Особенности обустройства локальной канализации своими руками. Инструкция по сооружению выгребной ямы на даче

Участок

Одно из основных условий обеспечения комфортных условий жизни в частном секторе – обустройство полноценной системы канализации. Это даст возможность не отказываться за городом от благ цивилизации и оборудовать дом необходимыми коммунальными удобствами.

Рассмотрим варианты организации индивидуальной канализации и разберем пошагово несколько технологий устройства сливной ямы.

Целесообразность обустройства местной канализации

В пределах города или поселка не возникает вопросов с обустройством канализационной системы – все магистрали сточных оттоков отстроены и налажены. Но за пределами мегаполисов из-за отсутствия централизованного комплекса приходится самостоятельно решать проблему и прибегать к автономным методам устройства канализации.

Элементы отвода стоков и систему обвязки желательно продумать на этапе проектирования и строительства дома. Но даже если постройка завершена, можно обустроить локальную канализацию.

Независимо от времени проведения работ обустройству предстоит две взаимосвязанных части системы:

  1. Внутренняя – сбор стоков внутри помещения через сантехническое оборудование (унитаз, раковина, мойка и т.д.).
  2. Наружная – отток сточных вод к утилизационному комплексу и системе очистки. Эта часть представлена внешним трубопроводом, насосом, сливной ямой, фильтрационным колодцем и т.д.

Планируя обустройство локальной канализации, необходимо учесть ряд факторов:

  • количество жильцов, сезонность эксплуатации системы и общий объем потребляемой воды;
  • особенности рельефа участка;
  • наличие и месторасположение источника питьевой воды – скважины или колодца;
  • климатические условия местности;
  • близость природных водоемов;
  • глубина пролегания грунтовых вод.

Устройство локальной канализации: возможные решения

При выборе очистного устройства надо сопоставить эффективность, производительность и стоимость обустройства.

Выгребная яма – минимальные затраты и функционал

Сливная яма – самый простой и доступный вариант отвода сточных вод. Организовать утилизацию канализационных отходов получится самостоятельно. На участке выкапывается яма, в которую устанавливается открытый резервуар. От сливных точек к баку проводят трубопровод.

Стоки поступают в яму и впитываются в грунт. Под действием микроорганизмов нечистоты разлагаются на воду и органику – на дне образуется осадок, а полуочищенная жидкость просачивается вглубь почвы. Для активизации и ускорения переработки в яму добавляют биоактивные средства. Кроме того, использование препаратов сокращает количество иловых отложений, периодичность откачки осадка уменьшается.

Достоинства выгребных ям:

  • низкая стоимость;
  • возможность использования для монтажа подручные материалы;
  • простота обустройства.

Недостатки сточной системы:

  • экологическая небезопасность и высокие требования к месту размещения ямы;
  • уменьшение поглощающей способности по мере эксплуатации;
  • появление неприятных запахов;
  • срок службы – до 15 лет.
Накопительная емкость – простейший септик

Альтернатива сливной ямы – монтаж герметичного бака из пластика или металла. Накопительную емкость можно вылить самостоятельно из бетона.

Бак выполняет функцию аккумулирования стоков, но не их очистку. Сооружение требует регулярного обслуживания – откачки нечистот ассенизаторской машиной. При заглублении резервуара надо усиливать стенки, чтобы при наполнении бак не выдавливало и не сжимало.

Преимущества локальной канализации с накопительным септиком:

  • широкий ассортимент готовых пластиковых и стеклопластиковых баков разного объема – 3-120 куб.м;
  • экологическая безопасность – в грунт не просачиваются нечистоты;
  • простота установки.

Важно! Оптимальное решение – бак из стеклопластика. Материал устойчив к гниению, температурным перепадам, химически агрессивным средам. Стеклопластиковые модели дороже пластиковых, но отличаются более длительным сроком службы

Зависимо от вида расположения сливные бочки выпускаются в горизонтальном и вертикальном расположении. Горизонтальные модели подходят для местности с высоким уровнем почвенных вод. Недостаток – необходимость обустройства большого котлована.

Вертикально ориентированные изделия применимы на участках разных размеров. Такие септики допустимы к установке, если уровень подземных вод ниже 3,5-5 м.

Основной недостаток накопительной сливной ямы – необходимость частой очистки (раз в 1-2 месяца).

Биологический очистной комплекс – полноценная фильтрация

Среди прогрессивных видов локальной канализации септики являются наиболее эффективными и высокопроизводительными. Биологические очистные системы надежны, долговечны и обеспечивают высокую степень очистки. Очищенную воду часто используют повторно для полива растений.

Зависимо от модификации септика и количества секций зависит порядок функционирования устройства. Общий принцип работы локальной канализации на примере трехкамерной системы:

  1. Сточные воды по канализационной трубе поступают в аэротенк. Компрессор подает в камеру кислород.
  2. За счет воздуха активизируется размножение микроорганизмов – нечистоты начинают расщепляться.
  3. Верх отсека поднимается полуочищенная жидкость и самотеком перетекает в следующую камеру.
  4. Во втором блоке осуществляется отстой компонентов, не поддающихся биологическому расщеплению.
  5. Часть отходов выпадает в осадок, а легкие взвеси поступают в накопительную камеру.
  6. Из последней секции очищенная вода сбрасывается в канаву или подается в бак для последующего использования в технических целях.

Основные достоинства комплексных очистительных систем:

  • долговечность работы;
  • высокий уровень очистки – до 95%;
  • отсутствие неприятного запаха;
  • вариативные возможности установки – лояльные требования к размещению;
  • простота обслуживания.

Весомый недостаток очистного комплекса – высокая стоимость.

Требования к размещению сточного резервуара

Чтобы предотвратить загрязнение почвы и последующее инфицирование людей, необходимо четко придерживаться норм по размещению выгребной ямы, регламентированных СНиП:

  • расстояние до центрального водопровода – от 10 м;
  • минимальный диапазон от колодца с питьевой водой до сливной канавы зависит от типа грунта: песок – 50 м, суглинок – 30 м, глина – 20 м;
  • дистанция до жилого дома – 15 м, технических помещений – 10 м;
  • удаленность до границы участка – 2 м.

Под сливную яму надо выбирать низину – дно канавы должно быть ниже «питьевого» уровня колодца. Расстояние от основания сточной ямы до подземных вод – минимум 1 м.

Способы организации сливной ямы

Конструкция из бетонных колец

Первым делом надо рассчитать объем накопительного резервуара исходя из дневного количества стоков. Согласно нормативу расход на одного жильца составляет 200 л/день. Кроме того, важно учесть, что рекомендованный объем сточной канавы должен в три раза превышать суточного потребления воды всей семьей.

Например, для дома на три человека минимальный объем ямы составит: 3*200*3=1800 л (1,8 куб.м).

  • железобетонные кольца (диаметр 1-2 м);
  • полимерпесчанный, пластиковый или металлический люк;
  • вентиляционная труба;
  • опорное бетонное кольцо;
  • цементная стяжка.

Инструкция по сооружению выгребной ямы:

  1. Копка канавы. Глубина ямы не должна превышать 3 м, иначе не получиться выполнять полноценную чистку «септика». Объем канавы можно «добрать» не глубиной, а шириной, используя кольца большего диаметра.
  2. Подготовка основания. Установка железобетонных элементов осуществляется на бетонную плиту или самостоятельно подготовленную площадку:
    • на дно ямы насыпать слой щебня и песка;
    • утрамбовать и выровнять «подушку»;
    • подготовить раствор из цемента, щебенки и песка в пропорции 1:6:4 соответственно;
    • оставить на 5-7 дней. Чтобы предотвратить появление трещин покрытие надо регулярно увлажнять.
  3. Установка канализационной трубы. На этом этапе необходимо подготовить траншею под закладку трубопровода, соблюдая уклон к резервуару около 15°.
  4. Возведение стен:
    • в шахтный колодец опустить первое кольцо – для работы используется лебедка или кран;
    • проверить ровность размещения элемента строительным уровнем;
    • по периметру торца кольца уложить уплотнитель – подойдет старая резина от велосипедной покрышки;
    • выставить башню из оставшихся фрагментов;
    • стыки заготовок гидроизолировать – обработать бетонной смесью с добавкой жидкого стекла;
    • изнутри яму обмазать битумом, а снаружи – обернуть рубероидом;
    • для предупреждения смещения колец их желательно скрепить стальными скобами или пластинами с болтами, альтернатива – применение колец с «замком»;
    • выполнить обратную засыпку котлована.
  5. Подвод вентиляции. Воздушный стояк должен возвышатьс над уровнем грунта на 60 см и выше, вытяжной патрубок – располагаться на уровне 30 см от линии максимального наполнения.
Читайте также:
Производим подготовку стен под обои: порядок работ

Финишный этап – закрытие люка крышкой.

Локальная канализация из покрышек

Один из самых простых способов сделать выгребную яму своими руками – использовать старые покрышки от автомобиля. Плюсы конструкции: низкая стоимость и простота возведения. Негативные стороны: невысокая производительность, недостаточная герметичность и промерзание системы.

Важно! Автономная канализация из покрышек подходит для дачных сезонных построек, если объем стоков не превышает 1 куб.м за сутки

  • покрышки от трактора, грузовых автомобилей;
  • гравий, щебенка и песок;
  • ПП-трубы для канализации – диаметр от 10 см;
  • пластиковая крышка;
  • гидроизоляционный материал (пленка) и бетонный раствор.
  1. Земельные работы. Выкопать котлован, ширина которого на 30-40 см больше диаметра колеса. Углубить яму на 20 см – толщина дренажа.
  2. Подготовка покрышек. Срезать частично протектор по периметру шины, оставив борта в 7-8 см – зазор используется для соединения элементов между собой.
  3. Обустройство дренажа. Буром просверлить глубокую скважину – канал должен пролегать через твердые породы грунта, которые замедляют отток (около 3 м от днища ямы). Установить в полученное отверстие перфорированную трубу.
  4. Монтаж покрышек. Опустить первую шину и уложить на нее вторую. Борта соседних колес скрепить хомутами или проволокой.
  5. Герметизация. По мере увеличения «башни» выполнять внешнюю изоляцию – смазывать шины битумной мастикой. После окончания кладки внутреннюю поверхность укрыть пленкой.
  6. Накрытие ямы. Борта последней покрышки приподнять и сделать отмостку – это предупредит попадание дождевой и талой воды в канализацию. Котлован накрыть люком, вывести вентиляционную трубу и монтировать на вентканал защитный колпак.

Выгребная яма из кирпича

Если после строительства сарая или дома остались неиспользованные кирпичи, то целесообразно обустроить локальную канализацию своими руками из них. Первый этап, как и в предыдущих вариантах – копка котлована в соответствии с габаритами самодельного накопителя.

  1. Из кирпичей выложить основание ямы. В центре сделать возвышение в 2 кирпича – сточный воды, попадая на них, будут разбиваться и распределяться равномерно на дне.
  2. По периметру сооружения выложить несколько рядов. Для работы лучше использовать керамические кирпичи.
  3. Довести кладку до края котлована.
  4. Засыпать полость между стенами котлована и кирпичом землей вперемешку с песком.
  5. Вывести канализационную трубу в выгребную емкость.
  6. Сверху ямы по периметру конструкции сложить плоское кирпичное кольцо.
  7. Накрыть канаву бетонной плитой с отверстием и установить ревизионный люк.

Герметичная яма из пластиковой тары

Пластиковая емкость для септика отличается доступной стоимостью. Наиболее востребованы модели из полиэтилена и полипропилена. Монтаж накопительного бака достаточно просто выполнить самостоятельно.

  1. Вырыть котлован и траншею под канализационный трубопровод.
  2. Дно ямы усыпать смесью из песка, глины и щебня.
  3. Выровнять и утрамбовать основание.
  4. Подготовить бетонную площадку с монтажными петлями – разместить плиту или залить цементно-песчаным раствором.
  5. Опустить пластиковую тару и зафиксировать септик ремнями.
  6. Соединить накопитель с домом трубопроводом.
  7. Проверить ровность размещения, монтировать горловину и люк.
  8. Произвести обратную засыпку.

Индивидуальная канализация позволяет добиться максимальной независимости от централизованных коммунальных систем. Чтобы автономный комплекс работал эффективно необходимо грамотно подойти к вопросу его выбора и монтажа.

Обустройство локальной канализации: видео

Как сделать дачную канализацию

Городские жители так привыкли к комфорту, что и на даче требуется полный набор «удобств», но централизованная канализация за городом — это из другой жизни. Потому канализация для дачи — забота хозяев. Дело это непростое, но разобравшись в тонкостях можно спроектировать и построить своими руками.

Не вариант))

Виды автономной канализации

Чтобы осознанно и правильно выбрать тип канализации для дачи, надо хотя-бы в общих чертах представлять себе достоинства и недостатки каждого из возможных вариантов. Их не так и много:

  • Выгребная яма. Самый примитивный и далеко не самый лучший способ утилизации стоков. Начнем с того, что обеспечить полную герметичность очень сложно. Даже при качественной обработке какая-то часть стоков попадает в грунт. Если источник воды — колодец или скважина, то рано или поздно в них обнаружатся бактерии, которые живут в сточных ямах. Еще недостатки — это соответствующий запах, бороться с которым из-за негерметичности проблематично, и необходимость регулярной откачки. Поэтому такая канализация на даче строится все реже.
  • Накопительная емкость. Суть этого вида канализации та же: стоки собираются в емкости, периодически откачиваются. Только эти емкости полностью герметичны, так как сделаны обычно из пластика. Недостаток — относительно высокая цена.

Канализация для дачи с накопительной емкостью

  • Септики. Система из нескольких связанных между собой емкостей (две — три, реже больше). В первую попадают сточные воды, где отстаиваются, перерабатываются бактериями. Нерастворимые остатки оседают а дно, вода поднимается наверх. При очередном поступлении стоков, уровень поднимается, отстоявшаяся вода переливается в следующую емкость. Тут «живут» другие бактерии, которые завершают очистку (до 98%). Из второго отделения септика жидкость можно выводить для дальнейшей фильтрации в грунт. Она уже практически чистая. Конструкция простая, ломаться нечему. Недостаток — само устройство объемное, плюс необходимо поле фильтрации (куда будут отводится воды), раз в год-два очистка септика от нерастворимого осадка.
  • ЛОС или АУ — локальные очистительные станции или автоматические установки. Принцип работы септика, но в более компактных размерах, с электронной начинкой для контроля. Этот тип канализации работает только при наличии электричества. Максимальный срок автономной работы — до 4-х часов. Малые размеры ЛОС накладывают ограничения на разовый сброс стоков: если вы спускаете ванну, в туалете смывать не стоит. И самый главный минус — цена.

    Канализация для дачи из двухкамерного септика

    Первые два варианта — это просто места для сбора нечистот, никакого очищения в них не происходит. Но разница между ними есть, и довольно существенная. Выгребная яма обычно делается только под уличный туалет, а вот в накопительную емкость уже отводят все стоки. То есть это — самая примитивная канализация, хоть и без очистки.

    Вторые два варианта — это уже очистные сооружения, просто с разной степенью автоматизации. Как видите, идеального способа нет. Приходится выбирать между экологичностью и дешевизной. И тут кроме вас никто решить не может.

    Как организовать канализацию на даче с септиком

    Если дача будет посещаться в основном на выходные, строить какую-либо сложную систему не имеет смысла. Самый разумный вариант в таком случае — установить накопительную емкость, или сделать выгребную яму, но обязательно — герметичную. Так как посещения будут редкими, очистка потребуется нечасто, а чтобы она нужна была еще реже, используют биопрепараты, которые ускоряют разложение органики, заодно уменьшая объемы стоков.

    Схема организации автономной канализации с септиком и полем фильтрации

    При более активном использовании дачного участка, канализация для дачи нужна более серьезная. Разумный выбор — ставить септик, делать по инструкции поля фильтрации или ставить поглощающий колодец. Септик лучше брать заводской, по возможности — стеклопластиковый. Он, конечно стоит достаточно много денег, но самодельные септики, хоть и обходятся при строительстве дешевле, требуют постоянного ремонта во время эксплуатации, да и кроме всего, большая их часть страдает негерметичностью. Дело ведь идет о даче, и все, что попадает в грунт, оказывается в результате у вас на столе — в виде воды, если водоснабжение из колодца или скважины, а потом в виде урожая, который вы этой водой поливаете.

    Если точно решено делать септик своими руками, есть несколько вариантов:

    • Монолитный бетонный. Можно добиться высокого уровня герметизации, но объем работ большой, требует большого количества времени.

    Такой септик на даче можно построить из кирпича или бетона

  • Кирпичный. Не лучший вариант, так как на пучинистных грунтах может быть разрушен. Может использоваться при условии, что стенки будут оштукатурены. Добиться герметичности можно при помощи современных гидроизоляционных обмазочных материалов.
  • Септик из бетонных колец. При грамотном исполнении хорошо работает, но без проблем эксплуатируется на грунтах, не склонных к пучению. На глинах и суглинках кольца часто сдвигаются с места, нарушается герметичность. Ремонт — сложное и неприятное мероприятие.
  • Из металла. Герметичность на высоком уровне, но до тех пор, пока металл не разъест, а произойдет это довольно скоро.
  • Проще всего сделать септик на даче из бетонных колец. Объем его должен быть достаточно большой — считается, что в таком устройстве должно быть место для накопления трехсуточного запаса сточных вод. Расход в сутки принимается по 200-250 литров на человека, общий расход считается по количеству находящихся на даче единовременно с некоторым запасом на случай приезда гостей. На семью из 3-4 человек обычный объем септика — 2,5-3 куба.

    Нормы расположения очистных сооружений на участке

    В этой области большая путаница. Много противоречащих друг другу норм с разными расстояниями, причем в разных регионах эти нормы могут отличаться, так что узнавать точно надо в местном сантехнадзоре. Наиболее распространенные нормативы можно сгруппировать:

    • От дома:
      • до септика — не менее 5 м;
      • фильтрующего устройства (поглощающего колодца, песчано-гравийного фильтра, фильтрующей траншеи) — не менее 8 м;
      • до поля фильтрации — 15 м;
      • до аэрационной установки — не менее 15 м;

      Найти место для септика на участке непросто

  • От колодца и скважины (своей или соседской):
    • не менее 15 метров, если септик располагается против течения грунтовых вод;
    • не менее 30 м, если септик по течению грунтовых вод;
    • не менее 19 м, если стоит перпендикулярно;
  • До границы соседнего участка — не менее 4 м;
  • От границы своего участка — не менее 1 м.
  • Еще один момент. Если на участке есть уклон, то колодец или скважина должны располагаться выше всех очистных сооружений. Чтобы соблюсти все эти расстояния, придется долго колдовать над планом участка. Если все сразу соблюсти не получается, особое внимание уделяют расстоянию до соседского дома и колодца (скважины), так как нарушение чревато жалобой, следующими за ней проверками и штрафами.

    Виды канализации с септиком

    Септик — это емкость, состоящая из одной, двух или трех камер, соединяющихся трубами перелива. Из последней камеры очищенная вода попадает на фильтрационное поле, в поглощающий колодец, фильтрующую траншею. Выбор конкретного типа окончательной фильтрации зависит от типа грунтов и уровня подземных вод.

    С фильтрующим колодцем

    При низком расположении подземных вод и хорошо отводящих воду грунтах делают фильтрационный колодец. Обычно это несколько жб колец без дна.

    Система канализации для дачи с септиком и фильтрационным колодцем

    С полем фильтрации

    При уровне грунтовых вод до 1,5 метров и/или при плохой дренирующей способности почвы, стоки отводят на фильтрационные поля. Это довольно обширные участки, в которых часть природного грунта заменена песком и щебнем. Вода из септика по перфорированным трубам поступает на это поле, где проходя через слои, она доочищается, после уходит в ниже расположенные слои грунта.

    Пример фильтрационного поля для дачи

    Структура данного поля слоистая — снизу песок, затем щебень, в который уложены дренажные трубы. Сверху могут быть высажены декоративные насаждения. Место расположения этого очистительного сооружения — как можно дальше от огорода и плодовых деревьев. Недостаток этой системы — через некоторое время щебень заиливается, вода уходить перестает. Необходимо вскрытие и замена фильтрата (песка со щебнем).

    Структура фильтрующего поля для дачной канализации

    В сточную канаву

    Если неподалеку от септика есть сточная канава, вывести воду для доочищения можно в нее. Для этого перед канавой роют небольшой котлован, который засыпают щебнем. Воду выводят в щебень, откуда она попадает в канаву.

    Вывод в сточную канаву

    Этот вариант возможен, если степень очистки стоков высока. Обычно такую схему предлагают при установке ЛОС или АУ. Но для уверенности, желательно иметь на руках результат химической экспертизы, подтверждающий степень очистки. Это документ может понадобиться если пожалуются соседи и придет проверка.

    Про автономную канализацию Топас можно прочесть тут, а про индивидуальные очистные сооружения Тверь — тут.

    Сколько камер в септике

    В СНиП 2.04.03-85 количество камер в септике привязано к суточному расходу воды:

    • до 1 куб/сут — одна камера;
    • от 1 до 10 куб/сут — две камеры;
    • свыше 10 куб/сут — три.

    При этом объем септика должен быть не менее 3-х кратного суточного расхода. Одну камеру делают редко, так же как и три. Одна не дает нужной степени очистки, а три — слишком дорого.

    Как довести канализацию до септика

    Если судить по нормативам, вести канализационную трубу до септика придется не менее 7-8 метров. Так что траншея будет длинной. Она должна идти с уклоном:

    • диаметр трубы 100-110 мм, уклон 20 мм на погонный метр;
    • 50 мм в диаметре — уклон 30 мм/м.

    Обратите внимание, что изменять уровень наклона нежелательно ни в ту, ни в другую сторону. В сторону увеличения можно максимум на 5-6 мм. Почему нельзя больше? При большом уклоне вода будет сбегать очень быстро, а тяжелые включения двигаться намного меньше. В результате, вода уйдет, а твердые частицы останутся в трубе. Последствия вы себе представляете.

    Второе важное условие — труба не должна промерзать. Решения два. Первое — закапывать ниже глубины промерзания, что с учетом уклона дает солидную глубину. Второе — закопать примерно на 60-80 см, а сверху утеплить.

    Схема дачной канализации с септиком

    На какую глубину закапывать тубу

    В реалии глубина, на которую вы будете закапывать канализационную трубу, идущую от дома зависит от расположения септика, а вернее, его входного отверстия. Сам септик надо устраивать так, чтобы на поверхности грунта была только крышка, а все «тело», включая горловину, находилось в земле. Закопав септик (или определившись с его типом и моделью), вы будете знать, куда надо довести трубу, также известен требуемый уклон. По этим данным можно рассчитать, на какой глубине надо делать выход из дома.

    Это участок работ тоже имеет свои нюансы. Так траншею лучше копать сразу нужной глубины. Если придется подсыпать грунт, его надо очень хорошо утрамбовать — не просто набросать земли, пройтись трамбовкой до высокой плотности. Это необходимо, потому что просто уложенный грунт усядется, а с ним просядет труба. В месте просадки со временем образуется пробка. Даже если ее удастся пробить, периодически она там будет появляться снова.

    Подвести трубы надо правильно

    Утепление

    Еще один момент: уложенную и герметически соединенную трубу засыпают слоем песка толщиной около 15 см (столько должно быть над трубой), песок проливают, слегка трамбуют. На песок укладывают ЭППС толщиной не менее 5 см, в обе стороны от трубы он должен выходит на расстояние не менее 30 см. Второй вариант утепления канализационной трубы — тот же ЭППС, но в виде скорлупы подходящего размера.

    Специальное утепление для труб — скорлупа

    Другие утеплители использовать не рекомендуется. Минеральная вата при намокании теряет свои свойства — просто перестает работать. Пенопласт сминается под давлением. Если будете строить полноценную канализационную траншею со стенками и крышкой, то можно и его. Но если труба канализации укладывается в грунт, пенопласт может смяться. Второй момент — его любят грызть мыши (ЭППС — не любят).

    Канализация на даче своими руками – пошаговая инструкция со схемами и видео пособием

    Проживание в отрыве от благ цивилизации имеет свою прелесть, но накладывает дополнительные хлопоты по обустройству своего быта. И одной из основных и первоочередных задач является обустройство канализации на даче своими руками.

    Дачная канализация становиться неотъемлемой частью комфортного проживания. В данной статье мы рассмотрим все моменты обустройства дачной канализации, как ее можно проложить своими руками с минимальными временными и финансовыми затратами.

    Варианты устройства дачной канализации своими руками

    Канализационные системы для частного дома бывают различного назначения:

    • дренажные — для сбора и отведения избыточной воды с участка;
    • ливневые — для отведения воды от естественных осадков, включая талые;
    • фекальные — для отведения стоков, образуемых продуктами жизнедеятельности человека.

    Каждый из перечисленных видов стоков, по своему препятствует появлению различных проблем и им свойственно самостоятельное функционирование.

    Дренажные водосборники снижают возможность переувлажнения и заболачивания почвы на участке. Сбор влаги осуществляется перфорированными дренажными трубами и, через систему канализационных труб и колодцев, удаляется за его пределы.

    Ливневые водосборы начинаются с устройства водослива на дачном доме, лотков и дождеприемников, а также канализационного водопровода.

    Дождевая и талая вода может просто выводиться за пределы участка, но часто отводится в специальную емкость, где проходит несложную очистку путем отстаивания и фильтрации. После этого она становится пригодной для использования в хозяйственных целях.

    Фекальные стоки транспортируются по специальным трубопроводам в системы очистки или накопительные емкости, из которых необходимо периодически их откачивать.

    Очистка фекальных вод производится биологическим и химическими способами, а также отстаиванием и фильтрацией. Цель ее не состоит в полном обеззараживании стоков, а только в первичной переработке до безопасного состояния.

    В таком виде ее сливают на землю, и дальнейшая очистка происходит путем фильтрации при просачивании к более глубоким водоносным слоям.

    Для очистки загрязненных вод придется понести немалые затраты и все равно это нужно делать, чтобы самому употреблять чистую воду не опасаясь нежелательных последствий.

    Нормативные требования к устройству фекальной канализации на даче

    Прежде, чем приступать к устройству канализации на дачном участке, необходимо составить подробный проект этого сооружения. При его разработке учитывается целый ряд требований, изложенных в различных регламентирующих документах.

    Просто знать все эти правила недостаточно, необходимо уметь правильно использовать их. Поэтому разработать схему канализации на даче своими руками не специалисту будет очень трудно, лучше пригласить профессионала – проектировщика.

    Строительство такого объекта возможно только с разрешения местной санэпидстанции, поэтому проект должен учитывать требования СНиП и соответствовать санитарным нормам.

    Основным документом, нормирующим устройство даже простой выгребной ямы является САнПиН 42.128.4690-8. При этом надо учитывать требование, изложенные в СНиПе 30-02-97.

    Все требования можно свести к следующему перечню:

    1. Накопитель хозяйственно-бытовых стоков необходимо располагать на территории в непосредственной близости от дома.
    2. Дистанция от ближайшего водопровода не должна быть менее 10 метров, до водозаборного устройства (колодец или скважина) – не менее 20. Это требование должно соблюдаться неукоснительно.
    3. Устройство накопительных выгребных ям допускается на расстоянии не менее 10 метров от собственного и соседних жилых домов. Но этот показатель неоднозначен – в некоторых документах допускается дистанция от 5 метров.
    4. Расстояние до границы соседнего участка не менее 3-х метров.
    5. Глубина выгребной ямы должна быть не более 3-х метров, при условии, что до ближайшего водоносного слоя не менее метра от дна ямы.

    Кроме требований по расположению ямы по отношению к другим объектам на участке, имеются указания по конструкции септика или выгребной ямы:

    • в сооружении должен быть предусмотрен герметически закрывающийся выгреб, расположенный выше уровня грунта;
    • не разрешается заполнение ямы выше уровня в 35 сантиметров до верхнего края;
    • выгреб подлежит откачке содержимого не менее 2-х раз в год;
    • при очистке емкость выгреба подвергается тщательной очистке и дезинфекции.

    Для дезинфекции применяются специальные средства, целенаправленно выпускаемые промышленностью.

    Правила проектирования септика

    Дачная канализация – серьезный объект и его проектирование требует соответствующего подхода.

    Выбор места

    Взаимное расположение различных объектов по отношению к накопителю уже описано выше. Это устройство должно быть расположено в самом низком месте участка с соблюдением условия по расстоянию.

    Кроме того, септик должен находиться ниже скважины или колодца, чтобы исключить протекание стоков к водозабору.

    Что касается расстояния от накопителя до жилого строения, лучше установить его в 10 метрах. В некоторых документах оно определяется минимум на этом расстоянии – никому неизвестно, на какой документ сошлется проверяющий, желая пополнить государственную казну или собственный бюджет.

    Устройство внутренней канализационной сети

    Проектирование системы удаления хозяйственно-бытовых сбросов должно производиться одновременно с разработкой чертежей жилого дома. Это позволяет оптимизировать расположение технических помещений и наиболее рационально объединить их различными коммуникациями.

    Что касается канализации на даче — ее располагают таким образом, чтобы осевая линия стока располагалась по прямой. При разработке проекта двухэтажного здания сливная система устраивается параллельно и сходится на одном стояке. Он, в свою очередь, объединяет стоки с различных этажей и выводит их наружу через отверстие в фундаменте.

    Начиная от этого места, канализационную сеть необходимо утеплить, хотя труба изначально располагается ниже уровня промерзания грунта. Это делается на случай экстремальных погодных условий.

    Утепление производится специальным кожухом из пенополистирола. Применяются также греющие кабели, предназначаемые, в основном, для размораживания замороженных трубопроводов.

    Стояк располагается строго вертикально, его протяженность вверх продолжается до выхода из кровли, и называется фановой трубой. Верхний конец оснащается колпачком для защиты от атмосферных осадков.

    Для обслуживания системы в нескольких местах сливного водопровода устанавливаются ревизии.

    Устройство системы наружной канализации на даче

    Основной целью создания наружной канализации является обеззараживание стоков бытового и хозяйственного характера. В конечном итоге каждый сознательный владелец загородного участка добивается безопасных условий проживания.

    В любой канализационной системе обязательным элементом является устройство, называемое септик. Его назначение состоит в накоплении отходов, а в более прогрессивных изделиях – более глубокая их переработка.

    Смотреть видео
    [sociallocker]

    Самый простой накопитель можно устанавливать в загородных домах с объемом стоков не более 1 кубометра в день. В таком случае возможно выполнение требования СанПиНа об очистке таких устройств не реже одного раза в полугодие.

    Фильтрующие колодцы

    Это наиболее простое устройство для первичной очистки стоков. Его устанавливают непосредственно за септиком и соединяют канализационной трубой. Глубина колодца может составлять 2,5 – 3,0 метра. При этом расстояние от дна до верховодного водоносного слоя должно быть не менее метра.

    Использование фильтрующего колодца на глинистых грунтах с малой водопроницаемостью вообще невозможно. Наиболее вероятен вариант развития событий, при котором все нечистоты останутся с вами.

    Фильтрующий колодец изготавливается из железобетонных колец диаметром до двух метров. Сверху его закрывают такой же крышкой с отверстием для обслуживании. Популярен также вариант изготовления колодца кирпичной кладкой.

    Фильтрующая часть выполняется засыпкой крупным речным песком и гравием фракции 5-15 миллиметром. Многие источники рекомендуют использовать для формирования нижней части фильтра доменный шлак, а поверх гравия насыпать слой битого кирпича, обладающего высокой степенью абсорбции.

    В септике для такой канализации производится первичное осаждение твердых составляющих сточных вод и биологическая переработка его содержимого аэробными бактериями без доступа воздуха. Кассеты с культурами таких биологических культур можно приобрести на строительных рынках.

    В конструкции канализации на даче также необходима откачка непосредственно из септика, смотрите все способы как правильно откачать. Но необходимость в ней возникает гораздо реже – один раз в 2-3 года.

    Аэрация стоков

    Для более качественной очистки сточных вод применяется такой способ доочистки, как продувка сточной воды воздухом. Для этого используются компрессоры небольшой мощности, специально выпускаемые промышленностью.

    1. Под воздействием кислорода воздуха происходить активное окисление многих химических элементов, содержащихся в воде. При этом образуются нерастворимые осадки, оседающие на дно.
    2. Присутствие в стоках увеличенного количества кислорода способствует активному развитию анаэробных бактерий, также способствующих разложении загрязняющих компонентов.

    Таким образом, введение в процесс очищения стоков аэрации в значительной мере повышает степень их очистки, доводя ее до 90%.

    В итоге процесс очистки выглядит следующим образом:

    1. В септике происходит разделение стоков на твердые и более жидкие фракции, которые перерабатываются биологическими активными веществами.
    2. Аэрация, в процессе которой происходит насыщение сточной воды кислородом, углубляет степень биологической переработки
    3. Дополнительная обработка стоков химикатами значительно более эффективно очищает воду от загрязнений.

    Использование комбинированного способа очистки стоков имеет ряд преимуществ:

    • использование таких устройств для очистки воды из канализации на даче возможно при любом уровне грунтовых вод;
    • при эксплуатации не возникает неприятных запахов;
    • высокое качество обработки стоков предопределяет создание благоприятной экологической обстановки в месте проживания;
    • простой процесс монтажа позволяет создать такую систему очистки в короткое время своими руками;
    • работа такой системы практически не требует вмешательства за исключением периодического осмотра и обслуживания по замене картриджей с культурами бактерий;
    • высокое качество очистки сточной воды предопределяет отсутствие потребности в частой откачке, в зависимости от условий эксплуатации ее можно проводить один раз в 5-10 лет.

    Если говорить о недостатках, то обращает на себя внимание повышенная стоимость оборудования. Однако это не тот случай, когда можно поступиться здоровьем с целью экономии. К тому же для бесперебойной работы такого оборудования для локальной канализации на даче требуется постоянный расход электроэнергии.

    Как самостоятельно проложить трубы наружной канализации на даче

    Наружная часть отводящей системы состоит из различного оборудования, соединяемого трубами. Нужно понимать, что канализация на даче представляет собой безнапорную систему.

    Смотреть видео
    [sociallocker]

    Канализация на даче своими руками: схема месторасположения элементов, как обустроить и с чего начать

    Чтобы дача ничем не уступала городской квартире по уровню комфорта, на участке следует проложить минимальный набор инженерных коммуникаций, одной из которых является канализационная система. Последнюю можно оборудовать своими руками.

    Канализация на даче своими руками

    Особенности дачной канализации

    Индивидуальную систему канализации можно оборудовать лишь при условии наличия центрального водоснабжения. В отсутствие такового лучше вырыть выгребную яму и поставить дачный туалет.

    Выгребная яма

    Если участок подключен к водопроводу, то в доме можно обустроить все удобства – раковину, душ и туалет. Сточные воды от этих приборов нужно выводить за пределы дома. С этой целью можно поставить накопитель, который периодически будет очищаться ассенизаторской машиной, или септик – специальный очистной прибор, обеспечивающий повторное использование стоков. Более того, к основной канализации можно подключить ливневую, которая будет скапливать и выводить за границы участка атмосферные осадки и воду, образующуюся при таянии снега.

    Септик на даче

    Выходит, канализация на даче своими руками должна включать в себя:

    • сантехническое оборудование;
    • внутреннюю канализацию, которая объединяет стоки со всех приборов;
    • внешнюю канализацию для отвода стоков;
    • очистное устройство.

    Этап 1. Проект

    Вначале составляется проект. Чертеж можно сделать на простой миллиметровой бумаге, но лучше воспользоваться специальной утилитой – так быстрее и удобнее. В проекте указывается месторасположени е сантехнического оборудования, трубопроводов и очистного сооружения.

    Обратите внимание! Зачастую для дачной канализации вполне достаточно одного очистного устройства и одной выводящей трубы.

    Заранее предусматриваетс я возможность подключения к системе других построек на участке – к примеру, бани. При расчете размеров канализационной сети в первую очередь учитывается количество жильцов. Принято считать, что от среднестатистиче ского человека генерируется примерно 200 л стоков в сутки.

    Кроме того, принимаются во внимание климатические особенности. Если речь идет о северных регионах страны, то выводящая труба прокладывается ниже линии промерзания почвы или утепляется. Иначе есть риск замерзания системы в зимнее время.

    Этап 2. Месторасположени е элементов канализации

    К месторасположени ю элементов сети, в частности находящихся на улице, следует отнестись со всей ответственностью .

    Пример уклона труб канализации

    Прежде всего, учитывается рельеф местности. Обычно на загородных участках обустраивается безнапорная канализация, в которой сточные воды поступают к месту утилизации естественным путем. В таких случаях трубы прокладываются под определенным наклоном (порядка 5 см на погонный метр) во избежание застоя стоков.

    Уклоны канализационных труб

    Не менее важным моментом являются санитарные нормы. Согласно им недопустима установка очистных сооружений вблизи скважин, колодцев и прочих источников воды.

    Также при выборе места установки сооружений проверяется возможность беспрепятственно го подъезда ассенизаторской машины.

    Схема обустройства септика на даче

    Этап 3. Очистное устройство

    Идеальным вариантом для загородного участка является септик – усовершенствован ный аналог выгребной ямы, требующий минимальных расходов и усилий при эксплуатации. Более того, если оборудовать многокамерный септик, то очищенные стоки можно будет повторно использовать, скажем, для полива сада или огорода.

    Септик РОСТОК

    Есть большое количество моделей септиков, производимых как отечественными, так и зарубежными фирмами. У каждой имеются свои сильные и слабые стороны. Больше всего для дачи подходят септики «Росток Дачный» (стоимость – порядка 29 тысяч рублей) или «Микроб-600» (рассчитан на три-четыре человека, стоимость – 15 тысяч). Но при незначительном объеме системы целесообразнее самостоятельно построить септик.

    Обратите внимание! Невзирая на то, самодельный септик или заводской, общие правила установки неизменны.

    Как устроен септик

    Септик можно соорудить как с готовых деталей, так и «с нуля», но в любом случае грамотный монтаж предусматривает хотя бы минимальные знания о принципе работы прибора.

    Септик – это две (реже – три) емкости, сообщающиеся перепускными горловинами. Объем первой емкости больше, если сравнивать с остальными. Туда попадают выводимые из внутренней сети стоки. Характерно, что жидкость находится в каждой из емкостей определенное время, в течение которого постепенно очищается.

    Устройство септика

    В ходе фильтрации растворенные в жидкости газы поднимаются и выводятся наружу, в то время как твердые частицы оседают на дно и образуют так называемый активный ил. В этом иле живут анаэробные бактерии, которые расщепляют органику на отдельные химические элементы и не нуждаются в кислороде.

    В верхней части первой емкости установлена труба, посредством которой очищенные стоки переливаются во вторую.

    Процедура очистки повторяется два-три раза, затем жидкость попадает в последний резервуар, где установлена песчано-каменная фильтрационная «подушка». Через эту «подушку» жидкость попадает в почву.

    Монтаж септика

    Обратите внимание! Для вывода отфильтрованных стоков в грунт можно использовать также специальную дренажную систему.

    Цены на различные модели септиков

    Строительство септика

    Если планируется самостоятельное изготовление септика, то советуем сделать выбор в пользу капитального бетонного сооружения. Ниже приведена последовательнос ть действий.

    Шаг 1. Вначале определяется нужная накопительная емкость прибора. В идеале она должна равняться 3-дневному объему сточных вод всех жильцов дома. Таким образом, если в доме живут три человека, то накопительная емкость должна составлять 1,8 кубометра.

    Обратите внимание! Септик устанавливается не ближе, чем в пятнадцати метрах от жилых зданий.

    Шаг 2. Далее следуют земляные работы. Вырывается котлован под септик – вручную или с помощью спецтехники.

    Земляные работы

    Шаг 3. Дно укрывается 20-сантиметровой песчаной «подушкой».

    Шаг 4. Формируется опалубка. Доски или ДСП-листы надежно укрепляются, т. к. вес конструкции будет внушительным. В опалубке проделывается перепускное отверстие, для чего между стенками вставляется небольшая трубка из металла или пластика.

    Опалубка для монолитного септика Опалубка для монолитного септика

    Шаг 5. Из железной арматуры формируется армирующий каркас. Пересекающиеся пруты связываются стальной проволокой. Важно, чтобы ни один элемент арматуры не выходил за грани будущей конструкции.

    Шаг 6. Опалубка заливается бетонным раствором, причем это нужно сделать за один заход. В процессе заливки раствор обрабатывается вибробуром – это необходимо для того, чтобы заполнить весь объем, который ограничен опалубкой, и удалить пузырьки воздуха.

    Бетонные стенки после снятия опалубки Этапы обустройства перекрытия Устройство перекрытия септика

    Шаг 7. Перекрытие формируется из досок и металлических уголков, уложенных параллельно. Поверх уложенных элементов настилается пленка полиэтиленовая. Далее производится армирование металлической сеткой. Когда основание подготовлено, заливается слой бетона. Также перекрытие можно сформировать из готовых железобетонных плит, уложенных на стенки септика с зазором до 2 см.

    Обустройство горловин камер септика

    Шаг 8. Котлован засыпается песком и грунтом послойно. На поверхности остаются только вентиляционные трубы (высота над поверхностью грунта до 1,2 см) и крышки, защищающие горловины камер септика.

    Гидроизоляция опалубки перед заливкой бетона На готовую бетонную горловину необходимо надеть пластиковую крышку

    Обратите внимание! Для подобной конструкции можно также использовать готовые Ж/Б кольца. Они устанавливаются непосредственно в котлован.

    Видео – Септик из Ж/Б колец

    Этап 4. Прокладка канализационных труб

    Как уже отмечалось ранее, в большинстве случаев трубы на загородных участках прокладывают для самотечного движения сточных вод. Следовательно, монтаж проводится с небольшим уклоном в направлении очистного сооружения.

    Проверка уклона Монтаж труб канализационных ПВХ Прокладка канализационных труб

    В идеале трубопровод должен быть ровным и не иметь изгибов. Если это невозможно, на поворотах оборудуются инспекционные колодцы, посредством которых будут устраняться возможные неисправности.

    Утепление трубы наружной канализации

    Обратите внимание! При обустройстве внешней канализации могут быть использованы как пластиковые, так и чугунные трубы. Главное, чтобы они были соединены между собой герметично.

    Трубы должны пролегать ниже линии промерзания почвы. Но если будет обеспечен постоянный уклон, то подобное углубление может и не потребоваться. Все объясняется достаточно просто: сточные воды имеют плюсовую температуру и не застаиваются, следовательно, не замерзают зимой. Тем не менее, при неглубокой укладке трубопровод нуждается в термоизоляции.

    Схема положения трубы в грунте (обратная засыпка песком и грунтом)

    Также трубы защищаются от возможных смещений грунта – они окружаются в траншее 15-сантиметровой песчаной «подушкой».

    Диаметр трубопровода, мм Уклон, см/м
    40-50 3
    85-100 2
    150 0.8

    Цены на водопроводные трубы и фитинги

    Этап 5. Внутренняя канализация

    При обустройстве внутренней канализации нужно использовать безнапорный принцип. Каждый сантехнический прибор подключается к трубе конкретного диаметра – для раковины необходимо сечение 50 мм, а для унитаза и выводящей трубы – 100 мм. К ванне и умывальнику подсоединяется сифон, который предотвратит проникновение канализационного запаха в помещение.

    Прибор Уклон Расстояние между центральным сливом и сифоном без вентиляции, мм Диаметр труб для системы слива, мм
    Ванна 1:30 100-130 40
    Душ 1:48 150-170 40
    Унитаз 1:20 до 600 100
    Раковина 1:12 0-80 40
    Мойка 1:36 130-150 30-40
    Комбинированный слив (ванна+мойка+душ) 1:48 170-230 50
    Центральный стояк 100

    Альтернатива. Биотуалеты

    При отсутствии центрального водоснабжения на даче можно поставить биотуалет (желательно торфяной). Подобные приборы компактны и состоят из двух емкостей:

    • верхней, предназначающейс я для хранения сухого торфа, также на нее устанавливается сидение;
    • нижней, в которой экскременты компостируются.

    Биотуалет нуждается в регулярной чистке, зато торфяные отходы, извлекаемые из нижней емкости, в будущем можно использовать в качестве удобрения.

    Торфяной туалет

    Обратите внимание! Помимо торфяной смеси, в конструкцию засыпаются специальные биоактиваторы, ускоряющие процесс компостирования. Упаковка активатора на 30 г стоит примерно 350 рублей.

    Несмотря на пластиковый корпус, биотуалет достаточно прочен и способен выдерживать вес до 250 кг. Стоит заметить, что есть и электрические модели таких туалетов – они не менее эффективны торфяных, но и стоят соответственно. Кроме того, они нуждаются в подключении к бесперебойному источнику питания.

    Цены на популярные модели биотуалетов и аксессуары

    Видео – Биотуалет для дачи

    Технология строительства выгребной ямы для частного дома своими руками – этапы и основные рекомендации

    Приобретая участок под застройку, владелец сталкивается с массой первоочередных задач по устройству быта, одной из которых становится создание выгребной ямы – резервуара для слива жидких отходов. Сегодня представлено большое количество разновидностей выгребных ям. Некоторые хозяева используют простой способ устройства ямы из покрышек, некоторые – выбирают для создания выгребной ямы своими руками для честного сектора современные материалы и приспособления.

    Выбор методики сооружения резервуара зависит от его емкости, особенностей грунта и бюджета начинающего застройщика. Небольшая выгребная яма для дачного участка предполагает использование исключительно в летнее время, поэтому ее конструкция отличается простотой и не требует больших вложений. Сливной резервуар для частных жилых домов должен выдерживать максимальные нагрузки.

    Изготовление септика из монолитного бетона

    Можно сделать септик из бетона своими руками – для этого понадобится выполнить ряд задач, с привлечением необходимого инструмента, материалов, рабочей силы.

    Основные преимущества данного подхода – возможность сэкономить на спецтехнике (для установки железобетонных колец, к примеру, придется вызывать кран) и сделать конструкцию нужного объема, размера, формы, конфигурации.

    Основные этапы строительства бетонного септика:

    • Проектирование: поиск местности, высчитывание объемов конструкции, определение нужного количества строительных материалов
    • Рытье котлована для установки септика, утрамбовка земли, упрочнение дна
    • Создание металлического каркаса, опалубки
    • Монтаж переливных труб
    • Заливка бетоном
    • Установка оградительной конструкции, системы вентиляции

    Построить бетонный септик своими руками не трудно, но качество всей конструкции, особенности ее службы и длительность эксплуатации напрямую будут зависеть от соблюдения технологии и выбора хороших материалов.

    Рекомендации специалистов

    Санитарные нормы правильного размещения выгребной ямы

    Наиболее трудоемким процессом является рытье котлована, при самостоятельном выполнении процедура может занять до 7 дней. Котлован должен иметь правильную форму, стены его необходимо делать ровными.

    Трубопровод нужно укладывать под наклоном, на глубине ниже, чем глубина промерзания (с параметрами можно ознакомиться в нормативных документах). Важно обратить внимание на то, чтобы возле труб не произрастали деревья: развивающаяся корневая система может со временем повредить трубопровод.

    В статье рассмотрены основные и наиболее популярные среди частных застройщиков виды выгребных ям. Существуют и другие способы организации слива отходов, но они являются более сложными в выполнении и дорогостоящими, их не всегда целесообразно использовать в частном доме.

    Преимущества

    Решение построить автономную канализационную систему из бетона целесообразно по многим причинам. В первую очередь, материал отличается прекрасными показателями прочности и стойкости к разным воздействиям, долговечности.

    Бетон практичный и удобный, сравнительно недорогой, дает возможность соорудить любую систему быстро и качественно.

    Наиболее важные плюсы бетонного септика:

    • Бетон не гниет, не подвержен коррозии, не плавится, не боится влияния высоких и низких температур, стоек к грызунам и насекомым
    • Материал не требует обслуживания, регулярных обработок или ремонтов
    • Монолитный септик из бетона, в отличие от аналогичного пластикового, обладает большим весом, поэтому не всплывает под влиянием грунтовых вод, не боится выдавливания силами пучения грунта при морозах
    • Если речь идет о монолитном септике в сравнении с конструкцией из железобетонных колец, то тут преимущество заключается в отсутствии стыков и швов, гарантирующем полную герметизацию
    • Сравнительно невысокая стоимость материалов и работ
    • Длительный срок эксплуатации септика

    Вопросы и ответы

    Вопрос №1. Какая глубина фильтрующего колодца оптимальная?

    В идеале днище септика должно находиться ниже черты промерзания почвы, но выше грунтовых вод. На практике это не всегда получается. Почва везде разная, даже у соседа может быть другой. Если необходимая глубина достигнута, но там находится глина, придется копать дальше до слоя, обладающего фильтрующими способностями. Еще добавляют глубину для дренажа. Случается и такое, что идет сплошная глина несколько метров. Дальше копать не смысла. Необходимо устраивать дренажное поле. В каждом случае требуется индивидуальный подход.

    Выбор конструктивной схемы

    Выбор схемы бетонного септика для сточных вод зависит от количества постоянно проживающих в доме людей, среднесуточного расхода воды, особенностей территории, на которой предполагается устанавливать конструкцию. Самым простым вариантом станет однокамерный септик, но при необходимости можно спроектировать септик и на две, и на три камеры.

    Одна камера

    Чаще всего необходимость в сооружении септика на одну камеру (он же накопитель, отстойник, шамбо, выгребная яма) появляется там, где обустраивают канализацию дома, используемого сезонно (дача, загородный дом) и небольшим количеством людей. В септик самотеком уходят стоки, которые по мере накопления откачивают при помощи специальной ассенизаторской машины.

    При проектировании такого бетонного септика нужно исходить как минимум из двухнедельного объема воды. Для частого использования вариант не подходит, так как откачивать стоки и определенный объем органических отходов придется постоянно, вызывая специалиста и оплачивая его работу. Обычно конструкция выполняется без дна, траншею выкладывают щебнем и фильтрующими материалами, чтобы нечистоты уходили в землю и откачивать приходилось лишь часть.

    Особенности однокамерного септика:

    • Расположение минимум на расстоянии в 30 метров от источника воды, но лучше больше.
    • Невозможность естественной фильтрации нечистот при высоком пролегании грунтовых вод.
    • Во время таяния снега, паводков септик может наполняться самостоятельно.

    Две камеры

    Двухкамерный бетонный септик предполагает наличие перегородки со встроенной переливной трубой. В первой камере стоки отстаиваются, происходит оседание твердых частиц, там осуществляются аэробные реакции при помощи микроорганизмов, что превращают твердые части в ил. Вода после отстаивания доходит до уровня перелива, уходит во вторую камеру с минимумом взвешенных частиц.

    Во второй камере может не быть дна, порой она выступает в качестве фильтрационного колодца. Чаще всего бетонные септики из двух камер делают для частных домов со средним объемом стоков, коттеджей.

    Но если грунтовые воды проходят высоко или на участке есть глинистый малопроницаемый грунт, такая система не будет эффективной: приходится вторую камеру сооружать со дном и обеспечивать вывод стоков в фильтрационные поля. Обычно второй отсек занимает половину конструкции.

    Три камеры

    Железобетонные септики с тремя камерами обеспечивают глубокую очистку стоков, подходят для больших загородных особняков, домов с постоянным проживанием, бассейном, несколькими санузлами, сауной и т.д.

    Схема обустройства трехкамерной системы очистки:

    • Первый отсек – отстойник, где осуществляется анаэробная переработка твердых частиц.
    • Вторая камера оснащается компрессором, чтобы воздух сюда поступал под давлением и давал возможность работать бактериям, которые перерабатывают органику.
    • Третья камера выполняется в формате фильтрационного колодца или герметичной емкости с насосом, который стоки выводит в дренажные канавы, фильтрационные поля.

    Расчет размеров котлована под промышленный септик

    Габариты траншеи зависят от размеров очистного устройства. Они определяются производительностью септика, которая, в свою очередь, рассчитывается исходя из суточного потребления воды семьей. По нормативам это в среднем 200 л на одного человека, которые умножают на 3 суток – столько времени должны находиться стоки в приемной камере для первичной очистки. Это трехсуточное потребление воды, которое умножают на количество пользователей и узнают потребность в объеме септика.

    Если это промышленное изделие, то производительность становится известной из технической характеристики, там же указаны размеры устройства. Яму копают, увеличивая ширину и длину на 20 см для засыпки. Если планируется утеплять, добавляют к размеры котлована толщину теплоизоляционного материала.

    В таблице представлены характеристики некоторых популярных септиков.

    Марка, модель Габариты
    Расчет на количество людей Форма корпуса и расположение Размеры
    Длина, м Ширина (диаметр), м Высота, м
    Танк-2 3–4 Прямоугольная, горизонтальное 1,8 1,0 1,7
    Танк-2,5 4–5 2,03 1,2 1,85
    Топас-5 5 Прямоугольный, вертикальный 1,2 1,1 2,5
    Топас-8 4 1,6 1,2 2,5
    Тверь-1,5 П 5–7 Прямоугольная, горизонтальное 3,5 1,1 1,67
    Тополь-5 5 Квадратный, вертикальный 1,12 1,06 2,52
    Тритон-Т 2 4 Цилиндрический, вертикальное (1,2) 2,02
    Юнилос Астра 5 5 Прямоугольный вертикальный 1,03 1,0 2,36
    Flotenk STA-1,5 5 Цилиндр, горизонтально или вертикально (1,6) 2,7
    Лидер-0,6 6 Цилиндрическая, горизонтальное 2,8 (1,2) 1,5

    Важный момент в определении глубины ямы для промышленного септика – учет того, что крышка горловины должна возвышаться над поверхностью, чтобы исключить попадание дождевой и талой воды внутрь. Это в равной степени относится к самодельным септикам, но в них, если ошибиться с расчетами, горловину можно достроить.

    Как сделать септик на участке

    Для проектирования бетонного септика на участке сначала необходимо определиться с типом самой конструкции по исполнению. Септик можно сделать из уже готовых железобетонных изделий, залить самостоятельно или купить полностью готовый.

    Каждый из вариантов отличается определенными плюсами и минусами.

    Монтаж готовых конструкций

    Готовое изделие – самый простой способ обустройства септика. Подобрать на заводе конструкцию, точно соответствующую абсолютно всем параметрам, будет нетрудно – многие производители предлагают правильно спроектированные, надежные септики с переливными отверстиями, люками, крышками. Можно найти модели, в комплекте с которыми идут дренажные насосы, и не беспокоиться о том, куда сливать воду из септика.

    Купив железобетонный септик готовым, достаточно просто смонтировать фитинги и трубы. Основные преимущества готового септика: канализация монтируется в минимальные сроки, нет необходимости выполнять дорогостоящие, грязные и тяжелые бетонные работы.

    Также стоит отметить, что заводские конструкции гарантируют прочность, надежность и гарантию защиты от ошибок в процессе проектирования.

    Из недостатков можно выделить сравнительно высокую стоимость (покупка, доставка, монтаж на объекте), необходимость привлечения подъемного оборудования, спецтранспорта. Если участок небольшой и удобного подъезда нет, то придется рассматривать другие варианты сооружения септика.

    Септик из железобетонных колец

    Очистка воды с использованием канализации, созданной из железобетонных колец, осуществляется по тому же принципу, что и в случае с готовым септиком. Просто тут основную часть работ придется выполнить самостоятельно.

    Этапы возведения септика из железобетонных колец:

    • Выбор места на участке, выполнение расчетов, рытье котлована – лучше техникой, но можно и вручную. Размеры ямы должны чуть превышать размеры септика.
    • Бетонирование дна – можно использовать плиту из железобетона или армировать стальными прутьями и заливать раствор самостоятельно.
    • Монтаж колец – опускаются в котлован с использованием лебедки или подъемного оборудования, устанавливаются одно на другое. Желательно сделать заранее отверстия для канализационных и вентиляционных труб.
    • Герметизация стыков – обработка гидроизоляционными материалами, заделка цементом.
    • Засыпка – можно тем грунтом, что был выкопан, а можно песком. Засыпают по 10 сантиметров слоями, трамбуют аккуратно, чтобы не повредить трубы.

    Среди недостатков данного метода следует упомянуть расходы на доставку/монтаж колец и всей системы, необходимость привлечения техники.

    Заливной септик

    Самостоятельная заливка бетонного септика – наиболее дешевый, но трудоемкий и длительный вариант обустройства системы канализации. Зато такая конструкция получается надежной, прочной, герметичной, монолитной.

    Как производятся работы по заливке септика:

    • Проектирование, выбор места, рытье котлована в соответствии с объемами конструкции, засыпка слоя песка толщиной в 20 сантиметров, трамбовка.
    • Создание сетки с ячейками 20х20 миллиметров из стальных прутьев сечением 10 миллиметров и вязальной проволоки. На дно котлована выкладываются фиксаторы или камни, сверху металлическая сетка.
    • Заливка конструкции бетоном класса прочности минимум В15, уплотнение, ожидание застывания в течение 2-14 дней.
    • Заливка стен с предварительным армированием и монтажом опалубки. Если опалубку сделать аккуратно, стены получатся ровными, их можно накрыть рубероидом или двухслойной пленкой (тогда можно обойтись без обратной засыпки грунта). До заливки стен устанавливают трубы. Сооружение должно быть монолитным, поэтому заливку лучше выполнять за раз.
    • Демонтаж опалубки, затирка раствором трещин (если есть), нанесение слоя мастики для гидроизоляции.
    • Укладка сварного каркаса из металлического уголка по периметру стен (для крышки), крепление шифера, заливка бетоном с армированием. Ожидание минимум 14 дней для схватывания бетона.
    • Установка люков, засыпка бетонного септика грунтом или песком.

    Такие работы можно выполнять на любых территориях (даже там, где ограничен доступ спецтехники), конструкция получается без швов, монолитной, поэтому грунтовые воды внутрь не попадают, а стоки не выходят в землю.

    Как сделать канализационную яму в частном доме своими руками

    Чтобы построить эффективную выгребную яму в частном доме своими руками, необходимо тщательно следовать технологии работ и выбрать правильные материалы. В таком случае созданная канализационная система справиться с поставленными задачами и будет долго работать без каких-либо сбоев.

    1. Виды и устройство сооружений
    2. Проектирование и проведение расчетов
    3. Инструменты и материалы
    4. Самостоятельный монтаж выгребной ямы для частного дома
    5. Кирпичное сооружение
    6. Сточный колодец из железобетонных колец
    7. Коллектор из монолитного железобетона
    8. Канализационная яма из автомобильных шин
    9. Распространенные ошибки при монтаже

    Виды и устройство сооружений

    Выгребная яма из бетонных колец с открытым дном

    Выгребные ямы могут быть фильтрационными (поглощающими) или герметичными. Сооружения первого типа обеспечивают впитывание в грунт собранных сточных вод. В последующем они перерабатываются микроорганизмами на безопасные для окружающей среды органические соединения. Герметичные коллекторы требуют периодического очищения и вывоза канализационных отходов.

    Выгребные ямы без откачки оборудованы боковыми стенками и плитой перекрытия. При этом в сооружении отсутствует дно. Нижняя часть коллектора засыпана слоем щебня, выполняющего фильтрационную функцию. Крупные частицы задерживаются на поверхности, а более мелкие – впитываются в грунт. Стенки поглощающих сливных ям имеют перфорацию. Это существенно повышает впитывающую способность сооружения.

    Перекрытие предотвращает попадание в яму мусора и замерзание канализационных отходов. Оно делает невозможным распространение неприятного запаха по участку. В перекрытии находится небольшой люк. Он необходим для наблюдения за наполненностью выгребной ямы и для ее обслуживания.

    Герметичные колодцы оборудуются водонепроницаемым дном и стенками. Для эффективного функционирования коллекторы подобного типа оснащаются вентиляционным стояком. Чтобы предотвратить появление неприятного запаха, герметичные выгребные ямы используют со специальными бактериальными средствами. Они перерабатывают отходы жизнедеятельности в воду и донный осадок.

    Проектирование и проведение расчетов

    Чтобы сделать канализационную яму в частном доме или на даче своими руками, необходимо внимательно подойти к выбору места ее размещения. Важно определиться с конструкцией сооружения, нужными материалами и технологией выполнения работ.

    Нормы разрешают построить выгребную яму канализации вдали от жилых домов (на расстоянии 5 м), ограждений, питьевых колодцев (не меньше 25 м). Не рекомендуется обустраивать сооружение в самой низкой точке на участке. Во время паводка существует большая вероятность заражения грунтовых вод вредными веществами.

    Объем коллектора зависит от количества жильцов и продолжительности их пребывания в частном доме. На одного человека необходимо 0,5-2 кубических метров выгребной ямы.

    При выборе объема сооружения рекомендуется делать его равным или кратным емкости ассенизаторов. Это поможет снизить расходы на вывоз отходов, поскольку за каждый выезд машины нужно дополнительно платить. Также выгребную яму необходимо сделать в таком месте, где предусмотрен свободный доступ ассенизатора.

    Инструменты и материалы

    Для постройки сточного коллектора своими руками нужно подготовить кирпич, готовые кольца или автомобильные покрышки. При выборе монолитной конструкции используют щиты опалубки, бетонную смесь (самодельную или готовую), арматуру.

    Для выполнения работ также понадобятся такие материалы:

    • цемент, песок для получения раствора;
    • щебень для обустройства фильтрующего слоя;
    • арматура для получения перекрытия;
    • готовый люк, уголки и лист металла для его изготовления;
    • гидроизоляция.

    Для выполнения работ подготавливают лопаты, ведра, емкость для приготовления раствора. Для кладки необходима кельма, молоток, уровень, подвес. При большом объеме бетонных работ рекомендуется использовать бетономешалку.

    Самостоятельный монтаж выгребной ямы для частного дома

    Кирпичная выгребная яма

    Для строительства сточного коллектора используют различные технологические схемы. Вначале работ вырывают котлован, который должен соответствовать размерам выгребной ямы.

    Кирпичное сооружение

    Для возведения коллектора используют красный полнотелый кирпич, лучше всего пережженный. Применять силикатные изделия нежелательно из-за их высокой впитывающей способности.

    Технология выполнения работ:

    1. Дно ямы засыпают 50 см щебня или бетонируют (в зависимости от герметичности сооружения).
    2. Выполняют стеновую кладку. Коллектор может иметь круглую, квадратную или прямоугольную форму. Кладка герметичной емкости выполняется с тщательной забивкой швов цементно-песчаным раствором. Для изготовления ямы без откачки между кирпичами предусматривают щели для просачивания жидкости.
    3. В кладке оставляют отверстие для подсоединения канализационной трубы.
    4. Верхний срез стен должен находиться ниже уровня участка на 20-30 см. После завершения кладки обустраивают опалубку и заливают перекрытие.

    Готовую плиту засыпают грунтом, который тщательно утрамбовывают. На территориях с суровым климатом слой почвы должен иметь толщину 50-60 см, чтобы предотвратить промерзание канализации.

    Сточный колодец из железобетонных колец

    Схема монтажа выгребной ямы с открытым и закрытым дном

    Для получения выгребной ямы рекомендуется придерживаться простой технологии:

    1. На дно ямы засыпают слой щебня, заливают бетон или устанавливают заводскую железобетонную плиту.
    2. На готовое основание монтируют 2-3 кольца. Для достижения необходимого уровня укладывают несколько рядов кирпичей.
    3. Отверстие под трубу в бетонной стенке проделывают при помощи перфоратора.
    4. Для получения герметичного сооружения стыки между кольцами заделывают раствором, внешнюю поверхность обклеивают листами битума, внутреннюю – штукатурят.

    На готовый колодец монтируют железобетонную плиту и засыпают ее слоем грунта.

    Коллектор из монолитного железобетона

    Выгребная яма из бетона обеспечивает высокую герметичность. Для получения коллектора на дно заливают стяжку толщиной 10 см с дополнительным армированием. На боковые поверхности ямы укладывают гидроизоляцию, после чего устанавливают армопояс и обрешетку. Обязательно монтируют закладные для получения отверстий под трубы.

    При заливке бетона выполняют его трамбовку. Это повысит прочность создаваемой конструкции. После завершения стен переходят к заливке перекрытия.

    Канализационная яма из автомобильных шин

    Для получения сооружения используют изделия от большегрузных автомобилей или автобусов. Понадобится не менее 8 шин, которые устанавливают друг на друга в яму. Зазор между стенками котлована и коллектором засыпают обломками кирпича, бутом. На яму устанавливают перекрытие и укладывают слой грунта.

    Распространенные ошибки при монтаже

    При обустройстве выгребных ям необходимо избегать следующего:

    • устанавливать фильтрационные колодцы при высоком уровне грунтовых вод — это приведет к загрязнению питьевого источника;
    • делать сооружение недостаточно объемным — в результате увеличиваются расходы на его обслуживание и вывоз отходов ассенизаторскими машинами;
    • слабого укрепления стенок котлована в процессе монтажа колодца, что приводит к их разрушению;
    • слишком близкого размещения коллектора к жилым постройкам — это приводит к появлению неприятного запаха, от которого невозможно избавиться.

    Канализационную трубу от дома к выгребной яме важно подводить под небольшим уклоном. Это повысит эффективность системы и предупредит застой отходов.

    Cливная яма из бетонных колец, покрышек, кирпича на даче своими руками: Нормативы в частном доме и даче +Фото

    На дачном участке хочется создать максимально комфортные условия для проживания.

    Центральная канализация обычно на таких территориях отсутствует.

    Приобретать и устанавливать дорогостоящее оборудование, такое как септик нужды нет.

    На даче проживают в большинстве своем в теплое время года. Решить проблему с утилизацией стоков можно обустроив сливную яму своими руками.

    Перед началом строительства сливной ямы на даче стоит обратить внимание на следующие факторы

    1. Место. Оно выбирается с учетом удаленности от жилья, от источника воды, соседей и рельефа.
    2. Объем. В случае если будут требоваться услуги ассенизаторов, оставить место для подъезда техники.
    3. Определить из какого материала будет яма.
    4. Обдумать этапы монтажа конструкции
    5. Решить, как оформить внешний вид сооружения, чтобы не нарушать эстетический вид участка.

    Для определения требуемого объема сливной ямы учитывается

    • Количество человек проживающих в доме. Средний расход 200л/сутки на человека.
    • Проживание. Постоянное или временное

    Внимание! выгребная яма выкапывается ни расстояние не меньше 5 метров от жилья и 25 м от источника воды.

    Существует два вида ям

    1. Без дна
    2. Герметичная.
    Яма для стоков без дна

    Самый простой вид конструкции. Стоки самостоятельно уходят в грунт, отходы жизнедеятельности и мусор прессуются. После эксплуатации яма закапывается и обустраивается в новом месте или вызываются ассенизаторы, и производится откачка.

    Такая яма не рассчитана на большое количество сточных вод, максимум один кубометр. Этот тип сооружения запрещено устанавливать выше источника воды. Стоки могут испортить питьевую воду.

    Основной недостаток таких ям – это масса ограничений при строительстве. 50 метров от всех водозаборов, уровень расположения, учет грунтовых вод, удаленность от дома и т.д. за не соблюдение стандартов и загрязнение грунтовых вод, взимается штраф в большом размере.

    Яма из покрышек:

    • Готовится яма глубиной не более 0,8 м.
    • Дно устилается крупным щебнем, толщина слоя 0,4 м
    • Подготавливаются покрышки. Боковые части выравниваются для плотного прилегания. На последней детали колеса делается отверстие под сливную трубу.
    • Покрышки устанавливаются одна на другую, предельно ровно.
    • Яма засыпается грунтом и закрывается крышкой.

    Яма из пластиковой бочки:

    • Подготовка бочки. Прекрасно подойдет емкость объемом в 200 л. В дно монтируется патрубок. Обрабатывается герметиком и покрывается геотекстилем. Герметизация делается с внешней и внутренней стороны дна. По всей окружности бочки высверливаются дренажные отверстия на расстоянии 15-20 см.
    • Выкапывается котлован, так чтобы от бочки до земли по бокам оставалось 0,3-0,4 м.
    • Дно котлована устилается смесью из щебня и гравия. Толщина слоя 0,3м
    • Устанавливается бочка
    • Засыпается щебнем и гравием.
    Ямы герметичного типа

    Подобные сооружения на много надежней предыдущих. Их монтаж не зависит от залегания грунтовых вод, они не несут вреда экологии. Собирается яма из таких материалов, как дерево, бетон и бетонные кольца, кирпич. Когда конструкция готова, производится гидроизоляция. Такая яма может быть любого объема.

    Яма из кирпича:

    • Вырывается котлован
    • Дно устилается песком и щебнем, хорошо утрамбовывается и заливается цементным раствором
    • После застывания дна. Стенки обкладываются кирпичом. Использовать можно любой кирпич даже б/у или сделать укладку из камня.
    • Внешняя сторона кирпичной конструкции гидроизолируют рубероидом.
    • Пространство между рубероидом и землей заполняется бетонным раствором.

    Яма из ЖБ колец:

    Монтаж более трудоемкий. Потребуется кран для установки колец или сооружается вспомогательная конструкция для этой цели.

    • Готовится котлован
    • Опускаются кольца соединяются пазами. Количество колец зависит от глубины ямы. Стандартная высота кольца 1 м.
    • Стыки герметизируются цементным раствором.
    • Обустраивается дно (для герметичных ям технология одинаковая)
    • Пустота между кольцами и землей заполняется грунтом.

    Конструкция обладает явными преимуществами – надежность и долгий срок службы.

    Пластиковая яма:

    Конструкция продается в готовом виде. Устанавливается в котлован. Засыпается грунтом. Пластик самый прочный и надежный материал.

    Яма из дерева:

    Монтаж сложный. Да и древесина материал не дешевый.

    • Котлован, размером больше предполагаемой конструкции
    • Укладывается сруб.
    • Швы уплотняются паклей, льном, веревкой из натурального материала.
    • Дно обустраивается деревом или смесью из песка, цемента, щебня и воды.
    • Производится герметизация смолой, гудроном или специальным герметиком. Желательно защитить дерево от раннего гниения и обработать, после покрасить акриловой краской.
    • Удаляется вспомогательная конструкция с внешней стороны ямы и засыпается почвой.

    Яма из бетона:

    • Вырывается котлован нужного размера и глубины
    • Собирается опалубок
    • Заливается бетонным раствором
    • После застывания стенок, вспомогательная конструкция удаляется и делается дно.
    • После полного высыхания яма готова.

    Заключение

    Так же сооружаются двухкамерные самодельные септики.

    Иногда используют два вида сливных ям на одном участке. Без дня для душа, умывальника, бани, а герметичные для кухни и туалета.

    Для любого вида ямы необходимо отверстие для подвода канализационной трубы. Трубы прокладываются под уклоном в 7 см, для организации хорошего самотека.

    Герметичные ямы подлежат периодической очистке от твердого осадка. В ямы закрытого типа можно добавлять бактерии, для лучшего распада — биоактиваторы. Вызывать ассенизаторов придется гораздо реже.

    Ямы из бетона, бетонных колец и кирпича могут быть без дна.

    В дренажные ямы можно добавить аэробные микроорганизмы. Они природного происхождения и не несут вреда окружающей среде, помогают ускорить процесс расщепления, для работы этих бактерий требуется кислород.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: