Обзор способов установки маяков для выровнять пола самостоятельно

Маяки для стяжки пола и способы их установки

Получить идеально ровные полы в квартире не так-то просто. Это разве что в новостройке проверка уровнем (хоть традиционным пузырьковым, хоть лазерным) покажет горизонталь во всех направлениях. Во вторичном фонде неизбежны усадки стен зданий с перекосом пола. Выявить это, если под рукой нет уровня, не так уж и сложно: на лист гладкого оргалита кладётся металлический шарик от подшипника. И остаётся только проследить, куда он покатится – а для его качения нужен уклон всего в один градус.

p, blockquote 1,0,0,0,0 –>

p, blockquote 2,0,0,0,0 –>

Но и в новостройке с ровным полом часто требуется доделать то, что оставили строители, выровняв полы «под себя». Для этого сначала заливают стяжку. И глаз для этого инструмент не самый надёжный и подходящий. В процессе накладки или насыпки стяжки колебания уровня в 1-2 сантиметра вполне обычное дело. А это недопустимо. Это потом даст «горб» основной бетонной заливки из-за её вязкости и невозможности, подобно воде, растечься ровным слоем под действием силы тяжести. Нужны хорошо выверенные, надёжные ориентиры-маяки для качественной стяжки-основы. Как правильно осуществляется установка маяков для стяжки пола – в данном материале.

p, blockquote 3,0,0,0,0 –>

Разметка уровня по маякам

Такая разметка в дальнейшем позволит без ошибок установить маяки для стяжки пола. Это главный этап работы, без которого в итоге можно забыть о качественном монтаже будущего окончательного варианта с линолеумом, ламинатом или паркетом.

p, blockquote 4,0,0,0,0 –>

Внимание! Применять лучше лазерный уровень, как более простой в работе и совершенный в силу своей технологичности. Работают с ним, отмечая на стене, над основанием с будущей стяжкой самую высокую точку.

Если эта выпуклость пола оказывается чрезмерно высокой относительно находящихся в этом же помещении впадин на полу, лучше немного срезать её перфоратором или любым подручным средствами, вплоть до зубила. Иначе слой раствора, который ляжет сверху, окажется слишком тонким.

p, blockquote 6,0,0,0,0 –>

p, blockquote 7,0,0,0,0 –>

Разметка от нулевого уровня

Последовательность действий следующая:

p, blockquote 8,0,0,0,0 –>

  • Снимаем плинтуса на границе стыков стены и пола (если они ещё есть).
  • Выбираем относительно ровный участок пола, ставим там лазерный уровень, а затем, выбрав место выше пола на 1 м, ставим первую контрольную точку.
  • Также отступая от нижних точек, ставим такие же метки на высоте 1 метр по всему периметру стен.
  • Соедините все метки сплошной чертой. Этим самым вы создали базовый уровень.
  • Теперь нужно спуститься на 1 метр вниз и расставить точки-метки у самого пола, соединить и их прямой линией, создав уже нулевой уровень.
  • Теперь, исходя из перепадов пола и будущей толщины стяжки, от этого нижнего уровня поднимитесь вверх на 2, 3, 4 см, в зависимости от того, какой толщины будет ваша стяжка, проведите третью, рабочую линию, благодаря которой станет ясно, как будет производиться установка маяков для стяжки пола.

p, blockquote 9,0,1,0,0 –>

Исполнение стяжки и маяков под неё

Сама стяжка может быть исполнена из разного материала. Признанный лидер в этом – керамзит: лёгкий, имеющий разные размеры элементов, которые можно выбрать исходя из поставленной задачи и площади пола. При его использовании чаще всего применяют маяки из деревянных брусков сечением 50 х 50 или 50 х 60 мм. Сам керамзит лучше выбирать с размерами частиц 10-12 мм, как обеспечивающий более ровную поверхность.

p, blockquote 10,0,0,0,0 –>

Внимание! Лёгкость керамзита имеет большое значение при изготовлении стяжек в помещениях, находящихся в многоэтажных зданиях.

Мокрая песчано-цементная стяжка весит до 100 кг на квадратный метр, и для таких стяжек, если позволяет конструкция здания и его силовой несущий каркас, в качестве маяков лучше всего применять металлические профили.

p, blockquote 12,0,0,0,0 –>

p, blockquote 13,0,0,0,0 –>

Реечные маяки

Решая, как выставить маяки для стяжки пола, обычно исходят из того, что реечные маяки служат визуальными направляющими для заливок полов стяжкой. Маяки бывают разными по материалу изготовления и форме: деревянные бруски, Т или Г-образные перфорированные профили, используемые для штукатурки; профильные трубы овального сечения, которые применяются для заливок больших площадей.

p, blockquote 14,0,0,0,0 –>

Реечный маяк, обозначающий уровень стяжки, изготавливается также из профилей под гипсокартон или лески, натянутой внахлёст вокруг длинных, ввинченных в основание саморезов. Правда, маяки из лески не совсем надёжны – всегда есть риск ориентации на смещённую или провисшую от некачественной натяжки леску. Деревянные же маяки из бруса подвержены деформациям, связанными с их разбуханием. Использовать их стоит только, если их контакт с заливкой непродолжительный.

p, blockquote 15,0,0,0,0 –>

p, blockquote 16,0,0,0,0 –>

Кроме того, саморезы для задания уровня горизонтали невозможно использовать, если под слоем керамзита или какого-то иного материала есть плёночная гидроизоляция. Ввинчивание, а потом и вывинчивание саморезов оставит в ней отверстия, из-за которых эта гидроизоляция перестанет выполнять свою функцию и потеряет всякий смысл. Тогда проще и безопаснее пользоваться небольшими временными кирпичными или деревянными, из обрезков бруса, подставками.

p, blockquote 17,0,0,0,0 –>

Решая вопрос, как правильно смонтировать маяки для стяжки пола, если они профильные и металлические, нужно помнить, что эти профили, имеющие в поперечном разрезе Т, Г или П-образное сечение, укладывают не полкой, а рёбрами вниз. Это позволит потом легко извлечь их из уже подзастывшей стяжки и быстро затереть раствором, идентичным по составу раствору стяжек, оставленные ими следы.

p, blockquote 18,0,0,0,0 –>

p, blockquote 19,1,0,0,0 –>

Использование реперов

Реперы — это профессиональные устройства для монтажников, занимающихся заливкой полов, требующие определённых навыков в работе. Конечно, справляются с ними и начинающие, нужно только понять принцип работы с таким устройством и приёмы выставления маяков с его помощью. Выглядит оно как тренога с туннелем в верхней части, в который вставляется трубчатая штанга, регулируемая резьбовыми зажимами над полом по высоте. На её верхушке, кроме того, есть площадочка, на которой можно установить уровень.

p, blockquote 20,0,0,0,0 –>

Штанга резьбовыми зажимами подвешивается на определённом расстоянии от нулевого уровня, на котором устанавливается репер, и тогда между её нижним, свободно висящим в воздухе, концом и полом образуется пустое пространство, заполняемое в дальнейшем материалом стяжки. На комнату, в зависимости от площади её пола, может понадобится разное количество треног-реперов.

p, blockquote 21,0,0,0,0 –>

p, blockquote 22,0,0,0,0 –>

Требования к допускам

Разница уровня на разных участках пола в миллиметрах после завершения работ не должна превышать 5 мм – это если планируется линолеумное или ламинатное покрытие. Ещё жёстче требования под керамическую или иную плитку – там перепады не должны превышать 3 мм, да и то на достаточно удалённых друг от друга участках, с плавным перепадом высот. Если же такие участки пола находятся рядом, то плитка рано или поздно расшатается, деформируется или треснет.

p, blockquote 23,0,0,0,0 –>

Если же на готовую стяжку кладутся лаги для настила полов из досок, то там допуски могут быть до 6-10 мм в достаточно удалённых одна от другой точках пола. Но если же перепады будут больше или расположены ближе, то рано или поздно это вызовет скрип половиц.

p, blockquote 24,0,0,0,0 –>

p, blockquote 25,0,0,0,0 –>

Подробнее о профилях

П-образный профиль, у которого высота бортика начинается от 27 мм, применяют в большинстве случаев, когда планируют делать стяжку сухим способом. Установив его оптимальным для такого вида стяжки шагом в 100 см, притом острыми кромками вверх, засыпают межмаячные промежутки, а также пространство между бортиками профиля. Потом по маякам протаскивают, плотно прижимая, правИло, тем самым убирая излишки, выходящие за пределы профиля выше его. Выровняв стяжку, на перевёрнутое «П» профилей укладывают лист толстой фанеры, ДСП или того материала, который выбран для верха настила. Так поступают, если стяжка сухая – из неё нет необходимости извлекать маяки, и когда их можно оставить в толще сухой засыпки.

p, blockquote 26,0,0,0,0 –>

p, blockquote 27,0,0,0,0 –>

Стальные трубы круглого или овального сечения, или профиль, предназначенный для гипсокартона применяют, используя такие виды стяжек, как полусухая и мокрая. Обычно отдают предпочтение варианту с профилем для гипсокартона, как более дешёвому. Размеры в высоте бортиков используют те же, что и для маяков, применяемых для сухих стяжек. Но в отличие от тех, профиль переворачивают плоской стороной к верху, а кромками, которые у профилей для гипсокартона немного загнуты внутрь, ориентируют профили вниз.

p, blockquote 28,0,0,1,0 –>

Внимание! Для фиксации маяка на подставке проще всего сделать небольшие горки из цементно-бетонного раствора или из алебастра. Только нужно помнить, что заливать стяжку можно лишь после окончательного схватывания материала таких «горок-подставок».

Саморезы, как маркеры для маяков. Этот вид маяков удобен тем, что длинный (70-80 мм) саморез идеально и плавно регулируется по высоте, когда его вкручиваешь или выкручиваешь. А так как его установка делается на дюбелях, предварительно вбитых в пол, потом всё это легко снимается.

p, blockquote 30,0,0,0,0 –>

p, blockquote 31,0,0,0,0 –>

Этапы действий Описание действий
Монтаж дюбелей Подготовительные действия, состоящие из установки дюбелей в черновую основу с шагом между дюбелями 20-30 см.
Укладка профиля Профиль, который был выбран в качестве маяка, укладывается сверху вмонтированных в основу дюбелей.
Закрепление маяков Фиксация направляющих вкручиванием саморезов. Так как саморезы ввинчиваются и вывинчиваются, легко отрегулировать уровень необходимый для работы.

Вместо дюбелей можно использовать бруски небольшого сечения из дерева, с габаритами 140 х 15 х 15 мм. Тогда к основанию их жёстко крепят, а саморезы вкручивают в эту деревянную опору, используемую вместо дюбелей, на нужную высоту над бруском. Работу начинают от стенок, постепенно приближаясь к середине.

p, blockquote 32,0,0,0,0 –>

Есть комбинированный вариант маяков. Такие направляющие делают, вбив дюбеля в просверленные в основании отверстия. Только шаг между ними будет порядка 100 см, а для избежания провисаний профиля между дюбелями укладывают кучки свежеприготовленного раствора как дополнительную опору. Выровнять эти заготовки под маяк из цементно-песчаной смеси можно правИлом, вдавливая раствор на требуемую глубину.

p, blockquote 33,0,0,0,0 –>

Маяки, сделанные из подручного материала. Например, из раствора. «Бюджетный» и очень удобный вариант, после осуществления которого нет необходимости убирать маяки, потому что они становятся частью стяжки, являясь одинаковыми с ней по свойствам.

p, blockquote 34,0,0,0,0 –>

p, blockquote 35,0,0,0,0 –>

Выполняется путём вкручивания в дюбеля, вбитые в черновой пол, длинных (до 70-80 мм) саморезов и натяжки закреплённой под самой шляпкой проволоки. По этой проволоке мастер будет ориентироваться с уровнем валиков раствора под маяки. Используя маяк такого вида, выполняют два условия:

p, blockquote 36,0,0,0,0 –>

  1. Шляпки саморезов выставляются по единому уровню, а проволока крепится под самую шляпку, с одним витком вокруг самореза.
  2. Стяжку заливают только тогда, когда раствор, из которого были созданы маяки, окончательно застынет. На это обычно требуется от 2 до 3 суток, но это время полностью компенсируется тем, что потом не нужно будет демонтировать маяки, ставшие частью стяжки.

Заключение

Установка маячков, предназначенных сделать стяжку пола идеально ровной, процесс длительный, требующий навыков и внимательности. Однако опытные в производстве такого рода работ мастера утверждают, что лучше не спешить на подготовительных этапах работы, когда растворы ещё не приготовлены и не уложены, а лучше ещё раз проверить выставленные уровни. Это избавит от необходимости уже в самом скором времени делать ремонт, потому что от больших перепадов уложенная плитка расшатается и потрескается, а линолеум или ламинат пойдут пузырями.

p, blockquote 37,0,0,0,0 –> p, blockquote 38,0,0,0,1 –>

Всё, что нужно — это внимательность при использовании уровня, которым проверяют горизонталь вдоль и поперёк площади пола комнаты, и выставление маяков строго в соответствиями с показаниями уровня.

Как правильно выставить маяки для стяжки и какие они бывают

При использовании наливного пола маяки не нужны, так как смесь обладает самонивелирующимися свойствами, может выводиться «в ноль» без снижения эксплуатационных характеристик.

Обычные цементно-песчаные растворы такими свойствами не обладают. Минимальная толщина слоя составляет 3 см, в нижних точках дома может достигать 10 см. Поэтому для индивидуального застройщика актуальна информация, как выставить маяки для стяжки пола для повышения производительности и качества.

Технология установки маячков для «мокрых» стяжек

Перед тем, как правильно выставить маяки для стяжки пола, необходимо подготовить основание и отбить единый горизонтальный уровень. При использовании лазерного нивелира отметки на стенах делать не обязательно.

Важно! Для обеспечения нормального эксплуатационного ресурса бетонные и растворные стяжки должны иметь толщину от 3 см в верхней точке основания. Их запрещено выводить «в ноль», поэтому при получении ступенек возле входной двери разумнее использовать занижение нулевой отметки и применение наливных полов.

Отбивка горизонтального уровня

Отбивка производится по технологии:

    лазерный нивелир или построитель плоскостей устанавливается на участке одной комнаты таким образом, чтобы его луч попадал через дверные проемы на стены смежных помещений, на стене в каждой комнате дома/квартиры ставится метка (при этом, не важно на каком уровне, главное чтобы на одинаковом во всех комнатах);

Позиционирование построителя плоскостей.

Смысл действий, описанных выше, найти наивысшую точку в квартире/доме. Там где расстояние от лазерного луча до пола минимально там и есть высшая точка пола. Именно от высшей точки в квартире отсчитывается уровень чистового пола, исходя из требований минимальной толщины слоя. Для цементного раствора минимальный слой равен 3 см, поэтому прибавляем к высшей точке 3 см, это и будет уровень нашей стяжки. Все маячки должны быть выставлены в этот уровень.

Пример: Для упрощения не будем рассматривать квартиру или дом, покажем пример для одной прямоугольной комнаты. Допустим по результатам измерений по углам комнаты у нас получилось: 1-й угол – 65,5 см; 2-й угол 66 см, 3-й угол – 63 см, 4-й угол – 62 см. Значит высшая точка там где у нас 62 см. Отсюда следует, чтобы залить цементную стяжку нужно лить её до уровня 62-3=59 см от плоскости лазерного луча.

Затем нужно выставить маяки в найденном уровне, т.е. расстояние до маяков меряется именно от виртуальной плоскости, построенной нивелиром. Для удобства можно сделать шаблон из дерева или другого материала, на котором отложено нужное расстояние, это позволит не мерить каждый раз рулеткой. Конструкции маяков и способы их регулировки по уровню будут рассмотрены далее.

Совет! Для удобства измерений рекомендуем нарисовать на листе бумаги план квартиры/дома и наносить каждое измерение на этот план, так будет нагляднее и практичнее. По-другому, можно нанести результаты измерений непосредственно на стены, рядом с местом промера.

Важно! Полы квартиры состоят из уложенных крупноформатных плит перекрытия, поэтому высшая точка чаще всего (в 99%) будет находиться с какой-то одной стороны плиты, а не по середине.

При использовании некоторых модификаций наливного пола стяжку можно вывести «в ноль» либо занизить на 5 см максимум, если нижняя точка оказалась у входной двери и для выравнивания горизонтали придется изготовить ступеньку на входе в квартиру.

Совет! Вместо лазерного прибора может использоваться гидроуровень, технология полностью идентична указанной, но построения занимают намного больше времени и менее точные. Если у вас нет лазерного нивелира, его можно арендовать за вполне демократичную цену.

Разновидности маячков для плавающей стяжки

Выбор методики, как выставить маяки под стяжку пола собственными силами, зависит от бюджета отделки и навыков отделочника. Существуют две крупных категории маячков:

    точечные – быстрее в изготовлении, однако требуют высокой квалификации мастера при выравнивании уложенной смеси;

Изготавливаются маяки из специальных быстротвердеющих смесей, обычных растворов, специальных профилей, изделий и даже обычных метизов, струны или лески.

Точечные

Для небольших участков, при ограниченном бюджете, высокой квалификации отделочника или применении наливного пола могут использоваться точечные маячки – реперы, вкрученные в основание саморезы или кучки быстротвердеющих стартовых шпаклевочных смесей.

Важно! Стяжки не армируются, поскольку заливаются на заведомо прочное бетонное основание. Однако в них могут вмуровываться коммуникации и контуры теплого пола, которые необходимо уложить на плиту перекрытия до установки маяков.

Реперные

При достаточном бюджете отделки целесообразно применение реперных маяков для стяжки пола из самовыравнивающихся смесей или бетонов с различным наполнителем. Реперы представляют собой треноги с центральным ввинчивающимся стержнем, имеющем шкалу на резьбовой части и опорный столик для установки правила в верхнем уровне.

Репер для наливного пола.

Технология монтажа маяков имеет вид:

  • реперы устанавливаются в шахматном порядке;
  • опорные столики выкручиваются на общий горизонтальный уровень по отметкам на стенах, пузырьковому уровню или лазерной отметке нивелира;
  • смесь укладывается по нижней шкале каждого репера;
  • после чего эти приспособления вытаскиваются мастером;
  • самонивелирующиеся смеси смыкаются на этих участках самостоятельно, обычный раствор дополнительно разравнивается правилом или шпателем.

Важно! Технология выравнивания создана для дополнительного контроля наливных полов, поэтому при заливке стяжек из бетонов используется очень редко.

Существуют полимерные реперы без опорных столиков и треног в виде вертикально расположенной линейки с миллиметровой шкалой (обычно 10 см), закрепленные внутри основания с самоклеящейся подошвой.

Они монтируются аналогично стальным реперам, после высыхания стяжки линейка извлекается, основание остается вмурованным в бетон, отверстие шпаклюется цементным раствором или стартовой смесью.

Штыревые

Дешевле, но сложнее в установке штыревой маячок из дюбель-гвоздей для систем ГКЛ. Установка производится следующим образом:

  • изготовление параллельных рядов глухих отверстий в бетонном основании, шаг между маяками 0,5 – 1 м, между рядами на 10 – 15 см меньше длины правила;
  • забивка в отверстия полимерных дюбелей;
  • вкручивание специальных саморезов таким образом, чтобы их головки были в едином горизонтальном уровне (контролируется правилом, шнуром или пузырьковым уровнем).

Монтаж штыревых маяков.

Важно! После укладки и выравнивания смеси и набора прочности стяжкой, достаточной для хождения, саморезы выкручиваются, отверстия шпаклюются стартовыми смесями.

Марки растворные

Более затратный, но менее сложный способ обеспечения маяков при отливке стяжки – растворные марки по технологии:

  • конусные кучки из стартовой шпаклевочной смеси укладываются порядно с интервалом в длину правила, шагом 0,6 – 0,7 м в рядах;
  • верх конусов срезается правилом или длинным пузырьковым уровнем по лазерному нивелиру или отметкам на стенах комнаты;

Совет! После укладки раствора маячки остаются внутри конструкции стяжки. Поэтому не рекомендуется применять алебастр, отторгаемый некоторыми бетонами и наливными полами.

Линейные

Более удобны для домашнего мастера линейные маяки, служащие направляющими для правила, которым счищаются излишки бетона при заливке. При использовании растворных направляющих необходимо обеспечить совместимость компонентов маяков и бетона (наливного пола), так как они вмуровываются в стяжку. Штукатурные маяки обычно несъемные, профили для систем ГКЛ удаляются после частичного схватывания смеси, канавки заделываются бетоном.

Растворные

При наличии достаточного количества стартовой шпатлевки можно установить линейные маяки по методу:

  • полосы смеси укладываются конусом поперек стены, в которой находится дверной проем;
  • по отметкам на стенах или лучу лазерного построителя плоскостей их верхняя кромка подрезается в общем горизонтальном уровне правилом;
  • после отвердевания направляющих между ними укладывается бетон;
  • правилом производится выравнивание по этим маякам.

Технология требует относительно невысокой квалификации мастера, обеспечивает прочность конструкции стяжки.

Штукатурные

Промышленность выпускает для предварительного выравнивания стен и потолков Т-образный перфорированный профиль, получивший название штукатурных маячков. Перфорация предназначена для саморезов, которыми длинномерные элементы крепятся к ограждающим конструкциям здания.

Профиль маячный штукатурный.

Выставление профиля на бетонное основание перекрытий производится либо на пластиковые клинья (шаг опор 0,4 – 0,6 м), либо на кучки быстротвердеющей шпаклевки. Собственная жесткость штукатурных маяков очень низкая, поэтому не рекомендуется превышать указанный шаг опирания.

Профильные

При значительной толщине стяжки идеальным вариантом маяков является оцинкованный или нержавеющий профиль для систем ГКЛ. Эти элементы устанавливаются по уровню на быстротвердеющую стартовую шпаклевочную смесь или фиксируются к бетонному основанию саморезами.

Профиль для ГКЛ.

Профиль обладает стабильной пространственной геометрией, выдерживает давление больших объемов бетона, легко извлекается из смеси после ее отвердевания. Не рекомендуется оставлять профиль вмурованным в стяжку.

Брусовые

Для экономии бюджета индивидуальный застройщик может применить в качестве маяков деревянный брусок подходящего сечения. Поскольку эти элементы являются извлекаемыми, достаточно обработать пиломатериал перед укладкой на основание антисептиком и отработанным маслом или мыльным раствором, после извлечения очистить от бетона и использовать в перегородках, стропильной системе здания.

Важно! Технология полностью идентична установке профиля, однако пиломатериал редко имеет идеальную геометрию, методика применяется не часто.

Трубчатые

Еще одним вариантом бюджетных выравнивающих линейных элементов для перемещения правила служат квадратные и прямоугольные трубы. Их укладывают на быстросохнущие марочные маяки, извлекают по окончании набора прочности бетоном в обычном порядке, рассмотренном в предыдущих технологиях. Круглые трубы полностью скрыты в конструкционном материале стяжки, вытащить их из бетона гораздо сложнее, не повредив прилежащие к ним участки.

Направляющие из трубы.

Маяки для «сухой» стяжки

В отличие от наливных полов и традиционных бетонов в сухих стяжках применяется уложенный поверх керамзитовой крошки двухслойный гипсоволоконный лист ГВЛ.

Комплект оборудования для сухой стяжки.

В классической технологии производителя Кнауф, выпускающего комплекты готового к укладке материала, маяками для выравнивания керамзитного песка служат направляющие рейки:

    они укладываются на слой сыпучего материала;

Монтаж реек по уровню.

Выравнивание сыпучего материала.

Однако комплект этих приспособлений редко используется индивидуальными застройщиками. Применяются линейные маяки, технология установки которых рассмотрена выше в данном руководстве. При этом домашнему мастеру следует учесть:

    если применяются извлекаемые маяки из бруса, профильной трубы, штукатурного Т-образного или ГКЛ П-образного профиля, ходить по выровненному слою керамзита следует по кускам ГВЛ размером 0,5 х 0,5 м минимум;

Хождение по керамзиту.

Важно! Точечные маяки для сухих стяжек применяются очень редко, так как за саморезы правило цепляется, а реперы недостаточно популярны у отечественных отделочников.

Таким образом, в качестве маяков могут использоваться различные материалы, монтируемые не одинаковыми способами. Это позволяет скорректировать бюджет отделки и выбор технологии в зависимости от навыков домашнего мастера.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Выбор способа установки маяков, для стяжки пола

Любой человек, хотя бы раз, заливавший стяжку, или работавший с наливными полами, знает, что максимально точно горизонтировать поверхность без предварительно выставленных маяков практически невозможно.

Главной задачей, которую решают маяки для наливного пола, является задание горизонтали верхней плоскости заливаемой поверхности, что позволяет контролировать её толщину в любом месте стяжки. Кроме этого данные конструкции используются в качестве направляющих для правила, которым сухая засыпка или залитая смесь равномерно распределяется по поверхности основания.

Что влияет на выбор типа конструкции маяка

Сооружаются маяки из разных материалов и различными способами, которые подбираются с учётом физико-механических свойств материала, применяемого для выравнивания поверхности помещения, типа основания, по которому выполняется заливка, планируемой толщины будущего слоя и уровня профессиональной подготовки лица, проводящего работы.

Наиболее часто при обустройстве наливных полов используют маяки. Подробно о способах выбора материалов для маячков.

Все применяемые для горизонтирования поверхности заливки направляющие, если рассматривать их с точки зрения геометрической, можно разделить на две группы: линейные и точечные.

Штыревые маяки, роль которых играют саморезы

Маяки под наливной пол подобной конструкции, чаще всего, используются опытными мастерами, хорошо владеющими техникой обустройства стяжек по любым основаниям. Кроме этого, подобный выбор является оптимальным для наливных полов, что обусловлено присущей полимерному ровнителю способностью самопроизвольно горизонтировать верхнюю поверхность, с одной стороны, и невысокой мощности таких стяжек, с другой.

Некоторые мастера предпочитают саморезам болты, т.к. их можно регулировать по высоте ключом, что гораздо удобнее отвёртки.

Саморезы являются, по сути, простейшим вариантом маяка второго типа (точечного).

Для справки. Решив установить такие маячки для наливных полов, помните о том, что его используют исключительно на основаниях из бетона. Объясняется это тем, что саморез завинчивается в основу, повреждая при этом целостность гидроизоляционного покрытия, которым защищается любая деревянная основа.

Выбор длины самореза зависит от планируемой толщины стяжки. К ней прибавляется 20 – 30 миллиметров.

Точечные маяки для наливного пола штыревого типа устанавливаются в следующей последовательности:

  • У противоположной входу в помещение стены в углах пробуривается два отверстия на расстоянии 300 мм от каждой из стен, образующих угол. Затем устанавливается дюбель из пластика или забивается деревянная бобышка;
  • Вкручивается пара саморезов до высоты, на которую планируется вывести поверхность обустраиваемой стяжки. Это значение отбивается по периметру стен с использованием водяного, либо лазерного уровня;
  • Между получившимися штырями натягивается шнур строительный или леска (параллельно разметке будущей поверхности и на той же высоте);
  • С шагом в 500 (вариант – 600) мм бурятся отверстия для установки других саморезов. Профессиональный строитель может увеличить это расстояние до 1800 мм. Главное, чтобы имелось минимум две точки для опоры правила, длина которого составляет 2000 мм;
  • Операция повторяется необходимое количество раз. Если подготовка лица, выполняющего работы, недостаточна, требуется чаще контролировать строительным уровнем высоту саморезов, вкрученных в основание, и силу натяжения лески;
  • Начинается эта работа с установки двух саморезов в оставшихся углах помещения.

Для справки. Установка маяков точечных для наливного пола выполняется на расстояния межу продольными и поперечными рядами выставленных маяков, которое не должно превышать 1850 мм (чтобы правило ложилось с напуском).

После того, как выполненная заливка высохнет, саморезы требуется выкрутить, т.к., в противном случае, существенно ухудшатся звукоизоляционные свойства обустроенной стяжки.

Во всех, рассмотренных в данной статье, случаях до начала заливки между стеной и будущей стяжкой прокладывается демпферная лента для наливного пола, компенсирующая температурные расширения.

Маяки, выполняемые посредством растворных марок

Этот вариант не представляет опасности для гидроизоляционного слоя. Однако он более габаритный, хотя и относится к категории точечных. Существенным недостатком рассматриваемых маяков является их повышенная чувствительность к неосторожным движениям мастера и его ошибкам. Марку, выставленную раствором, легко можно сбить на стадии её застывания. Отклонения по высоте в несколько миллиметров «поймать» чрезвычайно сложно.

Технология формирования марок заключается в последовательном размещении необходимого количества кучек раствора, консистенция и состав которого идентичны выбранному для проведения заливки материалу. Если заливка планируется с использованием полимерного ровнителя, то марки, чаще всего, формируют из алебастра.

Упомянутая разновидность маяков широко используется при обустройстве наливных полов по деревянным основаниям с использованием растворов на бетонной основе.

Приняв за аксиому, что необходимая высота будущей поверхности стяжки размечена по стенам, переходим к установке маяков.

  1. На основе размечаются продольные и поперечные линии, вдоль которых будут выставлены маяки. Ближайшие к стенам ряды должны отстоять от них не менее чем на 300 мм.
  2. Замешивается необходимое количество смеси требуемой консистенции и состава (аналог материалу для заливки). Затем формируем из полученного раствора примерно одинаковые по объёму кучки вдоль разметки с шагом 350 – 550 мм. При этом высшая точка этих кучек должна подниматься над будущим уровнем поверхности стяжки.
  3. Правило (2000 мм) плашмя укладывается на ряд обустроенных растворных маяков и, аккуратно надавливая на него, формируем единую их высоту, соответствующую уровню будущей стяжки. На правило желательно поставить строительный уровень, чтобы контролировать горизонталь.

Излишки смеси удаляются. Правило переносится на следующий ряд. Чрез 24 часа после их выставления, можно приступать к заливке. Перед этим поверхность обустроенных растворных маяков грунтуется.

Для справки. Если такие маяки ставятся по бетону, упростить работу и сократить сроки её выполнения позволяет предварительное вкручивание саморезов, за счёт которых осуществляется нивелировка. Кучки формируются вокруг них, высота ровняется по головке самореза. После высыхания маяков саморезы выкручиваются.

Реперы, применяемые при использовании наливных полов заводской готовности

Теоретически, устанавливают подобные наливные полы без маяков. Но профессиональные строители знают, что теория

Маяк репер

далеко не всегда совпадает с практикой. Поэтому, даже в этих случаях, ими используются специальные устройства, позволяющие обеспечить горизонтирование с точностью до десятых долей миллиметра.

Это специальные металлические (вариант, пластиковые) маяки реперы, на которых нанесена миллиметровая шкала. К основанию они фиксируются саморезами. Уголком с длинной рукоятью удаляются излишки, либо добавляется определённое количество ровнителя. При этом мастер ориентируется на мерную линейку репера. По окончанию заливки их убирают.

Маяки, так называемого, «линейного типа»

Основное отличие, которое имеют подобные маяки для наливного пола, заключается в том, что они выставляются не точечно, а линейным валиком, верхняя поверхность которого намечает поверхность будущей стяжки. Данный метод используют уже под цементную стяжку с толщиной от 3 см. Способ крепления прямо зависит от материала основания.

  • Гряда растворная. Формируется поверх деревянной основы, на укрывающей её гидроизоляции. Чтобы стяжку было удобнее ровнять, поверх гряды кладётся труба, профиль П-образный, применяющийся при монтаже конструкций из гипсокартона (профиль ПН), либо Т-образный маяк для штукатурного раствора. Здесь главное, не забыть учесть высоту направляющих в общей высоте формируемого линейного маяка;
  • Марка растворная. Объединяется в линию аналогично. Плюс – экономия раствора;
  • Маяки из ПН профиля, выставленного по саморезам. Алгоритм: разметка основания, установка саморезов, укладка профиля (полками вниз). В тех случаях, когда разрешается оставлять профиль в стяжке, его кладут полками вверх. При этом нужная высота фиксируется именно по ним. Вариант применим в тех случаях, когда после первичной заливки стяжки, дождавшись её высыхания, наливают слой в несколько миллиметров с использованием наливных полов заводской готовности.

Применение подобных маяков диктует технологию заливки, которая должна выполняться полосами (между двух линий) поочерёдно. На монолитности это не отражается.

Как выставить маяки под наливной пол в каждом конкретном случае решает тот, кто осуществляет заливку. Вариантов выставления маяков значительно больше, чем описано в настоящей статье. Но и этого вполне достаточно, чтобы выполнить заливку самостоятельно.

Видео про современные системы по установке маяков

Как выставить маячки для выравнивания пола — объясняем по порядку

Выполнение работ по капитальному ремонту помещений неразрывно связано с обеспечением качества напольной основы. Стандартная технология предусматривает заделку локальных дефектов и выравнивание высотных перепадов. Горизонтальная поверхность формируется по сухой или мокрой технологии. При этом цементный состав равномерно распределяется по площади помещения. Упростить процесс создания ровной основы, и облегчить выполнение строительных работ позволят маяки для стяжки пола. Рассмотрим используемые виды направляющих, а также специфику их установки.

Выбор маяков в зависимости от разновидности стяжки

Тип маяков выбирается в соответствии с особенностями стяжки.

Таблица. Выбор типа маяков в зависимости от стяжки

Стяжки на цементной основе

Подготовительные работы установки маяков

Направляющие для стяжки пола следует устанавливать на подготовленную поверхность. От правильного выполнения работ по подготовке помещения к установке направляющих зависят рабочие характеристики и ресурс эксплуатации выполняемой стяжки. Прочность заливаемой основы и ее внешний вид также определяются качеством подготовки напольной поверхности.

Маяки для стяжки пола

Последовательность действий:

  • Демонтируйте плинтуса по периметру помещения.
  • Очистите старое основание от изношенного покрытия.
  • Ликвидируйте на поверхности масляные следы, жирные пятна, загрязнения.
  • Очистите основу с помощью пылесоса.
  • Зашлифуйте выступающие участки, локальные неровности.
  • Заделайте ремонтной смесью глубокие трещины и полости.
  • Покройте поверхность грунтовкой с помощью валика.
  • Уложите гидроизоляционный материал на высохшую основу.

Тщательная подготовка основы позволяет смонтировать маяки под стяжку. После завершения подготовительных операций следует определить базовый уровень, позволяющий сформировать горизонтальную плоскость. Рассмотрим, как правильно выполнить поставленную задачу.

Важнейшая задача – проведение «нулевой» линии

Вся последующая работа только в том случае будет обретать какой-то смысл, если будет очень точно выведен нулевой уровень, соответствующий и горизонтали, и требуемой толщине будущей стяжки.

Для работы понадобится водный или лазерный уровень (второй, конечно, предпочтительнее – он значительно облегчит процесс).

Можно, конечно воспользоваться и строительный уровнем, но в этом случае он должен быть достаточно длинным (1.5 – 2 м), очень точно выверенным, а сам работник должен обладать отличным глазомером, так как ошибка при этом методе — наиболее вероятна.

Строительный традиционный уровень

  • Итак, на стене помещения, в углу, который по предварительной визуальной прикидке расположен выше других, ставится отметка. Высота ее от пола может быть произвольной, но лучше избрать, в первых, кратную величину, а во-вторых, такую, чтобы было удобнее работать – например, 1.5 м.

Пробивка опорной горизонтальной линии

  • С помощью упомянутых приборов и инструментов, уровень этой отметки переносится по всем стенам, с тем расчетом, чтобы соединить полученные метки сплошной прямой линией по периметру комнаты. Если все проделано правильно, то линия должна сомкнуться в одной точке, без малейшего перепада по высоте. Эта опорная линия может пригодиться потом не только для заливки стяжки, но и для проведения некоторых других отделочных работ.
  • Тщательно вымеряется расстояние от опорной линии до поверхности перекрытия пола через каждые 0.5 м. Полученные значения фиксируются на бумаге или же просто на поверхности стены (если это возможно). Теперь простым сравнением результатов определяется наиболее высокая точка пола по периметру комнаты – это место, где полученное значение – самое маленькое.

На примере — явное превышение на 50 мм

  • Если с минимальной толщиной будущей стяжки уже определись, то можно переходить к отбивке так называемого нулевого уровня. В самой высокой точке отмечают риской требуемую высоту от существующего основания. Пусть, к примеру, это будет 30 мм – именно такая толщина минимально должна быть у бетонной стяжки для обеспечения ее прочности и монолитности.
  • Далее можно поступить двояко. Так, можно применить уже описанную выше методику и провести таким же образом нулевую линию вдоль поверхности пола. Это бывает не вполне удобно на такой высоте. Потому можно поступить проще – измерить расстояние между нанесенной отметкой и опорной горизонтальной линией. Затем перенести это значение строго по вертикали в нескольких точках на стенах, так, чтобы расстояние между рисками позволило провести линию с помощью имеющейся линейки. Полученная линия, полностью очерчивающая помещение по периметру, и будет являться нулевым уровнем.
  • Ограничиваться этим рано. В строительной практике редко, но все же встречаются моменты, когда уровень пола в центре помещения несколько выше, нежели у стен. Проверить это просто – нужно растянуть шнур между противоположными стенами по проведенной нулевой отметке, и проверить расстояние между ним и полом в центре комнаты. Такая проверка делается в нескольких местах. Если расстояние между шнуром и поверхностью меньше требуемой минимальной толщины стяжки, то придется несколько переместить вверх нулевой уровень – на требуемую для обеспечения нужной толщины высоту.

Если все нормально, отбивку нулевого уровня можно считать законченной.

Рассмотрим более подробно разновидности маячков

  • Деревянные бруски

Это старый метод выравнивания. В современном мире его практически не применяют из-за низкой эффективности. Бруски выбирают размером 30х30 мм и крепят с помощью саморезов

Внимание. Перед установкой бруски необходимо вымочить в воде. Иначе при нанесении стяжки, они впитают в себя всю воду. После застывания стяжки, бруски необходимо извлекать, а отверстия замазывать.

  • Металлический профиль

Наиболее распространённый вид маяков-это применение металлического профиля. У него низкая прочность, поэтому его крепят при помощи штукатурки. Штукатурка наносится небольшими кучками, на которые и крепится профиль. Профессиональные строители применяют именно эту технологию. Также помимо штукатурки используют гипс для крепления, саморезы или подставки. При использовании гипса, необходимо работать в несколько раз быстрее, так как гипс быстро схватывается.

Подставки имеют ряд недостатков: трудности с подбором подставок, так как они имеют разную толщину, на работу уходит много времени, подставки не устойчивы, их необходимо фиксировать.

  • Мокрая стяжка

Под мокрой стяжкой подразумевается крепление профиля на штукатурку или гипс.

  • Сухое выравнивание пола

В этой технологии необходим песок. При установлении профиля, внутрь засыпается песок для прочности.

  • Реперы

Такие маяки используют в работе опытные мастера. Внешне они похожи на стул с тремя ножками. Чаще всего их применяют для самовыравнивающих смесей.

  • Лаги

Лаги-это небольшое сооружение, на которое выкладывают деревянный вентилируемый пол. Лаги служат маяками.

  • Маячки из раствора

Эта технология не хуже вышеописанных. В пол вкручиваются саморезы, на них наматывается по периметру проволока и далее наносится раствор, нанесение только по натянутой проволоке. Как только раствор застыл, проволока и саморезы не вытаскиваются, они становятся частью стяжки-это является преимуществом. К тому же, не нужно будет замазывать отверстия после извлечения маячка. Недостаток один-понадобится много времени.

Внимание! Чтобы раствор застыл быстро, необходимо больше в него добавлять цемента.

Линейные параметры создаваемой системы маяков

Каких правил следует придерживаться при размещении системы маяков на поверхности пола:

  • Прежде всего – направление. Как правило, всегда (за редким исключением) направление линий маяков или устанавливаемых направляющих – параллельно длинной стороне комнаты, т.е. именно так, как будет проводиться ее заливка. Если конфигурация комнаты потребует изменений направления заливки на завершающем ее этапе, то и система маяков может повторять эту схему.
  • Расстояние от крайней направляющей до параллельной стены не должно превышать 250 ÷ 300 мм. Если это не соблюсти, при заливке вдоль стены могут появиться участки с пониженным уровнем – провалы, которые придется подливать дополнительно.

Правило должно свободно перемещаться по направляющим с определенным запасом по бокам

  • Расстояние между соседними линиями маяков – в принципе, произвольные. Они примерно равномерно распределяются по ширине помещения, но с таким учетом, чтобы правило, которым будет проводиться разравнивание стяжки, выступало с обеих сторон от линий маяков на 150 ÷ 200 мм.

Существуют в этом вопросе, конечно, и исключения. Так, например, для укладки сухой стяжки может потребоваться и 6 ÷ 7 опорных направляющих на 3 метра ширины комнаты, независимо от длины имеющегося правила.

Установка маяков для цементной стяжки

Пример установки деревянных маяков для черновой стяжки

Как отмечалось, маяки для цементной стяжки можно делать из самых разнообразных приспособлений. Чаще всего используют профиль для гипсокартона и оцинкованные трубы с прямоугольным сечением. Размеры направляющих элементов подбираются в соответствии с запланированной толщиной стяжки.

Для фиксации маяков используют 2 основных способа.

    На растворные гряды. В случае с цементной стяжкой профиль/трубы лучше убрать примерно спустя сутки после заливки раствора. В данном случае гряды целесообразно делать именно из цементно-песчаного раствора – засыхает он в среднем спустя 3 дня, поэтому маяки можно будет демонтировать без особых усилий по прошествии указанного ранее временного промежутка. При формировании гряд, как и в случае с засыпкой керамзита, обязательно учитывается толщина направляющих элементов – их верхние грани должны находиться в едином уровне со стяжкой.

Установка маяков на растворные гряды

Пример закрепленных маяков для стяжки

  • На саморезы. В данном случае в пол предварительно ввинчиваются штыревые маяки. Для большего удобства под них просверливаются отверстия. В дальнейшем, посредством выкручивания/закручивания саморезов, можно будет беспрепятственно регулировать уровень установки маяков с учетом имеющихся перепадов поверхности основания. Далее на выставленные по уровню саморезы надевается профиль для гипсокартона. Размещать маяки полками вверх можно лишь в том случае, если последующий демонтаж не входит в планы застройщика, т.к. он собрался дополнительно выравнивать поверхность путем заливки специальной самовыравнивающейся смеси. В данном случае свободное пространство между полками заполняется раствором, используемым для заливки стяжки.
  • Таблица. Установка маяков на растворные гряды

    Пятна и разводы на потолке после покраски: в чем причина и как исправить?

    от 7 декабря 2014

    Наверное, каждый, кому приходилось самостоятельно делать ремонт, хотя бы раз сталкивался с проблемой неравномерной покраски. Вроде старался, подбирал краску и инструмент, готовил основание, а результат — пятна и разводы, хорошо заметные при ярком дневном свете. Сразу приходит «спасительная» мысль нанести второй слой. Однако это, как правило, проблемы не решает, а, наоборот, усугубляет ее. Сделай хоть пять слоев — толку не будет. Разводы и пятна станут еще заметнее. В чем причина неудачи? Как исправить ситуацию? Какие правила покраски потолка позволят избежать разводов и пятен?

    Пятна и разводы после покраски потолка: возможные причины

    Нюансов — масса. Негативный результат может быть следствием одной ошибки или сразу нескольких. Узнав основные причины разводов на потолке, вы наверняка поймете, в чем заключалась ваша оплошность.

    1. Густая краска. Равномерно распределить вязкую краску намного сложнее, чем жидкую. Особенно важно разбавлять ее для нанесения первого, базового слоя.

    Производители красок рекомендуют разводить их не более чем на 10%. Зачастую на банках и вовсе пишут, что краска полностью готова к употреблению. Покупатель верит написанному и… получает разводы на потолке.

    Итак, разбавлять краску водой обязательно! Причем количество воды может быть выше рекомендуемых производителем десяти процентов, но не более двадцати. Нужно смотреть на консистенцию: краска должна мягко стекать с валика, а не тягуче плюхаться. Для первого слоя она может быть более жидкой, для второго — чуть погуще.

    2. Медленная работа. Если прокрашенные зоны слишком быстро высыхают, вы просто не успеваете прокатывать границы между ними. В результате в этих местах возникают полосы. Они хорошо заметны после полного высыхания. Необходимо работать быстро и непрерывно, чтобы успевать равномерно раскатывать краску, пока потолок мокрый.

    3. Длинноворсный валик. По гладким поверхностям нужно работать только коротковорсным валиком! Иначе трудно будет избежать неровностей, подтеков и прочих неприятностей.

    4. Банальный «непрокрас». Не позаботились о хорошем освещении? Имеете плохое зрение, но очки и линзы не носите? Если так, то вы могли просто не заметить, что оставили непрокрашенные участки. Такое случается довольно часто.

    5. Неправильное нанесение. Нежелательно красить потолок сплошными полосами. На границе этих полос могут остаться линии, которые уже никуда не исчезнут. О том, как правильно наносить краску на потолок, читайте ниже.

    6. Плохо подготовленное основание. Это одна из самых частых причин. Имейте в виду, что краска не скрывает дефекты поверхности, а, наоборот, делает на них акцент! Если вы хотите гладкий крашеный потолок, доведите его до идеального состояния.

    Пятна и разводы на потолке после покраски: как исправить?

    Итак, в причинах мы разобрались. В будущем это поможет нам не повторять ошибок. Но что делать теперь, когда потолок уже окрашен, а на нем — ужасные полосы, пятна, подтеки? Как довести его до ума?

    Единственный верный путь — шлифовать (шкурить) весь потолок, пока поверхность не станет однородной и шероховатой. Не волнуйтесь, пыли и грязи много не будет, ведь снимается только слой краски. Шкурка должна быть относительно мелкой. Работать нужно довольно аккуратно, чтобы не задеть слой шпаклевки.

    Затем нужно протереть потолок влажной тканью и провести ревизию поверхности при ярком дневном освещении. Если потолок стал гладким и однородным, можно браться за грунтовку. Если же поверхность не внушает доверия, стоит воспользоваться финишной шпаклевкой, нанеся ее тонким слоем. После высыхания — снова легкая шлифовка.

    Следующий этап — грунтование. Важно купить качественную грунтовку под покраску. Грунтовать лучше несколько раз — как минимум два. Каждый раз нужно давать поверхности полностью просохнуть.

    Когда потолок выглядит идеально ровно и гладко, как зеркало, можно начинать покраску.

    Запомните: если база с разводами, пятнами и неровностями, все это будет заметно и после покраски! Поэтому прежде чем браться за валик и краску, убедитесь, что потолок в полном порядке. Если есть сомнения — грунтуйте еще раз.

    Как поступить с пятнами от старых протечек на потолке? Этим участкам нужна специальная обработка. Для начала нужно хорошенько зачистить и помыть их, дождаться высыхания. Затем обработать биоцидным раствором (например, Fongimur). Не смывать средство! После этого использовать универсальную блокирующую грунтовку. Она блокирует проявление пятен сквозь шпатлевку и краску.

    Как правильно красить потолок без разводов?

    1. Создать оптимальное освещение. Лучше красить при дневном свете. Все «непрокрасы» должны быть хорошо заметны.

    2. Для успешной покраски потолка без разводов необходимо, чтобы в помещении была нормальная или высокая влажность. Позаботьтесь об этом. Опыт показывает, что летом удачно покрасить потолок намного легче, чем зимой, когда уровень влажности низок. Чем суше воздух — тем быстрее сохнет краска, что не позволяет качественно раскатать ее по всей поверхности.

    3. Необходимо хорошо подготовиться. Убрать все с пола, чтобы не лавировать между завалами. Ведь это отнимает время, а работать надо быстро. По этой же причине мастера предпочитают красить потолок валиком с удлинителем, а не пользоваться стремянкой.

    Как покрасить потолок без разводов? Работать быстро и энергично!

    4. Краску нужно развести чистой водой до весьма жидкой консистенции.

    5. Не надо слишком интенсивно отжимать валик. Ребристая поверхность в кювете — не для отжимания, а для равномерного распределения краски по шубке. Валик всегда должен быть насыщен, поэтому почаще макайте его в краску.

    6. Не стоит с силой нажимать на валик, начав покраску потолка. Валик нужно катать по поверхности, а не тереть и не вдавливать.

    7. Краску наносят не полосами, а квадратами, особенно если помещение большое. Работают W-образными (зигзагообразными) движениями, равномерно распределяя краску по сектору. Подолгу останавливаться на одном квадрате не следует. Сделали несколько движений, убедились, что вся поверхность участка обработана — и пошли дальше, к следующему квадрату. Граница квадратов раскатывается, пока они мокрые. Поэтому работа должна быть динамичной и непрерывной!

    Начинаем с зигзага, затем распределяем краску по квадрату диагональными движениями

    Начинаем второй квадрат с зигзага и тут же закатываем границу между квадратами все теми же диагональными движениями. Заполняем второй квадрат, переходим к следующему и т.д.

    8. Сразу после нанесения первого слоя следует хорошенько осмотреть потолок при ярком свете. Если имеются непрокрасы, нужно быстренько прокатать их, пока поверхность влажная. После высыхания необходимо проинспектировать результат еще раз. Если краска легла плохо, можно попробовать нанести второй слой. Но если и после второго будут проблемы — придется начинать работу сначала, то есть шлифовать и многократно грунтовать.

    Ремонт крашеного потолка и исправление дефектов после покраски

    Даже свежевыкрашенный потолок иногда нуждается в ремонте. Такое происходит из-за ошибок, которые были допущены в процессе работы или некачественной подготовки основания к покраске. Как правило, различные дефекты покраски видны после нанесения первого слоя, поэтому их желательно исправлять до выполнения следующих слоев. Иначе придется переделывать всю работу. Мы расскажем, почему появляются те или иные проблемы с красочным покрытием, и как провести ремонт крашеного потолка.

    Частые ошибки при покраске потолка

    Распространенные ошибки при покраске потолка касаются качества подготовки базовой поверхности, приготовления краски, выбора инструмента для нанесения и способа покраски. Чаще всего дефекты появляются из-за использования густой краски.
    Ваши ошибки при этом:

    • большая концентрация клея в краске;
    • толстый слой красящего состава.

    Исправление дефектов понадобится и в случае некачественной подготовки базовой поверхности:

    • краска отходит от основы из-за наличия на потолке загрязнений или частичек восковой смеси;
    • высолы появляются при нанесении краски на очень влажное основание;
    • натаски возникают, если окрашивать без предварительной грунтовки или по старой краске;
    • неровности и жилы на потолке появляются, если трещины закрыли гипсовым составом и не провели качественную грунтовку.

    Не менее важно соблюдать технологию покраски и знать, в каком направлении красить потолок. Иначе возникнут следующие проблемы:

    • полосы и разводы появляются, если красящий состав не перемешать перед использованием или нажимать на кисть (валик) неравномерно;
    • при нарушении направления покраски будут видны полосы от инструмента (первый слой красят перпендикулярно окнам, а второй – параллельно);
    • складки появляются при использовании слишком жидкой или густой краски;
    • от непроцеженных составов образуются бугорки и неровности (как исправить неровности на потолке после покраски, мы расскажем дальше).

    Причины появления дефектов и их устранение

    Локальная покраска потолка или устранение дефектов на всей поверхности позволит исправить многие проблемы, которые появились вследствие допущенных ошибок. Запомните, любые следы от слишком густой краски просто зачищают пемзой или шкуркой и заново перекрашивают. Аналогично избавляются от морщин, которые появились в результате нанесения толстого слоя краски. Потолок зачищают, шпаклюют и окрашивают.

    Разводы краски

    Если после покраски потолка остались полосы или разводы, то причина в следующем:

    1. Неправильно подобран валик.
    2. Применялась краска низкого качества.
    3. При работе валиком использовалась неправильная техника.
    4. Также разводы появляются из-за различия тонов окрашиваемой поверхности. Такое бывает, если углы красили кистью, а основную плоскость валиком. В итоге в углах покрытие будет темнее. То же самое касается и комбинации работы пульверизатором и валиком либо кистью.
    5. Иногда разводы появляются, если к нетонируемой краске добавили пигмент либо неверно подобрали его дозировку в случае с тонируемой краской.

    Важно! Пятна и разводы часто появляются из-за неравномерного впитывания красящего состава поверхностью.

    Чтобы вам не пришлось столкнуться с этой проблемой, перед покраской обязательно загрунтуйте поверхность. Особое внимание уделите углам и местам стыка плоскостей. Используйте высококачественные красящие составы с большим содержанием пигментов. Алкидные краски позволяют защититься от этого дефекта.

    Если проблема уже появилась, то чтобы избавиться от нее размываем старый слой красящей смеси и окрашиваем потолок клеевым составом. Если причиной стали слабые пигменты, покрытие смывают и перекрашивают с использованием качественной смеси со стойкими пигментами.

    Пятна

    Пятна на потолке после покраски появляются по следующим причинам:

    1. Во время работы из валика не отжимали воду, которая попала в результате его мытья или замачивания.
    2. Использование низкокачественной неплотной смеси.
    3. Стены или потолок были залиты водой в результате затопления сверху.
    4. Красочный состав наносился в хаотичном направлении.
    5. Не выполнялась предварительная грунтовка поверхности.
    6. Во время высыхания в помещении наблюдались скачки температуры.
    7. Невысыхающие пятна появляются при окрашивании по свеженанесенному непросохшему слою.
    8. Темные и ржавые пятна появляются из-за оставшихся на базовом потолке минерально-масляных или смолистых составов.

    Чтобы избавиться от непросыхающих пятен, щелочи в этом месте нейтрализуют при помощи слабо концентрированного раствора соляной кислоты. Им промывают участок и дают ему просохнуть. После чего грунтуют, шпаклюют и повторно окрашивают.

    Для удаления ржавых пятен краску счищают с поверхности, а потолок промывают кислотами и щелочами. После этого основу покрывают спиртовым лаком. После его высыхания приступают к повторному окрашиванию.

    Появление микротрещин

    Основные причины этой проблемы:

    1. Толстый лакокрасочный слой нанесен на пористую поверхность.
    2. Толстый слой нанесли на поверхность, которая была ранее окрашена низкокачественной краской.
    3. Покрытие наслоилось в углах, где плохо проведено выравнивание.

    Для устранения дефекта растрескавшееся покрытие счищают. При необходимости пористую поверхность грунтуют глубоко проникающим составом. Наносят новый тонкий слой качественной красочной смеси.

    Отслоение краски

    Для начала разберемся, почему при покраске потолка отходит шпаклевка или шелушится и отслаивается краска.
    Причины этого явления кроются в следующем:

    1. Краска наносилась очень толстым или тонким слоем. Особенно это касается масляной или алкидной краски.
    2. Работы проводились в неподходящих температурных и влажностных условиях – во время сильной жары. Из-за этого верхний слой схватывается быстрее основного и растрескивается.
    3. Если при покраске потолка отваливается шпаклевка, то работы проводятся в слишком сыром помещении.
    4. Основание не очищено от старой отделки или мусора.
    5. Низкокачественная неэластичная краска, которая плохо сцепляется с основанием.
    6. Плохая подготовка основы или нанесение краски на деревянную поверхность, которая не была предварительно загрунтована.
    7. Деформация окрашенной поверхности или неправильная технологическая обработка ранее существующих трещин и швов.

    Отслоившиеся участки покрытия счищают наждачной бумагой или пемзой. Поверхность грунтуют и дают просохнуть. После этого потолок шпаклюют и шлифуют. Повторно наносят грунт. После его высыхания снова красят эластичной краской.

    Важно! В процессе работы и высыхания потолка важно поддерживать температурные и влажностные показатели в помещении в пределах тех, что указаны на емкости с краской.

    Как локально отремонтировать потолок?

    Локальный ремонт своими руками и окраска потолка выполняются с использованием следующих материалов и инструментов:

    • набор шпателей;
    • кисть и валик для покраски;
    • стамеска или перфоратор для расширения трещин;
    • специальная смывка или вода (в зависимости от типа ранее использованной краски);
    • стремянка или подмости;
    • наждачная бумага или сетка для шлифовки;
    • малярная сетка;
    • губка или старая ветошь для мытья;
    • емкости для краски и грунтовки;
    • шпатлевка;
    • алебастр или штукатурка;
    • такая же краска, как использовалась ранее для покраски потолка;
    • защитная одежда (очки, перчатки и головной убор).

    Технология выполнения локального ремонта:

    1. Сначала определяемся с местом локализации дефекта и счищаем или смываем покрытие, захватив и не испорченную область отделки. Если проводится борьба с пятнами, то покрытие тщательно счищают до бетонной основы.
    2. Пыль смываем с поверхности. Потолок хорошо просушивается.
    3. Если есть трещины основания, то их расширяем при помощи шпателя и молотка либо перфоратора. Канавку очищаем от пыли и пропитываем грунтовкой. Узкие трещины шпатлюем, а широкие заполняем алебастром или штукатуркой. При необходимости штукатурку укрепляем малярной сеткой.
    4. Бетонная основа пропитывается антисептической грунтовкой глубокого проникновения.
    5. После этого поверхность шпаклюется так, чтобы покрытие было в одной плоскости с остальной частью потолка.
    6. После высыхания шпаклевки это место тщательно шлифуют и повторно грунтуют.
    7. Когда грунтовка высохнет, потолок красят двумя или тремя слоями красящей смеси с последующим высыханиям каждого слоя.

    Как исправить потолок после покраски, видео-инструкция:

    Чтобы в дальнейшем после нанесения лакокрасочного покрытия на потолке не появились дефекты, правильно выбирайте инструмент для работы, красящий состав и соблюдайте технологию нанесения. Кроме этого, на качестве поверхности сказывается температурно-влажностный режим в помещении.

    Как исправить пятна и разводы на потолке после покраски

    Проведение ремонтных работ предполагает обновление покрытий стен, полов и остального. Сегодня поговорим о потолках. Обработка потолочной поверхности акриловой краской или водоэмульсионкой иногда сопряжена с массой проблем. Состав может ложиться неравномерно, вследствие чего на поверхности остаются нелицеприятные следы – пятна, полосы, разводы. Разберемся, по каким причинам появляются пятна на потолке после покраски и как грамотно их убрать.

    Причины появления разводов и пятен после покраски

    Самые распространенные причины следующие:

    1. Слишком густой слой краски (разбавляем, если консистенция не водянистая, особенно когда речь идет о первом слое). Каждый второй производитель дает совет разбавлять краску непосредственно перед нанесением, но не больше чем на 10%. Стараемся, чтобы состав для первого слоя был достаточно жидким, для второго — краску допустимо делать гуще. Даже если на упаковке отмечено, что краска готова к нанесению, опытные специалисты рекомендуют немного разбавлять ее.
    2. Использование неподходящего валика (слишком длинный ворс). Неправильно подобранный инструмент запросто может стать причиной появления некрасивых разводов. Выбираем губчатый валик, либо с ворсом малой или средней длины.
    3. Некачественная краска. Покупая состав для окрашивания потолочной поверхности, не нужно экономить. Лучше отдать предпочтение проверенным, качественным брендам. Хорошо себя зарекомендовали марки Dufa, Caparol, Dulux, TIKKURILA, Ceresit. Помним о знаменитой пословице («Скупой платит дважды») и не совершаем чужих ошибок.
    4. Некорректное нанесение состава, неверная или недостаточная подготовка поверхности. Эксперты предупреждают, что красить потолок сплошными полосами крайне нежелательно, так как на границах вероятно появление линий. Устранить их потом будет достаточно сложно. Некорректная или отсутствующая подготовка потолка тоже может сыграть «злую шутку» — предварительно отшлифуем поверхность, иначе дефекты станут еще более очевидными после покраски.
    5. Невнимательность мастера, наличие непрокрашенных мест на потолке. В случае плохого освещения в ремонтируемом помещении или невнимательности мастера банальные «непрокрасы» могут стать причиной появления некрасивых разводов и пятен.

    Если замечаем, что потолок в комнате неравномерно окрасился, причиной может быть медленное выполнение работ. Исправить проблему можно только ошкуриванием поверхности и повторным закрашиванием.

    Учитываем, что работать надо тщательно, но достаточно быстро, успевая максимально равномерно раскатывать состав.

    Темные пятна, остающиеся после покраски на поверхности потолка – неприятные явления, но с ними можно бороться.

    Как исправить покрашенный потолок

    С причинами появления разводов разобрались. Настал черед узнать, как исправить такие пятна и впоследствии предупредить их появление. Рассмотрим возможные дефекты потолка после покраски и решения проблемы для каждого отдельного случая.

    • На потолке появились складки. Причина – слишком толстый слой краски. Исправление данной неурядицы кроется в банальной ликвидации неровности. Сверху на зачищенную поверхность наносится новый слой краски. Иногда может понадобиться сделать не один, а несколько.
    • На стыках покраски видны пятна и полосы. Причина — прокраска близлежащего участка, который успел высохнуть, либо плохое перемешивание краски. Чтобы избавиться от таких несовершенств потребуется тщательно зачистить нужные участки бумагой и заново покрасить поверхность.
    • На потолке остались следы от инструмента. Причина – плохая раскатка краски, нанесение состава толстым слоем. Решение проблемы — зачистить некрасивые зоны наждачкой, закрасить еще одним слоем.
    • Появились пятна неизвестного происхождения. Причина – неверно подготовленное основание, следствие некачественно отделки, выполнявшейся ранее. Чтобы устранить неприятность, потребуется промыть следы щелочью или кислотой, а после – повторно покрыть грунтовкой и краской.
    • Ржавые пятна после процедуры покраски. Причина – вероятное подтопление соседями (случившееся ранее). Решить проблему можно, зачистив по максимуму поверхность до основания, прошпаклевав, прогрунтовав и заново окрасив.
    • Пятна после покраски поверхности потолка водоэмульсионной. Причины – неверно подготовленная поверхность, недостаточно раскатанная, неправильно подобранный валик, толстый слой эмульсионки. Устранить пятна можно, затерев места с несовершенствами и покрыв повторно 1-2 слоями краски.

    Как красить без разводов: советы новичкам

    Чтобы потолок красиво и качественно окрасился, эксперты рекомендуют для начала узнать теорию, то есть, изучить основные правила подготовки поверхности и ее дальнейшей покраски. Вот несколько рекомендаций новичкам:

    • Не пренебрегаем подготовительными работами. Всегда тщательно зачищаем поверхность – так избавим себя от необходимости переделывать всю работу заново.
    • Не забываем перед началом процесса окрашивания защищать имеющуюся мебель в помещении. В идеале красим потолок в пустой комнате.
    • Соблюдаем температурные режимы, указанные производителем на упаковке (грунтовки, краски).
    • В комнате, где красятся потолки, должно быть достаточно света. Плохая освещенность чревата неровностями и непрокрасами, которые потом придется устранять.
    • Стараемся сделать так, чтобы в обрабатываемой комнате была нормальная влажность. Специалисты утверждают, что летом потолки красятся лучше, нежели зимой. Причина – более высокий уровень влажности в теплые месяцы.
    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: