартук суппорта.
Станок оснащается боковыми стойками станины.
Соединяются стойки с направляющими, а между опорными деталями ставятся дистанционные втулки.
Сверху направляющих устанавливаются втулки для закрепления задней бабки и резцедержателя. Они могут иметь разную длину, тогда длинная сыграет роль копира, а короткая будет удерживать узлы механизмов. Таким образом, увеличивается расстояние подачи задней бабки.
Суппорт для самодельного токарного станка выполняется из металлической пластины до 10 мм толщиной и ставится на направляющие посредством крепежной втулки болтовым соединением. При изготовлении отверстий следует быть максимально точным, в противном случае могут возникнуть проблемы с нормальным функционированием подвижных элементов.
Далее устанавливается ходовой винт из стали различных марок, при этом следует обратить внимание на обязательный монтаж втулок из цветных металлов с антифрикционными свойствами в соответствующие отверстия.
Закрепляются штурвал и шкала-нониус на винт подачи.
Устанавливается площадка для монтажа передней бабки, и на этом сборка станины завершается.

Передняя бабка собирается из шариковых подшипников, главного вала с ранее установленными шкивами, подшипниковой опоры и шпинделем. Заднюю бабку для токарного станка по металлу можно собрать из профильного материала, рукоятки длинного винта и стальной втулки с метрической резьбой. Далее она устанавливается на станину с обратной стороны. Важно вовремя провести проверку на соответствие осей ведущего и ведомого центров между собой.

После сборки суппорта его устанавливают на направляющие основания. Сверху него монтируется резцедержатель из пластины при помощи болтов диаметром 6-8 мм. Электродвигатель должен ставиться на подрамник, который изготавливается из стальных уголков и труб и сваривается в единый каркас. Если исключить установку подрамника, который играет роль подъемника силового оборудования, перебрасывание ремня между шкивами для регулирования скорости вращения шпинделя будет проходить некорректно.

Далее монтируется электромотор и подключается в сеть для проведения пробного запуска оборудования. Если все работает в пределах нормы, то рекомендуется все детали и механизмы покрасить. Такая процедура требуется не только для улучшения внешнего вида небольшого токарного станка для дома, но и повысить устойчивость к коррозии в процессе эксплуатации. Такой агрегат является достаточно универсальным, поэтому может использоваться для несколько других целей. Например, в патрон можно установить шлифовальный круг, который позволит проводить чистовую полировку или заточку необходимых деталей.

Для снижения вибрационного эффекта от мощного двигателя ведущий и ведомый центры должны располагаться на одной оси. Также можно применять кулачковый механизм, если есть только ведущий центр. Используя коллекторный мотор, можно наблюдать произвольное повышение оборотов, что может привести к вылету детали, повреждению станка и травмам работника.

Как сделать токарный станок по металлу своими руками — инструкция, чертежи и видео

Несмотря на большой ассортимент оборудования заводского изготовления, его использование в быту, как правило, неудобно или нецелесообразно. Внушительные габариты (и вес), разнообразие функций (некоторые из них вряд ли будут востребованы «домашним умельцем») и ряд других моментов – все это наводит на мысль о том, имеет ли смысл тратиться на приобретение токарного станка по металлу? Тем более что цена самой дешевой настольной модели порядка 46 800 рублей.

С тем, как сделать токарный станок с нуля, своими руками, подробно и разберемся, далее – рекомендации по выбору материалов и порядку сборки станка. Именно полезные советы и примеры чертежей, так как изготовление чего-либо своими руками – процесс творческий; следовательно, «жестких» стандартов быть просто не может. Приведенная схема комплектации – всего лишь напоминание об устройстве токарного станка.

Конструкцию токарного станка для домашнего использования целесообразно несколько упростить. Какие-то составные части можно модернизировать (видоизменить), а от чего-то и вообще отказаться. К примеру, сложной автоматики, коробки подач с ее шестернями и ЭМФ. Да и подвижный элемент задней бабки – пиноль – вряд ли имеет большое значение для самодельного токарного станка.

Выбор материалов

Встречаются разнообразные советы, в том числе, что для изготовления отдельных элементов станка можно использовать древесину в виде доски и бруса. Аргументация – такая сборка не представляет больших проблем и выполняется сравнительно быстро.

Хочется заметить, что они возникнут, но потом, и весьма ощутимые. «Деревянный» станок долго не прослужит. Проще говоря, работать он будет, но вот о точности выполнения операций придется забыть. Токарная модель оборудования даже заводского изготовления требует не только тщательной настройки, но и систематического контроля состояния. Малейшее изменение геометрии тех же салазок приведет к тому, что обработка детали превратится в «издевательство» над образцом. Древесина постоянно то разбухает, то ссыхается. О каком плавном перемещении каретки, совпадении осей центров и тому подобное можно вести речь? То же касается и станины. Динамические нагрузки быстро приведут к расшатыванию основания (рамы, стола или иной составной части).

Порядок сборки станка

Изготовление любого механизма (установки, агрегата) своими руками – дело творческое. Каждый мастер ориентируется на круг задач, которые ему придется решать с помощью самодельного оборудования, наличие свободного пространства в гараже (сарае, пристройке) и так далее. Но если понять алгоритм действий, то собрать токарный станок бытового применения будет несложно. Вот некоторые самодельные образцы.

Если читателя вполне устроит простейшая модель, и нет желания тратить время на конструирование, автор предлагает обратить внимание на станок, в основе которого – электродрель. Здесь каких-либо дополнительных пояснений не требуется.

Понятно, что функционал такой установки ограничен. В первую очередь по причине того, что зажать в патроне получится лишь фрезу или сверло. По сути, токарным станком такую самоделку можно назвать условно.

А вот с изготовлением более «серьезного» оборудования стоит разобраться подробнее.

Рама стола

Необходимо определить, сможет ли имеющийся (например, в гараже) верстак выдержать дополнительную нагрузку. Если предполагает изготовить токарный станок маломощный, для обработки небольших деталей, то рабочего стола вполне хватит. При сборке рамы нужно учесть два момента.

Первый – на ножки стола необходимо наварить пятаки. Если мобильность станка не требуется, то есть его не предполагается регулярно переносить, имеет смысл выдолбить в бетонном полу ямки, установить раму и залить снова бетоном. Цель – обеспечить максимальную устойчивость конструкции в процессе металлообработки.

Второй — не следует излишне утяжелять установку использованием в качестве столешницы толстой стальной плиты, тем более что речь не идет о мощном оборудовании. Достаточно станину токарного станка приварить к раме. Прочность будет обеспечена.

Станина

Здесь все просто – по размерам сваривается опорная рама токарного станка (швеллер или уголок).

Привод

Здесь придется выбирать один из двух вариантов:

Если шпиндель (зажим, патрон) решено закрепить на валу двигателя, то как менять число его оборотов? А это делать придется, в зависимости от твердости обрабатываемого образца. Можно, к примеру, установить движок от швейной эл/машинки б/у (регулировка скорости предусмотрена). Только вот мощность такого токарного станка будет минимальной, следовательно, и возможности ограничены.

«Народные умельцы», ориентируясь на такую методику, делают своими руками станки на 10 – 12 скоростей. Удобство в работе с разнородными материалами обеспечено, а заниматься поиском комплектующих, составлением схемы автоматики и ее сборкой не придется.

Есть и еще один аргумент в пользу такого инженерного решения. Основное усилие, присутствующее в станках, собранных своими руками – вдоль оси вала. А вот подшипники эл/двигателей любой модели рассчитываются на нагрузку «перпендикулярную».

Если в станке не предусматривается ременная передача, нужно быть готовым к частому его ремонту. Причина – разрушение опорных деталей движка. Существует возможность этого избежать, но такая модернизация требует отдельного рассмотрения (есть несколько вариантов) и значительно осложнит процесс конструирования.

Что учесть при сборке

Для такого регулирования целесообразно устанавливать на токарный станок двигатель мощностью в пределах 0,75 – 1,5 кВт.

Изделия коллекторного типа лучше не использовать. Особенность таких двигателей в том, что при снижении нагрузки (например, в момент отведения резца) скорость вращения ротора существенно повышается. Возможный результат спрогнозировать несложно – вылет заготовки и травмирование мастера.

Как правило, токарные станки своими руками собираются для работы с небольшими «болванками» – длиной до полуметра и диаметром не более 12 – 14 см. Для подобных моделей лучшими считаются двигатели асинхронные (рекомендуемая мощность указана). Стабильность числа оборотов будет обеспечена, да и резкие перепады величины частоты вращения исключены.

Особенности изготовления остальных конструктивных элементов

Лучше (если имеется возможность) отдельные комплектующие взять от списанного оборудования. Даже при необходимости переделки это проще, чем изготавливать с нуля. Вот некоторые варианты мы и рассмотрим.

Салазки

Выточить из прутка и сложно, и нецелесообразно. Прочность не будет соответствовать требованиям. Проще использовать готовые элементы. Например, стойки амортизаторов.

Пиноль

Нередко в самодельных токарных станках задний упор делается фиксированным. Можно использовать обычный болт, предварительно заострив торец его ножки.

Резцедержатель

Автор использовал 2 металлические пластины 4 мм. Чтобы инструмент надежно фиксировался и быстро переустанавливался, по центру нижней приваривается ось с резьбой, в верхней – отверстие соответствующего диаметра. Для зажима резца – гайка с «ручкой». Перекос верхней пластины при затягивании исключается, так как по ее углам высверливаются еще отверстия, а к нижней (под ними) привариваются вертикальные стойки (отрезки прутка). В результате «зажимная» пластина перемещается строго вниз/вверх.

Полезные советы

Собирая токарный станок, правильнее ориентироваться на перспективу. В быту приходится обрабатывать не только заготовки из металла, но и из других материалов – пластиков, оргстекла, древесины. Вывод напрашивается однозначный – если уж своими руками и делать токарное оборудование для домашнего использования, то необходимо стремиться к его универсальности. В частности, к возможности изменения скорости вращения шпинделя в большом диапазоне.

Рекомендуемые скорости обработки материалов (об/мин):

древесина – 700 – 2 400; металл – 85 – 940.

Определяясь с габаритами токарного станка, следует ориентироваться на размеры заготовок, которые предполагается обрабатывать. Конкретные рекомендации по этому пункту бессмысленны, а вот напомнить основные параметры маломощного промышленного оборудования стоит (в мм).

Длина – 1 150. Ширина – 600 – 620. Высота оси шпинделя – порядка 180. Это позволит обрабатывать заготовки сечением до 175 мм.

Чтобы токарный станок был действительно «рабочим», перед составлением его чертежа желательно ознакомиться с основными характеристиками любительских моделей промышленного изготовления. Линейные параметры – не главное. Есть еще и такие показатели, как размер суппорта и пределы его перемещения, расстояния между центрами, скорость подачи и так далее. Это существенно облегчит выбор оптимального варианта станка для сборки своими руками.

Особое внимание следует уделить совпадению центров шпинделя (зажимного патрона) и пиноли. Их должна соединять горизонтальная прямая. Невыполнение данного условия приводит к появлению люфтов, биений заготовки в процессе металлообработки. Как результат – ее повреждение. Плохо, но не критично. Если под рукой много «железа», можно и заменить. Но вот перспектива постоянно приобретать новые резцы (а они в таком самодельном станке будут «лететь» непременно и довольно часто) вряд ли кого устроит.

В процессе сборки неизбежно возникнут вопросы, как лучше сделать своими руками «то или это». Автор советует в случае затруднения посмотреть имеющиеся в интернете фотографии токарных станков – и заводских, и самодельных. Приемлемое решение обязательно найдется.

Удачи в конструировании и металлообработке!

Сайдинг из ДПК: преимущества и технология монтажа

Из древесно-полимерного композита (ДПК) изготовляют фасадный сайдинг, название которого происходит от исходного материла сайдинг из ДПК.

Большую часть материала (60% и больше) составляет древесная мука мелкого помола. Отсюда и низкая его стоимость, поскольку основная часть является отходами деревообработки. Оставшиеся 30-40% занимают полимеры вместе с красителями и аддитивами, которые повышают стойкость к выгоранию и выцветанию.

Из чего состоит сайдинг

Сайдинг из ДПК можно назвать уникальным стойматериалом. Он очень схож с настоящим деревом и также легок в работе. Его можно отпилить и прибить. В отличии от дерева он не намокает и окрашивается в массе.

Установка сайдинга из ДПК не предполагает особой подготовки. Главное – качественно подготовить стены, сделать обрешетку и установить сайдинг. Но все по порядку.

Преимущества сайдинга из древесно-полимерного композита

Стеновые панели из ДПК обладают рядом достоинств, в которых убедитесь, применив материал. Если сравнивать с деревянными панелями, сайдинг способен полностью защитить дом от влияния внешних негативных факторов: он не горючий, не дает усушки и усадки, не выделяет влагу и не впитывает её. Он стойкий к перепадам температуры, и выдерживает от –60 °С до +80 °С, поэтому не трескается и не деформируется. Материал не горит благодаря использованию антипиренов и имеет идеальную поверхность без дефектов, существующих у дерева.

Фасадные панели из ДПК не подвержены поражению грибками, плесенью, различными бактериями. Они не привлекают древоточащих насекомых и не ржавеют. Являются отличным теплоизолирующим материалом (сохранение до 30% тепла в помещении) и шумопоглощающим.

Фасадная панель из ДПК

Следует отметить стойкость к УФ лучам, царапинам и другим механическим повреждениям, но преимущества сайдинга на этом не заканчиваются.

Если сайдинг из ДПК сравнивать с металлическим или виниловым, то он единственный способен передать натуральную текстуру древесины. К тому же после монтажа стыки на панелях едва заметны. В тоже время вес металлического сайдинга несколько тяжелее, также он имеет худшие показатели теплосбережения помещения. Для его монтажа необходимо учитывать проектирование здания, что не скажешь о сайдинге из ДПК, которым можно облицовывать здание во время строительства и фасад уже построенного сооружения.

Экологически чистый материал прослужит до 50 лет, при этом цена на сайдинг из ДПК равняется стоимости других облицовочных материалов.
Уход за ним не вызывает трудностей. Фасад можно мыть обычной водой с моющими средствами. Только не следует использовать агрессивные средства для мытья и чистящие губки либо металлические щетки.

Монтаж сайдинга из ДПК

Для установочных работ нужны будут такие инструменты:

уровень;
электролобзик;
пила циркулярная;
дрель и шуруповерт;
карандаш с рулеткой;
защитные очки.

Необходимые элементы для монтажа сайдинга из ДПК

Для более качественного монтажа и правильного отреза, а также точного расчета расходов сайдинга, сделайте чертеж. Работы проводите только при плюсовой температуре. Лучше за сутки до установки, дать материалу адаптироваться к окружающей среде, положив его на сухую подложку возле места монтажа.

Этап 1. Подготовка основания

Доски или панели стен из дерева, которые плохо держаться, прибейте. Гнилую древесину замените. Заделайте разрушенные элементы стены. Если остались участки старой штукатурки, снимите их. Одним словом поверхность должна быть ровной и прочной.
Уберите со стены также водосточные трубы, различные крепления, например для фонарей, и молдинги, чтобы они не мешали установке.
Освободите стены и от вьющихся растений, а для большего простора, уберите мешающие ветви деревьев.
По возможности снимите выступающие подоконники.

Очень часто для облицовки фасадов используют технологию остекления Перейдя по ссылке http://vse-postroim-sami.ru/home/8061_oblicovka-cokolya-plitkoj/ вы обнаружите статью про облицовку цоколя. Подсчет стоимости облицовки дома сайдингом в этой статье.

Этап 2. Обрешётка.

Установите обрешетку на облицовываемых стенах, чтобы устранить «волновой» эффект. Выбирайте лаги из ДПК с сечением 3х4 см. Крепежи используйте оцинкованные. Дюбель должен быть пластиковым и предназначенным для бетонного основания, а брусок — просушенным (15-20% влажности) и пропитанным огнезащитным средством.

По периметру стены определите высоту монтажа, горизонтальные и вертикальные уровни.

Если сайдинг горизонтальный, установите лаги вертикально вокруг проемов и отверстий (окна, двери), на всех углах, внизу и вверху области монтажа. Расстояние между ними должно составлять 30-40 см.

Используйте брус более широкий на стыке панелей ДПК, чем промежуточный. Можно установить 2 бруска.

Брус крепится шурупами с шагом по вертикали 40-60 см. В случае необходимости он может быть меньше.

В нужных местах на брусья установите торцевые, угловые и стыковочные планки.

Обрешетка из бруса

Обрешеченную стену либо пустоты между брусьями заполните утеплителем. Его толщина должна равняться толщине брусков. Таким образом, поверхность стен выровняется, а значит, волнистость будет минимальной.

Сверху утеплителя уложите гидроизоляционный материал.

Этап 3. Монтаж.

В панелях сайдинга до их установки просверлите отверстия. Их диаметр должен быть больше диаметра саморезов.
Установите первый ряд, начиная снизу, прикрепив панели саморезами с пресс-шайбой длинной 2,5 см или зафиксировав клямерами.
Установите последующие ряды аналогичным способом.

Монтируя сайдинг, учитывайте возможность растяжения и сжатия. Им ничто не должно мешать. Для этого закрепляя панели к фаскам и кромкам, делают пяти или шести миллиметровые зазоры. Крепление не должно быть чрезмерно плотным. Расстояние между пресс-шайбой шурупа и фаской доски должно составлять около 1-1,5 мм. Оно предотвратит волнистость поверхности.

Монтаж сайдинговых панелей

Вкручивайте саморез ровно, поскольку, завинченный под унаклоном, он может искривить доску и даже стать причиной вздутия.

Также не следует вкручивать шуруп в лицевую сторону доски. Сайдинг может повредиться.

Цены и производители стеновых панелей из ДПК

Совсем немного насчитывается известных производителей России и зарубежных стран, отзывы на ДПК сайдинг которых положительные.

Среди них находится панель сайдинга из ДПК Holzhof, которая производится в нескольких цветах: коричневом, терракотовом, натуральном. Цена одного м2 равняется 1800 руб.

Цветовые решения сайдинговых панелей

Фасады из дпк dortmax удовлетворяют всем требованиям: прочность, надежность, легкий вес, простота установки. Толщина панели составляет 16мм, ширина 142 мм и длина 4000 мм. Выпускают сайдинг с гладкой (соул) фактурой и с тиснением под натуральное дерево (фолк). Цветовая гамма большая. Стоимость зависит от производителей приблизительно 1200-1400 рублей.

Ни один из искусственных материалов не может передать фактуру дерева, как Сайдинг из ДПК DeckWOOD. Монтаж его прост, и сильно не отличается от установки винилового и металлического сайдинга. Стандартные размеры 15х150х2,75 м или 2,9 м. Цена 353 рубля за погонный метр или 2516 руб. за м2.

Компания БАС на выбор предлагает два цветовых решения сайдинга из ДПК: серебистый и светло-коричневый. Отличается продукция необходимостью при монтаже креплений стеновых реек, уголков и полос. Еще предусматривается вентиляция и вывод конденсата. Цена погонного метра серой панели обойдется в 170 рублей. Светло-коричневая будет дороже 240 рублей.

Сайдинг шведского производителя CM Decking обладает такими же прекрасными характеристиками, как и остальные торговые марки. Выпускают в цвете венге и дуб. Его размер 2200х150х11 мм, а цена начинается от 400 рублей за штуку.

Имитирующий дерево сайдинг представляет и российские прозводители SW и МультиПласт. Стоимость погонного метра сайдинга SW 172 рубля, а вентилируемого фасада Мультипласт 1260 руб. за м2.

Видео

Сайдинг из ДПК — виды и технология монтажа

Сайдинг из ДПК — особенности

Деревянный сайдинг – привычное и стильное решение для отделки деревянных построек. Для этого есть множество причин: хороший уровень проводимости тепла, внешняя привлекательность, высокий уровень изоляции от звуков, конденсатов и так далее. Но при всех своих преимуществах деревянный сайдинг имеет и ряд минусов, одними из которых выступают: низкий уровень устойчивости к огню и потребность в тщательном уходе.

Сайдинг из ДПК — процесс изготовления и разновидности

Древесно-полимерные композиты (ДПК) еще называют «жидким деревом». Это новый вариант строительного материала, который сочетает сильные стороны древесины и пластика. Он производится из нескольких составляющих:

древесной пыли – сучков, опилок, отходов древесины, которые перемалывают в пыль. В зависимости от изготовителя ее процент в составе ДПК может составлять до 80%;
полимеров – включаются в состав древесно-полимерные композит как с натуральным, так и с искусственным происхождением, в том числе и смеси;
модификаторы, которые усиливают те или другие свойства полученного состава.

Разновидности ДПК:

обычные доски и террасные,
панели,
ламели и т.д.

Материал имеет фактуру, которая имитирует структуру древесины, а выбор цветовой гаммы очень велик, но большая часть полностью повторяет естественные цвета дерева. Найти отличия между сайдингом из древесно-полимерного композита и настоящим деревом бывает достаточно сложно. Кроме того, материал безотходен, что добавляет ему плюсов.

Особенности ДПК — плюсы и минусы

Преимущества композитных материалов обусловлены удачной компоновкой исходной сырьевой базы. Сайдинг из древесно-полимерного композита, имеет положительные характеристики пластмассы и древесины, но практически лишен их минусов:

хорошая теплопроводность и звукоизоляция;
устойчивость к влажности – сайдинг не разбухает от влаги и не меняет форму;
устойчивость к огню – не загорается, но может тлеть рядом с открытым огнем;
температурные режимы – композит не меняет своих свойств при температуре от -60 С до +80 С;
благодаря наличию полимеров сайдинг защищен от коррозионных разрушений, образования плесени, грибковых образований. Он не представляет интереса для насекомых и грызунов;
благодаря деревянным компонентам обеспечивается простая обработка: ДПК легко поддается распилу, шлифовке и закреплению при помощи гвоздей и саморезов и т.д. Установка ламелей отличается простотой;
прочность – гораздо выше, чем у исходных материалов: на террасе даже металлический каблук не оставит повреждений;
простота ухода — древесно-полимерный композит не требует особого ухода – достаточно вытереть пыль. При потребности можно вымыть полы, стены и подоконники из древесно-полимерного композита, не опасаясь за его состояние. Для поддержки привлекательности внешнего вида материал не нуждается ни в покраске, ни в полировке, ни в циклевке;
долгий срок эксплуатации – гарантировано не меньше 25 лет использования, но срок использования может быть увеличен при благоприятных эксплуатационных условиях.

К недостаткам ДПК относятся:

высокая стоимость;
скромный ассортимент форм: блок-хаусы или корабельные доски из древесно-полимерного композита пока не производятся;
устойчивость материала к воздействию влажности и высокой температуры проявляется по отдельности. Под воздействием горячего пара структура может разрушаться.

Технология монтажа

Прежде всего, следует подготовить поверхности под установку сайдинга из ДПК. Для этого удаляются непрочные части, заделываются разрушенные элементы в несущих стенах конструкций. Стены под навесными фасадами должны быть ровными и высокопрочными. Обязательно следует применять крепежи с оцинковкой и дюбели из пластика для бетона. В деревянных подсистемах следует применять просушенные бруски с пропиткой специальными составами для био — и огнезащиты например: жидкое стекло.

Первый этап монтажа сайдинга из древесно-полимерного композита заключается в определении нужного уровня высоты установки для навесных фасадов по периметру поверхности для облицовки. Уровни определяются как по горизонтали, так и по вертикали.

Основные рекомендации и этапы монтажа панелей из древесно-полимерного композита:

закрепление брусов шурупами (на расстоянии 40 см друг от друга);
монтаж требуемых для установки планок на бруски;
установка первого ряда сайдинга ДПК фиксируется с помощью кляммеров;
монтаж всех остальных рядов сайдинга из ДПК по аналогичному алгоритму.

Использование ДПК

Рассмотрим варианты использования древесно-полимерного композита:

для сайдинга – в качестве обшивки для отделки фасадов. Он успешно используется как для внешней обработки конструкций, так и для отделки внутреннего помещения;
для декинга – в виде террасных досок. Для отделки открытой веранды или бассейна подходит далеко не каждый вариант. Открытые площадки подвержены сильным температурным перепадам и атмосферным осадкам. При этом требования к декингу выше, чем к сайдингу по устойчивости к изнашиванию и истиранию. Террасные доски используются для полов в банных, санузлах, пирсах и бассейнах. Высокая прочность и устойчивость к изнашиванию полностью компенсируют высокую стоимость.

Чем сайдинг из ДПК отличается от конкурентов, а так же его виды, технические характеристики и подробный монтаж

14.05.2017 3,112 Просмотров

При всем разнообразии облицовочных материалов одним из самых востребованных является сайдинг.

Такого рода обшивка зарекомендовала себя не только как надежный и долговечный материал, но и как один из самых легких в монтаже способов отделки.

Сайдингом можно оформлять стены не только снаружи, но и внутри помещения.

Сайдинг из ДПК — плюсы и минусы

Сайдинг из ДПК — это облицовочный материал, основой которого является древесно-полимерный композит.

Более 60% состава такого сайдинга составляет древесно-стружечная мука, остальной состав представляют полимеры, аддитивы, красители, связующие элементы, которые придают материалу прочность, яркость, устойчивость к выгоранию, долговечность.

К достоинствам ДПК можно отнести легкость монтажа, фактуру имитации природного материала — дерева. Панель ДПК при монтаже можно разрезать, подбирая необходимую длину.

За счет того, что окрашивание листов происходит в массе, краска не облетает, а защитное специальное покрытие панели имеет свойство отталкивать воду.

Ощутимым недостатком сайдинга из древесно-полимера является его цена. Стоимость данного вида сайдинга самая высокая среди аналогичных панелей из другого материала.

Дом с сайдингом из ДПК

Чем сайдинг из ДПК выделяется среди конкурентов

В отличие от других видов конкурентных облицовочных материалов древесно-полимерный композит способен сохранять свои свойства от минус 60°С до +80°С.

Кроме того, ДПК обладает другими характеристиками, которые отличают этот сайдинг от других видов:

Не ржавеет;
не дает усадки, не усыхает (в отличие от других деревянных материалов);
являются хорошим теплоизолятором;
в отличие от металлического сайдинга не пропускает холод;
за счет антипиренов поверхность листов максимально гладкая;
имеет самую приближенную к натуральному дереву фактуру;
стыковочные швы при монтаже практически незаметны.

Материал может быть выполнен в разных цветах, приближенных к натуральному. Монтаж данного вида сайдинга считается самым простым среди других видов панелей, а результат отличается особой благовидностью и аккуратностью.

Кроме того, возможность монтировать его в горизонтальном или вертикальном положении позволяет оформить стены оригинальным способом.

Технические характеристики

Стандартные размеры доски ДПК — от трех до четырех метров.

Другие показатели материала одинаковы для данного вида сайдинга:

Толщина доски — 1,2 см;
ширина — от 9,5 см до 16,5 см (при учете зазора определяется рабочая ширина — на 0,8 см меньше);
максимальная нагрузка на квадратный метр — 500 кг;
масса 1 погонного метра — 1,5 кг;
срок эксплуатации — не меньше 10 лет.

Размеры доски могут отличаться, так как производителей, выпускающих ДПК сайдинг, довольно много. Материал выдерживает высокую (до +80°С) и низкую (до -60°С) температуру, негорюч, обладает высокой прочностью, устойчив к выгоранию, не гниет, не подвержен поражению плесенью.

Виды сайдинга

Фасадные панели из композита могут классифицироваться по размеру и видам:

Вагонка из древесно-полимерного композита с тиснением. Имеет текстуру дерева. Предназначен материал для облицовочных работ на внешней стене здания. Имеет внешнее сходство с обычной вагонкой, только ширина панели из ДПК несколько больше. Способ крепления может быть вертикальным и горизонтальным. Крепится доска при помощи специальных клипс;
Орех. Доска имеет толщину 0,6 см, общие размеры: 4000х160х20 мм. Оттенки вида не отличаются разнообразием: градация цвета от коричневого до более темного оттенка. Отличительной особенностью вида является глубокое рифление доски;
Фолк. Имеет толщину доски 0,4 см, общие размеры: 4000х160х14,2 мм. Данный вид более разнообразен по цветовым решениям, обладает тиснением под дерево, имеет хорошие теплоизоляционные и звукоизоляционные свойства;
Соул. Имеет толщину доски 0,4 см, общие размеры: 4000х160х14,2 мм. Данный вид отличается экологичностью, теплоизоляционными и звукоизоляционными свойствами. Доски данного вида могут иметь черный цвет, терракотовый и коричневый и характеризуются гладкой фактурой;
LWN. Имеет размеры 3000х130х14 мм. Имеет различные цвета от светло-серого до коричневого. Характеризуется наличием текстуры под дерево. Производитель отмечает неприхотливость этого вида в уходе.
Блок Хаус. Доски подходят для монтажа на вентилируемых фасадах. Характеризуется имитацией под брус. Имеет размеры 3000х150х62 мм. Может иметь другие размеры доски, которые зависят от производителя. Отличается данный вид различными оттенками от песочного до темно-коричневого.

Кроме того, доски из ДПК могут использоваться не только для облицовки фасада, но для паркета в саду, ступеней, террас, ограждений, декинга. Для этих целей производятся другие виды досок из древесно-полимерного композита.

Монтаж обрешетки под сайдинг

Для того, чтобы устанавливать обрешетку под панели сайдинга, следует предварительно подготовить стены: очистить, выровнять при больших перепадах, заделать щели.

Обрешетку под сайдинг можно выполнять из металлического профиля, а можно из деревянных брусьев.

Для ДПК подойдут лаги сечением 3*4. Их крепление следует производить пластмассовыми дюбелями под бетон.

Монтаж обрешетки выполняется поэтапно:

Определяется высота направляющих;
отрезается нужные размер лаг;
крепятся подвесы к стене шагом до 40 см;
при горизонтальном монтаже сайдинга следует установить лаги вокруг оконных проемов, углов и дверей;
далее установить обрешетку шагом до 40 см (на стыках панелей следует выбирать более толстый брус или двойную направляющую);
крепить брус следует шурупами на расстоянии около 50 см;
в торцах, стыках, углах монтируются стыковочные планки.

Для крепежа деревянной обрешетки следует использовать оцинкованные крепежи.

Более практично использовать металлопрофиль: он не требует обработки, а срок службы его дольше, чем у дерева. Кроме того, металлопрофиль лучше выдерживает нагрузку, а доски из ДПК довольно тяжелые.

Изоляция и теплоизоляция

При обшивке стен дома сайдинговыми панелями чаще всего используют утеплитель.

Сайдинг защищает утеплитель от воздействия факторов окружающей среды, служит декоративным оформлением дома, а стены надежно утеплены.

При монтаже утеплителя под сайдинг используются материалы, которые обладают хорошими теплоизолирующими свойствами, легко монтируются, долговечны и экологичны.

Монтаж утеплителя под сайдинг выполняется в соответствии с особенностями материала, который используется для теплоизоляции.

Если здание утеплено изнутри, или монтаж утеплителя не требуется, то можно устанавливать сайдинг без него.

При этом, во избежание накопления паров конденсата между стеной и обшивкой следует оставлять вентиляционный зазор.

Самыми распространенными утеплителями под сайдинг являются:

Стекловата;
минвата;
пенопласт;
пенополистирол;
пенополиуретан.

При его отсутствии стена будет постоянно влажной, что приведет к ее разрушению.

Основные моменты монтажа

Независимо от того, требуется утеплитель или нет, монтаж сайдинга производится на обрешетку.

Несколько рекомендаций по монтажу обшивки из ДПК помогут правильно произвести работы:

Работы следует выполнять при температуре не выше 35°С и не ниже минус 10°С. Целесообразно привезти материал за три дня до монтажа, чтобы дерево «подстроилось» под климат;
первый ряд пластин из ДПК крепится в 3 см от цокольной части;
особое внимание следует уделить компенсационному шву около 5 мм на пм: при воздействии разных температур материал способен сужаться и расширяться;
монтаж производится с помощью клипс, которые приобретаются вместе с ДПК досками.

Монтаж сайдинга из ДПК считается довольно простым: если придерживаться правил, то стены порадуют аккуратностью, красотой и декоративностью. Кроме того, производитель обещает довольно большой срок службы панелей.

Таким образом, ДПК облицовка наиболее приближенный к натуральному вид отделки не только по внешним показателям, но и в большинстве по органическому составу. Материал обладает высокой прочностью, привлекателен.