Особенности регулировки входной металлической двери. Как выбрать изделие и ухаживать за ним?

Как правильно выполнить регулировку входной металлической двери: избавляемся от скрипа, зазоров и тугого открывания двери

Металлическая входная дверь считается самым надежным вариантом для защиты жилища. Однозначным это мнение назвать сложно, так как на самом деле степень взломостойкости зависит от конструкции полотна и устройства замков. А так как далеко не во всех случаях основным критерием является именно безопасность, то и моделей выпускается множество.

В этой статье мы расскажем:

Почему необходимо производить регулировку двери

При установке новой входной металлической двери, она отлично работает, не скрипит, закрывается легко и без усилий, но спустя некоторое время появляются проблемы. В этом случае, чтобы избавиться от проблем, причиняющих неудобство, требуется профессиональная регулировка входных металлических дверей. Чаще люди обращаются к специалистам, потому что считают, что отладка дело сложное. Зная способы ремонта и его нюансы, справиться можно своими руками. Большое преимущество в самостоятельной регулировке в том, что при повторной отладке не потребуется оплачивать услуги мастера.

Из чего состоит конструкция двери

Как и всякая другая распашная конструкция, она состоит из дверного полотна и коробки. Дверная рама устанавливается в проем, створка – одна или две, навешивается на петли. В соответствии с требованиями безопасности оборудуется замками разного класса взломостойкости.

Более прочной считается стальная коробка из гнутого профиля. В сварной слабым местом остается шов, поэтому такая рама используется для облегченной конструкции – не на улицу, а в здании, при разделении отсеков, например.

Полотно может состоять из одного листа железа – межкомнатная модель, двух или трех листов, то есть представлять собой закрытую коробку. Для увеличения прочности изделия используется более толстая сталь – до 3 мм, и ребра жесткости – вертикальные и горизонтальные от 3 до 6.

Чем более надежной и прочной является конструкция, тем большим весом она обладает, и тем сложнее проводиться регулировка входных дверей своими руками.

Когда необходимо проводить регулировку

Чтобы новая дверь долго работала без ремонта, нужно во время монтажа проверить соответствие веса полотна и максимальной нагрузки на петли. Если величина превосходит допустимое значение, то возникнет провис. Он приведет к тому, что замок может заклинить, или будет постоянное трение конструктивных элементов. Это чревато полной поломкой всей конструкции.

Постоянный контроль над состоянием двери продлевает срок ее службы. Регулировку притвора желательно делать дважды в год при смене сезона. В холодное время года он должен быть более плотным, а летом его можно ослабить.

Основные неполадки входной двери требующие исправления

К самым распространенным проблемам, возникающим при эксплуатации металлического изделия, относится возникновение шумов – скрип. Причины скрипа могут быть разные: его создает трение полотна о стояк рамы, или нарушение в работе петель из-за засорения, например. Как правило, источник скрипа можно определить на слух и таким образом локализовать участок работ.

Тугой притвор – чтобы закрыть створку приходится приложить усилие. Если речь идет о новом изделии, дело может быть в уплотнителе: только что установленная резиновая лента слишком упругая и создает большое сопротивление. Этот недостаток исчезнет сам по себе через пару недель эксплуатации конструкции.

Дверь тяжело притягивается? В этом случае нужно проверить состояние уплотнителя.

Легкий притвор – если створка слишком легко закрывается, это означает, что между полотном и рамой появились щели. Чаще всего причиной и здесь служит уплотнитель, только дело не в его новизне, а в износе. В этом случае регулировка входной металлической двери сводится к замене приспособления.

Стал заметен зазор? Дырка возникает из-за износа уплотнительной резинки или перекоса замка.

Не закрывается замок — причиной трудностей с закрыванием может быть и неправильный заход язычка в ответную часть замка. В этом случае потребуется отладка запорного механизма.

Замок закрывается с усилием? Причина — проседание полотна.

Существуют и другие причины плохого закрывания створки – перекос дверной коробки, например. Но решения таких вопросов относится уже к категории ремонтных работ своими руками, а не отладки. В остальных случаях если разобраться, как отрегулировать входную металлическую дверь, все эти проблемы можно решить самостоятельно.

Необходимые инструменты для регулировки входной металлической распашной двери

Чтобы починить полотно потребуется небольшой набор инструментов. Для регулировки входной металлической распашной двери своими руками нужно:

• уплотнительная резинка;
• отвертка;
• торцевой ключ;
• шестигранник;
• напильник.

В основном все проблемы связаны с провисанием створки. Они решаются зачастую единственным ключом. Главное знать, как правильно провести отладку. Для устранения трения и скрипов пригодится масло.

Устранение проблем

Любую неполадку можно исправить. Часто приходится испробовать все методы, чтобы понять, в чем именно причина поломки. Иногда достаточно заменить уплотнитель или смазать движущиеся детали для решения проблемы. Более сложные ситуации могут потребовать полной смены коробки. Если входная металлическая дверь хорошего качества, то в основном она поддается регулировке.

Устраняем скрип

Если проявился характерный скрип, то причин может быть несколько:

• в связи с провисанием началось трение;
• на петлях осела пыль.

Хоть звук отличается по тональности, лучше начать со смазки и очистки. Для этого нужно при помощи чистой ветоши протереть навесные петли, убирая загрязнения и масло. Для более тщательного очищения створку лучше снять. Это просто сделать, если в комплектацию входят разъемные навесы стандартного типа.

Если полотно не снимается, то вероятнее всего петли заржавели. Не стоит пользоваться кувалдой, потому что можно повредить металл. Для удаления нужно купить специальное средство. Спрей распределяет чистящее вещество и начинает расщеплять ржавчину. В инструкции обычно указано время действия. После того, как средство подействовало, полотно без усилий снимется с петель. Далее нужно полностью очистить навесы и нанести новую смазку. Смазывать нужно все трущиеся детали, кольцо и штырь петель.

Иногда причина скрипа — снос внутренней шайбы. Для устранения проблемы нужно произвести ее замену. Подойдет гравер или твердосплавный металл.

Для неразъемных петель потребуется шприц с машинным маслом или жидкая смазка. Если навесы скрытые, у них должно быть отверстие для вливания смазочного вещества. После нанесения масла нужно его распределить. Для этого дверь качают и несколько раз закрывают и открывают. Обычно после подобных манипуляций скрип исчезает.

Ремонт и регулировка дверных петель китайских металлических дверей: видео рекомендация

Устранение трения о коробку

Если же скрипящий звук остался, то причина в неправильном соприкосновении полотна с коробом. Чтобы это исправить, нужно внимательно осмотреть дверь. На месте трения должны быть заметны царапины или потертости. Для выравнивания створки при помощи ключа ослабляются ближайшие к стертому месту петли. Далее нужно максимально приблизить полотно к крепежу и затянуть гайки, отвечающие за регулировку. Затем проверяют, исчез ли скрип. Если желаемый эффект не достигнут, то действия повторяются.

Регулировка притвора

• При слишком тугом закрывании отрегулировать нужно фиксирующую пластинку. Она расположена на ответной планке в отверстии, куда входит язычок при закрывании. Изменяя угол наклона пластинки, можно добиться более легкого или тугого притвора.
• Еще один вариант неполадки – несоответствие размеров отверстия и язычка, что встречается у дешевых металлических дверей. Для исправления такой ситуации понадобится напильник: с его помощью несколько увеличивают отверстие.
• Отрегулировать свободный притвор с помощью утеплителя еще проще. Выбирается изделие такой же толщины и плотности, старый уплотнитель удаляется, а новый закрепляется на клей. Если повреждена только часть резиновой ленты, заменять ее тоже можно только на определенных участках.

Устраняем неплотный притвор

Неплотный притвор создает сквозняк в квартире, что доставляет дискомфорт. Существует несколько причин:

• стерся уплотнитель;
• полотно сместилось по горизонтали;
• дверная коробка перекосилась.

В первом случае требуется замена прокладки. Смещение створки исправляется путем регулировки навесов. Полотно приподнимается и фиксируется подтягиванием петель. Если проблема в коробе, то решить проблему достаточно сложно. В первую очередь при помощи строительного уровня проверяется ее положение. Далее порядок действий зависит от способа крепления:

1. На проушины. Регулировка сложная и часто осуществляется молотком. Аккуратно простукивая выступающие места, можно добиться расположения по уровню. Главное не повредить металл.
2. На анкера. Для начала снимается накладка, чтобы получить доступ к креплениям. Далее отверткой ослабляются анкера со стороны корректировки полотна.

Устраняем провис двери

Если дверь стала задевать порог, скорее всего, вышли из строя подшипники и шарик. Для регулируемых петель достаточно приподнять полотно, открутив болты.

Если же отладка невозможна, то можно сделать следующее:

• установить шайбу;
• заменить подшипники;
• поменять петли.

Выбор зависит от конкретной ситуации.

Устранение зазора двери

Еще один дефект — большой зазор. Он часто возникает, если железная дверь старая и ее никогда не ремонтировали. Причина в основном в износе уплотнительной резинки. Для устранения зазора ее нужно заменить:

1. Снять старый уплотнитель.
2. Проверить по всему периметру расстояние до коробки.
3. Разместить новый материал в пазах. В местах с большим отступом нужен более толстый слой.

Если же с уплотнительной резинкой все в порядке, то причина — люфт. Настраивать прилегание створки можно с помощью усиков пластины. Иногда помогает подкручивание навесных петель.

Если регулярно следить за положением двери, то проблемы возникают значительно реже.

Несовпадение замочного язычка и пластины

Входная дверь должна обеспечивать безопасность. Если замок закрывается плохо, это снижает его защитную функцию. Постоянное задевание пластины стачивает ригели и портит механизм.

Для устранения неполадки потребуется напильник. Порядок действий:

1. Определить место трения.
2. Сточить пластину таким образом, чтобы она не мешала язычку замка, но и обеспечивала плотное прилегание полотна в закрытом положении.
3. Отодвинуть металл.
4. Плоскогубцами отрегулировать усики.

В конце нужно закрыть дверь, и проверить механизм в работе.

Как правильно отрегулировать петли на входной двери: видео рекомендации

Причины появления необходимости регулировки навесных петель

Если петли стали плохо работать, то вероятнее всего:

• дверь повисла под собственным весом;
• навесы износились механически;
• появились излишки пыли.

Это приводит к тому, что из-под двери начинает дуть. Полотно начинает тереться о короб, провисать и тяжело закрываться. Появляются проблемы с механизмом замка, и возникает скрип.

Регулировка петель входных дверей

Если перед появлением скрипа в прихожей или в другой комнате проводился ремонт, то для начала рекомендуется очистить механизм. Для этого устройство продувается воздухом под давлением с помощью какого-либо насоса, а затем смазывается.

Если предпринятые действия не дали результата, а скрип явственно слышен со стороны притвора, то необходимо отладить механизм. Для этого понадобится торцевой ключ на 17 и шестигранный. Процесс подробно описывается в инструкции к изделию.

• Сначала ослабляются средние петли. Затем створка оттягивается и плотно прижимается к дверной коробке.
• Подкручивается гайка, а металлическая створка сдвигается вправо-влево, чтобы механизм занял правильное положение. Если после этого скрип исчез, то винты затягиваются.
• Если створка продолжает скрипеть, то регулировка дверных петель входных дверей проводится повторно для нижнего или верхнего механизма.

Не обязательно обращаться к профессионалам, ведь все можно исправить своими руками. Для начала лучше смазать навесы. Если это не помогло, то нужно следовать пошаговой инструкции:

1. Расслабить винты по центру.
2. Определить место скрипа путем покачивания полотна.
3. Ослабить навес со стороны звука.
4. Затянуть винты и несколько раз пошатать створку.
5. Проверить качество регулировки, несколько раз открыв дверь.

Чтобы отладить полотно по высоте, нужен шестигранник. Снизу петель требуется отыскать регулировочный винт, и выставить необходимое положение.

Регулировка входных дверей выполняется не сложно, самое трудное — определить причину поломки. Если понять основные принципы отладки, то можно увеличить эксплуатационный срок изделия. Регулярный контроль над состоянием дверного полотна позволяет избежать серьезных неполадок.

Регулировка входной металлической двери своими руками: правила проведения работ

В нынешнее время гармония и безопасность в домах играют самую главную роль. Эту проблему решает новшество технологий — металлическая дверь. Но с течением времени ее рабочие качества снижаются, появляются проблемы, которые игнорировать нельзя: металлические двери увесистые и тяжелые, поэтому с ними связано много проблем системного характера. И вскоре появляется вопрос: «Как отрегулировать железную входную дверь?».

1. Возможно ли отрегулировать входную металлическую дверь и как это сделать
2. Когда нужно проводить регулировку
3. Необходимые инструменты
4. Возможные проблемы с металлической дверью
5. Распространенные проблемы с установкой входной двери
6. Варианты настроек металлических дверей

Возможно ли отрегулировать входную металлическую дверь и как это сделать

И все же, как отрегулировать входную дверь? Любая проблема имеет одно или несколько решений и поверхностный взгляд на проблему дает ложное мнение о том, что регулировка входной металлической двери собственноручно невозможна, но вне не так. В редких случаях, когда дверь сильно повреждена, ей может потребоваться вмешательство специалиста. Но в большинстве ситуаций проблема регулировки входной металлической двери своими руками решается быстро.

Постарайтесь вовремя обнаружить проблему и понять, какое решение ей соответствует.

Проверьте гарантийный талон: если железная дверь была установлена недавно, то на нее все еще действует гарантия, не занимайтесь регулировкой собственноручно, вызовите мастера.

Но вновь же, не тяните с вызовом регулировщика. Иначе небольшая ошибка во время установки может перерасти в большую проблему.

Когда нужно проводить регулировку

Дверь нуждается в регулировке тогда, когда начинает доставлять вам дискомфорт:

• пропускает холод или сквозняк; вы направляете усилия, чтобы закрыть или открыть дверь;

• тяжело проворачивается ключ в замочной скважине;

• появляется скрип и сильное трение деталей друг о друга.

Причиной стать может что угодно: несовпадение замочного язычка и пластиды или ослабление крепления отдельных элементов.

Скрип также следствие скорого износа дверей, потертостей деталей, возникновение ржавчины. Желательно разобраться с проблемой регулировки железной входной двери, чтобы не усугубить проблему.

Необходимые инструменты

Вопрос: «Как отрегулировать китайскую металлическую дверь?» может ввести в ступор, но в большинстве ситуаций задача решается достаточно просто и без вмешательства специалиста. Для регулировки китайской входной металлической двери в домашних условиях потребуются предметы:

• уплотнительная резинка.

Не спешите решать проблему самостоятельно, если не знаете причину поломки. Вначале проведите тщательный осмотр и убедитесь, что решить самостоятельно проблему возможно, только после этого устраняйте неполадку.

Перед началом работы тщательно изучите пути решения поломки вашей двери.

Возможные проблемы с металлической дверью

Дверь из металла характеризуется рядом преимуществ: износостойкость, прочность, долговечность. И даже среди всех положительных моментов обязательно найдутся минусы. Если у вас стоит металлическая входная дверь, то со временем могут возникнуть следующие проблемы:

• скрип, сильное трение, образование ржавого налета;

• полотнище трется о коробку при закрытии двери;

• необходимое прикладывание усилий при закрытии двери, неплотный дверной притвор;

• замочный язычок не совпадает с пластиной;

• появился холод и сквозняк — ослабли крепления отдельных элементов конструкции.

Распространенные проблемы с установкой входной двери

Варианты настроек металлических дверей

Вариантов множество, среди них должно найтись решение именной для вашей проблемы. Регулировать железную входную дверь в домашних условиях можно, хоть это дело кропотливое и требует терпения и сил.

Одна из главных проблем, которую важно устранить как можно быстрее, скрип. Скрип возникает при провисании железных дверей, образуется трение креплений друг о друга, что вскоре приводит к повреждению и замене деталей. Появляется неприятный скрипучий звук, который не только режет слух, но и ведет к дальнейшим поломкам.

Трение, образуемое при скрипе приводит к повреждению деталей и появлению ржавчины. Как устранить скрип?

• Скрип возникает при трении металлических поверхностей друг о друга, но если существует то, что не дает деталям соприкасаться (это может быть любой масляный продукт), скрип исчезает. Количество смазки (масла) в петлях с течением времени становится недостаточным для бесшумного скольжения: время от времени детали требуется смазывать или обновлять смазку. Чаще всего используют масленку. Если у нас нет масленки можно воспользоваться обычным растительным маслом: на ватном диске распределите масляный продукт и распределите на дверные петли. Лучше всего перед нанесением смазки хорошо прочистить петли для отличного скольжения.

• Нередко скрип возникает при засорении деталей: пыль или другие частицы оседают на дверных петлях и мешают спокойному движению. Постарайтесь аккуратно марлевой тканью удалить засорение, для проведения операции также подойдет автомобильный насос. Если скрип продолжается, то, возможно, петли покрылись ржавчиной, которая вредит функциональности дверных петель. Для удаления ржавчины продают специальные средства.

• Металлический скрежет может возникнуть при трении дверного полотна о коробку. При подобном случае желателен осмотр специалиста, но можно самостоятельно выявить места потертостей вернуть в прежнее положение створки, ослабить нужные петли, далее затянуть плотно дверные гайки, отвечающие за регулировку расположения двери. Если скрип не исчез — делают то же самое еще раз.

Вторая, но не по важности, проблема: полотнище трется при закрытии. Вы прилагаете усилия, чтобы закрыть дверь.

Причины, по которым дверь может провиснуть, довольно просты:

• Дверь слишком тяжелая и была установлена на неподходящие или слабые петли. Для этого подбирайте подходящие для веса двери петли или укрепить входную систему с помощью дополнительного навеса, который делается довольно просто: расположить третью петлю на расстоянии 10-15 см от верхнего навеса. Не забывайте про регулировку петель входной металлической двери, порой, при установке дверей забывают о регулировке новых петель, вследствие чего дверь провисает спустя малый промежуток времени.

• Искривление дверного полотна приводит к тому, что входная дверь плохо закрывается. Дверным полотнам из массива дерева вернуться в прежнее состояние намного проще: если на двери был обнаружен искривленный участок, то на этом участке размещают подходящий груз и оставляют на сутки. Дверь поместите на горизонтальную поверхность.

• Железная дверь начинает пропускать сквозняк, значит дверь потеряла прежнюю функциональность, это признаки неплотного дверного притвора.

• Сквозняк возникает при неплотном прилегании дверного полотнища с каркасом, когда замочный язычок не совпадает с пластиной.

• Самое легкое объяснение — уплотнительная резина утратил упругость, ее достаточно заменить на новую.

• С уплотнительной резинкой все в норме, то возможная причина нарушение хода полотна, когда он находится в закрытом положении, проще говоря проблема кроется в люфте. Настраивание прилегания створки осуществите с помощью дверной пластины.

• Бывают случаи возникновения сквозняка из-за перекоса дверной коробки, попробовать разрешить проблему самим можно, но при неосторожных действиях придется прибегнуть к вмешательству специалиста или дополнительных громоздких инструментов.

• Бывает, что замочный язычок не совпадает с дверной пластиной. При постоянном задевании пластины стачивается и портится механизм. С помощью напильника (если нет напильника используйте крупную наждачную бумагу) сточите пластину так, чтобы она не мешала дверному языку и образовывала плотное прилегание дверного полотна к коробке при закрытом положении; далее отодвиньте металл и плоскогубцами отрегулируйте дверные усики.

Дверное полотнище может потерять начальное положение, искривиться. Есть несколько путей решения, чтобы вернуть в прежнее состояние дверное полотнище:

• Анкера: ослабляют анкера в той стороне, в месте которой будет происходить корректировка, под декоративными накладками расположено сквозное отверстие, с его помощью дверь крепят к стене. Анкера откручивайте на пару оборотов, после выпрямляйте положение коробки. Закройте дверь, проверьте, анкера затягивайте.

• Проушины. Регулировка сложная, и часто ее проводят молотком или другим тяжелым предметом. Предельно осторожно простукивая выступающие места нужно добиться прежнего расположения. Металл под воздействием силы искривляется до невозвратного положения, будьте аккуратны.

• Разрешить ситуацию можно с помощью деревянных клиньев, вбивая их под основание дверной коробки.

• Если искривление очень сильное, то самостоятельное выпрямление двери в прежнее состояние ведет к серьезной поломке. Например, к нарушению соединения между двумя составляющими, которую даже мастер исправить не сможет.

Металлические двери выглядят безопасно и модно, но с течением времени с ними возникают поломки, требующие к себе решения. Установка новых дверных систем не всегда выгодна для семейного бюджета. Чтобы дверь служила вам долго и исправно за ней требуется уход. Проводите осмотр хотя бы раз в месяц. Не откладывайте ремонт дверной системы «на завтра». Если дверь дизайнерская, то ей не помешает реставрация. А если старая дверь пришла в негодность — установите новую. Это сохранит ваши средства и силы!

Как отрегулировать входную металлическую дверь

Окна Проф >> Двери >> Как отрегулировать входную металлическую дверь: своими руками

Входные двери в квартире подвергаются большой нагрузке. Их открывают и закрывают по многу раз каждый день. Поэтому со временем такие конструкции начинают работать хуже. Необязательно пользоваться помощью мастера, чтобы настроить функционирование дверного полотна. Можно ликвидировать причину тяжелого открытия и закрытия створки самостоятельно. Для этого важно понимать, как отрегулировать входную металлическую дверь собственными руками.

Регулировка входной металлической двери: вероятные проблемы

Многие владельцы коттеджей, городских квартир устанавливают железные входные двери. Они лучше деревянных и пластиковых дверей в плане защитных качеств, более долговечные. Обычно выбирают стальные дверные изделия. Часто плохое функционирование входной металлической двери связано с притвором или толстым уплотнителем. Подобные проблемы легко решаются своими руками.

Проблемы с притвором

Проблемы с притвором обычно наблюдаются сразу после монтажа металлических входных дверей. Полотно может закрываться с большим трудом. Владелец квартиры начинает думать, что ему продали и установили бракованный дверной блок. Но дело не в заводских недочетах. Положение створки можно отрегулировать.

Толстый уплотнитель

Проблема плохого прижима полотна к коробке может быть обусловлена установкой слишком толстого и твердого уплотнителя. Если входная дверь была смонтирована недавно, то следует подождать некоторое время. Уплотнитель размягчится и тогда створка станет закрываться лучше. Конструкция должна дать усадку. Поэтому сразу делать резинку тоньше путем подрезки не рекомендуется. Это может стать причиной того, что спустя пару месяцев появится заметная щель между рамой и дверным полотном. Через нее станет проникать в помещение воздух. Соответственно, дома будет холоднее, появятся сквозняки.

Регулировка входной двери: необходимые инструменты

Проводится регулировка дверей входных железных своими руками просто. Но, чтобы работа прошла быстро и удачно, требуется заранее найти и положить рядом все инструменты, которые понадобятся. Для самостоятельной настройки может пригодиться следующее:

• масленка;
• плоскогубцы;
• набор ключей;
• отвертка;
• машинное масло;
• напильник.

Необязательно готовить все это. Что именно из данного перечня нужно будет для регулировки металлической двери, сказать сложно. Все зависит от проблемы с дверным полотном. Поэтому, установив причину плохого функционирования створки, необходимо разработать алгоритм ее устранения. Это поможет понять, какие инструменты потребуются.

Как отрегулировать железную входную дверь: какие бывают проблемы и как их устранить

Чтобы регулировка входной металлической двери прошла удачно и дала хороший стабильный результат, требуется выявить причину плохой работы дверной конструкции. Они бывают разные. Наиболее распространенные проблемы перечислены ниже:

• створка плохо закрывается;
• неплотный притвор;
• язычок и пластина замка не совпадают;
• скрип при движении дверной створки;
• сильный зазор в двери;
• положение полотна неправильное из-за ослабления навесов.

Металлическая дверь плохо закрывается

Наиболее частой проблемой металлической двери является то, что полотно плохо закрывается. Если железный дверной блок плохо закрывается, его легко отрегулировать. Сначала требуется осмотреть пластину, которая закреплена на дверной коробке. В нее заходит язычок замка. Края отверстий в ней вогнутые. Положение их влияет на легкость движения полотна. Если дверь затворяется туговато, не прилегает плотно к коробу, значит надо настроить эти элементы подгибанием в требуемую сторону. Подобная регулировка входной металлической двери должна помочь.

Железная дверь плохо прижимается: устраняем неплотный притвор

Неплотный притвор становится причиной появления сквозняков в помещении. Поэтому эту проблему нужно решать. Если отрегулировать железную входную дверь не выходит путем проведения определенных действий с пластиной, значит проблема состоит в уплотнителе. Его придется менять на новый. Продается такая лента для дверей в специализированных магазинах и на рынке. Выпускается самоклеящейся. Поэтому с ее фиксацией проблем возникнуть не должно, не придется тратить деньги на покупку клея. Старый уплотнитель срывают. Место его прочищают и обезжиривают. Затем проверяют, насколько равномерен зазор между дверной коробкой и полотнищем по периметру. Для этого вставляют межу створкой и рамой обычный бумажный лист. Дверь затворяют и вытягивают лист. Так проделывают по всему периметру. В тех местах, где бумага извлекается легко, прижим слабее. Соответственно в этих участках под уплотнитель нужно будет поместить прокладку из пластика.

Несовпадение пластины и язычка запорной системы

Данная проблема характерна для дверных конструкций бюджетного класса. Поэтому, чтобы самостоятельно не заниматься регулировкой входной двери, стоит покупать качественные дверные блоки от проверенных производителей.

Проблему несовпадения пластины и язычка можно решить. Потребуется напильник. Им снимают лишнюю часть металла. Если несовпадение существенное, тогда напильник может не помочь. Лучше сдать бракованную конструкцию обратно в магазин. Как вариант можно вызвать специалиста. Он устранит проблему.

Скрипение дверного блока

При движении дверное полотно может скрипеть. Возникает это по следующим причинам:

• В петлях мало либо совсем нет смазки. Периодически навесы необходимо смазывать машинным маслом. Смазка со временем исчезает. Подвижные элементы начинают тереться друг о друга, издавая неприятный скрипящий звук.
• Загрязнение петель. Такая проблема актуальна после ремонта в квартире или на подъездной площадке. В процессе образуется много пыли. Она оседает везде, в том числе на дверных навесах. Затрудняет работу петель и вызывает скрип двери. Решают проблему просто путем прочистки, продувки навесов.
• Трение створки о раму двери. Приводит к появлению потертостей в местах соприкосновения. Проблема устраняется регулировкой навесов.

Смазывание петель

Наиболее частой причиной скрипения двери является отсутствие смазки в петлях. Для устранения ее необходимо купить подходящее средство. Заливать его в петли следует с помощью специальной масленки. С ее помощью работа пройдет аккуратнее, легче и быстрее. Необходимо капнуть пару капель масла на петли и открыть-закрыть створку 3-4 раза. Средство растечется по всем элементам навесов и дверь прекратит скрипеть. Если все же слышен скрип, тогда требуется добавить еще масла.

Чем смазывать навесы входной двери

Для смазки элементов дверной конструкции в специализированных магазинах и на рынке продаются особые средства. Например, для этих целей часто продавцы предлагают жидкость WD-40. Она очищает и смазывает металлические трущиеся элементы. Но ее для петель использовать необязательно. Подойдет автомобильное масло.

Трение о коробку: порядок устранения

Если смазывание навесов не дало результата, значит причина скрипения створки при движении заключается в том, что она трется о коробку. Чтобы подтвердить эти предположения, необходимо отворить дверь и осмотреть раму и края створки. Если присутствуют участки потертостей, значит причина в том, что полотнище трется о коробку. Петли могли ослабнуть, что стало причиной изменения положения дверного полотна. Следует проводить регулировку навесов. Для этого потребуется ключ.

Алгоритм того, как отрегулировать металлическую дверь:

• Ослабить средние петли ключом.
• Немного отпустить навес, на уровне которого наблюдается трение.
• Выровнять положение коробки по высоте.
• Затянуть крайнюю гайку, петли.

Если навесы износились, регулировка стальных дверей в квартире путем их подкручивания будет безрезультатной. Петли придется полностью поменять.

Регулировка железной входной двери: Ликвидация зазора в дверной конструкции

В старых металлических дверных блоках, которые не обслуживались и не ремонтировались своевременно, часто видны существенные зазоры. Они образуются в результате износа уплотнительной ленты. Регулировка входной двери по навесам в подобном случае неэффективна. Необходимо установить новый уплотнитель. Вероятно, что толщину ленты для каждой стороны придется подбирать отдельно. После этого дверное полотно должно хорошо прижаться к раме без образования щелей.

Как отрегулировать навесные петли

Отечественные недорогие дверные блоки обычно оснащаются навесными петлями. Они позволяют отцентровать створку по горизонтали. Необходимо открыть дверь. С внутренней стороны на боковой части петли будет кантовочный винт. Его ослабляют шестигранным ключом. После этого переходят на лицевую сторону дверного блока. Двери закрывают и ослабляют немного регулировочный винт. Он расположен в нижней части. Сдвигают полотно в нужную сторону. Зажимают регулировочный и кантовочный винты.

Как быть, если петли не подлежат регулированию

Дверные петли могут быть регулируемыми и нерегулируемыми. Ко вторым относятся простые гаражные навесы папа-мама. Одна часть петель со штырем приваривается к раме, а вторая – к створке. Подобные механизмы признаны самыми долговечными и надежными. Но спустя время створка под своим весом проседает. Это приводит к появлению проблем с ее закрытием. Полотно начинает цепляться за порог. Подобная ситуация решаема. Можно регулировать петли с помощью дополнительных приспособлений. Если дверная створка просела всего на пару миллиметров, тогда следует взять гровер подходящего диаметра и надеть его на штырь. Брать следует стальной гровер . Он выдерживает давление и трение. Поэтому прослужит долго. Если же дверь просела сильно, тогда возможна регулировка дверей путем поднятия петель. Берут шарик от подшипника требуемого диаметра и помещают его внутрь навеса. От этого дверь приподнимается на нужную высоту.

Регулировка железной двери своими руками: видео

Регулировка входной двери с наружными петлями не представляет особой сложности. А вот с регулировкой скрытых петель входной металлической двери бывают трудности. Чтобы их избежать, нужно знать конструкционные особенности навесов. У каждого вида петель свои особенности настройки.

Перед тем, как отрегулировать входную дверь, рекомендуется посмотреть тематическое видео от профессионального или домашнего опытного мастера. Ниже представлен такой материал. В нем приведена по регулировке входных металлических дверей самостоятельно инструкция. После просмотра видео будет понятно, как настроить полотно и устранить все проблемы с его закрытием.

Таким образом, в ходе эксплуатации двери из железа появляются различные проблемы с ее открытием и закрытием. Большинство из них решается регулировкой петель, их прочисткой и смазкой. Если нет опыта и навыков проведения таких работ, лучше прибегнуть к услугам профессионалов. Особенно это рекомендовано, если дверь находится на гарантии. По гарантийному талону мастера отрегулируют створку бесплатно. В остальных же случаях стоит пытаться настроить работу двери самостоятельно. Это несложно. Нужно лишь следовать инструкции. Регулировать дверь лучше с напарником. Тогда работа пройдет проще и быстрее, получится избежать грубых ошибок.

Как подобрать входную дверь по размеру проема

Грамотная регулировка пластиковых балконных дверей

Уход за входной дверью

Качественная входная дверь прослужит долго, если правильно ухаживать за ней. В этой статье мы собрали основные правила по уходу: чем мыть дверь, как смазывать замки, как предотвратить порчу уплотнителей. И особенно актуальная тема – как правильно дезинфицировать дверь в период вирусных инфекций.

За какими элементами двери надо ухаживать?

Для удобства разобьем их по группам.

Первая группа – подвижные механизмы:

• Замки
• Петли

Их надо смазывать и очищать для долгой службы.

Вторая группа – расходные материалы:

• Уплотнители
• Фурнитура (глазки, ручки)

Если такие элементы испортились – их можно заменить. Но грамотный уход сэкономит ваш бюджет и время.

Третья группа – декоративно-защитные элементы:

• Покрытия (внешняя и внутренняя отделки)
• Накладной порог из нержавеющей стали.

За этими элементами особенно важно следить, поскольку их либо очень сложно заменить, либо и вовсе невозможно. При этом дело не только в красоте. Да, испорченное окрашивание двери испортит внешний вид, но это не самая большая проблема. При неправильном уходе за окрашенными элементами может отслоиться краситель, что приведет к появлению ржавчины на металле. А что значит ржавчина на двери? А это значит, что вся конструкция становится менее прочной.

Как правильно ухаживать за входной дверью?

На самом деле – ничего сложного. Всю необходимую информацию мы предоставляем владельцам дверей Torex в специальном «Руководстве по эксплуатации» , а теперь для всех и в этой статье.

Ну, что? Начнем по порядку.

Уход за замками

Первое и главное правило – чистить и смазывать все доступные трущиеся поверхности не реже одного раза в 6 месяцев. Для этого подойдут:

• веретенное или машинное (индустриальное) масла. Масло можно нанести на ключ или же с помощью специальной трубки.
• смазка WD-40 – не только смазывает, но и предотвращает коррозию
• солидол и литол
• силикон – подходит для цилиндровых замков.

Обратите внимание! Уход за сувальдным и цилиндровым замками отличается. Для начала напомним, как их различить.

Цилиндровый замок – это замок, в котором находится цилиндр со штифтами. Ключ входит в цилиндр и совпадает с расположением штифтов внутри цилиндра.

Сувальдный замок – замок с пластинами (сувальдами) внутри, которые при открывании совпадают с зубцами ключа.

Как смазать сувальдный замок?

Для сувальдных замков достаточно произвести обра­ботку смазкой непосредственно через отверстие для клю­ча:
• для этого кончик трубки-распылителя заводится максимально близко к механизму замка (вглубь)
• производится впрыск смазки под различными углами (для достижения максимального эффекта от смазки)
• затем ключ вставляется в замок и производится 1-2 цикла открывания-закрывания на полное число оборотов. Таких циклов (впрыскивание смазки – вращение ключа) следует произвести 2-3. После каждого ключ стоит протирать, таким образом «снимая» с него смазку вместе с пылью из замка.

Для обслуживания замка с цилиндровым механизмом (английский ключ) желательно произвести удаление само­го цилиндрового механизма из корпуса замка.

Как смазать цилиндровый замок?

Личинку цилиндрового замка перед смазыванием следует вынуть из тела механизма:
• выкрутите фиксирующий винт, расположенный на торцевой планке замка напротив цилиндрового механизма
• с помощью ключа поверните личинку внутри тела замка на 15°-20° и вытащите ее наружу (можно и со стороны дома, и со стороны улицы)
• смажьте замок так же, как сувальдный замок
• соберите замок в обратном порядке.

ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ СМАЗЫВАТЬ ЛИЧИНКУ ВНУТРИ ТЕЛА ЦИЛИНДРОВОГО ЗАМКА?

В цилиндровом замке находятся чувствительные, плотно подогнанные друг к другу механизмы секретности – пины. Если в сувальдном замке попавшее на них масло просто протекает насквозь, то в цилиндровом замке оно застревает между пинами, на него налипает пыль и в результате механизм ломается. Извлечение личинки из тела замка при смазывании позволяет этого избежать, ведь пины расположены в теле замка.

Первые несколько дней после смазывания замков масло будет оставаться на ключах, поэтому протирайте ключ, перед тем, как убрать в сумку или карманы.

Смотрите видеоинструкцию, как правильно смазать замки на входной двери.

Уход за петлями

Для смазывания петель подойдут пластичные смазки – «ЛИТОЛ-24», «Алюмол», «Зимол». Смазывать надо не реже одного раза в 4 месяца.
• для выполнения этой процедуры приподнимите полотно относительно короба не более, чем на 10 мм, предварительно открыв его на 90˚
• приподнимите полотно при помощи жесткого рычага (например, деревянной ручки молотка), установленного между твердой поверхно­стью пола и полотном. Чтобы не поцарапать покрытие рычагом – вложите между ними ткань.
• нанесите смазку непосредственно на ось петли и подшипник
• после опустите полотно в ис­ходное положение
• 2-3 раза откройте и закройте дверь максимально широко
• удалите излишки смазки чистой неворсистой тканью.

С замками и петлями разобрались, переходим к “расходным материалам”.

Уход за уплотнителями входной двери

Зачем вообще ухаживать за резиновыми уплотнителями? С замками и петлями все понятно – чтобы не скрипели механизмы и не ржавели. Но надо понимать, что если резиновые уплотнители потрескаются, то нарушится герметичность входной двери. А это приведет к появлению сквозняков, проникновению шумов и холода в дом. Так что и резиновые уплотнители также надо смазывать.

Какие смазки подойдут для резиновых уплотнителей?

Используйте нейтральные смазки, предотвращающие высушивание резины и образование на ней трещин:
• силиконовые смазки
• смазки на глицериновой основе – такие лучше впитываются, медленно испаряются и просто вытираются.

Нефтесодержащие вещества недопустимы, т.к. ведут к изменению состава и разрушению резины.

Как смазывать уплотнители?

• перед нанесением смазки с помощью чистой неворсистой ткани удалите с поверхности уплотнителя загрязнения (можно применять слабый мыльный раствор, но не спирт/ацетон и содержащие их жидкости)
• с помощью специальной трубки нанесите смазку
• распределите смазку по всей поверхности уплотнителя
• дайте впитаться (в соответствии с инструкцией)
• излишки удалите с помощью чистой неворситой ткани.

Периодичность такой обработки – один раз в 5-6 месяцев.

Уход за глазками и ручками

За глазками и ручками нужно ухаживать в двух направлениях:
• при необходимости подтягивать элементы крепления, чтобы фурнитура не «расшатывалась»
• протирать дезинфицирующими составами, так как именно эти два элемента двери наиболее часто соприкасаются с открытыми участками кожи.

Проводить такую дезинфекцию очень важно в период вирусных эпидемий. По рекомендациям Роспотребнадзора необходимо:
• протирать дверные ручки и ночную задвижку антисептиком, в котором содержится не менее 70% спирта
• обрабатывать ручку нужно после возвращения с улицы и до мытья рук
• после обработки обязательно сами вымойте руки и обработайте антисептиком для кожи.

Также необходимо дезинфицировать в доме выключатели, ручки межкомнатных дверей, столешницы на кухне, ручки шкафов. Все поверхности, до которых мы все обязательно дотрагиваемся руками.

Уход за покрытием

Самые распространенные материалы покрытий входных дверей – это:
• полимерно порошковое покрытие
• ПВХ панели
• MDF панели
• шпон
• пластик.

Для очищения от загрязнений покрытий любого типа не следует применять:
• агрессивные компоненты (кислоты, растворители и содержащие их вещества)
• вещества и предметы, способные повредить покрытие механически («скрабирующие» составы, терки, ножи и т.д.)
• жиросодержащие и силиконовые составы.

Очищать покрытия всех типов от загрязнений следует либо с помощью сухой неворсистой ткани, либо с помощью этой же ткани, смоченной неагрессивным моющим средством (подойдет легкий мыльный раствор).

ПВХ покрытия (кроме покрытий типа «soft touch») после очищения от загрязнений сухим способом можно протирать мебельными полиролями.

Зеркала, глянцевые пластики, глянцевый металл могут очищаться с помощью специальных средств, предназначенных для этих материалов.

Уход за накладным порогом

Как следует из названия – он накладывается поверх основного порога и нужен не только для красоты, но для защиты покрытия основного порога от механических повреждений.

Главное правило ухода за порогом – не давайте влаге скапливаться рядом с ним. При влажной уборке пола рядом с порогом хорошо выжимайте ткань, чтобы вода не затекла между накладкой и основой.

Защита двери от собаки и кошки

Дома и квартиры, где живут кошки и собаки, легко распознать по следам от когтей и зубов на входной двери. Как избежать этой проблемы?

Для защиты двери от кошки, поставьте рядом с дверью специальную когтеточку. Так питомец переключит внимание своих когтей. Если же нет времени заниматься дрессировкой или она вовсе не помогает, то лучший вариант – антивандальная накладка.

Установите антивандальную накладку на новую входную дверь до того, как отделка будет повреждена. Полностью восстановить исцарапанную или искусанную дверь в домашних условиях не получится.

Соблюдайте эти несложные рекомендации и входная дверь порадует вас долгой службой и аккуратным внешним видом.

Особенности промывки и опрессовки для систем отопления

Для сохранения работоспособности промывка и опрессовка системы отопления должна проходить регулярно. Это делают специально обученные люди. Сам процесс регулируется нормативными документами. Для предотвращения обнаружения утечек трубы опрессовывают давлением, превышающим рабочее в отопительной системе.

1. Что такое промывка и опрессовка отопительной системы
2. Промывка
3. Опрессовка
4. Оборудование для работы
5. Этапы опрессовки
6. Промывка систем отопления
7. В многоквартирном доме
8. В частном доме
9. Требования к промывке и опрессовке

Что такое промывка и опрессовка отопительной системы

Промывка труб необходима для нормальной работы отопительной системы

Работы для подготовки и возобновления бесперебойного функционирования отопления гарантируют безаварийность течения теплоносителя.

Промывка

Если в квартире батареи стали греть хуже, чем раньше, причин бывает несколько:

• плохая работа бойлера;
• поломка насоса;
• завоздушивание труб.

При многолетней эксплуатации в трубах, отопительных приборах, коллекторах скапливается мусор, частицы окалины, ржавчина. Разрастаясь внутри, они забивают проходное отверстие для теплоносителя, пористая структура уменьшает теплоемкость металлических частей отопительных приборов.

• прогорание теплообменника, требующее его замены;
• разница температур в батареях;
• шум в насосе с последующим выходом из строя;
• поломка бойлера.

Для устранения, предотвращения загрязнений выполняется промывка.

Минеральные отложения способны полностью блокировать движение теплоносителя

Снижение эффективности отопления происходит по 2 главным причинам:

1. Появление минеральных отложений. Неоцинкованные трубы охотно принимают на поверхность соли кальция, магния. С оцинкованными трубами таких проблем не возникает.
2. Разрастание ила на участках труб с низкой скоростью движения теплоносителя. Этому явлению подвержены многосекционные чугунные радиаторы. Зависимость пропорциональна увеличению объема и количества секций.

Промывку несложных приборов и труб отопления в частных домах люди выполняют самостоятельно. Это просто сделать при наличии знаний и оборудования. Системы отопления и батареи в многоквартирных домах лучше поручить профессионалам, отвечающим за свою работу и дающим гарантию.

Существует 2 способа очистки системы:

• специальным гидропневматическим оборудованием;
• химическими реагентами.

Основа химреагентов — кислота.

Опрессовка

Данная процедура предназначена для проверки гидросистемы на слабые места. Испытания проводятся с помощью избыточного давления водяного контура или пневматическим методом.

Оборудование для работы

Для очистки труб необходим насос с гидропневматической насадкой

Безразборная промывка инженерных систем отопления химическими реагентами проводится аппаратом элиминейтором с ручным или автоматическим реверсом. На рынке присутствуют импортные и российские образцы, различающиеся объемом прокачки, видом реверса и прочими функциями. Работу производят промывающим реагентом. Затем останавливают действие промывки нейтрализующим раствором. Электрические устройства создают избыточное давление и прогоняют химический раствор.

Для гидропневматической очистки нужен пневматический насос, способный догнать давление до 6 атм. и выше.

Ручной насос — это кювета с располагающимся сбоку плунжерным насосом и приводной рукоятью. Запорные вентили отсекают воду после залива отопления, другие — для слива теплоносителя из прибора. Плунжерный насос поднимает давление до 60 бар. Недостаток при использовании в частных домах — многочасовые работы при больших затратах мускульной энергии.

Профессиональные промывщики используют автоматические приборы. В них задается предел давления, по достижении которого автоматика отключает агрегат. Профессиональные модели поддерживают давление 40—100 бар. Промышленные опрессовочные станции выдают до 1000 атмосфер.

Этапы опрессовки

Работа проводится со следующей периодичностью:

• при запуске новой системы;
• ежегодно после отопительного сезона;
• после промывки или ремонта теплотрассы с заменой труб.

Для многоквартирных домов подготовка заключается в следующем:

1. Осмотр запорной арматуры в элеваторах, центральных трубах, стояках. На чугунных задвижках меняют сальники, обновляют паронитовые прокладки между фланцами соединений, меняют негодные болтовые соединения.
2. Методом визуального наблюдения обследуют трубы, арматуру на присутствие трещин, сколов, коррозии, дефектов. Производят ремонт при необходимости.
3. Проверяют теплоизоляцию стояков, магистральных труб в подвалах.

Опрессовка после очистки давлением нужна для выявления возможных протечек

Опрессовочные процедуры и испытание проводят с учетом параметров обогревателей, теплового оборудования внутри помещения. Нормативы разрешают использовать рабочее давление до 6 бар для чугунных радиаторов отопления. При их нахождении в стенах максимум — 10 бар.

Гидравлические испытания проходят так: система проверяется в целом, потом на тепловой узел подается давление выше рабочего.

Согласно Правилам 115 п. 9.2.13., испытания проводят давлением не ниже:

• 1 Мпа — элеваторы, подогреватели систем отопления и ГВС;
• 0,6 Мпа — чугунные и стальные радиаторы отопления;
• 1Мпа — конвекторные, панельные обогреватели;
• рабочего давления плюс 0,5—1 Мпа для горячего водоснабжения;
• давления, записанного в инструкции изготовителя для калориферов.

Проверочное давление в паровых системах выбирает изготовитель от максимума до рабочего минимума:

• минимум — не ниже 0,2 Мпа, но не менее 1,25 рабочего;
• максимум устанавливается расчетом на прочность по нормам;

Опрессовки происходят при температуре от + 5 градусов. При отрицательной — в экстренных случаях.

Если видимой течи нет, но давление падает, манометр показывает неполадки в скрытых местах

1. Наполнение системы холодной водой. При работах температура жидкости не более 45 градусов. Давление повышается постепенно. Контроль ведется с помощью манометра.
2. По достижении установленного давления система остается в покое около 30 минут.
3. Во время простоя осуществляется осмотр на наличие протечек в трубах, батареях. Убеждаются в отсутствии подтеков. Способ контроля — размещение в опасных местах туалетной бумаги или обертывании ей труб. При протечках видны пятна воды, ила.
4. Контроль происходит по показаниям манометра. Течь бывает в недоступном для наблюдения месте. Падение давления предупредит об этом.

По окончании опрессовки выдается акт о годности к эксплуатации.

Испытания проводят сертифицированные компании. В многоквартирных домах самостоятельно проводить работы с отоплением запрещено. Это делают работники эксплуатирующих организаций — ЖЭКа, УК, ЖЭУ, РЭУ. Они обязаны проходить ежегодную аттестацию в МОЭК.

Промывка систем отопления

Накопление ила, накипи в трубах и батареях отопления снижают качество обогрева — всего 1 мм накипи уменьшает теплоотдачу прибора на 15%. Для нормализации температуры в доме придется повысить теплоотдачу котла, а это дополнительные расходы на топливо и трудозатраты. Накипь по своей сути теплоизолятор. Ее теплопроводность в 40 раз ниже металлического состава. Поэтому даже тонкий слой приводит к уменьшению отдачи жара теплоносителем. Накипь агрессивна. Она вступает во взаимодействие с металлом и приводит к повышенной коррозии. Агрессивность накипи за несколько лет создает свищи, разъедает сварные швы.

В многоквартирном доме

В многоквартирном доме промывку делают химическим раствором, чтобы удалить накипь

Гидропневматическим методом промывки системы отопления постоянно пользуются работники коммунальных служб. При соблюдении технологии это эффективный способ.

Принцип работ прост — сначала вода сбрасывается, затем подается обратно в отопительную систему насосами. Под действием потока теплоносителя отслаиваются чешуйки накипи и выходят вместе с водой при сливе.

1. Перед работой перекрываются все краны.
2. Торцевые футорки отопительных батарей откручиваются с помощью спецключа.
3. Кран обратки закрывается.
4. Подключается воздушный насос к вентилю, расположенному после задвижки.
5. Сбрасывается обратка.
6. Нагнетается в пневматику давление свыше 6 атм.
7. Открывается вентиль, к которому подключено пневматическое оборудование.
8. По очереди перекрываются стояки. Одновременно до 10 штук — это сделает процедуру промывки эффективной.

Следующий шаг — перевод системы на сбрасывание в противоположном направлении:

1. Закрывается сброс, перекрывается подключенный к аппарату вентиль, отключается пневматика.
2. Задвигается открытая задвижка, после чего открывается подобная на обратке.
3. Сбрасывается вода — пневмонасос подключается через вентиль в обратном направлении, открывается вентиль, включается пневматика. Жидкость потечет в реверсном направлении.

Определяется продуктивность очистки визуально — если начала выходить чистая жидкость, промывку можно завершать. Грязь сливается в приготовленную посуду. По возможности подключается шланг и грязный теплоноситель сбрасывается в канализацию.

В частном доме

Промывка в частном доме необходима, если используется простая вода с солями жесткости

Промывку в частном доме сложно сделать своими руками, но реально, почитав инструкции. Производится двумя способами:

1. Проточный способ. Прочистка от шлаков и отложений этим способом заключается в полном заполнении теплоносителем всех приборов при оставленном открытым вентиле воздухоотвода. После заполнения вентиль закрывается. Одновременно с подачей сжатого воздуха открывается отверстие слива. Водно-воздушная смесь продолжает подаваться до появления чистой воды. Количество промывочной жидкости в 3—5 раз больше рабочего значения. Поэтому заранее приготовьте сливные емкости или спуск в канализацию.
2. Промывка с заполнением. Система заполняется при закрытых вентилях. Подается воздух под давлением на срок 5—10 мин. во входной патрубок, выпускной при этом закрыт. После окончания подачи сжатого воздуха промывка сливается вместе с грязью и накипью.

Объем подаваемой жидкости и воздуха рассчитывается индивидуально. Неправильный расчет приведет к многочисленным порывам труб, а не к промывке.

В частных домах проверяются коллекторы, запирающая арматура, котлы, бойлеры, стыки соединения с приборами, электронасосы циркуляции, теплые полы.

Промывочную аппаратуру покупать не обязательно — берется в аренду. При необходимости составления официальных бумаг и акта испытаний вызывается специальная бригада. Сметная стоимость услуг — 1000—2600 руб/час.

Требования к промывке и опрессовке

Опрессовка проводится исключительно при положительной температуре воздуха — выше +5 градусов. При отрицательных разрешена при ликвидации аварий. Испытания успешны в таких случаях:

• нет запотевания швов сварки, протечки в отопительных приборах — котлах, трубах, радиаторах отопления, кранах и прочем оборудовании;
• снижение давления по манометру не превышает 0,2 бар за 5 мин;
• в панельном отоплении снижение показаний манометра не превышает 0,1 бар за четверть часа;
• в ГВС падение напора теплоносителя ниже 0,5 бар за 10 мин;
• для пластиковых труб снижение давления в системе ниже 0,6 бар за 30 мин., за следующие 2 часа — менее 0,2 бар;
• при испытаниях воздушным напором понижение давления допускается до 0,1 бар за 5 мин.

Работы по промывке и опрессовке отопительной системы регламентируются специальными бумагами.

П. 9.2.12. испытания на прочность и плотность, согласно «Правилам технической эксплуатации» (ПТЭ), тепловых энергоустановок от Министерства энергетики России. Регламентируются виды испытаний — первичное, периодическое, внеочередное. Согласно пункту «Правил», промывка систем производится с началом ввода в эксплуатацию. Так же ежегодно в конце отопительного периода, после аварий, замены труб или капитального ремонта.

Промывка радиаторов отопления производится перед вводом в эксплуатацию дома

Расчетный объем теплоносителя обязан превысить рабочий в 3—5 раз и на выходе быть полностью светлым. Промывать технической или водопроводной водой.

Введение в эксплуатацию непроверенной отопительной системы запрещено.

Промывка улучшает циркуляции теплоносителя и отдачу тепла, экономию средств, комфортное проживание.

Правило 115 п. 9.2.13. «Испытания на прочность». В требованиях тендеров код ОКПД 2 категории 43.22.12.120 по промывке и опрессовке отопительной системы присваивается работам:

• монтажу отопительного оборудования;
• установке и обслуживанию систем управления ЦО;
• подсоединению к районным системам отопления;
• монтажу и ТО бытовых котлов и бойлеров;
• установке вентиляции, холодильного оборудования в жилых и нежилых помещениях.

Не включает в себя: ремонт и ТО промышленных котлов, кондиционеров, холодильников, монтаж солнечных коллекторов, плинтусных обогревателей, чистку дымовых труб.

Результаты проверки заносятся в акт проведения испытаний на прочность и плотность. При неудовлетворительных результатах недостатки, утечки устраняются и испытания проводят еще раз.

Промывка и опрессовка системы отопления: подробная инструкция

Чтобы система отопления в течение максимально длительного времени сохраняла свою эффективность и работоспособность, ее необходимо периодически промывать. Это простое в своем проведении мероприятие позволяет устранить из элементов системы накипь и разного рода мусор.

Промывка и опрессовка системы отопления

По правилам, промывкой системы отопления должны заниматься специально обученные люди. Но при желании это можно сделать самостоятельно. Изучите представленное руководство и приступайте.

Промывка и опрессовка системы отопления

Зачем промывать систему отопления?

Замечали ли вы, что у кого-то из ваших друзей или соседей батареи гораздо теплее, чем у вас дома? Причин этому может быть несколько, но самая распространенная – наличие засорений в отопительных магистралях. Именно для устранения таких неприятностей и предупреждения их дальнейшего появления и выполняется промывка.

Симптомы и проявления забитой системы отопления частного дома

Эффективность обогрева снижается из-за двух главных факторов, а именно:

появления минеральных отложений в трубах. Чаще всего эта проблема наблюдается в системах, обустроенных с использованием неоцинкованных стальных труб. На поверхностях труб начинают откладываться соли кальция и магния, что приводит к существенному уменьшению пропускной способности. В системах, построенных с использованием оцинкованных труб, такая проблема обычно не появляется;

Появление минеральных отложений в трубах
заиливания радиаторов отопления. Чаще всего заиливаются участки, в которых теплоноситель движется с низкой скоростью.

Заиливание радиатора

В наибольшей степени заиливанию подвержены чугунные батареи, а также радиаторы с большим количеством секций. Зависимость простая: чем больше секций и чем они объемнее, тем медленнее теплоноситель движется по системе и тем выше вероятность заиливания.

Инструкция по промывке отопительной системы

Существует 2 основных метода промывки отопительной системы, а именно:

• с применением специального гидропневматического оборудования;
• с использованием химических реагентов.

Цены на популярные модели воздушных компрессоров

Промывание по гидропневматическому методу

Этот способ активно используется отечественными ЖЭКами и является достаточно эффективным. Нужно лишь делать все в соответствии с технологией.

Принцип предельно простой: сначала из системы сбрасывается вода, затем она подается обратно. Для «подгона» водяного потока применяется специальный пневматический насос. В результате под воздействием довольно мощного напора происходит отслаивание накипи и прочих отложений, а при сливе воды они выводятся из системы.

Для самостоятельного проведения такой процедуры вам понадобится пневматический насос, способный нагнетать давление более 6 кг/см 2 .

Последовательность действий выглядит следующим образом.

Перед началом работы нужно перекрыть все краны Торцевые футорки откручиваются с помощью ключа

Первый шаг. Перекрываем задвижку «обратки».

Схема линий отопительной системы

Второй шаг. Подключаем пневматический насос к вентилю, установленному после задвижки.

Третий шаг. Сбрасываем «обратку».

Четвертый шаг. Даем пневматическому насосу нагнести давление выше 6 кг/см 2 , а затем открываем вентиль, к которому он подключен.

Пятый шаг. Поочередно перекрываем все стояки. Делаем это так, чтобы в один момент было перекрыто не более 10 стояков. Соблюдение этого правила сделает процедуру промывки максимально эффективной.

Шестой шаг. Переводим систему на сбрасывание в обратном направлении. Для этого делаем следующее:

• закрываем сброс и перекрываем вентиль, соединенный с насосом, и выключаем прибор;
• закрываем открытую задвижку, а затем открываем подобную на «обратке»;
• сбрасываем отопительную систему. Для этого подключаем пневматический насос к вентилю на обратном направлении, после чего открываем вентиль и включаем насос. Жидкость будет двигаться уже в другом направлении.

Определить необходимую длительность промывки можно «на глаз». Из системы начала выходить чистая прозрачная жидкость? Можно заканчивать! Верните задвижки и вентили в изначальное положение и отключите насос.

Для сбора грязной воды подготовьте подходящую емкость. При желании можете подключить к батарее шланг и обеспечить отведение грязного теплоносителя в канализацию.

Химическое промывание

К использованию этого метода можно прибегать только в двух случаях, а именно:

• при необходимости прочистки системы отопления с естественной циркуляцией, построенной с применением стальных труб. Использовать химические реагенты целесообразно в ситуациях, когда ввиду любого рода причин нет желания промывать всю систему. Чаще всего засорения откладываются в теплообменниках. Заиливаться же система может по всему периметру. Во втором случае от химической промывки особого толка не будет;
• при необходимости восстановления старой системы отопления. За десятки лет эксплуатации трубы могут засориться и зарасти настолько, что мощности пневматического насоса будет недостаточно для эффективной прочистки. Можно, конечно же, было бы взять более мощный насос, однако никто не даст гарантий, что трубы не лопнут под таким напором.

Важно! Если трубы очень старые, со следами коррозии и деформационными повреждениями, от промывки может не быть никакого положительного результата. Химические реагенты попросту растворят ржавчину, в результате чего трубы начнут протекать. Единственным эффективным решением в подобной ситуации станет замена отслуживших магистралей.

Принцип промывки простой: вместо теплоносителя в систему заливается специальный раствор, содержащий кислоту и щелочь. Затем обеспечивается циркуляция смеси на протяжении 2-3 часов (если прочищается не магистраль с естественной циркуляцией, для этого нужно будет подключить пневмонасос), после чего она сливается, и трубы заполняются стандартным теплоносителем.

Реагенты для промывки и защиты систем отопления

Важно! По требованиям СНиП подобного рода реагенты запрещено сливать в канализацию. Лучший вариант – нейтрализация использованной смеси с помощью специального состава. Его вы можете купить там же, где и промывочный раствор.

Ни в коем случае не используйте такие химические смеси для прочистки труб из алюминия. Если изделия и останутся целыми после подобной промывки, служить они будут значительно меньше.

Обязательную промывку системы частного дома рекомендуется производить не реже, чем раз в 7 – 10 лет

Можно ли промыть отдельную батарею?

Теперь вы знаете, как промыть отопительную систему. Однако иногда возникает необходимость прочистки отдельной батареи. Есть решение и для такой ситуации.

Схема очистки батареи отопления

Важно! Заниматься промывкой отдельного отопительного радиатора надо строго до начала отопительного сезона.

Купите в сантехническом магазине кран для промывки. Дополнительно вам необходимо приобрести резиновый шланг и штуцер с резьбой, соответствующей диаметру приобретенного промывочного крана. Штуцер установите на шланг.

Непосредственно промывка осуществляется в следующей последовательности.

Первый шаг. Подключаем к радиатору отопления промывочный кран.

Второй шаг. Подсоединяем к промывочному крану штуцер со шлангом.

Третий шаг. Второй конец резинового шланга направляем в унитаз.

Четвертый шаг. Открываем промывочный кран и оставляем на 20-30 минут. В процессе ожидания придерживаем шланг, чтобы он не выпрыгнул из унитаза.

Важно! Хотя отдельные батареи и рекомендуется промывать строго до начала сезона отопления, в некоторых ситуациях необходимость промывки возникает, когда обогрев идет полным ходом. Если у вас именно такой случай, засовывайте шланг глубже, прямо в стояк. В противном случае горячий теплоноситель может разрушить унитаз.

Видео — Промывка радиатора отопления

Таблица подбора реагентов для промывки системы отопления

Цены на популярные модели радиаторов отопления

Опрессовка отопительной системы

Перед запуском системы нужно выполнить ее опрессовку. Эта процедура позволяет обнаружить протечки и прочие слабые места.

Опрессовка проводится с помощью компрессора либо насоса. Главное, чтобы оборудование могло выдавать давление, превышающее рабочее для вашей системы. Этот показатель уточните в местной коммунальной службе.

Последовательность действий следующая.

Первый шаг. Визуально изучаем отопительный контур на предмет наличия видимых дефектов. Запоминаем подозрительные места.

Второй шаг. Подключаем насос к системе отопления (руководство по подсоединению приводилось ранее) и подаем давление, превышающее рабочее на 1-2 атм. Предварительно отключаем клапан аварийного сброса давления.

Опрессовка системы отопления Опрессовка системы отопления

Третий шаг. Подключаем к насосу манометр. В течение 1-2 часов фиксируем показатели давления. Если они не меняются, с системой все нормально. Если давление падает, имеют место утечки. Обнаружить утечки очень просто. Достаточно нанести на элементы системы мыльный раствор. В дефектных местах появятся пузыри.

Смазываем мыльным раствором трубы и соединения

Обнаруженные повреждения устраняются подходящим способом (холодной сваркой, вяжущим раствором и т.д.). После заделки дефектов испытания нужно провести повторно. Если давление остается на одном уровне, вы со всем справились. Можете подавать теплоноситель на контур и включать отопительную систему.

Промывка системы отопления позволяет устранить засоры и накипь, увеличив тем самым эффективность работы магистрали и продлив срок ее службы. Теперь вы владеете всей необходимой информацией для самостоятельного проведения необходимых мероприятий.

Видео – Гидропневматическая промывка системы отопления

Видео — Химическая промывка системы отопления

Как сделать промывку системы отопления частного дома

В любой отопительной сети присутствуют посторонние частицы, циркулирующие вместе с водой по трубам и радиаторам. Это ржавчина, солевой осадок из котла (накипь), всяческие твердые примеси. Если количество мусора велико, начинают засоряться теплообменники, в батареях и трубопроводах образуются илистые отложения. Они препятствуют течению теплоносителя и нормальной теплоотдаче. Решение проблемы – промывка системы отопления частного дома, которую можно выполнить своими руками.

• 1 Когда проводится промывка отопления
• 2 Как промыть систему – 3 доступных способа
  • 2.1 Прочистка радиаторов
  • 2.2 Промывание проточной водой
  • 2.3 Вариант химической очистки
• 3 Чем промывать отопление
• 4 Заключение

Когда проводится промывка отопления

Сразу отметим, что индивидуальные отопительные системы квартир и загородных домов очень редко нуждаются в промывании. Обычно ухудшение обогрева связано с другими причинами, например, завоздушиванием. Поясним:

1. Вы заполнили сеть свежей водой или антифризом, выгнали воздух, запустили котел.
2. 2–3 недели теплоноситель «прирабатывается» – в теплообменнике выпадает осадок солей, твердые частицы улавливаются сетчатым фильтром. В этот период грязевик нужно прочищать часто.
3. Поскольку количество примесей в сетевой воде ограничено, выпадение осадка скоро прекращается. Теплообменникам, трубам и батареям попросту нечем засоряться.

То есть, закрытая система может спокойно работать без всякой чистки. Если же ее постоянно подпитывать из сети водоснабжения, количество солевого осадка станет увеличиваться бесконечно. С годами трубопроводы «зарастут» наполовину, в радиаторах осядет ил.

Варианты засорения чугунных батарей в зависимости от способа подключения

Похожий эффект возникает из-за проникновения кислорода в теплоноситель. Пузырьки воздуха вызывают коррозию металлических труб и фитингов изнутри, образуются частицы оксида железа (ржавчины), они постоянно обнаруживаются в грязевике. Причиной могут оказаться некачественные пластиковые трубы без защитного кислородного барьера.

Справка. «Приработавшийся» теплоноситель часто приобретает темный или даже черный цвет, это вполне нормально. Коричневый окрас воды указывает на большое количество ржавчины.

Итак, в каких случаях проводится промывка отопления:

1. Перестали нормально греть отопительные приборы – один или несколько. Секции батареи прогреваются неравномерно, низ остается холодным. При этом вы устранили все возможные неисправности, но результата не получили.
2. По разным причинам вы постоянно пополняете систему свежим теплоносителем. Например, для эксплуатации электродных котлов нужна вода с определенным количеством солей, которые разлагаются в процессе химической реакции. Приходится подсаливать теплоноситель либо заливать новый.
3. В сетевую воду проникает кислород, часто засоряется фильтр (чуть ли не ежедневно), радиаторы плохо греют, котел работает на максимальном режиме.

Вывод простой: промывка делается по факту неполадок системы водяного отопления, никакой периодичности соблюдать не нужно. К централизованному теплоснабжению многоквартирных жилых домов другой подход, там радиаторная сеть промывается ежегодно, после чего выполняется опрессовка (согласно требованиям СНиП).

Как промыть систему – 3 доступных способа

Без применения специализированного оборудования вы можете сделать промывку такими способами:

• местная очистка радиаторов;
• простое промывание труб и отопительных приборов водопроводной водой;
• химическая (иначе – гидрохимическая) прочистка трубопроводов отопления.

Справка. Централизованные сети теплоснабжения многоквартирных домов промывают гидропневматическим методом. К элеваторному узлу, расположенному в тепловом пункте, подключается мощный компрессор. Через батареи и трубы всех квартир прокачивается смесь воды с воздухом, отрывающая частицы твердых отложений, а тем более ил. Дальше грязь сбрасывается в канализацию.

У большинства домовладельцев нет компрессорных установок. Вдобавок понадобится смесительная камера и опыт выполнения подобных мероприятий, иначе вы рискуете нарушить герметичность стыков. Значит, гидропневматический способ малопригоден для самостоятельной промывки системы. Мы рекомендуем начать с очищения нерабочих батарей.

Прочистка радиаторов

Выявить проблемную батарею довольно просто – при работающем отоплении ощупать всю поверхность рукой либо измерить температуру в разных точках контактным/бесконтактным термометром, а потом сравнить с температурой подающей линии. Если секции прогреваются неравномерно, промываем радиатор.

В квартире с централизованным отоплением промывка батареи делается так:

1. Перекрываем отсекающие краны на подводках к отопительному прибору. Газовым ключом откручиваем верхнюю пробку с краном Маевского, подставляем таз, сливаем часть теплоносителя.
2. Аккуратно приоткрываем кран на подающей подводке, чтобы давлением воды из радиатора выкинуло мусор. Само собой, держим под струей таз. Когда пойдет светлый теплоноситель, перекрываем вентиль, ставим пробку на место.
3. Аналогично повторяем перечисленные манипуляции с нижней заглушкой. После промывания закручиваем пробку, открываем оба крана, стравливаем воздух.

Описанная технология применима в частных домах с автоматической подпиткой отопления от водопровода. Только перед промывкой лучше перекрыть вентили у котла и расширительного бачка. В остальных случаях нужно снимать радиатор и мыть отдельно. Подключение к отопительной сети шланга от холодного водоснабжения – вариант рискованный, при подаче воды «на закрытую задвижку» высокое давление 3…6 Бар может нарушить герметичность системы.

Отсоединение батареи дает 1 плюс – возможность заглянуть внутрь подводящих труб. Увидев там отложения, закрывающие 1/3 либо половину проходного сечения, легко решиться на дальнейшую промывку всех трубопроводов отопления.

На фото слева – извлечение ила из чугунного радиатора, справа – горизонтальная подводка, забитая осадком

Примечание. В открытой системе имеем расширительный бак, сообщающийся с атмосферой. Если нет возможности отсечь емкость краном, то промыть батарею через подпитку не получится, вода попрет через верх и начнет топить дом.

Чугунные радиаторы, отслужившие более 10 лет, однозначно придется снимать и очищать какой-нибудь химией, например, раствором каустической соды (смотрим видео ниже). Осадок на дне каждой секции редко остается жидким, удалить его с помощью проточной воды вряд ли удастся.

Промывание проточной водой

Суть способа заключается в удалении грязи из системы с помощью большого расхода воды из сети централизованного водоснабжения. Сразу отметим недостаток данного варианта: из труб и приборов отопления удастся вымыть только жидкий ил и взвешенные частицы, путешествующие вместе с теплоносителем. Если в батареях имеются твердые отложения, то убрать их не получится.

Как производится такая гидропромывка:

1. Шланг подачи воды подключаем к штуцеру подпитки. Как известно, этот патрубок врезан в нижнюю точку обратной отопительной магистрали. Шланг слива подсоединяем в разрыв подающей линии (например, вместо циркуляционного насоса или на стыке крана) и выводим в канализацию либо на участок около дома.
2. Прочищаем грязевик, открываем все радиаторные краны и балансировочные вентили.
3. Котел необходимо отсечь от системы с помощью кранов, он должен промываться отдельно. Не стоит прогонять всю грязь через его теплообменники, особенно это касается двухконтурных теплогенераторов.
4. Открываем водопроводный вентиль, постепенно наращивая расход воды. Как вы понимаете, начинается обратная промывка, то есть, поток движется навстречу течению теплоносителя в рабочем режиме.
5. Когда струя из сливного шланга станет прозрачной, перекрываем воду, меняем шланги местами и промываем отопление в другом направлении – по движению теплоносителя.
6. По окончании гидравлической очистки вновь заполняем систему, запускаем котел, проверяем работу батарей и делаем балансировку.

Важный нюанс. Следует уяснить, что промывка выполняется за счет большого расхода воды через трубопроводы отопления, а не за счет сильного напора. Нельзя подавать воду «на закрытую задвижку», только через открытый сливной шланг. Отопительная сеть не рассчитана на водопроводное давление.

Систему с открытым баком нужно предварительно подготовить к проточному промыванию. Есть 2 варианта: отсечь расширительную емкость краном либо заткнуть трубку перелива. Второй способ годится для баков без верхней крышки. Если этого не сделать, вода переполнит резервуар и потечет наружу, а участок системы после него останется непромытым.

Вариант химической очистки

Это наиболее доступный способ капитальной промывки системы отопления своими руками. Для его реализации понадобится:

• насос вибрационный погружной бытовой серии, например, «Ручеек» (или подобный);
• фильтр водопроводный в виде колбы с 2–3 сменными картриджами;
• специальное средство для промывания отопительных сетей и радиаторов;
• емкость для химического раствора;
• фитинги соединительные.

Процедура выполняется в 3 этапа – предварительное удаление загрязнений проточной водой, затем сама химическая очистка, в конце – чистовая промывка. Первый и третий этап делается по вышеописанной технологии с использованием водопровода, на втором применяется погружной насос и фильтр.

Как промыть систему отопления химическим способом (2 этап):

1. Приготовьте в бочке промывочный раствор, следуя инструкции на упаковке. Количество жидкости соответствует объему теплоносителя в отопительной сети плюс сама емкость. Как выбрать подходящее химическое средство, мы написали в конце статьи.
2. Напорный патрубок насоса подсоедините к подаче отопления, погрузите аппарат в бочку. Фильтр ставится на сливной линии, которая направляется в ту же емкость, как показано ниже в видеоролике.
3. Из штатного грязевика извлеките сеточку, заверните пустую пробку обратно. Иначе придется чистить ее каждые 10 минут.
4. Включите насос, закачайте реагент в систему. Убедитесь, что раствор вытекает в бочку из сливного шланга, а протечки отсутствуют.
5. Промывайте отопительные коммуникации, пока струя воды не станет светлее. Сильно загрязненные картриджи фильтра необходимо менять в процессе очистки.
6. Остатки химии вымойте из радиаторной сети проточной водой (3 этап).

Напоминание. Химическая промывка должна затрагивать только трубы, радиаторы и теплые полы (при необходимости). Прокачивать реагент через котел не рекомендуется, агрегат лучше чистить отдельно. Расширительную емкость открытого типа следует отсечь от трубопроводной сети либо герметизировать.

Как промывается система загородного дома, смотрите на видео:

Чем промывать отопление

В торговой сети можно приобрести различные реагенты, предлагаемые в 3 видах:

• жидкий концентрат;
• порошок;
• готовый раствор.

Концентрат и порошок необходимо развести с водой, руководствуясь инструкцией производителя. Как правило, перед приготовлением вода нагревается до 40…60 °C. Готовая жидкость для промывки системы отопления заливается в бочку, после использования – утилизируется.

Дадим ряд рекомендаций, чем лучше промыть трубы отопления:

1. Действующие вещества реагента не должны повредить элементы вашей системы, например, взаимодействовать с алюминиевыми радиаторами. Выбирайте химию с учетом материалов, из которых сделаны металлические детали и фитинги.
2. Лучше покупать промывку с различными полезными присадками – ингибиторами коррозии, биоразлагающими добавками.
3. По составу реагенты делятся на 2 группы – кислотные и щелочные. Первые действуют быстрее, но считаются более агрессивными по отношению к оборудованию и опасными для здоровья. Лучше выбрать щелочной концентрат.

Не советуем пользоваться для промывки различными народными средствами, в частности, лимонной кислотой. Во-первых, она эффективна только против накипи, которая встречается лишь в теплообменниках котла. Во-вторых, необходима высокая концентрация кислотного раствора, при большом количестве воды ее обеспечить не получится.

Примечание. Реагенты заводского изготовления допускается сливать в общую канализацию, никакой дополнительной обработки не требуется.

Заключение

Итак, промывку отопления в частном доме вполне возможно сделать своими силами. Но сначала важно понять одну вещь – нужна ли эта операция вообще. Если теплоноситель в сети центрального теплоснабжения реально способен засорить батарею, то в замкнутой системе такая проблема отсутствует. Хорошенько проверьте радиаторы на предмет воздушных пробок, прежде чем приступать к частичной или полной промывке.