Обрешетка вальмовой крыши

Пошаговая инструкция по монтажу вальмовой крыши

Правильно установленная крыша гарантирует защиту от осадков и холода. Среди разнообразия архитектурных форм и видов кровель отдельно можно выделить вальмовую крышу. Она надёжно защищает от ветра и выпадаемых осадков. Для возведения данной конструкции обращаются к квалифицированным специалистам-кровельщикам, так как возведение такой крыши требует определенных навыков. Но вальмовую крышу можно изготовить и самостоятельно, без посторонней помощи, для этого нужно четко и без отступлений следовать инструкции по возведению. Перед тем как сделать вальмовую крышу своими руками, стоит провести определённые расчёты, чтобы вычислить нагрузку на основание дома и посчитать необходимый объем и сортамент пиломатериала.

Конструкция вальмовой крыши

Для того чтобы разобраться в устройстве вальмовой крыши, необходимо понимать, по какому принципу возводят такую конструкцию. Такая кровля состоит из четырёх сторон, две из которых имеют форму треугольника и называются вальмами, и две стороны в форме трапеции. Для понимания того, как образуется такая конструкция, представьте себе устройство двухскатной крыши, фронтоны которой как бы наклонены внутрь дома. Аналогом таких «упавших» фронтонов в вальмовой крыше как раз и являются вальмы.

При монтаже вальмовой крыши пользуются определёнными правилами:

  1. При постройке вальмовой крыши стоит обратить внимание на древесину. Для стропил и коньковой системы берут брус одинакового сечения.
  2. Центральные стропила упираются как в верхний конец обвязки, так и в коньковую доску.
  3. При строительстве вальмовой крыши делают центральные стропила, которые крепят к краям коньковой доски.
  4. Промежуточные элементы делаются более крутыми, чем угловые. Соответственно размер доски для стройки должен составлять не менее 50*150 мм.

Достоинства и недостатки конструкции

Вальмовая кровля, как и любая другая, имеет свои плюсы и минусы. К достоинствам такой кровли можно отнести следующие аспекты:

  • она практически не деформируется за счёт жёсткости конструкции – вальмы создают эффект подпорок и не дают осадкам и ветрам нагружать конструкцию;
  • может противостоять резким порывам ветра опять же за счет конструкции, являющейся, по сути, панцирем;
  • на такой кровле можно изготовить увеличенные свесы со всех сторон, которые будут защищать фасад здания от попадания осадков;
  • на местах карнизных свесов происходит меньшее количество поломок конструкции;
  • визуально такая кровля делает здание более низким.

Существует ряд недостатков при использовании данной конструкции:

  • вальмовая крыша значительно дороже остальных конструкций кровли; это связано со сложностью расчетов и монтажа. Данный минус не играет роли, если вы делаете вальмовую крышу своими руками;
  • мансардное помещение значительно уменьшается из-за наклона вальм внутрь полезного объема;
  • при выпадении осадков вода может попадать через мансардные окна внутрь помещения. Данный минус так же не играет роли, если чердачное помещение вашего дома не используется в качестве мансарды.

Расчёт кровли

Перед тем, как построить вальмовую крышу, делают точный расчёт всей конструкции во избежание дальнейших проблем при эксплуатации. Разрабатывая проект, стоит обратить внимание на некоторые параметры.

Угол наклона вальмовой крыши

В районах с сильными ветрами и сухим, жарким климатом изготавливают конструкцию с углом наклона в районе 15 градусов. В местах, где проходят сильные снегопады, угол наклона увеличивают. Рассчитывают угол наклона исходя из параметров выбранного кровельного материала.

Шаг стропил вальмовой крыши

При проектировании вальмовой кровли шаг стропил должен составлять от 60 см до 1 м. Делается это, как правило, не только из соображений прочности конструкции. Такой шаг выбирается в соответствии с утеплителем, который в дальнейшем будет укладываться между стропил, а стандартная ширина утеплителя как раз примерно равна 60 сантиметрам. Точная подгонка шага стропил под будущие отделочные материалы позволяет значительно сэкономить средства, избавляя от ненужных обрезков и подрезок.

Обрешетка вальмовой крыши

Устройство обрешетки вальмовой крыши. Обрешетку вальмовой крыши рассчитывают исходя из имеющегося кровельного покрытия. Для каждого вида кровельного материала обрешётка рассчитывается индивидуально. Подробно устройство обрешетки крыши и ее зависимость от различных кровельных материалов мы рассматривали в статье Как сделать двухскатную крышу своими руками.

Инструкция по строительству вальмовой крыши

Прежде чем осуществить монтаж стропильной системы вальмовой крыши, делают разметку. Её наносят следующим образом:

  1. На верхнем ряду обвязки по торцу постройки отмечают горизонтальную ось.
  2. Отсчитывают ½ от толщины конькового бруса. По этой метке определяют горизонтальную проекцию центрального стропила.
  3. Отмечается положение боковых стропил при помощи пропорционального распределения расстояний от намеченной линии по периметру стены.
  4. Подсчитывают длину свеса стропильной системы.

Когда все расчёты подготовлены, начинают строительство вальмовой крыши. Шаги по возведению кровли приведены ниже:

  • Первый шаг – монтаж вертикальных стоек для поддержки конькового бруса (прогона). Стойки прикрепляются к центральной балке через систему укосов.
  • Второй шаг – установка основных стропил. Их изготавливают одинаковыми по длине. При этом кровельный свес рассчитывают в пределах от 50 до 70 см.
  • Третий шаг – устройство диагональных стропил, которые идут от конька к углам здания. Важный элемент в устройстве вальмовой крыши — это стык трёх элементов: вальмы, конька и диагональных стропил. Для усиления диагональных стропил используют ригели и стяжки.
  • Четвёртый шаг – установка нарожников (коротких стропил) к угловым диагональным стропилам. Для данного элемента шаг установки такой же, как и для остальных стропил.

  • Пятый шаг – монтаж кровельного пирога. Он включает в себя:
  1. Монтаж парозащиты;

    Для усиления конструкции стропильной системы используют дополнительные элементы и конструктивные решения:

    • Шпренгель. Это брус, установленный на стыке угла двух мауэрлатов. На шпренгель устанавливают стойку, подпирающую стропила на углу.
    • Для лучшего крепления диагональных стропил их врубают в мауэрлат и коньковую доску.
    • К центру диагональных стропил устанавливают специальные стойки, которые придают большую жёсткость конструкции.

    Важно помнить, что перед тем как делать вальмовую крышу, стоит точно сверить все расчёты – они должны обеспечивать необходимый запас прочности, тогда ваша крыша прослужит на совесть несколько десятилетий.

    Как произвести расчет вальмовой крыши + онлайн калькулятор с чертежами и фото

    03.03.2017 57,646 Просмотров

    Достаточно популярной разновидностью крыши является вальмовая. Относят эту разновидность к четырехскатным конструкциям.

    Конструкция крыши весьма надежна и позволяет сооружать под крышей жилое помещение.

    Однако, при проектировании необходимо учитывать массу различных параметров, ведь возведение вальмовой крыши – непростой процесс. Расчеты, которые требуются в процессе проектирования, должны быть точными, иначе это сулит сооружением непрочной конструкции.

    В данной статье вы узнаете как проводится расчет вальмовой крыши + онлайн калькулятор с чертежами и фото.

    Устройство крыши

    Чтобы процесс расчетов, которые предстоит сделать, был максимально простым, следует первостепенно ознакомиться с устройством крыши вальмового типа. Это позволит понять, какие именно элементы нуждаются в расчетах.

    Конструкция состоит из:

    • Конек. Он редставлен брусом, который располагается на самой верхней точки конструкции в горизонтальной плоскости. Служит опорой для большей части стропил.
    • Центральные стропила. Элементы стропильной конструкции, которые располагаются во всю длину и высоту скатов и конька.
    • Вальмовые стропила. Создают вальмы, прикрепляясь с одной стороны к коньку, а со второй к угловым стропилам.
    • Угловые стропила. Как и конек, этот элемент относят к основной несущей части крыши. Расположение брусьев наклонное, которое заканчивается на краю дома или на небольшом расстоянии от него. Начальная точка прикрепления – это коньковый брус.

    Чертеж стропильной системы

    Как рассчитать площадь четырехскатной крыши?

    Схематично представить вальмовый тип крыши можно одним прямоугольником, который является основанием, двумя трапециями – грани конструкции и двумя равнобедренными треугольниками.

    Отталкиваясь от такого представления конструкции, можно расчеты провести легко и без ошибок.

    У любой крыши в процессе проектирования прежде всего определяется угол наклона.

    Такой параметр выбирается на основании ряда факторов и является значением, от которого производят все остальные расчеты.

    Алгоритм расчета площади конструкции:

    1. Первая формула, которая понадобиться в расчетах – это h = b / 2 * tanA. В данной формуле b – это ширина здания, A – это угол наклона ската, h – высота конька. Пользуясь таблицей тангенсов, узнается значение данного угла и проводится расчет.
    2. Используя значение косинуса этого же угла ската узнается длина угловых стропил. Формула для расчетов с = b / 2 * cosA, обозначения аналогичны.
    3. Для того, чтобы узнать значение длины вальмовых стропил, нужно вычислить квадратный корень из следующей формулы: d = h 2 + b 2 / 2, обозначения аналогичны.
    4. Площадь всей крыши находится при сложении всех условно разделенных элементов конструкции, а именно: трапеции, треугольников и прямоугольника. Формула для расчетов следующая: S = 2 * (c * b) + 2 (a — b) * c = 2 * c * (b + a — b) = 2 * c * a.

    После проведения расчетов рекомендуется провести проверку всех значений. Это поможет избежать неточностей и ошибок в строительстве.

    Расчет вальмовой крыши онлайн калькулятор

    Как посчитать длину стропил вальмовой крыши? Расчет четырехскатной крыши вы можете произвести с помощью нашего онлайн помощника.

    Вы сможете рассчитать не только количество мягкой кровли, но так же систему обрешетки и стропил.

    Калькулятор производит расчет кровли вальмовой крыши.

    Прежде чем приступить к расчетам, в верхнем правом углу калькулятора нужно выбрать кровельное покрытие. Ниже представлены калькуляторы для других видов крыш:

    Расчет площади кровли четырехскатной крыши с помощью онлайн калькулятора ниже.

    Обозначение полей в калькуляторе

    Результаты расчетов

    Описание полей калькулятора

    Регион снеговой нагрузки

    Виды кровельных покрытий

    Определяя тип кровли и кровельный материал, всегда берут во внимание значение угла наклона ската. В случае с вальмовой конструкцией крыши есть возможность не так пристально обращать внимание на этот параметр, ведь к ней подойдет практически любой кровельный материал.

    Типы покрытий:

    • Черепица. У такого вида кровельного материала, которой часто применяется в устройстве четырехскатной крыши вальмового типа, существует множество разновидностей. Бывает черепица из цемента, из керамики, битумная разновидность, которую иначе называют мягкой черепицей и из металла.
    • Шифер. Разновидности шифера применяются к устройству кровли вальмового типа все без исключения. Однако, при выборе этой разновидности материала, многое зависит от необходимости сооружать чердачное помещение жилого типа или мансарду. В этом случае лучше не использовать металлический шифер (металлический профилированный листовой материал), он не может создать комфортную атмосферу в помещении под крышей. Для покрытия вальмовой крыши, под которой находится жилое помещение лучше использовать еврошифер. Состав материала – это стеклоткань и пропитка из битума, благодаря которым кровле обеспечивается надежность и хорошие теплоизолирующие свойства.
    • Vip покрытие. Такое покрытие – идеальное решение для кровли. Его можно поставить в один ряд со сланцевой разновидностью черепицы, камышитовой кровлей, которые придают величественный вид дому, особенное, если ими покрыта вальмовая крыша. Минус в этом случае только один – дороговизна материалов, но относительно других качеств и свойств vip материалы изготовлены на высшем уровне.

    Виды кровельных покрытий

    Расчет покрытия кровли

    Чтобы расчеты кровельного материала были как можно точнее, их обычно проводят после установки стропильной системы.

    Только после завершения сбора конструкции можно определяться с более подходящим материалом для покрытия кровли.

    Выбирают материал, взяв во внимания погодные условия на местности, количество осадков и располагающих для строительства финансов.

    Кроме этого, количество материала всегда больше, чем площадь крыши.

    Помимо того, что уложенные материалы для тепло-, паро- и гидроизоляции влияют на это значение, прибавку дает и способ укладки материала, который проводят зачастую внахлест.

    Дополнительно на количество кровельного материала влияет наличие добавочных элементов.

    Во всех расчетах вам поможет калькулятор вальмовой крыши — онлайн.

    Последний нюанс, который стоит учитывать – это количество потерь материала. Учитывая устройство вальмовой разновидности конструкции, которая представлена трапециевидными и треугольными скатами, необходим раскрой материала.

    В таком процессе теряется около 30 %. Оптимальным решением, позволяющим избежать столь больших потерь, является использование черепицы битумного типа или штучного материала для кровли.

    Стандартный принцип расчета количества кровельного материала:

    • Рассчитывается площадь общего покрытия крыши;
    • Делится на площадь одного листа материала;
    • При этом учитывается не полная площадь материала для кровли, а на полезную его часть, т.е. на ту, которая покрывает поверхность. Для этого вычитают из общей площади материала расстояние, которое уходит на стыковку и нахлесты. Обычно такое значение равно 15 см.

    Для более ясного представления о расчетах, можно рассмотреть два примера с использованием различного типа кровельного материала: шифер и металлочерепица.

    Для шифера пример расчета следующий:

    1. Обычно используют для покрытия семь листов волнового шифера, полезная площадь которых равна 1,335 м 2 .
    2. Если применяются 8 листов такого материала, то значение полезной площади равно 1,56 м 2 .
    3. Далее, значение общей площади крыши делят на значение полезной площади материала. Если площадь крыши, например, 26,7 м 2 то количество листов шифера, необходимого для оборудования кровли, равно 20 штук.

    Пример расчета для металлочерепицы:

    1. Выбирая подобный материал для покрытия, стоит знать, что чем меньше размер материала, тем больший размер стыков необходимо применять.
    2. Изначально значение общей площади умножают на поправочный коэффициент, равный 1,1.
    3. После этого получившееся значение площади делят на полезную площадь черепицы, в зависимости от ее размера и, соответственно размера нахлествов.

    Если конструкция покрытия крыши комбинированная и сложная, то значение перерасхода может достигать 60%.

    Калькулятор расчета крыши

    Шаг стропил

    Значение расстояния, которое образуется между двумя стропилами называется шагом. Большая часть конструкций сделана таким образом, что шаг равен 1 м. Установлено и минимально допустимое значение такого параметра, равное 60 см.

    Процесс расчета расстояния между стропилами выглядит следующим образом:

    1. Изначально нужно выбрать ориентировочно предполагаемый шаг стропильной системы. Отталкиваться можно от вышеуказанных значений, т.е. расстояние равно 1 м.
    2. Следующее значение, которое понадобится – это длина конька (ската).
    3. После этого, длина стропила разделяется на ориентировочно выбранное значение шага. Полученный результат округляется до большего значения, после чего увеличивается на 1.
    4. Последнее при расчете – это деление общей длины ската на значение из предыдущего пункта. Это и будет необходимое расстояние, которое нужно соблюдать в процессе установки стропильной системы.

    На примере можно рассмотреть конструкцию, длина ската которого равна 12 м, а ориентировочно выбранное расстояние шага – 0,8 м:

    1. 12 / 0,8 = 15. Если число в расчете получилось нецелым, то его следует округлить до ближайшего целого значения.
    2. 15 + 1 = 16. Прибавка на единицу для более точных расчетов количества ног в конструкции.
    3. 12 / 16 = 0,75 м. Это значение будет оптимальным расстоянием шага для стропильной конструкции.

    Выбор угла ската кровли и определение высоты конька

    Как и в предыдущих расчетах, процесс определения высоты конька зависит от выбранного угла ската. Несмотря на то, что вальмовая конструкция крыши позволяет соорудить скаты, имеющие разное значение углов, лучше всего делать конструкцию с одинаковыми углами.

    Это позволит нагрузке распределяться равномерно и иметь крыше эстетичный внешний облик.

    На более конкретное определение такого параметра влияют:

    1. Фактор повышенной нагрузки от снега предполагает сооружение конструкции с более крутым наклоном.
    2. Если ветер в районе расположения дома сильный и порывистый, то рекомендуется уклон делать не больше, чем 30 градусов.
    3. Намерение помещение чердака использовать под жилое помещение. В данном случае учитывается удобство передвижения по чердаку и возможность обеспечить все коммуникативные конструкции таим образом, чтобы к ним был свободный доступ в случае необходимости.
    4. Покрытие, выбираемое для кровли, также играет немаловажную роль. Выбирая определенный материал, нужно поинтересоваться минимально дозволенными характеристиками в отношении угла ската.

    Относительно высоты конька, то определить ее очень просто, зная значение угла ската. В конструкции необходимо условно выделить прямоугольный треугольник, в котором одна из сторон будет искомой высотой.

    Формула: h = b / 2 * tanA.

    Угол наклона крыши

    Заключение

    Этап проектирования дома и всех элементов его конструкции достаточно сложный и кропотливый. Очень важно внимательно проводить все расчеты и каждый раз их перепроверять. Облегчить такую задачу может наглядное изображение в меньшем масштабе всей будущей конструкции.

    Конструкция стропильной системы вальмовой крыши: устройство, расчет, монтаж

    У современных застройщиков множество новых, креативных идей, как во внешнем виде самих построек, так и кровель. Но при этом конструкция стропильной системы вальмовой крыши остается одной из самых надежных и долговечных. Это крыша с четырьмя скатами, причем торцовые скаты имеют треугольную форму (так называемые «вальмы»), простирающиеся от конька до карниза. Два других ската представляют трапецеидальную форму.

    Возведение такой крыши является более экономичным, чем двухскатной, но и более сложным, и требующим больших трудозатрат. Но при наличии определенных теоретических знаний это вполне возможно сделать без привлечения специалистов.

    Ее монтаж особенно рекомендуется в климатических условиях с частыми, сильными ветрами и обильными осадками. Конструкцией стропильной системы вальмовой кровли обеспечивается равномерность распределения нагрузки при ветре, а, следовательно, хорошую устойчивость крыши и хороший сток воды.

    Для данных 4-х скатных крыш применим практически любой кровельный материал, убедиться в этом можно изучив фото вальмовых крыш частных домов.

    При возведении ее каркаса главным будет являться точный расчет и разметка конструкции. Потому что неправильно рассчитанный проект приведет к лишним временным и экономическим затратам.

    Конструкция и основные узлы вальмовой крыши

    Как видно из схемы стропильной системы вальмовой крыши, в ней имеются два типа скатов, которые соединены между собой:

    1. два длинных в виде трапеции;
    2. два коротких в форме треугольников с наклоном (вальма, с немецкого — шатер).

    Структура таких крыш очень оригинальна. Скаты не закрывают полностью площадь дома, а вальмы заполняют оставшиеся промежутки.

    Из-за отсутствия фронтонов и обтекаемости вальм они менее подвержены разрушению, а соответственно долговечнее, чем обычные двухскатные крыши.

    Существует еще один вид вальмовых крыш – это полувальмовые (голландские), в них вальмы не доходят до низа, а прикрывая лишь половину ската, закрывают часть фронтона. Подробнее про них почитать можно тут.

    Для того чтобы понять, как происходит строительство вальмовой крыши, надо первоначально изучить ее устройство.

    Стропила вальмовой крыши

    При монтаже данного вида конструкции используются следующие виды стропил:

    • диагональные стропила (накосные), необходимые для соединения углов крыши и края конькового бруса. Такие элементы могут использоваться как для выпуклых углов вальмовой конструкции, так и при обустройстве вогнутых углов ендов.;
    • центральные стропила (рядовые), нижняя часть которых опирается на балки перекрытия или мауэрлат. В зависимости от типа опоры стропилины могут быть висячими или наслонными.;
    • угловые стропила (нарожные), элементы, создающие плоскость вальмы и частей трапециевидных скатов, которые примыкают к диагональным стропилинам..

    Во время проектирования особое внимание следует обратить на силу ветра, количество осадков и выбор материала кровли. Все эти данные будут влиять на правильный расчет высоты крыши и углов наклона. Если вы решили произвести монтаж вальмовой крыши самостоятельно, то нужно точно провести расчеты, как стропил, так и всех остальных составляющих кровли. Для облегчения строительства вальмовой крыши своими руками нужно изготовить из фанеры рейку для разметки, где будут обозначены все требуемые размеры. При изготовлении элементов стропильной системы используют брус размером 150 на 50 мм. Для обеспечения прочности и долговечности конструкции материал для бруса следует выбирать сухой, по возможности с минимальным количеством сучьев, желательно хвойных пород. До начала монтажа следует провести дополнительную обработку антибактерицидными составами.

    Балки

    Несущие балки делятся на два типа:

    1. Мауэрлат – это балка, которая укладывается по всему периметру дома. Если же нам приходится иметь дело с деревянным домом, в таком случае мауэрлатом может служить верхний венец бруса. Наиболее часто для их изготовления применяются брус с сечением 100 на 150 мм.
    2. Балка, которая размещается поперечно и на ней устанавливают стойки для конькового пролета, изготавливается из того же материала, что и стропила

    Коньковый брус

    Коньковый брус является вершиной крыши, а также в нем соединяются все элементы стропильной системы.

    Как производится расчет стропильной системы вальмовой крыши

    Как выбрать угол наклона вальмовой крыши

    Величина угла уклона скатов трапеций может быть от 5 до 60 градусов. На его выбор главным образом влияет ветровая и снеговая нагрузка.

    Если снеговая нагрузка достаточно велика, угол наклона следует сделать большей величины. Если же преобладает ветровая нагрузка, то угол наоборот должен быть маленьким. Конструкция крыши усложняется с увеличением угла наклона, также возрастает ее стоимость из-за большего расхода материала.

    Пример расчета площади и других параметров вальмовой крыши

    Данный вариант предусматривает конструкцию с двумя равными трапециями и треугольниками. В первую очередь нужно определиться либо с величиной высоты будущей крыши, либо с углом наклона. От этих величин будут зависеть все последующие расчеты.

    1. Если основным показателем является угол наклона, то высоту конька вальмовой крыши можно вычислить следующим образом: тангенс угла умножается на величину расстояния между краями вальмовых скатов и делиться на два. Если же вы отталкиваетесь от высоты вашей крыши, то расчет идет в обратном порядке. Т.е. вычисляется величина тангенса будущего угла: берется значение высоты будущей кровли, умножается на два и делится на расстояние от края до края ската.
    2. Длину ската определяем при помощи теоремы Пифагора, т.е. вычисляем сумму катетов (высота крыши и половина основания вальмы) прямоугольного треугольника и извлекаем квадрат.
    3. Таким же способ рассчитываем величину вальмовых (накосных) стропил, разбив трапециевидный скат на прямоугольник и два треугольника.

    Вальмовая крыша дома своими руками

    При относительной сложности конструкции система вальмовой крыши имеет ряд преимуществ над другими вариантами кровли. В том числе это возможность при сильной ветровой нагрузке сделать воздействие на фронтоны и торцы здания более равномерным.

    Особенности вальмовой крыши

    Такой вариант кровли отличается от привычных одно- и двускатных наличием четырех скатов. При этом:

    • традиционно термин подразумевает два ската трапецевидной и два – треугольной формы. Треугольные скаты именуются вальмами;
    • треугольные скаты могут доходить от конька до карниза (нижней части кровли, примыкающей к стенам) или заканчиваться раньше. Второй вариант называется полувальмовой или голландской кровлей. Разновидностью такой конструкции считается расположение вальмы в виде трапеции не от конька до середины или трети высоты кровельной части, а от середины или нижней трети до карниза. В этом случае образуются небольшие фронтоны, используемые для устройства окон;
    • если конек вальмовой крыши «схлопывается в точку», то есть все четыре ската имеют форму равнобедренных треугольников с общей вершиной, а сама кровля превращается в пирамиду с четырехугольных основанием, такая конструкция именуется шатровой;
    • обычно скаты имеют одинаковый угол уклона, но при разном наклоне элементов возникает более сложная конфигурация, которую считают ломаной или мансардной;
    • выделяют также конструкции с врезками и шпицами. В зависимости от формы основного (наиболее крупного) элемента, кровля может считаться вальмовой или многоскатной (шпицевой).

    Чем больше элементов кровли, чем сильнее разница между отдельными частями и чем больше расчетов приходится проводить для правильного проектирования, тем реже непрофессиональные строители берутся за возведение вальмовой крыши своими руками. Однако сложные конфигурации смотрятся очень эффектно, особенно на здания сложной геометрии.

    О конструкции вальмовой крыши

    Конструктивно почти все разновидности этого типа кровли имеют общие черты. Пропорции, угол наклона, расположение элементов балочной системы – вот то, что делает окончательный облик различным.

    Выделяют основные детали устройства вальмовой крыши:

    • мауэрлат – обвязка несущих стен строения, обычно в виде бруса большого сечения, прочно прикрепленного к кладке или панелям стены. На него опираются все балки кровли;
    • шпренгель – угловые распорки мауэрлата, усиливающие раму и делающие конструкцию в целом более жесткой и менее восприимчивой к нагрузкам;
    • прогон (коньковый прогон, конек) – «хребет» кровли, несущая балка, на которую опираются стропила;
    • стойки – вертикальные связи между поперечными балками, усиливающими мауэрлат, и коньковым прогоном. Передают нагрузку от веса кровли и внешних воздействий (осадков, ветра) на несущие конструкции здания;
    • диагональные (накосные, косые, центральные) стропила – балки, формирующие и ограничивающие форму скатов кровли. Попарно вместе с мауэрлатом они образуют треугольники (вальмы), попарно с мауэрлатом и коньком формируют трапецивидные скаты. На диагональные стропила опираются укороченные, поддерживающие боковые части крыши;
    • промежуточные стропила или просто стропила – наклонные балки, опирающиеся на конек и мауэрлат и образующие несущую часть трапециевидных частей крыши. В треугольных элементах полноразмерное стропило обычно одно или – для полувальмовых кровель – два-три;
    • нарожники или укороченные стропила – как понятно из названия, балки с уменьшенной длиной. Они опираются на мауэрлат и диагональные стропильные детали;
    • подкосы – усиливающие элементы конструкции, устанавливаемые наклонно. Поддерживают стропила, предупреждают их изгиб при значительной длине и/или нагрузках, малом сечении балок. Использование подкосов не обязательно при небольших размерах строения;
    • кобылка – продолжение стропила, удлиняющий его элемент меньшего сечения. Используется для расширения свеса крыши.

    Поверх стропильной системы вальмовой крыши укладывается обрешетка. Выбор шага, сечения и формы доски зависят от того, какое утепление и какой кровельный материал планируется использоваться для кровли.

    Как видно на иллюстрации, расположение стропил для полувальмовой кровли немного отличается, но обрешетка точно так же укладывается поверх стропил с выбранным шагом.

    Этапы работы

    Если планируется построить дом с вальмовой крышей, первая забота строителей – определиться с возможностью использования такой конфигурации в целом, удобства ее возведения при заданных размерах постройки, допустимом угле скатов и планами на использование подкровельного пространства. Обычно такой тип кровельных систем не допускает устройства мансарды, даже чердак имеет ограничения по эксплуатации. Это связано как с небольшой высотой и площадью помещения, так и с наличием стоек и подкосов, которые дополнительно уменьшают полезное пространство.

    Расчетные работы

    Расчет вальмовой крыши требует серьезных знаний по технике строительства, умении на основании нормативных данных и рациональной геометрии определять параметры конструкции. Поэтому данный вид расчетов лучше доверить профессионалам и заказать в составе проекта здания. При желании самостоятельно выполнить расчетные работы можно воспользоваться специальными онлайн-калькуляторами, которые на основании базовых данных предложат трехмерные и плоские изображения в нескольких проекция и данные для закупки и нарезки материалов.

    В качестве наиболее простого примера была выбрана схема вальмовой крыши с традиционными треугольными вальмами, прямоугольной формой здания и стандартными параметрами угла наклона скатов, свесов, типа и шага обрешетки и контробрешетки.

    На иллюстрациях (схематических чертежах) представлены виды будущей стропильной системы со стороны боковой длинной стены здания и сверху. Такие проекции дают представление о расположение стропил и основные габаритные размеры кровли.

    Аналогично с помощью калькулятора можно рассчитать площадь вальмовой крыши, если заранее известны другие конструктивные параметры.

    После окончания расчета итоговая цифра — 151.88 м2 – позволит сориентироваться для закупки кровельного настила, подложки под него, термо-, гидро- и пароизолирующих материалов.

    Начало работ

    Имея на руках чертежи конструкции вальмовой крыши и все необходимые материалы, а также уже возведенную «коробку» здания, можно приступать к работам.

    Необходимые инструменты для строительства вальмовой крыши:
    • электрическая или ручная пила и/или электролобзик;
    • электрорубанок, шлифовальная машина (по мере необходимости, для выглаживания плохо подготовленных пиломатериалов);
    • молоток, гвоздодер, степлер;
    • электродрель;
    • шуруповерт – при работе не с гвоздями, а саморезами или иным аналогичным видом крепежа;
    • ножницы по металлу для разрезания перфорированной ленты и пластин;
    • устройство для клепки;
    • уровень (обычный или лазерный), рулетка или измерительная планка, шаблоны для запилов, карандаш или маркер для разметки.
    Необходимые материалы для строительства вальмовой крыши:
    Название элемента Сечение пиломатериала, мм
    Мауэрлат 100…150 х 100…200, при необходимости больше
    Стропила (стропильные ноги) Брус или доска, сечение должно соответствовать расчетной нагрузке с запасом не менее 15%
    Лежаки, прогоны (коньковые прогоны), брус для усиления Брус 100…150 х 100…200
    Затяжки (ригели) Доска 50 х 100….150
    Элементы шпренгельных ферм, стойки, подкосы Брус 100…150 х 100…150
    Кобылки Доска 50 х 100
    Доски ветровые, торцевые и подшивные Доска 20…25 х 100…150

    Под ветровыми, торцевыми и подшивными досками понимаются элементы, используемые для защиты окончаний стропил снизу и сбоку.

    Все пиломатериалы (балки вальмовой крыши) должны иметь антипириновую, антисептическую обработку. Выбирать, при возможности вариантов, лучше лиственницу или сосну 1…2 сорта.

    Как сделать вальмовую крышу

    Возведение конструкции выполняется в несколько этапов.

    1. Монтаж мауэрлата. В зависимости от материала стен, используется либо армированный пояс (для легкого камня, кирпичной или блочной кладки) из бетона, либо подготовка верхнего края стен под крепеж бруса. Инсталляция осуществляется в пазы или на плоскость. При недостаточной длине брус может наращиваться. Углы рубятся «вполдерева», закрепляются скобами, весь брус крепится анкерами.
    2. Монтаж вальмовой крыши ведется по месту, поскольку крупные фермы удобнее поднимать по частям. Вначале инсталлируются балки потолочного перекрытия, по ним делается временный настил для удобства работ. Позднее он может быть разобран или использован как черновой пол чердачного помещения.
    3. Высота вальмовой крыши определяется и проверяется с помощью инструментов, как и вертикальное расположение стоек, горизонтальное – конькового прогона. Проверяются также углы диагональных и центральных стропил в процессе монтажа.
    4. В первую очередь монтируются центральные балки трапециевидных скатов кровли, потом ребра (диагональные стропила). При этом верхние части балок выводятся на конек и мауэрлат с подрезкой под нужным углом, скрепляются выбранным способом.
    5. Размеры вальмовой крыши проверяются в процессе монтажа постоянно, поскольку велик риск нарушения правильного уклона балок или недостаточно прочное соединение деталей.
    6. При необходимости наращивания длины стропил стыки выполняются ближе к коньковому прогону, а сами стропила усиливаются подкосами, сдвинутыми в сторону мауэрлата. Если наращиваются все стропила (кроме укороченных на угловых частях скатов), подкосы и подпорки ставятся так, чтобы их нижние точки опоры образовывали прямую, параллельную карнизу.
    7. После выполнения свеса (наращивание кобылками или удлинение стропил) карниз подшивается досками.
    8. Устанавливается мембрана парозащиты, обрешетка, контробрешетка и кровельное покрытие. При настиле мембраны полотнища укладываются внахлест, стыки проклеиваются специальной лентой. Крепление к стропилам осуществляется через бруски контробрешетки. Основная обрешетка укладывается поперек стропил, шаг зависит от выбранного покрытия. Если планируется использовать мягкую черепицу, рулонные материалы, настил выполняется сплошным.
    9. Осуществляется окончательная отделка кровли – установка нащельников, капельников, водостока, снегозадержателей и прочего.

    Обычно крыша вальмовая четырехскатная в снегозадержателях не нуждается, поскольку угол наклона вальм и трапециевидных скатов составляет более 25 градусов, а сама конструкция не способствует образованию снежных мешков на одном из скатов.

    Заключение

    Правильная вальмовая крыша, то есть правильно спроектированная и смонтированная, очень эффектно смотрится и предоставляет пусть и небольшие, но все же преимущества по сравнению с обычной двускатной кровлей. Однако увеличенные расходы на дополнительные материалы для стропильной системы, кровельного настила и прочих «расходников» требует внимательного отношения к выбору типа кровельной системы и ответственного подхода к монтажу.

    Сообщество зеленых человечков

    Обрезка деревьев и кустарников

    Обрезка деревьев и кустарников

    Инструменты для обрезки

    Чаще всего при обрезке растений используется секатор. В продаже встречается огромное количество модификаций этого инструмента. Главное отличие секаторов — количество режущих лезвий: у инструмента одностороннего резания — одно лезвие, у двустороннего — два лезвия.

    Стандартный секатор (секатор с одним ножом) при обрезке деформируется лишь отрезаемая часть: подходят для обрезки живых, растущих ветвей. Для этого секатор располагают так, чтобы удаляемая часть ветки оказалась со стороны опорного клинка.

    Садовые ножницы (секатор с двумя режущими пластинами) лучше использовать для обрезки молодых (зеленых) побегов или для осенней срезки многолетников.

    Секатор с наковаленкой (секатор с одним ножом, вторая пластина служит упором) подходит для обрезки старых, сухих и довольно толстых (до 3 см) ветвей.

    Сучкорез — инструмент, служащий для срезки побегов и ветвей деревьев, расположенных высоко над землей. Некоторые модели оснащены еще небольшой ножовкой, что позволяет подпиливать толстые ветки.

    Кустарниковый секатор (с удлиненными ручками и усиленными ножами) подходит для удаления толстых и твердых сухих веток (до 28 мм диаметром).

    Садовые пилы или ножовки подходят для удаления ветвей более 30 мм в диаметре.

    Обрезка плодовых деревьев и кустарников

    Виды обрезки деревьев и кустарников

    Различают формирующую, поддерживающую и санитарную обрезку.

    Формирующая обрезка необходима для правильного формирования молодого дерева.

    Поддерживающая обрезка применяется на сформированных деревьях для лучшего плодоношения; для борьбы с загущением в центре кроны; для ограничения размеров и для омоложения скелетных и обрастающих ветвей.

    Санитарная обрезка заключается в удалении всех поломанных, имеющих признаки поражения болезнями и вредителями ветвей.

    Сроки обрезки деревьев и кустарников

    В условиях средней полосы России обрезка осуществляется в позднезимние или ранневесенние сроки, когда минует угроза морозов с температурой ниже –15 °С (с конца февраля – до середины-конца апреля).

    Осенняя обрезка плодовых деревьев в значительной степени снижает их морозоустойчивость и общую зимостойкость. В осенние сроки можно обрезать ягодные кустарники (смородина, жимолость). Старые деревья (возрастом более 20 лет) можно обрезать в начале лета.

    Приемы обрезки деревьев и кустарников

    Существует два основных приема обрезки — укорачивание ветвей (побеги и ветви укорачивают по длине) и прореживание (удаление целиком).

    Первое используют, когда необходимо изменить местоположение ветви в кроне дерева. Второе, когда крона излишне загущается и необходимо ее проредить, в этом случае ветки удаляют целиком.

    Обрезка сочетает в себе разумное использование этих двух приемов.

    При укорачивании однолетних ветвей срез делается над почкой (срез «на почку») без оставления пенька.

    При укорачивании многолетних ветвей срез делается над любым ответвлением. Применяется при необходимости изменения направления роста. Иногда оставляют пенек (если ветвь, на которую осуществляется перевод, значительно меньше удаляемой части по диаметру), который вырезают летом или весной следующего года. Срез осуществляется по кольцевому наплыву у основания ветви (вырезка «на кольцо»).

    Длинные и тяжелые ветви выпиливают пилой или ножовкой по частям.

    При наличии острого угла отхождения срез производят не перпендикулярно удаляемой ветви, а под углом.

    Обработка ран деревьев и кустарников

    При обрезке наносятся раны различной величины. Мелкие раны не обрабатываются. Все раны крупнее 10 мм в диаметре у молодых деревьев и 20 мм у взрослых деревьев должны быть покрыты садовым варом или масляной краской. Если срезы сделаны пилой, то перед нанесением вара или краски их зачищают садовым ножом, сглаживая поверхность среза. Затем «не откладывая на завтра» наносят защитный состав.

    Из красок лучше использовать охру, железистый сурик, густотертые или разведенные на натуральной олифе. Применять нитрокраски, цинковые белила или какие-либо другие краски нельзя, поскольку они обжигают поверхность срезов и ухудшают их зарастание. Иногда срезы обрабатывают стимуляторами роста, способствующими более быстрому зарастанию раны.

    Формировка кроны плодовых деревьев

    Формировка — искусство создания кроны определенного вида с помощью обрезки в сочетании с другими приемами регулирования роста и плодоношения деревьев.

    Принципы формирования кроны: хорошее освещение всех листьев, в том числе в глубине кроны; прочность скелета; ограниченность в размерах. При формировании кроны особое внимание уделяют выбору будущих скелетных ветвей. Они должны отвечать следующим требованиям: угол отхождения — 40–60 градусов; в одном ярусе — не более трех ветвей.

    Наиболее часто применяемые принципы формирования кроны:

    Разреженно-ярусная форма кроны. Обрезка молодых деревьев до вступления их в плодоношение заключается в создании прочной кроны, способной в будущем нести высокий урожай плодов без установки подпор. Создается 5–6 (до 8) скелетных ветвей, расположенных ярусами и одиночно. В количестве ярусов и ветвей возможны следующие сочетания:

    • один ярус из трех ветвей и одиночные ветви;
    • два яруса по две ветви в каждом и одиночные ветви;
    • один ярус из трех ветвей,
    • один ярус из двух ветвей и одиночные ветви.

    Кустовидная крона формируется на низком штамбе (до 30 см от земли), скелетные ветви (6–8 шт.) располагаются близко друг к другу (между ними 10–15 см) на центральном проводнике.

    Веретеновидный куст (шпиндельбуш)формируется на штамбе высотой до 60 см. Одиночно располагаются до 25–30 полускелетных ветвей, через 10–25 см, оптимально расположенных в пространстве (для улучшения освещенности).

    Нижние ветви располагаются под углом 60 градусов, а все остальные — параллельно земле (достигается это с помощью растяжек, устанавливаемых весной и снимаемых в конце вегетации). Центральный проводник вырезается на высоте не более 3 м.

    Стройное веретено (грусбек)формируется на штамбе до 40 см высотой, на высоте 2,5 м вырезают центральный проводник. Плодоношение — на плодовых образованиях, на 20–30 обрастающих ветвях, расположенных горизонтально и равномерно распределенных по центральному проводнику.

    Уплощенная форма кроны. При этой форме кроны у плодового дерева формируют один ярус скелетных ветвей.

    Косая пальметта. Из многочисленных искусственных плоских форм кроны для плодовых деревьев косая пальметта является наиболее простой и доступной для садовода-любителя. При этой форме кроны у дерева должно быть шесть скелетных ветвей, расположенных в три яруса (по две в каждом) и направленных вдоль ряда. Формировать ее легче из однолетки.

    Стелющиеся формы кроны. Выращивание незимостойких сортов семечковых и косточковых культур в стелющейся форме позволяет получать урожаи высококачественных плодов в районах с суровыми зимами. Часто стланцы начинают плодоносить на второй-третий год после посадки. Известны три основные формы крон стелющихся плодовых деревьев: арктическая, минусинская и бахчевая. Последняя позволяет выращивать недостаточно зимостойкие сорта в районах, где небольшая толщина снежного покрова. При этой форме кроны основные ветви размещаются на высоте 10—15 см от земли, а вся крона не поднимается выше 30—35 см над поверхностью почвы.

    Особенности обрезки карликовых плодовых деревьев

    Плодовые деревья на карликовых подвоях рано вступают в плодоношение. С нарастанием у них урожайности длина годичных приростов снижается, рост центрального проводника затухает и он отклоняется от вертикального положения. Начинает проявляться периодичность плодоношения. Чтобы уменьшить ее, у взрослых деревьев необходимо ежегодно стимулировать рост однолетних побегов. Достигается это прореживанием слабых плодовых образований и проведением слабой омолаживающей обрезки.

    Особенности обрезки косточковых культур

    Обрезка вишни и сливы. При обрезке этих культур нельзя наносить крупные раны, поэтому обрезку крупных скелетных ветвей на кольцо заменяют их сильным укорачиванием на боковую веточку. При обрезке сортов кустовидной вишни нельзя укорачивать однолетний прирост:удаление верхушечной ростовой почки приводит к усыханию оставшейся части прироста. Т.е укорачивание должно превалировать над прореживанием.

    Обрезка облепихи. Растение желательно формировать в виде дерева со штамбом высотой 20—30 см. Если саженец имеет два-три стволика, из них оставляют один, остальные удаляют. Для лучшего ветвления оставленный стволик несколько укорачивают.

    До начала плодоношения обрезка облепихи заключается в вырезке поломанных ветвей и в легком прореживании кроны при сильном ее загущении. При вступлении облепихи в плодоношение проводят в основном санитарную обрезку: удаляют слабые, усыхающие ветви и корневую поросль.

    Обрезка рябины обыкновенной. Как правило, дерево рябины само закладывает прочную крону. Обрезку рябины проводят так же, как и других семечковых культур. В молодом возрасте растения обрезают с целью формирования компактной кроны, в период плодоношения крону прореживают и проводят снижение высоты дерева. При старении деревьев проводят омолаживающую обрезку.

    Обрезка ирги. Ирга до 10—12-летнего возраста не нуждаются в обрезке. Только иногда удаляют корневую поросль, в дальнейшем обрезка заключается в удалении больных и ломанных ветвей.

    Обрезка черноплодной рябины. Кусты склонны к загущению, однако вырезка в один год большого числа ветвей приводит к нарушению соответствия между корневой системой и надземной частью растения и появлению большого количества прикорневых побегов. До 4-5-летнего возраста куст обрезают только в случае сильного подмерзания, после проводят ежегодно. До 7-8-летнего возраста плодоносящие ветви не вырезают, обрезка в этот период носит только санитарной. Плодоносящий куст должен иметь не более 40—45 ветвей различного возраста.

    Обрезка ягодных кустарников

    Обрезку черной, красной, белой смородины и крыжовника проводят рано весной до распускания почек. В районах с мягкими зимами или со значительным снежным покровом эти культуры можно обрезать и осенью, после опадения листвы.

    Обрезка черной смородины. После посадки саженца черной смородины на постоянное место надземную часть его обрезают с оставлением на побегах трех-четырех почек. Появившиеся из этих почек сильные од­нолетние побеги для хорошего их ветвления кронируют, т. е. удаляют 5-6 верхних почек. В последующие годы обрезку проводят ежегодно с оставлением 3-4 однолетних прикорневых побегов, которые обяза­тельно кронируют. Правильно сформированный 4-5 летний куст черной смородины должен состоять из 16—20 разновозрастных прикорневых ветвей (3-4 ветви каждого возраста).

    Особенности обрезки красной и белой смородины. Кусты красной и белой смородины в первые два-три года формируются так же,как кусты черной смородины. Однако поскольку продолжительностьроста и плодоношения ветвей у этой смородины больше, чем у черной смородины, то из прикорневых однолетних побегов ежегодно оставляют только 2-3, наиболее удачно расположенных в кусте. Кронирование не проводят.

    Обрезка крыжовника. В молодом возрасте его обрезают по тому же принципу, что и молодые кусты черной смородины. Плодоносящие кусты крыжовника нуждаются в удалении большого количества слабых однолетних прикорневых побегов. У крыжовника ветвь сохраняет хорошую продуктивность до 12 лет. Чтобы куст сильно не загущался, ежегодно из прикорневых побегов оставляют только 1-2, наиболее сильных и хорошо расположенных в кусте. Их кронируют.

    Обрезка жимолости съедобной. В первые 3 — 5 лет кусты жимолости не нуждаются в обрезке. В этот период удаляют лишь низко расположенных ветви, которые мешают при обработке почвы. В дальнейшем проводят прореживание.

    Обрезка малины. Принципы обрезки малины довольно просты. У посаженной малины надземную систему удаляют сразу же после посадки па уровне почвы. Такую обрезку проводят для того, чтобы не занести с посадочным материалом вредителей и болезней. Весной следующего года появившиеся из прикорневых почек однолетние побеги кронируют, удаляя 3—5 верхних почек. При этом удаляется невызревшая подмерзшая вершина побега и усиливается рост боковых плодовых веточек из ниже расположенных почек. Сразу после плодоношения отплодоносившие двухлетние побеги вырезают без оставления пенька. Одновременно удаляют и слабые однолетние побеги, высота которых не превышает 50—60 см.

    Обрезка декоративных деревьев и кустарников

    (Материал из книги Павла Траннуа)

    Для чего вообще нужно обрезать декоративные растения – разве они не могут расти себе свободно? Их обрезку проводят в основном для поддержания их в молодой форме: укорачивание стареющих веток приводит к усиленному росту молодых побегов с более крупными листьями, на которых потом закладываются сильные цветковые почки. Живая изгородь от этого делается более плотной. Свободно растущие кусты лучше цветут.

    По поводу укорачивающей обрезки кустов (подстригание их как изгороди), объяснять ничего не надо, там все просто и нужна лишь смелость: кустарники можно значительно укорачивать, и ничего плохого им от этого не будет, разве что на время могут отложить цветение и плодоношение. Не хотите потерять на время цветоносы – укорачивайте побеги через одного, тогда у вас будет и рост, и цветение. Я остановлюсь только на том, что, по моему наблюдению, напрасно не делают многие владельцы фазенды: насадив когда-то чубушника, барбариса и других кустарников, они с тех пор не удаляют из середины кустов старые ветки. Если вы хотите продлить молодую жизнь этим растениям, а не превратить их в «вечно старые полусухие нагромождения», то выпиливайте под основание самые толстые сучья – у взрослого растения можно выпилить за один раз до половины всех веток из середины куста, оставив только самые молодые.

    Из чего получаются самые плотные живые изгороди? Да из чего угодно! Их надо только стричь – смело стричь не только ежегодно, но еще и летом ходить и махать серпом «по стеночке», чтобы побеги на «наглели» и не залезали в проходы. Дело в том, что мои изгороди всегда находятся около грядок и цветов, которые я обильно удобряю, естественно, они длинными корнями тоже черпают питание и от этого буйно растут. Приходится каждую осень опускать их до уровня пояса, так что никто не верит, что они восстановятся, а они все равно вымахивают выше человеческого роста. Если изгородь не обрезать, в ней появятся окна, если обрезать – никаких окон не будет. В крайнем случае, можно подтянуть веревками ветки в прорехи. Мне доводилось делать плотнейшие изгороди из сирени, боярышника, черноплодной рябины, сливы, малины, орешника (лещины), спиреи, липы, девичьего винограда, десертного винограда, лимонника, клематиса… Для женских рук, для обрезки секатором более тонких веток, я порекомендовал бы для изгороди спирею, барбарис, лимонник, актинидию, клематис, виноград. Красивые изгороди получаются из можжевельника и туи, но они долго растут. Из шиповника получаются низкорослые изгороди, либо его нужно чем-то уплотнить.

    Урок 1. Виды и сроки обрезки

    1. Зачем нужна обрезка (цели обрезки).
    2. Виды обрезки (формирующая; омолаживающая; восстановительная; санитарная).
    3. Весенняя, летняя, осенняя обрезка; календарные сроки обрезки — как правильно выбрать. В каких случаях допустима зимняя обрезка.

    Зачем нужна обрезка?

    Под обрезкой понимают частичное или полное удаление побегов, ветвей древесных, кустарниковых и (реже) многолетних травянистых культур. Это очень важное мероприятие, от которого зачастую зависит не только декоративность, но и способность к плодоношению, и здоровье растений.


    Обрезка — важная процедура, от которой зависит и урожай, и здоровье сада

    Обрезка проводится для:
    — поддержания (улучшения) формы кроны;
    — регулирования роста и развития растений;
    — стимуляции плодоношения, улучшения качества плодов;
    — более интенсивного, продолжительного цветения (декоративные культуры);
    — оздоровления (омолаживания) растений.

    Виды обрезки

    В зависимости от целей обрезки, ее разделяют на виды. Садоводу необходимо разбираться в них, чтобы грамотно выбирать необходимые растению варианты. Следует помнить, что для разных видов обрезки могут быть предусмотрены и разные сроки, и разные приемы.

    Формирующая обрезка

    Ее цель — формирование правильной кроны определенного типа (оптимального для конкретного вида растений). В первую очередь такая обрезка необходима молодым деревьям и кустарникам. Она ускоряет начало цветения и плодоношения, облегчает уход за взрослым растением. Грамотно сформированная крона обеспечивает хорошую освещенность, декоративность; снижает риск разломов, поражения болезнями.

    Подробно о формирующей обрезке плодовых деревьев и ягодных кустарников рассказывает видеосюжет программы «Загородные премудрости»:

    Формирующая обрезка в первые годы жизни дерева или кустарника направлена на создание основы — прочного скелета, способного в дальнейшем выдержать вес урожая. В последующие периоды за счет формирующей обрезки регулируют объем кроны, ее освещенность, форму.

    Смотрите мастер-класс по весенней формирующей обрезке плодовых деревьев от ректора Российского государственного аграрного заочного университета:

    В формирующей обрезке нуждаются не только плодово-ягодные культуры, но и большинство декоративных растений. В этом случае основные цели — красивая форма кроны, крупная листва, обильное и продолжительное цветение. Достичь этого можно, в том числе, за счет удаления или укорачивания стареющих ветвей, которое приводит к интенсивному росту молодых побегов.

    Важно понимать, что формирующая обрезка — процесс творческий. Несмотря на то, что существуют общие правила, в каждом конкретном случае требуется индивидуальное решение, учитывающее особенности как самого растения, так и его окружения.

    Периодичность формирующей обрезки зависит, главным образом, от скорости роста: быстрорастущие культуры обрезают ежегодно, а те, что растут медленно, — раз в 2-3 года.

    Санитарная обрезка

    Проводится, когда нужно удалить поврежденные, сломанные, засохшие ветви, вырезать зараженные побеги, чтобы избежать распространения болезни. Ее цель — сохранить здоровье деревьев и кустарников.


    Санитарную обрезку можно проводить в любое время года

    В отличие от прочих видов обрезки, санитарную можно проводить в любое время года. Единственное условие — устойчивая положительная температура воздуха. Особенно это актуально, когда речь идет об уходе за запущенными деревьями, которые длительное время не подвергались обрезке: в один прием выполнить все необходимые работы бывает затруднительно, поэтому сперва выполняют санитарную обрезку, а затем — в подходящие сроки — омолаживающую.

    Перед тем, как приступать к обрезке, следует осмотреть растение и наметить ветви, подлежащие удалению:

    • сухие или усыхающие;
    • сломанные, надломленные;
    • переплетающиеся, сближенные, трущиеся друг о друга (вырезают более слабую);
    • ветви с признаками болезни или поражения вредителями;
    • порослевые и жировые побеги;
    • загущающие, растущие внутрь кроны.

    Омолаживающая обрезка

    Применяется для того, чтобы стимулировать обновление старых деревьев и кустарников, утративших способность к росту и хорошему плодоношению. Сигнал к тому, что растение нуждается в омолаживающей обрезке, — слабый прирост, плохое цветение и плодоношение. Не стоит ждать, пока проблема достигнет максимума — омолаживающую обрезку рекомендуют начинать при первых тревожных сигналах: снижение годичного прироста побегов до 15-20 см; слабое или наоборот — избыточное цветение при плохом плодоношении (образуется много завязей, но они осыпаются).

    Омолаживающая обрезка восстанавливает баланс между ростом и плодоношением, который утрачивается с возрастом. Для этого сильно укорачивают старые ветви, оставляя хорошо облиственные молодые побеги — из них формируют новую крону. Проводить такую обрезку на старых деревьях рекомендуют каждые 3-4 года (для яблони и груши реже — раз в 5-6 лет). Запущенные деревья лучше обрезать в несколько этапов — на протяжении нескольких лет, постепенно вырезая старые ветви, снижая и осветляя крону.

    Ягодные кустарники рекомендуется омолаживать чаще (некоторые — такие как малина, ежевика, черная смородина — ежегодно), полностью удаляя старые побеги. Некоторые декоративные растения (например, спирея, чубушник) также нуждаются в регулярной омолаживающей обрезке.

    О том, как при помощи обрезки вернуть молодость старому дереву, смотрите в следующем видео:

    Восстановительная (восстанавливающая) обрезка

    Необходима поврежденным (например, подмерзшим) растениям. Направлена на восстановление пострадавшей кроны и возвращение способности к плодоношению (для плодово-ягодных культур). Нередко к этому виду относят также обрезку запущенных деревьев, у которых крона не сформирована, сформирована неправильно или полностью утратила форму из-за того, что за ней долго не ухаживали.

    Если речь идет о растениях, пострадавших от мороза, спешить с обрезкой не следует — ранней весной пострадавшие ветки не всегда легко определить. Дождитесь пробуждения почек, чтобы оценить нанесенный растению ущерб. Поврежденные побеги вырезают до здоровой древесины, срезы обрабатывают.

    Следует отметить, что на практике редко встречается какой-либо один вид обрезки в чистом виде — чаще всего садоводы комбинируют их.

    Сроки обрезки деревьев и кустарников

    Очень важно правильно выбрать время для выполнения обрезки. Несвоевременная обрезка не принесет пользы и может навредить растению, а в некоторых случаях даже привести к его гибели.

    Традиционно выделяют весеннюю, летнюю и осеннюю обрезку. Зимняя обрезка — скорее исключение, проводят ее преимущественно в регионах с теплым климатом, где не бывает сильных морозов. Зимняя обрезка в холодных регионах чревата серьезными травмами растений: при низких температурах древесина становится хрупкой, раны получаются раздробленными, а срезы плохо зарастают.


    Выбор правильного срока обрезки очень важен

    Основные работы по обрезке как плодово-ягодных, так и декоративных культур традиционно проводят весной, когда сильные морозы уже позади. В условиях средней полосы России это обычно март-апрель (но до того, как начнут распускаться почки).

    Первыми обрезают ягодные кустарники, поскольку у них почки набухают очень рано, а первые листочки могут появиться практически сразу после того, как сойдет снег. Затем проводят обрезку плодовых деревьев. Также весной обрезают розы, виноград, декоративные кустарники и деревья.

    Известный российский садовод-опытник Александр Сидельников в следующем коротком видеосюжете, подготовленном по заказу журнала Сады России, рассказывает о весенней обрезке деревьев:

    Летом проводят дополнительную обрезку старых плодовых деревьев; прищипывая или вырезая лишние молодые побеги, формируют (корректируют) крону яблонь; обрезают после цветения раннецветущие декоративные культуры. В начале лета проводят обрезку вечнозеленых растений (например, самшита), в том числе, в живых изгородях. Лето — благоприятная пора для обрезки лимонника: у этого растения сокодвижение раннее и активное, при весенней обрезке травмированный побег может буквально истечь соком и погибнуть, а летом подобной угрозы нет. Также в летние месяцы можно выполнять санитарную обрезку любых культур (при необходимости).

    О том, для чего и как проводят летнюю обрезку плодовых деревьев, рассказывает следующее видео:

    Вторая часть видео про летнюю обрезку:

    Осенью рекомендуется обрезать ягодные кустарники, поскольку весной они распускаются раньше других растений. Кроме того, у некоторых культур (например, малины) осенью вырезают отплодоносившие побеги. Плодовые деревья в регионах с суровыми зимами осенью обрезать не рекомендуется, поскольку их зимостойкость в результате может снизиться и, соответственно, возрастает риск подмерзания. Основной вид осенней обрезки — санитарная.

    Об особенностях осенней обрезки рассказывает эксперт Садового центра Greensad (Гринсад) в следующем видео:

    Обрезка деревьев и кустарников – советы и рекомендации

    Добавление статьи в новую подборку

    Чтобы деревья активно плодоносили и не болели, их периодически нужно оздоравливать – проводить обрезку и удалять старые и больные ветки. Если вы засомневались в том, что делаете это правильно, то давайте еще раз вспомним основные принципы обрезки.

    Неправильная обрезка может погубить сад и нанести ему непоправимый урон. Однако только малая часть садоводов знает, как правильно проводить обрезку плодовых деревьев и кустарников. Поэтому начинать следует с основ и самых важных моментов.

    Что такое обрезка и зачем она нужна

    Обрезка – это удаление определенных частей растений – веток, шишек, а иногда и корней. Правильная обрезка омолаживает деревья и кустарники, улучшает внешний вид и декоративную привлекательность растений. Выделяют обрезку четырех типов:

    • формирующая обрезка направлена на то, чтобы придать растению определенную форму или заставить его расти в заданном направлении. Такую обрезку используют при формировании кроны или виноградных лоз;
    • оздоравливающая обрезка призвана вылечить приболевшее растение, избавить его от пораженных участков и частей, а также простимулировать его дальнейшее развитие;
    • стимулирующая обрезка должна улучшить качество плодов, цветков и листвы и обеспечить богатый урожай;
    • ограничивающая обрезка позволяет приостановить рост и развитие растения, особенно в тех случаях, если важно сэкономить немного пространства и не закрывать свет другим посадкам.

    Каким растениям нужна обрезка

    Большинство культур, выращиваемых на загородных участках, нуждаются в регулярной обрезке как минимум 1 раз в год. Но некоторым растениям могут потребоваться и более частые “знаки внимания”. Поэтому так важно знать, что растет у вас на даче, и как часто, исходя из этого, проводить обрезку.

    1. Деревья и кустарники, цветущие весной. К ним относятся сирень, рододендроны, форзиция и другие.

    2. Деревья и кустарники, цветущие летом. Например, такие, как лагерстремия и летняя сирень.

    3. Однократно цветущие розы. К ним относят плетистые, а также и старинные сорта садовых роз.

    4. Повторно цветущие розы. Это такие группы, как флорибунда, грандифлора, чайно-гибридные, кустовые и миниатюрные розы.

    5. Плодовые деревья и кустарники, а также лиственные деревья: персик, груша, яблоня, смородина, малина, крыжовник, дуб, ясень.

    6. Вечнозеленые деревья и кустарники, а также хвойные растения, такие, как можжевельник, кипарис, падуб и магония также нуждаются в постоянной обрезке.

    Когда проводить обрезку

    Начало обрезки во многом будет зависеть от видов растений, преобладающих у вас на участке. Если вы удалите побеги слишком рано – растение будет хуже цвести, не завяжет плоды и даже может погибнуть.

    Худшее время для обрезки большинства культур – это конец лета и начало осени.

    Поскольку любая обрезка в конечном итоге стимулирует рост, нежелательно проводить ее во время перепада температур, который начинается с приходом осени. Поэтому удалять в данное время следует только сухие и заболевшие ветки, которые в любом случае нежизнеспособны.

    Как проводить обрезку

    Вариантов обрезки может быть несколько. И все они зависят от разных факторов, в том числе и от вида растения. Так, укорачивание живой изгороди будет отличаться от обрезки штамбовой розы. Затем нужно определить, какой вид обрезки вы используете и для чего, а также выполнить несколько общих рекомендаций:

    • в первую очередь удаляйте все сухие, больные и поврежденные ветки и стебли;
    • затем удаляйте боковые побеги и отростки, препятствующие росту растения вверх;
    • обрезайте ветки, которые соприкасаются с другими, поскольку это может спровоцировать болезни или атаку вредителей;
    • подрезайте верхушку кустарников, чтобы замедлить их рост. Правда, это подходит не всем растениям, и иногда их проще пересадить в другую часть сада, чтобы они не препятствовали росту других культур;
    • аккуратно подрезайте растения для придания им подходящей формы. Не спешите и осматривайте растение с разных сторон, периодически делая шаг назад, чтобы оценить результаты;
    • всегда обрезайте ветку до точки роста или конуса нарастания, не оставляя надрез в середине ветки или стебля.

    Какой инструмент подходит для обрезки

    Успешная обрезка во многом зависит от инструмента, который используется для этой операции. Если секатор или садовые ножницы будут слишком маленькими, то вы рискуете повредить их или побеги с ветками, оставляя раны и повреждения. Основные рабочие садовые инструменты, необходимые для поддержания сада в опрятном состоянии представлены в инфографике:

    Правильная и вовремя проведенная обрезка плодовых и декоративных растений позволяет избежать многих проблем, появляющихся в период их роста, цветения и плодоношения. Крайне важно своевременно проводить “оздоровление” деревьев и кустов. Это поможет им жить долго, а вам – радоваться пышному цветению и обильному урожаю.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: