Особенности монтажа наружной розетки своими руками

Особенности монтажа наружной розетки своими руками

Что такое электророзетка, знает каждый. Самостоятельно установить устройство на стену могут немногие. Но такой вид изделий, как накладная розетка, более прост в монтаже, хоть и подходит не для каждой ситуации.

Когда можно ставить розетки накладного типа

От внутренних розеток наружные отличаются тем, что все элементы расположены внутри корпуса. Подрозетник такому изделию не нужен — это упрощает подключение. Установка накладной розетки не предполагает штробления стены, создания углубления (ниши). Есть ряд ситуаций, в которых подключить такую электрическую розетку будет целесообразно:

  1. Возникла необходимость монтажа нового устройства, а ремонт уже завершен.
  2. Требуется поставить розетку на кафель, плитку, панели, другое покрытие стен.
  3. Стены тонкие (гипсокартон, деревянные), скрыть провода нет возможности.

Наружная розетка — отличный вариант для частных домов, коттеджей, где сохранилась старая проводка. Подобные устройства хорошо подойдут для уличных сараев, гаражей, теплиц, бань, других помещений, куда прокладывать специальный кабель нет смысла. Плюсы устройства существенные: чтобы его смонтировать, можно просто закрепить кабель на стене гвоздиками. Стоимость розетки низкая, внешний вид — разнообразный.

Минусов установки наружной розетки тоже много. Это:

  • частые повреждения;
  • отсутствие защиты для кабеля (если не убирать в специальные приспособления);
  • опасность удара током при отхождении контактов;
  • быстрое изнашивание креплений.

Устройство электророзетки

Название розетка получила из-за сходства с одноименным элементом интерьерного декора, а тот очень похож на красивый цветок — розу. Устройство наружной розетки по своему строению несложное.

Изделие снабжено такими деталями:

  1. Основание (корпус). Может быть керамическим, пластиковым. К основанию присоединены токопроводящие детали. Керамическое основание надежнее — не нагревается, но хрупкое. Пластик быстро возгорает, некачественные изделия вообще могут при нагревании выделять токсичные вещества. Современный вариант — корпус из поликарбоната, который не горит, прочен.
  2. Механизм. Внутри ретро-розетки есть токопроводящий механизм, который бывает сделан из латуни с покрытием и без, из бронзы. Последний встречается редко, но самый качественный. Обязательный элемент розетки накладной — заземление, или заземляющий контакт, который отводит свободное электричество в землю, защищая человека, технику.
  3. Лицевая панель (крышка). Определяет «внешность» электророзетки, чаще всего делается из поликарбоната. Можно встретить устройства с крышкой из дерева, стекла, металла.

Степень защиты

Поскольку монтаж накладной розетки нередко производится на улице, во влажных, загрязненных помещениях, материал и конструкция должны быть достаточно прочными. На каждом устройстве указана возможность защиты механизма от пыли, влаги. Если на электророзетке написаны буквы IP и две цифры, то первая цифра будет означать степень защищенности от твердых загрязнителей, вторая — от жидких.

Для влажных помещений, улицы рекомендуется покупать устройства с меткой IP44 – IP68. Их корпус прекрасно защищен от всех повреждающих факторов, есть литой корпус, резиновые вставки для герметизации. Для квартиры можно купить розетку со степенью защиты IP21.

Выбор розетки

Существуют изделия таких видов:

  • стандартные одинарные — устройства высотой до 7 см, шириной до 5 см, имеют один вход для штепселя;
  • угловые — предназначены для монтирования в углу;
  • стандартные двойные — блок розеток, который имеет два разъема под штепсели;
  • электророзетки с защитой — имеют защитные «шторки», которые прикрывают отверстия;
  • декоративные устройства — приспособления малой высоты, разнообразны по форме, размерам, цвету (черные, синие и другие).

При покупке изделия нужно учесть показатели напряжения (220 В – 240 В), номинального тока (должны соответствовать требованиям электросети). Еще следует обратить внимание на фиксацию проводов: наиболее надежны винтовые зажимы, а клавишные менее прочны, быстро ослабевают.

Установка розеток

Обычно проводка к наружной розетке подводится при помощи кабель-каналов, которые не дают проводам повреждаться. Чаще всего используются современные плинтусы с полостью внутри, специально созданной для размещения проводов. От кабель-канала надо поднять провода туда, где было выбрано место накладной розетки.

Рекомендации по подбору места:

  • не рядом с плитой, отопительными приборами;
  • не вблизи прямых источников воды;
  • на удобной для пользователя высоте.

Часто розетки ставят под выключателем, приобретая этот комплект в одном стилевом решении.

Отключение электричества

До установки наружной розетки нужно обесточить кабель, чтобы не получить удар электрического тока. Следует выйти на площадку, подойти к автоматам в доме, перевести в положение «Выкл».

Если нет уверенности, какой именно автомат следует выключать, нужно произвести действие для всех или последовательно проверять напряжение в проводке индикаторной отверткой после выключения каждого. Такая проверка обязательна перед любой работой с электричеством, даже при уверенности в отключенности автоматов.

Разметка места и подготовительные мероприятия

До начала установки наружной розетки следует снять крышку, отжать фиксаторы, которые находятся по бокам, можно нажать на них отверткой. Далее следует разъединить электророзетку на лицевую панель, корпус, механизм.

Держа в руках устройство, нужно отметить на стене, где располагаются крепежные отверстия. Выравнивать розетку требуется по уровню, иначе изделие может прикрепиться криво. Делать это лучше карандашом, после аккуратно высверлить отверстия в бетоне, кирпичной стене. Внутри будут располагаться дюбель-гвозди. Для деревянных стен можно применять шурупы, вкручивая без сверления отверстий.

Если на изделии есть входное отверстие для проводов с заглушкой, ее нужно убрать. Внутрь следует протянуть кабели. Некоторые изделия предусматривают возможность самостоятельного вырезания нужного по размеру отверстия.

Прикрепление рабочей части

Когда отверстия готовы, внешняя розетка может быть установлена. В просверленные дырки надо вставить дюбели (саморезы с пластиковыми вставками). Далее присоединить механизм электророзетки, закрепить дюбелями. Качество местного сцепления изделия со стеной надо проверить вручную: достаточно потянуть за него, попытаться подвигать.

Читайте также:
Решетки на радиаторы отопления – виды и их особенности

Подготовка проводов

Далее наступает самый ответственный этап. Провода внутри электророзетки надо зачистить на 1 см до металла.

Проводов будет три:

  • фаза — красный (реже черный, коричневый);
  • ноль — сине-белый или голубой;
  • заземление — желто-зеленый.

Провода следует через отверстие в розетке завести в корпус. Если кабели слишком длинные, их можно подрезать до удобной длины.

Подключение механизма

Если в доме только два провода, заземляющий провод в розетке будет невостребованным. При наличии трехжильной проводки вначале надо определить местонахождение провода «земля», который находится в центре — его легко найти по цвету.

Следует подсоединить фазу и ноль в соответствии с цветом проводки. Фазу можно найти при помощи индикаторной отвертки — под напряжением отвертка начинает давать сигнал, а на нуле не светится. Затем токопроводящий механизм закрепляют имеющимися клеммами.

Установка крышки

Декоративная панель может ставиться по-разному, что зависит от конкретного типа устройства. Обычно достаточно накрыть механизм и защелкнуть крышку. Порой механизм слит с корпусом, тогда нужно приложить декоративную панель сверху. Затем можно включить автомат, проверить работу новой накладной розетки.

Установка наружных розеток самостоятельно

Практически каждое помещение имеет в своем интерьере такой элемент электрооборудования, как розетки. Без них никуда, ведь что ни возьми — утюг или компьютер, его нужно куда-то включить. Из-за постоянно растущего количества якобы необходимых бытовых приборов, катастрофически стало не хватать этих же розеток.

В связи с этим ниже будет рассмотрен определенный тип приборов, который с успехом применяется не только в закрытых жилых помещениях, но и на улице во влажной среде.

Речь пойдет о розетках наружной установки. Их еще называют ― наружные, для открытой проводки.

Особенности розеток для открытой проводки

Чем они отличаются от обычных, которые можно видеть намного чаще первых. Основным их отличием есть довольно толстый корпус. Он закрывает собой внутреннюю часть — керамическую арматуру и группу контактов. В отличие от внутренних розеток — которым необходима монтажная коробка, глубоко углубленная в стену, наружные не требуют такой трудоемкой работы, как долбление бетонных и другого типа стен. Это намного упрощает монтаж и установку одной или несколько розеток в домашних условиях.

Степень защиты

Существуют наружные розетки для открытой проводки с разной степенью защиты корпуса от попадания влаги и других веществ.

Приборы с защитой IP 21 не имеют герметичного со всех сторон корпуса. Тыльная сторона открыта и при монтаже она прислоняется к плоскости стены.

В основном для влажных и других опасных помещений предназначены наружные розетки открытой проводки с абсолютно закрытым корпусом, имеющим защиту класса от IP 44 до IP 68.

Такие приборы имеют, как уже говорилось, литой пластмассовый корпус, крышку для изоляции токоведущих частей и резиновые вставки для лучшей герметизации. Все это должно защитить человека от поражения электрическим током и пожара — внутри и снаружи здания.

Особенности монтажа

Розетки для наружного монтажа в основном применяют в паре с наружной проводкой: то есть, когда провода проложены не в стене, а снаружи: на керамических изоляторах, в металлорукаве, пластиковой гофре или пластмассовом коробе.

Такой монтаж, конечно, может портить интерьер, но сделать проводку таким способом значительно проще и быстрее. Также для такого монтажа не требуется специальное оборудование, например, болгарка и перфоратор с короной для подрозетников.

Монтаж

Теперь на практике рассмотрим, как сделать монтаж проводки и подключить наружную розетку. Первое, что необходимо сделать — выбрать розетку. Итак, если вы планируете установит ее в сухом помещении, то выбираем наружную с небольшим классом защиты, например, IP 21. Такая обойдется дешевле и в размере будет немного меньше, чем с более высокой защитой.

Использование розеток с высокой степенью защиты.

В случае с полностью герметичной розеткой, при открученной верхней крышке, перед вами откроется внутренняя керамическая часть, на которой есть контакты и зажимы для проводов.

Эта внутренность легко может выниматься, что облегчает подключение проводов. Главное, что нужно сделать — приложить корпус ровно к стене и карандашом или маркером сделать разметку в отверстиях для крепления. Теперь убираем корпус и по разметке сверлим два отверстия под дюбели. Чаще всего — это дюбеля 6*40 мм. Притом пластмассовую часть дюбеля вставляем в отверстие сразу, а металлической — прикручиваем крышку. Когда крышка крепко держится на стене, можно сказать полдела сделано. Далее подключаем провода на клеммы внутренней части и вставляем ее в уже прибитый корпус. Прикручиваем крышку.

Читайте также:
Погружные насосы для воды: 70 фото современных вариантов и их использования

Монтаж розетки с защитой класса IP 21.

Теперь рассмотрим монтаж розетки открытой проводки с незакрытой тыльной частью. Здесь она нужна для подключения кондиционера. Как и в первом случае откручиваем крышку. Перед вами внутренняя часть с проушинами для крепления по бокам. Как видно монтаж велся коробом с последующей укладкой в нем проводов. Находим подходящее место для крепления и прилаживаем внутреннюю часть к стене.

После того как приложили, придерживая внутреннюю часть, аккуратно снимаем крышку. Делаем метки в проушинах и высверливаем отверстия в стене. Далее, вставляем пластмассовые части дюбеля в отверстия и, продев в проушины розетки металлическую часть дюбеля, закручиваем его. Теперь контактная часть уже на стене.

Переходим к подключению проводов. Здесь заранее дюбелями был прибит монтажный короб к стене для укладки проводов.

Подключаем провода и заводим их в короб. Плотно уложив их в коробе, защелкиваем крышку.

Короб необходимо выбирать такого размера, чтобы количество проводов легко помещалось в нем, иначе — это будет сплошное мучение.

В крышке вырезаем углубление для выхода проводов. Прорезь должна быть достаточной, но не слишком большой, чтобы выглядело эстетично. Надеваем крышку и закручиваем винт. С другой стороны короба, подключаем провода.

Сделать это можно тестером или прозвонкой. Если цепь не звониться накоротко, подключаем концы и подаем напряжение. Проверяем его присутствие.

Выключатели и розетки наружные: как установить

Наружные выключатели и розетки имеют определенные особенности монтажа. В первую очередь, это связано с особенностями монтажа наружной электропроводки, о которых мы тоже поговорим в нашей статье.

Кроме того, не маловажным фактором, повлиявшим на особенности монтажа наружных установочных изделий, является необходимость их дополнительной защиты от атмосферных воздействий, что отражается в их конструкции.

  • Особенности выбора розеток и выключателей для наружной установки
  • Правила монтажа наружной электропроводки
  • Подключение розеток и выключателей
    • Установка розетки
    • Установка выключателя
  • Вывод

Особенности выбора розеток и выключателей для наружной установки

Наружные розетки и наружные выключатели обычно имеют накладной или открытый способ монтажа. Изделия скрытого типа установки не обладают достаточным уровнем защищенности от внешних воздействий, поэтому при наружном способе установки не применяются.

  • Прежде всего, рассмотрим розетки. Обычно для наружной установки они имеют номинальный ток в 10 или 16А, но можно встретить изделия с номинальным током до 25А. Здесь ваш выбор целиком зависит от ваших требований.
  • Одним из важнейших параметров для розеток наружной установки является их уровень защиты. Обычно он колеблется в пределах IP44 или IP На розетки более высокой степени защиты цена существенно выше.

  • Аббревиатура IP в переводе означает степень защиты от проникновения. Первая цифра после нее означает степень защиты от пыли и других посторонних предметов. Она может колебаться в пределах от 0 до 6. Цифра 4 означает степень защиты от предметов диаметром менее 1 мм. Цифра 5 обозначает пылезащищённость изделия.
  • Вторая цифра после аббревиатуры IP обозначает степень защиты от влаги. Данный уровень защиты может колебаться в пределах от 0 до 8. Цифра 4 обозначает защиту от брызг, падающих в любом направлении. А цифра 5 обозначает защиту от струй воды, падающих на изделие.
  • Выключатели для наружной установки обычно изготавливаются с номинальным током в 6 или 10А. Очень редко можно встретить выключатели на 16А. При этом они могут быть одно- и двухклавишные.
  • А вот, что касается степени защиты, то обычно выключатели имеют степень защиты IP44, 54 или 55. Более защищенные изделия встречаются значительно реже, да и необходимость в них может возникнуть только в исключительных случаях.

Правила монтажа наружной электропроводки

В связи с тем, что наружная электропроводка и коммутационные аппараты нуждаются в дополнительной защите от атмосферных воздействий, нормы ПУЭ предусматривают некоторые особенности их монтажа. Это наглядно видно даже в магазине, где наружные розетки и выключатели представлены только в варианте для открытой проводки.

  • Если вы устанавливаете выключатель или розетку на поверхности из несгораемых материалов – бетон, кирпич, пенобетон и тому подобное, то установку можно производить непосредственно на поверхность. При этом провод должен быть защищен от механических повреждений пластиковой гофрой.

  • Если вы устанавливаете коммутационный аппарат на деревянную или иную сгораемую поверхность, то, согласно ПУЭ, вы должны обеспечить защиту поверхности от возгорания. Делается это путем подкладки между поверхностью и коммутационным аппаратом несгораемых материалов.

Обратите внимание! Согласно п.2.1.49 ПУЭ, подкладка должна выступать за пределы выключателя или розетки не менее, чем на 1 см со всех сторон.

  • Также стоит отметить, что во всех случаях прокладки проводки вне помещений запрещается использование металлических труб. Это же правило распространяется и на металлические гофры.
  • Еще одним важным аспектом, о котором нельзя забывать, является то, что розетки и выключатели наружные, согласно п.2.1.75, нельзя размещать ближе, чем на расстоянии одного метра от окна или балкона. Под окном провода и коммутационная аппаратура может быть установлена на расстоянии 50 см, а над окном — 75 см.
Читайте также:
Постельное белье полуторка: размеры

Подключение розеток и выключателей

Розетки и выключатели для наружной проводки подключаются так же, как и их собратья, предназначенные для внутренней установки. Особенностью является только более тщательная укладка провода и герметизация самого выключателя. Но давайте рассмотрим каждый из предложенных вариантов отдельно.

Установка розетки

Если у нас предусмотрена розетка вне помещения, то независимо от характера остальных нагрузок данной группы, согласно п.7.1.82, мы должны подключить данную группу через автомат УЗО.

При этом номинальный ток срабатывания УЗО не должен превышать 30мА. Поэтому, если планируется монтаж сразу нескольких групп наружного освещения, то постарайтесь выделить одну розеточную группу и одну группу освещения.

  • Если розетку вы планируете устанавливать своими руками, то, прежде всего, следует ее разобрать. После этого устанавливаем коробку. Если требуется, то с подкладкой несгораемых материалов между коробкой и поверхностью установки.
  • Теперь прокладываем кабель от распределительной коробки до розетки. Делаем это в соответствии с нормами ПУЭ. Теперь можно приступить непосредственно к подключению.
  • Прежде всего снимаем напряжение со всех проводов, проходящих в распределительной коробке. Убеждаемся в его отсутствии при помощи индикатора. Теперь подключаем провода, согласно п. 1.1. 29 ПУЭ. Синий – нулевой провод к нулевой шинке распредкоробки, желто- зеленый – защитный провод к соответствующей шинке распредкоробки и третий провод, который может быть любого цвета, — к фазному проводу распредкоробки.
  • Прежде, чем подключить провод к розетке, его следует пропустить через специальный уплотнитель. Обычно в роли такого уплотнителя выступает обычная резинка на вводе провода в розетку.
  • Теперь производим подключение. Фазный и нулевой провод подключаем к двум силовым контактам розетки, а защитный провод к соответствующему зажиму на розетке. При этом расположение фазного и нулевого провода на розетке не принципиально.

Обратите внимание! Некоторые электроприборы требуют четкого расположения фазного и нулевого провода. Обычно вилки таких приборов имеют соответствующую конструкцию, не позволяющую перевернуть вилку. В этом случае подключение следует производить так, как рекомендует инструкция завода-изготовителя.

  • Теперь осталось установить рабочую часть розетки в крышку и закрепить ее. После подачи напряжения розетка готова к эксплуатации.

Установка выключателя

Установка выключателя также практически неотличима и осуществляется по тем же правилам, что установка обычного выключателя для открытой проводки. Если же используется скрытая наружная проводка, то для подключения выключателя или розетки наружной установки создается небольшой участок проводки, монтируемый открытым способом. Но это очень редкое явление.

  • Как и в случае с розеткой, прежде всего устанавливаем крышку выключателя. После этого можно проложить провод от распределительной коробки до коммутационного аппарата и снять напряжение со всех проводов, проходящих в коробке.
  • Для подключения выключателя нам потребуется двухпроводный провод от выключателя до распредкоробки и трехпроводный провод от распредкоробки до светильника.
  • Для начала производим подключение светильника. Сначала подключаем нулевой и защитный провод к соответствующим контактам на светильнике. Для большинства современных люстр расположение фазного провода и нулевого имеет принципиальное значение, поэтому обычно они имеют соответствующую маркировку на выводах.
  • Фазный провод также подключаем к светильнику, но в распределительной коробке оставляем его пока не задействованным.
  • Теперь подключаем выключатель. Прежде, чем выполнять подключение, следует пропустить провод через специальный уплотнитель. Для начала подключаем провод к фазной жиле в распределительной коробке. Затем этот же провод подключаем к вводу выключателя.
  • Провод, подключенный к выводу выключателя, соединяем с пока не задействованным фазным проводом от светильника. На этом операции по подключению можно считать завершенными и после сборки выключателя и подачи напряжения можно смело опробовать работоспособность нашей схемы.

Вывод

Как видите, установка коммутационных аппаратов вне помещений не так уж и сложна. Главное, соблюдать требования безопасности, предъявляемые к аппаратам наружной установки и к способу их монтажа. А дабы еще больше облегчить вашу задачу, соответствующее видео на страницах нашего сайта поможет вам разобраться во всех нюансах.

Монтаж наружной розетки своими руками, подробная инструкция

Инструкция по самостоятельной установке ниже

Ранее мы уже частично затрагивали тему наружных розеток в статье о ретро розетках, однако расположение элементов электрики поверх чистового покрытия не ограничивается только применением проводки под старину. Гораздо чаще использование наружных выключателей и розеток обусловлено простотой, дешевизной и необходимостью. Но обо всем по порядку.

Читайте также:
Полезные советы по ремонту квартиры своими руками

Сфера применения

Наружные розетки (не стоит путать с уличными влагозащищенными) используются там, где невозможна, нежелательна и попросту не существует скрытая проводка.

    Нежилых помещениях (гараж, сарай, теплица), где нет необходимости в эстетическом оформлении, скрывать провода и электроустановочные приборы;

Накладные розетки возле верстака в гараже

Накладная розетка в офисном помещении

Розетка в деревянном доме

Также наружные розетки часто используются в обычных квартирах, как средство «дотянуть до ремонта». Т.е. временно протягивается кабель в нужное место и устанавливается наружная «временная» розетка. Причем срок этого «временного размещения зачастую измеряется годами.

Из чего состоит

У разных производителей по-разному, но обычно наружная розетка состоит из нескольких частей:

  1. Основание. Эта часть наружной розетки крепится к стене. Обычно имеет 2 или 4 монтажных отверстия для саморезов;
  2. Механизм. Внутренняя часть розетки, обеспечивающая контакт со штепселем. Обычно жестко прикреплен к основанию
  3. Корпус. Эта деталь накрывает механизм и не дает к нему доступ посторонним предметам

В зависимости от модели, типа и производителя, наружные розетки также могут поставляться со вставками для герметичного подведения проводов, крышек для защиты от брызг и дополнительными механизмами, препятствующими проникновению в розетку детских пальчиков.

Преимущества

Пожалуй, основным преимуществом наружной розетки является простота её монтажа. Нет необходимости штробить стену, вырезать отверстие, устанавливать стакан и т.д. Достаточно только прикрепить её в необходимое место, предварительно подведя провод. На этом плюсы заканчиваются и начинаются минусы.

Недостатки

  • Неэстетично смотрится. На стене появляется выступающий прямоугольный объект. И из него торчит провод. Испортит практически любой интерьер;
  • Легко задеть/сломать. Например при перестановке мебели вы можете сломать корпус розетки и даже замкнуть контакты;
  • Более подвержена воздействию влаги и пыли.

В целом, использование наружной розетки дома оправдано только как временное средство доставки электричества. При планировании ремонта не забудьте подвести проводку в это место.

Виды розеток

В зависимости от поставленных задач наружные розетки бывают различных типов:

  1. С заземляющим контуром и без него. Предпочтительнее устанавливать, конечно же, розетки с заземлением, т.к. они более универсальные;
  2. С защитными от брызг шторками и герметичным подводом кабеля. Для обеспечения защиты от влаги по стандартам IP44, IP55;
  3. Одинарные, двойные, тройные. В одном блоке может быть несколько механизмов;
  4. Пластиковый или керамический механизм. Предпочтительнее – качественный пластиковый механизм розетки, т.к. он более износостоек, не крошится, не ломается и не разбивается при монтаже и эксплуатации

Производители

Т.к. большая часть наружных розеток устанавливается временно «до ремонта», то есть большой соблазн сэкономить на этом приборе. Если предполагаемый срок эксплуатации наружной розетки более года, следует отдать предпочтение более качественным (и более дорогим) вариантам. Таким как ABB или Legrand.

Makel – китайские розетки дешевого сегмента. Цена за одинарную составляет 1$. Низкое качество внутренних механизмов + использование крашенной жести вместо латуни для контактов. Исправно прослужит полгода-год, после чего начнет плохо передавать контакт и нагревать штепсель.

Китайская наружная розетка Makel

Viko (Турция) – здесь есть как готовые решения за 2 доллара, а также вы можете купить обычную внутреннюю розетку (примерно 2,5 доллара), а к ней докупить подрозетник наружной установки (+1 доллар). Также есть серия влагозащищенных розеток, которые идут в едином корпусе и отлично подходят для использования в не отапливаемых помещениях или даже на улице. Но стоят они дороже – от 3 долларов за розетку IP55.

Viko Palmiye влагозащищенная турецкая розетка

Legrand – французские розетки высокого качества. Цена наружной розетки в сборе обойдется вам около 10 долларов (коробка для наружного монтажа + механизм + рамка). За заявленную стоимость вы приобретете высококачественный электроприбор, который прослужит вам не один год. Безвинтовые зажимы проводов и всегда хороший контакт со штепселем.

Розетка Legrand “Quteo” – отличное качество наружной розетки

ABB– несмотря на то, что это немецкий бренд, наружная розетка вам обойдется всего в 6 долларов, что при её качестве совсем не будет переплатой.

Розетка ABB Jussi

Порядок монтажа своими руками

Рассмотрим монтаж розетки на примере Legrand:

    Отсоединяем корпус от механизма, для чего откручиваем два центральных винта:

Откручиваем два винта посередине

Обратите внимание, что отверстия в розетках под углом 45 градусов, что позволяет устанавливать как горизонтально, так и вертикально

Делаем разметку точек крепления розеточного блока на стене, приложив открученное основание

Воспользуйтесь уровнем, чтобы установить все ровно

Используются винтовые зажимы, но лучше применять безвинтовое крепление проводов

Комментарии:

Отличная статья. Все по делу и подробно. Я думал решать вопрос проводки в офисе можно только скрытой проводкой. Кабель-каналы и накладные розетки — это гораздо быстрее и дешевле, чем штробить стены.

Читайте также:
Обои для коридора в квартире

Из всех накладных розеток, что я устанавливал, лучшая по цене/качеству — это Viko, но у Легранда есть преимущество — кабель каналы с различной фурнитурой, поворотами, тройниками и прочими элементами.

Оставить комментарий Отменить ответ

Качественная электрика в каждый дом

Выбор отопительной системы для дома

Производство хб перчаток

Простой выбор: как заказать смартфоны через интернет

Особенности монтажа наружной розетки своими руками

Для безопасного использования электрического тока, приборы и арматура, предназначенные для работы с этим видом энергии, должны быть установлены в соответствии с правилами, которые, как известно, написаны красными чернилами. Розетка открытой установки, монтаж которой осуществляется в доме или квартире, позволяет сэкономить время, ведь для осуществления монтажа такой конструкции не потребуется сверлить стену.

Какие типы накладных розеток существуют

Данные устройства имеют несколько разновидностей, в зависимости от их назначения и области применения. Ниже будут рассмотрены некоторые часто используемые виды с конкретными примерами. Итак, накладные розетки классифицируются следующим образом:

  • Розетка, специально предназначена для компьютерных сетей (компьютерная накладная розетка RJ-45 Electric);
  • Обычная силовая (Накладная электрическая розетка Viko);
  • Телевизионная накладная розетка (ТВ розетка Schneider);
  • Телефонная накладная розетка (RJ 11).

Также эти устройства делятся на виды по уровню защиты, который обычно написан на корпусе прибора. IP20 означает, что розетка незащищённая и подходит для обычной комнаты. IP66 дает понять, что устройство имеет защиту от воды и пыли.

Комментарии:

Отличная статья. Все по делу и подробно. Я думал решать вопрос проводки в офисе можно только скрытой проводкой. Кабель-каналы и накладные розетки — это гораздо быстрее и дешевле, чем штробить стены.

Из всех накладных розеток, что я устанавливал, лучшая по цене/качеству — это Viko, но у Легранда есть преимущество — кабель каналы с различной фурнитурой, поворотами, тройниками и прочими элементами.

Оставить комментарий Отменить ответ

Похожие записи
Розетка с дистанционным управлением – незаменимая помощь дома


Схема подключения проходного выключателя с трех мест – особенности, а также последовательность монтажа


Устанавливаем розетку или выключатель в гипсокартоновую стену, краткая инструкция Розетка с таймером – элемент умного дома

При каких обстоятельствах и где необходимо их устанавливать

Большим плюсом является отсутствие необходимости штробления (проделывания в стенах специальных каналов для электропроводки). Между тем, накладная розетка может помочь, когда в комнате уже завершился ремонт. Её установка не потребует нарушения отделки.

Данный прибор можно легко установить на керамическую плитку. Для этого понадобиться сделать несколько отверстий для крепежных шурупов специальным сверлом.

Также этот тип розеток пользуется популярностью в загородных домах.

Особенности монтажа


При монтаже важно правильно подсоединить провода
Монтаж наружных розеток проводится в следующем порядке:

  1. Отключается электричество на вводном автомате, чтобы исключить поражение блуждающими токами.
  2. Проводится разметка. Намечается корпус и отверстия.
  3. Кабель подводится к точке крепления. Делается запас 10 см.
  4. Разбирается корпус. К клеммам прикручиваются жилы. Плюс — коричневая, ноль — синяя, земля — желто-зеленая.
  5. Основание прикручивается к стене. Крепеж выбирается исходя из ее структуры.
  6. К корпусу прикручивается крышка, закрывающая внутренние детали.
  7. Проверяется прочность установки с помощью нескольких вставлений и извлечений вилки.

После тестирования изделия в помещение подается электричество.

Для чего нужно устанавливать накладные розетки на плинтус

Сейчас всё большее распространение набирает мода прятать проводку в плинтусах. Этот вариант монтажа имеет ряд плюсов:

  • Не нужно нарушать отделку, дабы расширить сеть электропроводки;
  • Повышается безопасность за счёт того, что провода не «свисают»;
  • Розетки становятся практически невидимыми из-за своего расположения, что придает помещению больше эстетики;
  • Работ по штроблению становится значительно меньше, что позволяет экономить силы и деньги;
  • Розетку можно разместить почти что в любой части дома или квартиры.

Размещение розетки на плинтусе украсит интерьер комнаты. Монтаж накладной розетки своими руками является довольно простым процессом, что позволяет не обращаться за помощью к специалистам.

Рекомендуется покупать плинтус и розетки с подрозетниками в одного производителя. Это гарантирует, что размеры розетки совпадут с остальными материалами.

Внимание! Во избежание попадания влаги на контакты необходимо, чтобы накладная розетка имела шторки, которые могут герметично закрыть отверстия.

Устройство электророзетки

Название розетка получила из-за сходства с одноименным элементом интерьерного декора, а тот очень похож на красивый цветок — розу. Устройство наружной розетки по своему строению несложное.

Изделие снабжено такими деталями:

  1. Основание (корпус). Может быть керамическим, пластиковым. К основанию присоединены токопроводящие детали. Керамическое основание надежнее — не нагревается, но хрупкое. Пластик быстро возгорает, некачественные изделия вообще могут при нагревании выделять токсичные вещества. Современный вариант — корпус из поликарбоната, который не горит, прочен.
  2. Механизм. Внутри ретро-розетки есть токопроводящий механизм, который бывает сделан из латуни с покрытием и без, из бронзы. Последний встречается редко, но самый качественный. Обязательный элемент розетки накладной — заземление, или заземляющий контакт, который отводит свободное электричество в землю, защищая человека, технику.
  3. Лицевая панель (крышка). Определяет «внешность» электророзетки, чаще всего делается из поликарбоната. Можно встретить устройства с крышкой из дерева, стекла, металла.
Читайте также:
Перголы в ландшафтном дизайне (64 фото): арки у дома на даче и другие варианты в ландшафте, современные перголы-ширмы и навесы

Накладные розетки для кухни

Розетки в этой комнате размещаются тремя уровнями:

  • Первый уровень. Служит для подключения большой техники (стиральная машина, электроплита и прочее). Высота установки розетки – 15 см.
  • Второй уровень. Необходим для небольших электроприборов, которые потребуется часто перемещать (чайник, миксер, тостер и т. д.) Розетки размещаются на высоте от 110 до 130 см.
  • Третий уровень. Служит для таких электроприборов, как вытяжка. Высота розеток – 200-250 см.

Что нужно знать перед установкой

Помните, что кухня – место повышенной опасности, поскольку там присутствуют вода и огонь. Дабы избежать негативных последствий, позаботьтесь, чтобы розетки имели соответствующий уровень защиты.

Места установки розеток на кухне выбираются в зависимости от расположения электрических приборов. Например, возле стола или кухонного шкафчика.

Важно! Стоит помнить, что кухонные электроприборы имеют большую мощность. Поэтому выбирайте ту розетку, которая рассчитана на данный уровень нагрузки, чтобы не допустить пожара.

Степень защиты

Т.к. монтажные работы наружных розеток зачастую выполняются в уличных условиях, т.е во влажности, в грязи, то они должны быть изготовлены из прочных материалов. Каждое устройство имеет маркированное обозначение возможной степени защиты механизма. Например, метка IP с двумя цифрами, первой цифрой обозначена степень стойкости к твердым загрязнителям, а второй к жидким.

На заметку: Розетки с маркировкой IP44-IP68 рекомендуют для улицы, а для внутридомового обустройства вполне подойдут розетки с обозначением IP21.

Особенности монтажа розеток и выключателей на различные поверхности

Промышленная и квартирная электропроводка выполняется одним из двух способов прокладки:

Под каждый из этих видов выпускаются распределительные коробки, розетки и выключатели, которые еще называют электрическими точками или узлами соединения сети.

При их монтаже многие домашние мастера уделяют основное внимание дизайну помещения и удобству пользования. Однако, стоит учесть такие требования к ним электрических характеристик, как:

надежные контактные соединения, обеспечивающие качественное прохождение электроэнергии с минимальными потерями напряжения;

прочную электрическую изоляцию токоведущих жил и элементов конструкций, находящихся под потенциалом сети;

безопасность эксплуатации, включая удобство управления, ограничение допуска, противопожарную защиту.

Установка розеток и выключателей в скрытой проводке

Стены из бетонных плит, кирпича, пенобетона

В старых домах советской постройки внутри стен создавали каналы-пустоты и выходные отверстия для монтажа выключателей и розеток. В них заводили проводку и устанавливали металлические коробки, монтируемые с помощью раствора бетона или алебастра после заводки кабеля.

Когда строительный раствор прочно схватывал установочную коробку, то внутрь нее вводили розетку и винтами раздвижных лапок, установленных в распорной скобе, надежно фиксировали корпус. Таким способом розетка закреплялась внутри стены через установочную коробку и застывший бетон.

Внутреннее крепление выключателя тоже выполнялось по этой проверенной десятилетиями технологии. По ней же крепят выключатели с розетками и сейчас. Только вместо металлических коробок стали применять пластмассовые негорючие материалы на основе высокопрочных сортов пенопропилена, обладающие хорошими диэлектрическими свойствами и стойкостью к возгоранию.

Кроме того, при распоре раздвижных лапок в плотном пластмассовом корпусе создается прочное соединение, надежно удерживающее розетку в стене. Когда же коробка металлическая, то она обеспечивает меньшее трение (лучше скольжение по создаваемым поверхностям) и хуже выдерживает механические нагрузки.

По этой причине старые розетки часто выдергиваются из установочных коробок, создавая предаварийную ситуацию.

Сейчас многие владельцы квартир делают замену устаревшей электропроводки или самостоятельно прокладывают новую в строящихся зданиях. Часто возникают случаи, когда стены из бетона, кирпича, пеноблоков не имеют внутренних полостей для монтажа кабелей и проводов.

В этом случае можно проложить открытую проводку, что обычно выполняется в технических помещениях или заняться штроблением стен. При выборе скрытой проводки потребуется в стене создать углубления под установку подрозетника. Основные этапы этой работы подробно описаны в статье “Как выполнить установку коробки под розетку или выключатель внутри стены”.

Сейчас у жильцов много электрических приборов, а розеток для пользования ими может не хватать. Поэтому принято устанавливать не одну, а несколько розеток, собранных в последовательные блоки. Для их монтажа используются специальные подрозетники, как показано на рисунке черным цветом. Также можно набрать конструкцию из единичных модулей, которые вставляются один в другой. Этот вариант показан на картинке коробками синего цвета.

После того как установочное отверстие под одну или несколько розеток готово, в него вводят подрозетник с заведенным кабелем и фиксируют строительным раствором.

Когда смесь застынет и позволит монтировать розетку, то ее можно закрепить все той же распорной скобой с раздвижными лапками-зажимами. Кроме этого способа на современных подрозетниках имеются гнезда для винтового крепления внутреннего контактного механизма. Это позволяет выбрать оптимальный вариант установки.

Крепление механизмов розеток и выключателей винтами-саморезами отмечается повышенной надежностью и прочностью.

Стены, покрытые керамической или гипсовой плиткой

Довольно трудно бывает установить розетку или выключатель внутри стены, когда она уже обклеена керамической плиткой. В этом случае существует большой риск повреждения хрупких поверхностей. Многие электрики просто отказываются от подобной работы, не желая связываться с непрочным материалом, способным образовывать трещины в самом неожиданном месте.

Однако, эту работу вполне можно выполнить, если использовать специальный инструмент и проявлять осторожность. Приведенная фотографиями технология позволяет установить розетку на керамическую плитку. Только надо учесть, что внутри стены в выбранном месте имеется полость для прокладки кабеля либо проложена старая проводка.

Рассверливать отверстия в керамике можно специальными победитовыми сверлами или коронкой с алмазным напылением. Однако последнюю приобретать лучше для постоянной профессиональной работы из-за ее стоимости. А несколько розеток установить в плитке можно сверлом, создавая им отверстия по периметру окружности, как показано на фотографиях.

Первоначально потребуется выполнить разметку на плитке карандашом, линейкой и циркулем с учетом линии горизонта. Затем на ней просверливаются центры и снимаются фаски по всему кругу с помощью сверла-балеринки.

После того как работы по сверлению закончены, приступают к выбиванию излишних кусков ударами молотка по стамеске, долоту или зубилу. При этом важна аккуратность действий, когда требуется ограничивать силу удара вследствие хрупкости керамики. Остро заточенное лезвие будет легко скалывать кромки и не позволит создать глубокие трещины, выходящие за пределы размеченной площади.

Когда режущими кромками стамески внутреннее пространство плитки будет снято, то сразу потребуется выровнять ее стенки. Для этого используют наждачный круг, приводимый во вращение обычной дрелью.

высверлить отверстия в освободившемся бетоне под установочную коробку. При этом важно не касаться сверлом уже обработанных кромок в керамике;

рассверлить бетон под плиткой вначале сверлом маленького диаметра, а затем расширить большим. Сразу пользоваться толстым сверлом не рекомендуется из-за повышенных нагрузок, которые будут передаваться от бетонной стены на керамическую плитку;

снять излишки бетона между отверстиями электрическим долотом, как показано на нижней фотографии. Можно работать и ручным инструментом.

Во время этих операций лучше пользоваться профессиональным перфоратором. Ударная дрель тоже справится с такими нагрузками, но весь процесс несколько затянется по времени и потребует больших усилий.

После того как весь излишний бетон выбран для установки коробки от этого места надо просверлить отверстие к внутренней полости, в которую будет проложен кабель и запустить его в эту магистраль. Если же коробка устанавливается на месте старой розетки, то эта задача значительно упрощается.

После ввода кабеля он будет виден в подготовленном отверстии. Для его захвата используется простой самодельный крючок из небольшого отрезка мягкой проволоки, вводимый за обратную сторону кабеля.

Далее потребуется аккуратно вытянуть кабель из отверстия вначале с помощью крючка, а затем руками и завести его свободный конец в установочную коробку, как показано фотографиями.

Затем в эту же коробку заводятся остальные провода через сделанные перемычки, а вся конструкция вдавливается в вырезанную в стене полость, которая заполнена строительным раствором. Для лучшего крепления коробки рекомендуется сломать в ней предохранительные перегородки отверстий для заполнения внутренностей излишками бетона, которые легко убираются до застывания куском тряпки.

Когда шпаклевка затвердеет внутри коробки подключают провода к клеммникам и собирают розеточный механизм, проверяя горизонтальность его установки.

Если качество монтажа удовлетворяет, то на всю конструкцию устанавливается декоративная крышка и производится ее фиксация винтовым соединением.

При этом спешить закрывать крышки до проведения электрических проверок схемы не рекомендуется. Ведь, если будет выявлен обрыв электрического соединения или, еще хуже — ошибка в подключении, создающая короткое замыкание, то их придется снова снимать.

Иногда электрики забывают или специально не проверяют монтаж до подачи рабочего напряжения на схему, надеясь в спешке на то, что возникшее КЗ должны отключить защиты автоматического выключателя, а обрыв провода проявится неработающей розеткой. Вот тогда, дескать, и придется искать неисправность. Это ошибочное заблуждение, которое характеризует низкую квалификацию исполнителей.

Чтобы розетка работала потребуется еще подключить кабель с обратной от нее стороны. По всем правилам для этого необходимо выполнять соединения внутри распределительных коробок или щитков. Но, ведь, не всегда это возможно или целесообразно. Особенно если делается небольшая доработка схемы без нарушения дизайна помещений.

В таком случае выбирается наиболее приемлемое исключение из правил — сращивание проводов во внутренних полостях стены. Делать его надо особенно внимательно, аккуратно и надежно. Иначе любая ошибка послужит причиной разбивания стены для поиска неисправности в будущем.

Чтобы соединить концы проводов, на них до подключения надевают термоусаживающие трубки для усиления изоляции. Поскольку металлы стыковочного провода могут быть разными, например, медь и алюминий, то применяют стальные клеммы с винтовыми зажимами.

Прямое подключение таких проводников крайне нежелательно из-за гальванических процессов, протекающих в месте контакта. Они при длительной работе приводят к окислению внешних поверхностей и увеличению переходного сопротивления.

Провода с очищенными концами вставляют в клемму и зажимают винтами с усилием, обеспечивающим плотный контакт, но не нарушающим целостности металлической части проводника. Затем на место стыковки сдвигают подготовленную термоусадочную трубку и прогревают ее. Если нет промышленного фена, то вполне можно обойтись пламенем спички или зажигалки, как показано на фотографии.

Проверка собранной конструкции должна закончиться не определением фазного провода индикатором, а испытанием каждой новой розетки под нагрузкой. С этой целью можно использовать ту же дрель или перфоратор, которыми работали. Только вывод о работоспособности делается после того, как просверлено контрольное отверстие в каком-либо материале, например, металлическом уголке. Работа двигателя в холостом режиме может не выявить скрытый дефект, который проявится значительно позднее.

Стены с перегородками из гипсокартона

Монтаж розеток и выключателей внутри тонкостенных конструкций из фанеры, гипсокартона, ДСП проводится одинаково. Особенность технологии состоит в способе закрепления установочной коробки на этих строительных конструкциях.

С этой целью с внешней стороны корпуса специального подрозетника размещаются зажимные винты с упорными пластинами.

Для установки такой коробки в гипсокартоне необходимо прорезать отверстие под коробку. Можно работать обычным ножом, предварительно потренировавшись на обломках. Но, ровные края и плотные кромки обеспечивает специальная круговая пила — коронка, вставляемая в патрон дрели. С ее помощью аккуратное отверстие создается очень быстро.

После этого остается ввести коробку в отверстие и закрутить винты крепления, которые пододвинут фиксирующие пластины с внутренней стороны и плотно зажмут корпус в листе гипсокартона.

Дальше останется ввести кабель, разделать концы проводов и подключить розетку обычным образом.

Установка розеток и выключателей в открытой проводке

У этого способа крепления электропроводки особое внимание следует обращать на целостность и прочность изоляции, способность ее противостоять воздействию случайных механических нагрузок.

Для монтажа розеток к строительным конструкциям используют открытые деревянные подрозетники — специальные вырезанные диски или пластины прямоугольной либо скругленной формы, которые в заводских условиях пропитывают защитным противопожарным составом.

Также они могут быть изготовлены из полистирола, гетинакса и других негорючих материалов, обладающих диэлектрическими и теплоизолирующими свойствами с толщиной пластины порядка 1 см.

Их закрепляют на стене шурупами с головкой под «потай» или приклеивают. На деревянных и других материалах, способных к возгоранию при возникновении неисправности в электропроводке, устанавливают дополнительную защиту толщиной около 3 мм из прокладок паронита.

Корпус с механизмом розетки или выключателя монтируют к установленному подрозетнику при снятой верхней крышке двумя обычными шурупами с полукруглыми головками. Если использовать потайные модели, то их коническое окончание во время закручивания будет врезаться в отверстие и станет раздвигать, расклинивать материал корпуса и в итоге расколет его.

А когда такой крепеж не затянут, то корпус розетки вместе с механизмом будет расшатываться и в итоге просто поломается. Поэтому для крепления используют шурупы, прижимающие корпус плотно к подрозетнику без расклинивания материала.

Но, здесь надо следить, чтобы крышка корпуса не передавливала провода или кабель. Если это произойдет, то со временем пережатая изоляция будет разрушаться от постоянных механических воздействий, совершаемых при установке и удалении вилки в контактный механизм. Для этого в крышках выламывают небольшие участки, обозначенные пластмассовыми перепонками — подпрессовками.

У старых розеток и выключателей крышка коробки была более хрупкая и при удалении подпрессовки могла треснуть. Поэтому в ней предварительно делали подрезание механическими инструментами. Современные корпуса прочнее и жестче. Они позволяют удалить перемычку простым срезанием ножа. Но, выполнять эту операцию без инструмента голыми руками не рекомендуется — можно легко получить травму пальцев.

Установка наружных розеток самостоятельно

Практически каждое помещение имеет в своем интерьере такой элемент электрооборудования, как розетки. Без них никуда, ведь что ни возьми — утюг или компьютер, его нужно куда-то включить. Из-за постоянно растущего количества якобы необходимых бытовых приборов, катастрофически стало не хватать этих же розеток.

В связи с этим ниже будет рассмотрен определенный тип приборов, который с успехом применяется не только в закрытых жилых помещениях, но и на улице во влажной среде.

Речь пойдет о розетках наружной установки. Их еще называют ― наружные, для открытой проводки.

Особенности розеток для открытой проводки

Чем они отличаются от обычных, которые можно видеть намного чаще первых. Основным их отличием есть довольно толстый корпус. Он закрывает собой внутреннюю часть — керамическую арматуру и группу контактов. В отличие от внутренних розеток — которым необходима монтажная коробка, глубоко углубленная в стену, наружные не требуют такой трудоемкой работы, как долбление бетонных и другого типа стен. Это намного упрощает монтаж и установку одной или несколько розеток в домашних условиях.

Комментарии:

Отличная статья. Все по делу и подробно. Я думал решать вопрос проводки в офисе можно только скрытой проводкой. Кабель-каналы и накладные розетки — это гораздо быстрее и дешевле, чем штробить стены.

Из всех накладных розеток, что я устанавливал, лучшая по цене/качеству — это Viko, но у Легранда есть преимущество — кабель каналы с различной фурнитурой, поворотами, тройниками и прочими элементами.

Оставить комментарий Отменить ответ


Установка розеток в деревянном доме своими руками. Сложно ли это? Уличная влагозащищенная розетка – важный атрибут вашего участка Делаем отверстия под розетку в бетоне и плитке самостоятельно Особенности подключения двухклавишного выключателя, что нужно учитывать при монтаже



Степень защиты

Существуют наружные розетки для открытой проводки с разной степенью защиты корпуса от попадания влаги и других веществ.

Важно! При выборе электроарматуры, обращайте внимание на степень защиты IP. Особенно если она будет установлена в сыром помещении.

Приборы с защитой IP 21 не имеют герметичного со всех сторон корпуса. Тыльная сторона открыта и при монтаже она прислоняется к плоскости стены.

В основном для влажных и других опасных помещений предназначены наружные розетки открытой проводки с абсолютно закрытым корпусом, имеющим защиту класса от IP 44 до IP 68.

Такие приборы имеют, как уже говорилось, литой пластмассовый корпус, крышку для изоляции токоведущих частей и резиновые вставки для лучшей герметизации. Все это должно защитить человека от поражения электрическим током и пожара — внутри и снаружи здания.

Установка выключателей

Рассмотрим установку наиболее распространённого клавишного выключателя. Выключатель состоит из:

  • Корпуса с рабочим механизмом. Материал корпуса изготавливается из негорючих материалов – металла и особого пластика. В корпус вмонтированы контакты для подключения прибора к сети и механизм включения – выключения.
  • Клавиши (клавишей) включения – выключения. Изготавливается из негорючего декоративного пластика, реже – специально обработанного дерева.
  • Внешней декоративной рамки. Рамка, как правило, изготавливается из того же материала, что и клавиши.

Выключатель устанавливается аналогично розетке. Процесс зависит от типа монтажа. Корпус выключателя открытой установки прикручивается непосредственно к стене. Корпус выключателя скрытой установки монтируется в заранее установленный подрозетник.

Любой выключатель – это, по сути, устройство замыкания – размыкания электрической цепи. Выключатель монтируется в провод фазы и во включенном положении передаёт электрический ток на источник света.

Традиционно принято, что положение, когда клавиша выключателя нажата снизу – это положение «ВЫКЛЮЧЕНО», а, когда клавиша нажата сверху – это положение «ВКЛЮЧЕНО». Установку выключателя выполняют соответственно с этим условием.

Самый простой вариант – установка одноклавишного выключателя. В этом случае к выключателю подходит лишь два провода: провод фазы и провод, идущий на прибор освещения.

Установка одноклавишного выключателя

  1. Разбирают выключатель на клавишу, лицевую панель и корпус с рабочим механизмом.
  2. Зачищают контакты.
  3. С помощью тестера или индикаторной отвёртки определяют правильную ориентацию корпуса по положению ВКЛ – ВЫКЛ.
  4. Если имеются контактные винты, ослабляют их.
  5. Устанавливают контакты проводов в рабочий механизм и фиксируют их, в зависимости от конструкции выключателя, самозажимными клемами либо болтами.Установка контактов при помощи клем
  6. Закрепляют корпус к стене или в подрозетник.
  7. Закрепляют лицевую панель.
  8. Устанавливают клавишу.

Схема подключения одноклавишного выключателя при этом выглядит так:

Схема подключения одноклавишного выключателя

Видео
Установка одноклавишного выключателя + схема
Установка накладного выключателя

Если требуется подключение нескольких источников света или простейшее регулирование количества зажигаемых лампочек на одной люстре, то применяют двухклавишный или трехклавишный выключатель. Разница в том, что к нему подходит не два, а три или четыре провода: один из них фаза, а другие – передающие напряжение на прибор

В многоклавишном переключателе важно правильно определить, какой именно провод является фазой (приходящий провод). Это делается с помощью индикатора или тестера

В самом выключателе контактное гнездо фазного провода расположено, как правило, с одной стороны механизма, а контактные гнёзда для исходящих проводов — с другой.

Установка двухклавишного выключателя

  1. Разбирают выключатель на клавиши, лицевую панель и корпус с рабочим механизмом.
  2. Зачищают контакты.
  3. С помощью тестера или индикаторной отвёртки определяют правильную ориентацию корпуса по положению ВКЛ – ВЫКЛ.
  4. Если имеются контактные винты, ослабляют их.
  5. Устанавливают фазный контакт проводов во входящее отверстие рабочего механизма и фиксируют его, в зависимости от конструкции выключателя, самозажимными клемами либо болтами.
  6. Устанавливают контакты исходящих (передающих) проводов в соответствующие контактные гнёзда рабочего механизма, фиксируют их болтами или клемами.
  7. Закрепляют корпус к стене или в подрозетник.
  8. Закрепляют лицевую панель.
  9. Устанавливают клавиши.

Схема подключения двухклавишного выключателя при этом выглядит так:

Схема подключения двухклавишного выключателя

Установка выключателей других типов не сильно отличается от монтажа клавишного выключателя. Главная задача — правильно определить, куда подсоединять фазный провод и качественно закрепить выключатель на месте.

Видео
Установка двухклавишного выключателя + схема

Особенности монтажа

Розетки для наружного монтажа в основном применяют в паре с наружной проводкой: то есть, когда провода проложены не в стене, а снаружи: на керамических изоляторах, в металлорукаве, пластиковой гофре или пластмассовом коробе.

Важно! Монтаж в металлической гофре, предусматривает ее заземление, что не всегда возможно. Предпочтительней использовать пластиковую гофру.

Такой монтаж, конечно, может портить интерьер, но сделать проводку таким способом значительно проще и быстрее. Также для такого монтажа не требуется специальное оборудование, например, болгарка и перфоратор с короной для подрозетников.

Установка наружной розетки своими руками

Наружные розетки, чаще всего, устанавливают тогда, когда нет возможности или затруднительно сделать встроенные. Вот и у нас, в качестве примера монтажа, подобный случай – когда пришлось переносить одну розетку под технику на кухне, в связи с изменением конфигурации гарнитура уже после окончания ремонта.

Проводка при этом проложена скрыто, в кабель-канале напольного плинтуса. В месте, где кабель выходит наружу,будет установлена розетка, вплотную к плинтусу, чтобы электропроводка не была видна.

Для монтажа накладной электрической розетки своими руками нам понадобятся следующие инструменты:

1. Отвертка крестовая или прямая

3. Канцелярский резак или нож

4. Перфоратор или дрель (в зависимости от основания, куда производится монтаж)

Теперь можно приступать к установке наружной розетки

4. Крепим механизм розетки к стене. В зависимости от материала основания, выбирается способ крепления. В нашем случае это бетонная стена. Поэтому мы, с помощью перфоратора с буром диаметром 6мм, делаем отверстия в стене.

Использование розеток с высокой степенью защиты.

В случае с полностью герметичной розеткой, при открученной верхней крышке, перед вами откроется внутренняя керамическая часть, на которой есть контакты и зажимы для проводов.

Эта внутренность легко может выниматься, что облегчает подключение проводов. Главное, что нужно сделать — приложить корпус ровно к стене и карандашом или маркером сделать разметку в отверстиях для крепления. Теперь убираем корпус и по разметке сверлим два отверстия под дюбели. Чаще всего — это дюбеля 6*40 мм. Притом пластмассовую часть дюбеля вставляем в отверстие сразу, а металлической — прикручиваем крышку. Когда крышка крепко держится на стене, можно сказать полдела сделано. Далее подключаем провода на клеммы внутренней части и вставляем ее в уже прибитый корпус. Прикручиваем крышку.

Когда можно и нужно устанавливать накладные розетки

Наружные (т.е. накладные) розетки отличаются от внутренним тех, что все их элементы размещены внутри корпуса. Такому изделию попросту не нужен подрозетник, что делает монтажный процесс намного проще. Установка наружных розеток не предполагает штробление стен для создания ниши (углубления).

Есть определенные ситуации, в которых целесообразное подключение именно накладной розетки:

  • Стены слишком тонкие (деревянные или из гипсокартона), в которых невозможно скрыть провод.
  • Требуется выполнить монтаж розетки на панели, плитку, кафель или иное похожее стеновое покрытие.
  • Появилась необходимость в установке нового устройства, а ремонтные работы уже окончены.

Наружные розетки стали идеальным вариантом для загородных домов или коттеджей со старой электрический проводкой. Такие устройства также подойдут для теплиц, гаражей, бань, сараев и остальных помещений, куда нет смысла прокладывать специализированный кабель. Преимущества устройства ощутимые – чтобы его установить, можно просто зафиксировать кабель при помощи гвоздиков на стене. Цена розетки небольшая, а декоративное оформление может быть абсолютно любым. Но есть и некоторые недостатки такого изделия:

  • Крепления очень быстро изнашиваются.
  • Опасность удара током, если отойдут контакты.
  • Отсутствие кабельной защиты (только если не убирать их в специальные каналы).
  • Часто повреждаются.

Рассмотрим, из чего состоит наружная электророзетка.

Процесс замены и установки

Первым делом требуется отключить подачу напряжения на розетку выключением предохранителя, располагающегося, как правило, в подъезде в щитке. После этого осуществляется демонтаж декоративной накладки (в случае с наружной вариацией — всего корпуса), для чего откручиваются держащие ее винты.

Следующий этап: отключение проводов питания. Выполняется разными способами в зависимости от типа крепления розетки:

  • Внешний — открутить крепеж и демонтировать;
  • Внутренний — ослабить винты распорного соединения или крепления к подрозетнику и вытащить изделие.

Монтаж внутренней розетки осуществляется идентично в обратном порядке, обеспечив надежное соединение. После установки требуется проверить итоговый результат на плотность прилегания и наличие зазоров.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: