Непонятные проблемы в электропродке

Как найти и устранить неисправности в скрытой электропроводке

Электропроводка, выполненная в соответствии с ПУЭ, при правильной эксплуатации надежно работает десятки лет. Повреждения электропроводки вызываются, как правило, механическими воздействиями, токовой перегрузкой при неисправной защите или включением неисправных электроприборов. Виды повреждений электропроводки сводятся к двум: замыканию или обрыву, но конкретных причин и последствий повреждений множество.

Основные причины замыканий электропроводки: повреждения изоляции токонесущих жил и элементов приборов, их ненадежное крепление и соединение между собой или с заземленными трубами отопления, газо- и водоснабжения, с корпусами незаземленных приборов.

Обрывы в цепи электропроводки происходят из-за надломов жил (особенно алюминиевых) в результате их частых изгибов, из-за коррозии жил, ослабления контактных зажимов.

Порядок поиска неисправности электропроводки

Если в одной комнате нет напряжения, то проверяют распределительную коробку, от которой проводка идет в эту комнату. Если в комнате нет напряжения, значит, повреждение находится перед ней, если же напряжение есть, то – после нее. И так до тех пор, пока повреждение не будет найдено. Наиболее частая неисправность скрытой проводки – излом жилы провода.

Если отсутствует фаза или ноль («земля»), в поисках дефекта не обязательно долбить стенку, снимать покрытие, соединять жилу в месте излома или укладывать в возникшую борозду другой провод, замазывать борозду и заштукатуривать поверхности стен при отделочных работах. Все это слишком трудоемко, если одновременно не проводят ремонт квартиры или дома. Новый провод в период между ремонтами комнаты лучше проложить по поверхности стены, потолка, карниза или под ними.

Устранение излома жилы провода скрытой электропроводки

При устранении излома жилы скрытой электропроводки соблюдают следующую последовательность операций.

Выключатель, розетка и патрон смонтированы по вертикали стены и соединены между собой так, что ток поступает от розетки к патрону. Лампа при нажатии клавиши выключателя не зажигается. В поисках причины отсутствия накала лампы применяют метод исключения.

Клавишу выключателя оставляют включенной (рис. 1, а). Лампу выкручивают и вкручивают вслепую другую, предпочтительно новую (рис. 1, б). Смотреть на лампу допустимо лишь в момент контакта цоколя лампы и резьбы патрона. Позже — опасно, так как возможен взрыв колбы, хотя в большинстве случаев сгорает лишь ее спираль. Если и вторая лампа не загорается, то клавишу выключателя устанавливают в положение «Выключено» и выкручивают лампу и юбку патрона. Затем пластинчатые контакты отгибают в сторону, противоположную вкладышу. Сборку ведут в обратном порядке. Если снова нет света, приступают к следующему этапу.

Нажав фиксатор или отвернув винт, снимают крышку или клавишу выключателя. При этом под ногами должен быть сухой нетокопроводящий материал (сухой деревянный пол или резиновый коврик и т. п.). Замыкают контакты выключателя (рис. 1, в) губками плоскогубцев или отверткой, держа их за изолированные рукоятки. Появление света докажет неисправность выключателя. Его меняют при отключенных автоматических выключателях на щитке.

Иногда делают это, не обесточивая линию, стоя на токонепроводящем материале и соблюдая другие правила техники безопасности. В частности, чтобы устранить искрение между контактами выключателя и концами жил проводов , снимают с последнего нагрузку, то есть заменяют выключатель новым с клавишами, зафиксированными в положении «Выкл.». Если это трудно определить, то выворачивают лампочку (или лампочки), когда выключатель соединен с люстрой.

Устранение излома жилы провода при скрытой проводке: а — нажатие на клавишу выключателя и перемещение ее в положения «Включено» и «Выключено»; б — замена электролампы; в — замыкание контактов выключателя и его замена; г — проверка контрольной лампой возможности излома жилы провода, д — подключение провода между розеткой и патроном; е — подключение проводника между розеткой и выключателем; ж — подключение проводника между патроном и выключателем; 1 — проводник; 2 — гнездо розетки; 3 — контакт розетки; 4 — контакт выключателя; 5 — контакт патрона; 6 — патрон; 7 — электролампа; 8 — контрольная лампа; 9 — новый провод; 10 — дефектный провод; 11 — клавиша выключателя

Если накала спирали лампы при замыкании контактов выключателя не происходит, то приступают к очередному этапу ремонта. Выворачивают два шурупа из подрозетника или, если он отсутствует, из других креплений. Патрон повисает на проводах, выходящих сквозь отверстие в подрозетнике.

Провода проверяют в месте выхода из стены. Иногда отверстие в стене расширяют для качественного испытания проводки. Снимают провода с контактов патрона и колеблют из стороны в сторону, перегибая приблизительно на 90° (упругая пластмассовая оболочка-изоляция скрывает излом жилы).

Читайте также:
Проведение электричества в гостевой дом на участке

Вызывающее подозрение место провода контролируют двояко. Так как провода к патрону подведены от розетки, используют контрольную лампу или мультиметр (рис. 1, г).

Вставляют один щуп «контрольки» в любое гнездо розетки, другой прикладывают к концу той или иной жилы. Выключатель оставляют во включенном состоянии. Если контрольная лампа не загорается, то щуп переставляют к концу другой жилы. Укладка проводов скрыта и поэтому сразу сложно угадать, к какому проводу следует прижать щуп. Щуп с одного гнезда розетки переставляют в другое гнездо. Контрольная лампа будет гореть только тогда, когда ее щупы касаются разноименных полюсов (с фазой и «землей»), т. е. разных цельных жил проводки. Если контрольная лампа не загорелась, значит, есть излом жилы.

Часто бывает, что место излома у провода в борозде, где к нему никто не прикасается. Возможно, частичный излом жилы был еще при ее укладке, а электронагрузка на провод усугубила дефект либо жила была случайно перебита гвоздем или разорвана сверлом электродрели. Нет ничего опасного, если человек при этом стоит на токопроводящем материале и без резиновых перчаток. Меньшую угрозу представляют щупы контрольной лампы, которыми следует касаться лишь нужных мест, не замыкая ненужные. Гарантией служат металлические жилы, штыри или штифты, выступающие из-под изоляции щупа всего на 1-1,5 мм.

Есть другой способ проверки провода. В месте выхода из стены острым ножом в подозреваемом месте у провода в продольном направлении срезают изоляцию на 7-12 см, чтобы увидеть жилу. Такой надрез настолько ослабит ее упругость, что излом жилы вызовет провисание изоляции при колебаниях. Если надрез не обнаружил излома, то его аккуратно обертывают изоляционной лентой.

Возможен вариант, когда контрольная лампа не вспыхивает после проверки хотя бы одного провода. Поступление электротока прекращают, отключив подачу электричества на квартирном щитке. Отключение электротока проверяют включением люстры, бра или индикатором.

Жила дефектного провода от патрона уже отсоединена, ее второй конец находится, например, у розетки. Отворачивая винт контакта розетки, ослабляют прижим жилы и вынимают ее. Этот конец жилы используют и отводят в сторону. Новый проход, который заменит дефектный в борозде, подбирают несколько длиннее, чем скрытый. При этом предпочтительнее использовать многожильный провод, который никогда не будет переломан.

Концы жилы или жил в многожильном проводе освобождают от изоляции на длине 10-15 мм, загибают в петли или оставляют спрямленными и зажимают в контактах. Если из патрона выкручена лампа, то ее возвращают на место. Включают автоматические выключатели на квартирном щитке. Лампа должна загореться при нужном положении выключателя. Подачу тока снова временно прекращают. Патрон прикрепляют шурупами к подрозетнику или к дюбелям. Крышки розетки и выключателя возвращают на прежние места так, чтобы они прижали растянутый по стене новый провод (рис. 1, д).

Лампа в патроне не вспыхнула после замены одного провода между розеткой и патроном. Дефект может быть в проводе между выключателем и розеткой или выключателем и патроном или оба провода с изломами жил. Еще раз выясняют неисправность контрольной лампы. Снимают крышку выключателя и розетки. Один щуп контрольной лампы вставляют в гнездо розетки, другой прикладывают к контакту выключателя.

Если контрольная лампа не реагирует, то второй щуп оставляют в том же положении, а первый вставляют в другое гнездо розетки. Лампа вновь не вспыхивает. Теперь вторым щупом касаются второго контакта выключателя. Если лампа по-прежнему не загорается, то первый щуп перемещают в другое гнездо розетки (рис. 1, е).

Отсутствие света в контрольной лампе свидетельствует об изломе жилы между выключателем и розеткой. Новый провод выбирают и подготавливают так же, как и на предыдущем этапе. Вопрос лишь в том, между каким контактом выключателя и гнезда розетки его протянуть.

Если был заменен провод между одним из гнезд розетки и контактом патрона, то этот провод подсоединяют к другому гнезду розетки и к любому контакту выключателя. Но провод между гнездом розетки и контактом патрона мог быть целым. Тогда с помощью контрольной лампы определяют места его подсоединения в патроне и розетке.

Провод между выключателем и патроном — последнее место возможного излома жилы (рис. 1, ж). Проверка щупами контрольной лампы здесь не нужна. Один щуп прикладывают к тому контакту патрона, который не зажимает жилу провода, направленного непосредственно к розетке.

Вторым щупом касаются оставшегося контакта выключателя, ибо один контакт уже занят жилой провода от гнезда розетки. Клавиша выключателя при этом должна быть в таком положении, чтобы промежуточные детали выключателя замкнули его контакты.

Читайте также:
Принцип работы обратного осмоса: схема мембраны, метод очистки воды

Присутствие слабого света в последовательно соединенных лампах при включенных автоматических выключателях подтвердит излом жилы. Вновь обесточивают электропроводку. Концы жилы дефектного скрытого провода извлекают из-под контактов патрона и выключателя, а затем изолируют.

Новый провод подбирают и подготавливают, как и ранее. Концы жилы этого провода зажимают в свободных контактах выключателя и патрона. Включают автоматические выключатели. Лампа в патроне должна загореться. Ток снова выключают. Патрон крепят к подрозетнику так, чтобы из-под основания выступал лишь новый провод. Оставшиеся концы от натягивания этого провода вдоль стены прячут под крышку выключателя или под основание патрона. Подают ток в электросеть квартиры.

Горбов А. М. Современный ремонт квартиры и дома

Почему выбивает пробки или автомат в квартире?

Что делать, если у вас в квартире отключился автоматический выключатель? Раньше говорили – “сгорели пробки” или “выбило счетчик” 😊.

Стоит ли тут же бежать к эл.щитку, чтобы попытаться включить его вновь, и что делать, если он не включается?

Давайте рассмотрим все варианты как можно решить эту проблему.

Не лезьте под напряжение самостоятельно!

    главные причины аварийного отключения и как их определить без приборов
    как отличить короткое замыкание от перегрузки?
    когда нужно менять автомат на другой?
    все включено, а света в квартире все равно нет – что делать в этом случае?

Причин может быть несколько, от незначительных, которые решаются буквально за пару минут, до вполне себе проблемных, когда приходится срывать обои и долбить заново штукатурку.

Итак, первым делом идем к электрощитку.

А тем более пытаться насильно удержать флажок в верхнем положении. Есть и такие советчики 😊


Отключился ведь он не просто так. Вполне возможно, что у вас повреждение непосредственно в щитовой – спеклись отходящие провода или замкнули на корпус, либо подгорел сам выключатель.

При его принудительном включении вы тем самым создадите повторное короткое замыкание, которое может привести к гораздо более серьезным последствиям. И все это произойдет буквально у вас “под носом”.


Пострадаете вы или нет, тут уже вопрос случая.

Поэтому первое, что нужно сделать при отключении автомата – внимательно осмотреть щиток и сам выключатель.

Если у вас стоит пластрон (защитная пластина), защищающий все контакты оборудования, то аккуратно откручиваете отверткой винты по углам и снимаете его.

В многоэтажной щитовой тоже встречается такая защита.

Без демонтажа пластрона вы попросту ничего не увидите, что у вас происходит внутри. Вот такая картинка может наблюдаться на клеммах автомата.

При этом снаружи, где находится “флажок” – все будет идеально.

Именно поэтому старые электрики до сих пор с теплотой вспоминают “пробки”. Они всегда надежно срабатывали за счет калиброванной плавкой вставки, у них не залипали контакты, плюс они имели заводское керамическое исполнение.

Там гореть и плавиться то нечему!

Самое главное правило было – не ставить самодельные “жучки” из подручных предметов.

После демонтажа защитной планки внимательно осматриваете корпус самого автомата. На нем не должно быть никаких темных, пожелтевших, подгоревших пятен или вздутий.


Обычно это наблюдается возле нижних клемм. Если же что-то подобное есть, это уже явный звоночек к замене автоматического выключателя на новый.

Также все провода должны быть в изоляции, без характерных потеков и оплавлений.

Как найти свои автоматы в общей щитовой многоэтажного дома? Обычно все автоматы при такой компоновке располагаются слева-направо, также, как и квартиры на этаже.


Один блок, собранный из нескольких выключателей – это одна квартира.

Типичная схема подключения одной сборки автоматов и счетчика на квартиру в общей щитовой многоэтажки выглядит следующим образом.

На вашей сборке один из “флажков” будет смотреть вниз.

Когда вы убедились, что в щитке все в порядке, возвращаетесь в квартиру и вытаскиваете из розеток все эл.приборы, плюс отключаете везде освещение.

Далее мы будем рассматривать вопрос именно короткого замыкания, а не перегрузки. Это когда на один автомат маленького номинала вы “навешиваете” большое количество эл.приборов.

Естественно, что он будет выбивать. Решается данная проблема элементарно – отключением из розетки самой мощной нагрузки.

Выявляется такая беда тоже довольно просто. Автомат, сработавший от перегрузки, будет очень сильно греться.

Особенно в его нижней части, где расположена биметаллическая пластинка. Вы это реально можете ощутить даже рукой без каких-либо приборов.

Читайте также:
Плазмотрон своими руками: схемы, чертежи, характеристики назначение и комплектующие детали на ручной плазморез

Выключатель, сработавший от перегрузки, может даже сразу и не включиться, пока не остынет. Аппарат защиты, выбивший от короткого замыкания, как правило остается холодным.

Кстати, такая же беда будет наблюдаться и при плохом контакте на клемме. Вы вроде бы ничего мощного в розетки не включаете (нагрузка такая же, как и была), а автомат не сразу, но по истечении какого-то времени выбивает.

Проверяйте нагрев боковых стенок выключателя и при необходимости подтяните винтовой зажим. Он скорее всего будет ослаблен.

Из-за этого авт. выкл. также будет греться.

Длительный нагрев можно определить даже по цвету зажимных винтов. Они будут явно отличаться между собой.

При повреждении в домашних приборах ищем предполагаемого виновника КЗ. Это может быть что угодно:

    эл.титан или бойлер
    обычная люстра или плафон бра
    измельчитель отходов
    стиральная машинка
    проточный водонагреватель

Только после того, как вы отключили все эл.приборы можно попробовать включить автомат.

Например, та же самая эл.плита или варочная поверхность.

И отключение их кнопочками на панели управления ничего не даст. Придется откидывать жилы кабеля непосредственно с клемм.

Если же автомат после всех манипуляций включился удачно, возвращаетесь в квартиру и поэтапно запускаете все эл.приборы.

Лучше начать с освещения. В какой-нибудь люстре запросто может оказаться закоротивший патрон.

В светодиодных светильниках зачастую повреждается трансформаторный блок питания на 12V.

При повторной сработке автомата выкручиваете все лампочки в неисправном светильнике и осматриваете его более детально. Если починить сами не в силах, в крайнем случае можете отключить данную люстру и подать напряжение в остальные комнаты.

Когда при включении света ничего не выбило, переходите к более сложному и мощному оборудованию.

Такой запуск в работу неисправного оборудования плохо закончится как для розетки, так и для вас.

Посмотрите, что происходит в автомате при его срабатывании от короткого замыкания в отходящей линии.

А теперь представьте, что вы все это дело замыкаете через розетку, которая не имеет ни дугогасительных камер, ни других защитных элементов.

Поэтому, чтобы все сделать максимально безопасно, заново выключаете автомат в щитовой, без напряжения засовываете вилку от прибора в розетку, и только потом опять включаете автомат.

Последовательно проделываете такую операцию со всем ранее отключенным эл.оборудованием. На неисправном приборе выключатель у вас опять сработает и выбьет.

Так вы и узнаете изначальную причину аварийного отключения.

А что делать, если автомат не включается даже со всеми отключенными приборами и освещением в квартире? Здесь могут быть два варианта:

    короткое замыкание в эл.проводке
    сломался механизм выключателя

Некоторые дешевые китайские модели (обычно желтой раскраски), служат буквально до первого серьезного КЗ. Фактически выключатель играет роль “пробок”.

Один раз сработал и все, больше вы его не включите, потому что у него что-то сломалось внутри механизма. Чтобы это выяснить придется откинуть отходящий провод от клеммы и попытаться включить автомат без эл.проводки.

Для этого индикаторной отверткой проверяете откуда приходит напряжение, сверху или снизу. А оно может приходить как на верхнюю клемму, так и на нижнюю!

Все зависит от монтажника, который собирал щиток. Откручиваете отходящий провод и вытаскиваете его из автомата.

После чего вновь пробуете его включить. Если включился – у вас короткое замыкание в проводке. Если нет – меняйте автоматический выключатель на другой.

Еще одна беда дешевых аппаратов защиты – быстрый износ биметаллической пластины. Из-за перегрева она быстро меняет свою первоначальную форму (изгиб) и будет срабатывать при гораздо меньших токах, на которые изначально рассчитана.


То есть, автомат на 16А будет уже отключаться при токах 12-13А, а то и меньше.

Поиском замыкания в домашней эл.проводке должен заниматься профессиональный электрик с соответствующими приборами. Что вы можете сделать без него?

Вот несколько советов. В 99% случаев неисправность происходит в местах соединения проводов. Очень редко это случается на цельном отрезке кабеля.

Разве что кто-то случайно не воткнет в него саморез или гвоздик.


Ну или строители не перебьют провод при сверлении стены. Для таких строителей в аду предусмотрен отдельный котел с перебитым датчиком температуры 😊

Где у нас соединяются все провода?

Правильно, в распредкоробках и розеточных блоках. Как минимум осмотреть эти места вы можете самостоятельно.

Сначала вскрываете все крышки распаечных коробок под потолком и внимательно разглядываете там скрутки (которые должны быть запрещены 😊).

Читайте также:
Правила монтажа окон ПВХ по ГОСТу

Поверьте, при коротком замыкании двух проводов они обязательно оставят следы и последствия такой аварии. Увидеть это можно будет даже неопытным взглядом.


Если распредкоробки “чистые”, переходите к розеткам. Там также не должно быть никаких нагаров, почернений и т.п.

Как правило, жилы здесь очень сильно изогнуты и плотно уложены в тесном пространстве, что и приводит к нагреву изоляции.


Только пройдясь по всем этим этапам, и не найдя ничего подозрительного, можно смело вызывать электрика со специальными приборами на дом.

Как он определяет “коротыш” в эл.проводке? Отключает все автоматы и все приборы + освещение.

Далее вставляет в розетки щупы для замера сопротивления.

Если какой-то прибор остался подключенным, на экране высветятся некоторые значения сопротивления. Все зависит от типа аппарата.

При наличии КЗ в сети или на каком-нибудь включенном оборудовании, на табло будут около нулевые показания.

Ну а далее в дело вступает инструмент для определения скрытой проводки с генерацией и улавливанием сигнала.

А что делать, если все автоматы в щитке включены, а света дома все равно нет? Бывают и такие случаи.

Первым делом берете индикаторную отвертку и проверяете ею напряжение, начиная от главного ввода и далее по цепочке. Как на верхних клеммах, так и на нижних.

Явно где-то отгорел или пропал контакт. Находите неисправный выключатель, к которому напряжение подходит, но не выходит и меняете его.


Если у вас какой-то праздник, день рождения, на дворе вечер и бежать в магазин уже поздно, то в качестве временного решения можно отсоединить отходящий провод от неисправного автомата и подключить его к другому.

Например, у вас сгорел автомат.выкл. Iном=10А на освещение (сечение кабеля 1,5мм2), а вы его решили временно переключить на автомат от эл.плиты с током в 32А.

Задумайтесь на минутку, сгорел то он не просто так, значит изначально для этого была какая-то причина? Подсоединив провода столь малого сечения на автомат в 32А вы запросто можете спалить квартиру, устроив пожар в электропроводке.

Даже в качестве времянки не прибегайте к подобным “лайфхакам”.

И последний вариант неисправности, про который почему-то многие забывают. Все автоматы включены, “флажки” на них подняты, фаза выходит, а света все равно нет!

В этом случае проверяйте в щитовой все нули!

И при обрыве ноля все также перестает работать, как и при отключении выключателя. Нулевые проводники крепятся на специальных шинках, расположенных либо рядом с автоматами, либо в верхней или нижней части щитовой.

Проверьте надежность всех контактов на этой шине.

Вполне возможно, что какой-то проводник элементарно ослаб или отгорел – отсюда и все проблемы.


Это зачастую происходит в домах старой застройки с еще алюминиевой проводкой.

Как еще определить, что у вас отгорел ноль? Индикаторной отверткой проверьте свечение в розетках.

Если она будет светиться сразу на двух контактах, это вовсе не значит, что у вас в квартиру приходит две фазы.

Именно такой показатель и говорит об отгоревшем нулевом проводнике.

Ну и самая невероятная ситуация – это когда ваш автоматический выключатель выбивает из-за того, что слишком большую нагрузку подключил сосед, а не вы сами.

Да-да, бывает и такое. Посмотрите видео ниже, а еще лучше почитайте к нему комментарии

Как понять, что с электропроводкой что-то не так?

Неисправная проводка в квартире чревата многими неприятностями: от выхода из строя электроприборов до пожара. По словам общественного эксперта по пожарной безопасности ассоциации «Союз 01» Константина Калужина, почти треть пожаров происходит именно из-за короткого замыкания электричества. АиФ.ru узнал у эксперта, какие признаки указывают на то, что электропроводка неисправна, и как часто ее нужно проверять в доме.

Электричество постоянно отключается

Как поясняет Калужин, в электрощитовом шкафу стоят датчики, которые отключают электричество при коротком замыкании или увеличении нагрузки. Если подобное произошло, это уже повод вызвать электрика, который выяснит, где именно произошло замыкание.

«Электрики говорят, что проверять и обслуживать электрощитовой шкаф нужно каждые полгода. Если этого не делать, то эти устройства могут не сработать. Есть определенные риски: 30% пожаров у нас происходит из-за короткого замыкания электричества, особенно часто это случается в старых домах», — говорит эксперт по пожарной безопасности.

Калужин добавляет: важно, чтобы мощность потребления электроэнергии была рассчитана правильно. В новых домах она более высокая, в старых, наоборот, ниже. Соответственно, слишком большое количество включенных в сеть электроприборов может привести к проблемам с проводкой.

Читайте также:
Подбираем гарнитур для кухни 9 кв.м.

«Поскольку количество аппаратуры постоянно прибавляется, энергопотребление увеличивается. И бывает, что квартира просто не рассчитана на такую мощность», — поясняет эксперт.

Тусклые или мерцающие лампочки

Мерцающие или горящие слишком тускло лампочки тоже могут указывать на проблемы с проводкой. Также мерцание может указывать на проблемы с выключателем. В любом случае, чтобы диагностировать проблему, лучше вызвать специалиста.

Бьющие током розетки или переключатели

Если розетка или переключатель бьется током, это признак того, что что-то выходит из строя. Это может быть, например, устройство, подключенное штепсельной вилкой, или провод, идущий к выключателю, у которого возникли проблемы с изоляцией. В случае если розетку или переключатель заменили,а проблема сохраняется, это повод проверить проводку.

Запах гари или плавящихся проводов

Проводка может загореться из-за некачественных автоматических выключателей, которые не сработали в случае короткого замыкания или перегрузки сети.

Также к возгоранию может привести неправильная эксплуатация (например, включение слишком большого числа электроприборов в одну розетку). Возгорание может возникнуть и из-за того, что в доме старая алюминиевая электропроводка. Если в квартире пахнет чем-то едким, нужно незамедлительно вызвать электрика, а до его приезда держать под рукой огнетушитель, советует эксперт.

По словам Калужина, на электрике в квартире лучше не экономить, это чревато возгоранием.

«Контрафактом могут быть не только сами устройства, но и, например, провода. При прокладке проводки могут использовать немаркированные и дешевые провода. А потом, когда увеличивается мощность, они не выдерживают, изоляция горит, происходит короткое замыкание», — говорит он.

Как часто нужно проверять и менять проводку?

Как поясняет Константин Калужин, нормативов, где прописано, как часто нужно менять проводку, нет: в случае проблем нужно пригласить специалиста, который проведет экспертизу и уже тогда примет решение о замене проводки и электрооборудования.

Электрики советуют каждые полгода — в идеале — проверять электрощитки.

«Но, думаю, этого никто не делает. Тем не менее хотя бы раз в год стоит пригласить электрика, чтобы он проверил все контакты, подтянул, если они где-то разболтались. Причем периодически проверять стоит электрощитовые шкафы как в квартире, так и в квартирных холлах», — заключает эксперт.

Неисправности электропроводки

Большинство неисправностей, возникающих в ходе эксплуатации домашней электропроводки сводятся обычно к нарушениям трёх видов:
– плохой контакт;
– полное пропадание контакта;
– короткое замыкание (КЗ).

Основной причиной появления плохого контакта в элементах электропроводки является недостаточно высокая степень их упругого сжатия, возникающая обычно вследствие больших токов в цепи и нагрева алюминиевых проводов в местах их соединения.
Чередующиеся нагревы и остывания проводов снижают упругость металла и приводят к потере упругости соединения в скрутке или клеммнике.
Нередко качество контакта снижается и из-за электрохимической несовместимости соединяемых проводников. Хорошо известно, что алюминиевые и медные провода можно соединять только с помощью специальных клеммников, а нарушение этого правила (соединение скруткой) ведёт к появлению «проблемного» контакта.
Это объясняется тем, что окисные плёнки меди и алюминия, образующиеся со временем на поверхности любых проводников, имеют разные электрохимические свойства и понижают проводимость в месте соединения металлов.

Плохой контакт также может возникнуть по причине наспех проведённого монтажа электроизделий, в результате которого соединение со временем теряет своё качество и надёжность. Полное пропадание контакта в электропроводке может произойти и в результате перегрева проводов или их механического повреждения. Повредить электропроводку можно в ходе ремонта помещения, когда случайно «пробиваются » скрытые в толще стен провода.
Короткое замыкание можно отнести к той же проблеме с контактами т. к. по сути, такое замыкание является контактом в тех местах, где он не нужен. Замыкание происходит обычно из-за нарушения изоляции проводов при её старении или перегреве, при пробивке проводки во время ремонта, а также при нарушении правил работы с электроинструментом.

Некачественное питание

Качество предоставляемого потребителю питания также следует отнести к проблемной теме современного электроснабжения. Как известно, качественное питание предполагает нормирование электрических параметров питающего напряжения, таких как отклонение его амплитуды и частоты, коэффициент искажения синусоидальности кривой и ряда других показателей.
В наше время значения этих параметров зачастую не соответствуют установленным нормам и общепринятым стандартам. К великому сожалению, такие отклонения случаются не только в сетях, работающих в сельских районах, но и в городе.
Такое «проблемное» электропитание является основной причиной частых сбоев в работе электрооборудования и при определённых условиях может привести к выходу его из строя. Неплохим решением проблемы некачественного электропитания является использование в работе электросети источника бесперебойного питания (ИБП), способного реагировать на ухудшение параметров питающего напряжения.
При значительном отклонении значений этих параметров от нормы ИБП переключит вашу электросеть на режим питания от аккумуляторных накопителей электроэнергии, что позволит вам беспроблемно продолжить работу в сети.

Читайте также:
Серая кухня - интерьер и сочетание цветов, подборка фото

Перегрузки в домашней электросети

Как известно, электропроводка в большинстве домов старого жилого фонда выполнена алюминиевым проводом, рассчитанным на токи порядка 10-16 ампер и выдерживает токовую нагрузку электроприборов с суммарной мощностью не более 2- 3 кВт.

Стремительный рост ассортимента кухонной бытовой техники привёл к тому, что мощностей подстанций для её питания уже не хватает, а старая проводка просто не может выдержать таких нагрузок.
Поэтому для подключения электроприборов повышенной мощности необходима прокладка отдельных питающих линий, подключённых к щитку через устройства защиты по току (автоматические выключатели).

При значительном росте потребляемой квартирой мощности вам потребуется замена вводного автомата на более мощное устройство. Кроме того, этот рост вызовет резкое увеличение общей нагрузки на электрическую сеть всего дома.
При массовом переходе на подобный режим потребления местная электрическая подстанция просто не сможет выдержать возросшей нагрузки, и напряжение обязательно понизится (обычно говорят, что оно «подсело»).

Поскольку пониженное напряжение в домашней электросети может привести к выходу из строя дорогостоящей импортной бытовой техники – необходимо придерживаться определённого порядка при подключении нагрузок повышенной мощности и не включать их одновременно.

Следствием больших нагрузок на сеть может наблюдаться такое явление, как отгорание нуля. Небольшой пример из моей практики. Имеем уличный прожектор (так называемая “кобра”) и лампу 500 Ватт, которая перестала гореть. Меняем лампочку – не горит. Индикаторной отверткой проверяю фазу – есть. Меряю вольтметром – напряжение около 200 Вольт. Вроде как и напряжение есть, но лампа не горит! Под нагрузкой напряжение сильно просаживается. Разобрал скрутку и причина сразу же была найдена – отгоревший ноль, поменял провода и все заработало.

Неполадки в электропроводке: что делать и как их устранить?

В статье рассматриваются самые распространённые причины неполадок в электропроводке, и рассказывается о том, как с ними справиться самостоятельно.

Почему неожиданно в квартире гаснет свет, и перестают работать электроприборы? Этому может быть несколько причин. Нарушен контакт в месте соединения, механическое повреждение проводов при сверлении стен для установки каких-либо креплений, короткое замыкание или обрыв провода в стене.

Неполадки в этажном электрощите на лестничной площадке

Автомат на лестничной площадке это первый прибор, который защищает общую сеть от электропроводки в квартире. Если флажок автомата в положении «включено», а напряжения на его выходных контактах нет (проверяется тестером или индикатором), то причины могут быть следующими: короткое замыкание, испорченный автомат, утечка тока через УЗО, проблема с проводкой.

Для всех вышеперечисленных неисправностей нужен электрик. Своими силами можно устранить проблемы с сетью, которые возникают после вводного автомата.

Половина всех аварий, связано с нарушениями электропроводки (исчезновение или плохой контакт в месте соединения). Запах горелой проводки, темные пятна на выключателях, розетках или осветительных приборах есть результат искрения, короткого замыкания или нагрева в зоне плохого контакта.

Перегрузка или короткое замыкание в розеточной группе

Если автомат выбивает, следует определить, какую сеть он обслуживает. Срабатывание вводного автоматического выключателя говорит о перегрузке по току. Выбивание автомата группы розеток или осветительной группы свидетельствует о поломке элементов в соответствующей группе.

Выключение всех приборов и удлинителей из розеток чаще всего помогает в решении проблемы с автоматом розеточной группы. При коротком замыкании можно услышать хлопок и по этому звуку определить место поломки.

Неполадки в сети освещения

В осветительной группе, если автомат срабатывает при обесточенных выключателях, то причина либо в неисправном выключателе, либо в распределительных коробках.

Если автомат срабатывает после включения света в какой-нибудь комнате, виноват светильник, выключатель или распределительная коробка. Проверить последний вариант можно после вскрытия распределительной коробки. Касание оголенных проводов друг друга и будет причиной проблемы.

Подробно о том, что делать, если срабатывает автомат в электрощите смотрите здесь .

Механическое повреждение проводов

Если автоматический выключатель работает, а тока в сети квартиры нет, то нарушена электропроводка. Причиной этого может быть повреждение проводов при сверлении, долблении или других механических воздействиях на места закладки электропроводки.

Осветительная группа проводов чаще всего закладывается в стяжки из цементно-песочного раствора. От щита в коридоре питающий провод проходит по стяжке в полу верхней квартиры и, доходя до коридора, через отверстие поступает в первую распределительную коробку.

От коробки на входе в квартиру электропровод опять поднимается наверх и по стяжке в полу верхнего этажа идет до люстры и второй распределительной коробки над выключателем ванны и туалета. В комнаты проводка идет сходным образом. Во время ремонта на верхнем этаже рабочие, снимая стяжку, могут испортить проводку в квартире снизу.

Примеры поиска причины и устранения неполадок в квартирной электропроводке

Например, автомат включен, а света в квартире нет. Причиной может быть неисправность в электрощите или распределительной коробке. Нужно проверить с помощью тестера или контрольной лампочки, есть ли напряжение после автомата.

Если все в порядке неисправность нужно искать в первой распределительной коробке. Если напряжения нет, то обрыв в проводах между электрощитом и распределительной коробкой.

Если нет освещения в одной из комнат (не горит люстра), поломка в люстре, в выключателе, в распределительной коробке над выключателем или в предыдущей распределительной коробке. Первым делом нужно проверить люстру контрольной лампочкой, далее, если все в порядке – выключатель. При исправных люстре и выключателе распределительную коробку над выключателем придется вскрывать, а затем надо вскрыть и предыдущую коробку.

Рассмотрим вариант, когда электропроводка розеточной группы расположена в стяжке пола квартиры. От электрощита в коридоре проводка идет до первой розетки, ближайшей до щита. Дальше кабель идет по полу в стяжке до второй ближайшей розетки (обычно на противоположной стене). Через отверстие в стене проводка розеточной группы проходит в следующее помещение.

При отсутствии питания во всех розетках, поломка может быть, как и для освещения, в электрощите или первой питающей розетке. Нагрузка на первой розетке самая большая и количество неисправностей самая высокая. Если питания нет на части розеток, то напряжение проверять нужно с первой неработающей и последней работающей розеток.

Окисленные контакты могут служить самой главной причиной отсутствия напряжения. Зачистив контакты, и заново присоединив розетку, снова проверяют напряжение.

Бывает, что напряжение в квартире есть, но частичное, то причиной может служить обрыв проводки в стене. Поиск места обрыва осуществляют специальными приборами, разбирают стену, соединяют поврежденную проводку или прокладывают новую.

При любых работах, связанных с электрическим током, следует соблюдать меры предосторожности и внимательно обращаться с электрическими приборами!

О том, как предотвратить неполадки в электропроводке смотрите здесь. А еще больше информации про поиск неисправностей в скрытой в штробах электропроводке квартиры – здесь.

7 ошибок домашнего электрика, которые совершают снова и снова

Чего стоит избегать при монтаже проводки в квартире или доме? Мы расскажем о семи наиболее распространенных ошибках, которых легко избежать.

Некоторые ошибки, допускаемые при монтаже электрики не так опасны и их можно быстро устранить. Другие же могут привести к пожару и значительному повреждению имущества. Мы уже рассказывали о 8 ошибках в дачной электрике, среди которых неправильно подобранное сечение провода, разрыв нуля вместо фазы и перепутанные цвета проводов. В этой статье обсудим еще несколько ошибок, допускаемые электриками в квартире.

Отсутствие схемы

Довольно часто электромонтер перед укладкой проводки не составляет никакой схемы, а делает все на глаз, проводя расчеты по ходу дела. Через несколько лет, когда вы решите повесить картину или книжную полочку, то можно и не вспомнить, где в стене идут провода и попасть сверлом именно в кабель (закон подлости еще никто не отменял). Лучше всего нанести схему расположения кабелей (или попросить сделать это электрика, если у вас работает наемный рабочий) на бумагу и хранить ее в документах. Также благодаря схеме получится четко рассчитать длину проводников, количество розеток и т.д.

Если же так случилось, что вы забыли где идет кабель, или купили квартиру и у старых хозяев нет схемы разводки проводов, тогда вам понадобится детектор скрытой проводки. Например, детектор Mastech MS6906 позволяет отыскать проводку на глубине до 7.5 см.

Неправильное снятие изоляции с многопроволочных жил

Очень часто начинающие электрики допускают ошибки при снятии изоляции с провода. Многие снимают изоляцию с многопроволочной жилы, проводя ножом по окружности (круговым движением), тем самым срезая верхние тонкие проволочки и уменьшая этим сечение проводника. Чтобы этого избежать, лучше всего снимать изоляцию, проводя ножом по диагонали вдоль провода, как будто затачиваем карандаш. Конечно, без должной сноровки можно и таким образом повредить жилу, однако вероятность все же меньше.

Если приходится зачищать большие объемы проводки, тогда рекомендуем приобрести стриппер, который позволяет снимать изоляцию с проводов разного сечения. Конечно, опытные электрики скажут, что все это ненужная трата денег и лучше острого ножа ничего нет — это их право, мы никого переубеждать не будем. Но все же если есть специальные «профильные» устройства для этой цели, то стоит задуматься об их применении.

«Зашивание» винтовых клеммников в стену

Иногда места соединений проводов необходимо спрятать в стену, а не выводить в распредкоробку. Некоторые электрики соединяют провод винтовым клеммником, чего делать нельзя. Винтовой клеммник нуждается в периодической подтяжке болтового соединения (примерно раз в 1-1.5 года), а сделать это, предварительно «зашив» его в стену без разрушения последней, нельзя. Если же просто о нем забыть, то через время контакт в зажиме ослабнет, начнет подгорать и может произойти пожар. Именно поэтому клеммные зажимы рекомендуется устанавливать именно в распредкоробках, куда всегда будет доступ для обслуживания.

Если необходимо спрятать соединения проводов в стену, то лучше всего использовать скрутку с дополнительной пайкой или сваркой. Также допускается обжим проводов гильзой. Если ремонт выполняете не вы, то предварительно проверяйте, что собираются «зашивать» в стену электрики.

Использование кабеля ПУНП

ПУНП – это универсальный плоский провод, который изготавливается по ТУ 16.К13-020-93. Согласно этому ТУ при изготовлении изделия допускается отклонение от нормы сечения провода на целых 30 %. Это означает, что при покупке провода 2.5 мм 2 вы в реальности можете получить 1.75 мм 2 , а неправильное сечение проводника может привести к пожару в доме. Хотя это ТУ было запрещено еще в июне 2007 года, но по сей день производители продолжают выпускать этот провод, и его можно часто встретить на рынке и в строительных магазинах. Никогда не приобретайте и не монтируйте этот провод, даже если продавец будет убеждать вас в обратном.

Для монтажа проводки лучше всего использовать провод ВВГ или NYM. Они долговечные, не поддерживают горение (в маркировке должны быть буквы «нг») и их реальное сечение четко соответствует тому, что указывает производитель. О том, как правильно подобрать провод для проводки в доме читайте здесь.

Работа под напряжением

Это наиболее частая ошибка, которую допускают как начинающие, так и опытные электрики (опытные даже чаще). Например, разболталась розетка и человек решает подтянуть винты, не отключая питание. При неосторожном движении может произойти поражение электрическим током. Кстати такое же может получится и при замене обычной лампочки, если перед этим электрики сделали разрыв в выключателе на ноль, а не на фазу. Таким образом, даже при отключенном выключателе будет оставаться напряжение в люстре.

Чтобы избежать этой ошибки, всегда отключайте питание в квартире. Сделать это можно с помощью соответствующего автомата. Если у вас несколько фаз и вы знаете, какие розетки и выключатели на какой фазе, тогда выключайте соответствующий автомат. Если не знаете, тогда отключайте все автоматы.

Заземление на трубы

В старых многоэтажных домах, таких как «хрущевки», зачастую нет заземляющего провода, а идут только фаза и ноль. Однако многие современные бытовые электроприборы, например, стиральные машины, требуют наличие в розетке третьего провода. Многие электрики выходят из положения, заземляя электроприборы на трубу отопления, решая, что она должна быть изначально заземлена. Но безопасно ли это?

При нормальной работе электроприборов ток утечки настолько мал, что не ощущается человеком и не создает КЗ. Однако при пробое изоляции на корпус бытовой техники подается напряжение. Если заземление, к которому подключены трубы, сделано качественно и имеет низкое сопротивление, то потребляемый ток резко возрастет, и автомат отключится. Однако вы не можете заранее знать, нормальное ли заземление у труб и есть ли оно вообще. Также соседи сверху и снизу от вас могут поменять трубы на пластиковые, тем самым разорвав цепь. А так как сопротивление будет большим, то ток будет не настолько высоким, чтобы отключить автомат. Трубы отопления, а также все приборы, подключенные к заземленным от этой трубы розеткам, окажутся под напряжением, опасным для человека.

Выходом в данной ситуации может стать заземление на корпус электрощитка (хотя это и не совсем законно), который есть в подъезде. По крайней мере он точно должен быть подключен к контуру заземления.

Монтаж обычных розеток и выключателей в помещении с повышенной влажностью

Некоторые владельцы квартир жалуются, что розетки, установленные для бойлера или для проточного водонагревателя, искрят во время работы. Зачастую это может происходить, если в ванной комнате смонтированы обычные розетки, предназначенные для «сухих» помещений. Для помещений с повышенной влажностью необходимо использовать специальные влагозащищенные розетки и защитной шторкой. Конечно, они стоят несколько дороже обычных розеток, однако и проблем с ними не будет никаких. Например, розетку Legrand Valena Life 753119 на 16 А смело можно использовать для ванной или туалета.

Наверняка в вашей практике встречались и другие ошибки при монтаже проводки. Поделитесь ими в комментариях!

Непонятные проблемы в электропродке

И не столь важно, является ли электрик, пользователь электрооборудования или просто житель квартиры профессионалом или любителем. Каждый человек обязан понимать хотя бы на элементарном уровне причины неисправностей, возникающих в электросетях, и возможные варианты методик их устранения. Конечно же, в сложных ситуациях необходимо обратиться к мастерам электрических дел, но наиболее простые поломки вполне можно исправить своими руками.

В этой статье-инструкции мы постараемся «разложить по полочкам» и сделать доступнее для понимания весь тот многочисленный массив информации, который можно найти в интернете по данной тематике.

Причины возникновения аварий с электропроводкой

Как гласит народная мудрость, «мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи». Да-да, именно желание сэкономить является одной из наиболее распространенных причин возникновения неисправностей в электрике. Силовой кабель, ремонт которого придется оплатить из своего же кармана, зачастую покупается с меньшим сечением, чем требует техзадание или спецификация электроприбора. Некачественная, и необязательно китайская, фурнитура с радующей глаз ценой, которая плавится от малейшего перегрева. Поручение электроработ «дяде Васе» из соседнего подъезда, уважаемого человека, постоянно меняющего одни и те же сгоревшие розетки, которые сам же и устанавливал, из-за неправильного подсоединения или работы «спустя рукава». Все это может привести к банальной порче недорогих элементов декора, например, выключателей, но с коротким замыканием шутить нельзя – неизвестно, когда оно возникнет и успеете ли вы потушить пожар.

Старая проводка в домах почтенного возраста, иногда проложенная открытым способом, не рассчитанная на современные и мощные электроприборы или рассыпающаяся под «грузом лет», также иногда представляет опасность. Включите одновременно в электросеть квартиры-«хрущевки» бойлер, пару-тройку обогревателей – эффект в виде перегрузки и «ароматных спецэффектов» вы обнаружите очень скоро. Вообще, полную замену кабельных линий в домовой проводке следует реализовывать каждые 10-15 лет, ведь сами провода изнашиваются, ослабевают контакты в многочисленных соединениях, ухудшается изоляционная защита. И еще, с развитием электротехники геометрически растет уровень потребления электричества, поэтому старые сети могут элементарно не справляться с токовыми нагрузками.

Неправильный и некачественный электромонтаж, как уже было сказано, может быть связан с просчетами в выборе сечение провода, непрофессиональном повреждении изоляционного покрытия или ошибочном выборе типа соединения (более подробно об этом написано в материале «Способы соединения электрических проводов»). В результате возникает утечка электротока, плавление изолятора, возгорание проводки, выход из строя электроприборов и прочие печальные последствия.

Новая, правильно смонтированная и мощная проводка, фурнитура отличного качества не всегда являются гарантом отсутствия проблем. К любым вещам следует относиться бережно, особенно к потенциально опасным. Если выдергивать вилку из розетки, применяя силу, которой хватит для выталкивания застрявшего в грязи автомобиля, то не стоит удивляться, если она повиснет на одних только проводах. Иногда происходит повреждение скрытых в стенах кабелей после бездумного сверления отверстий в стенах и потолках или замены плинтусов. Случается и форс-мажор: нерадивые соседи затапливают жилье, «дозревает» коррозия соединений или проводку сжигает вышедшая из строя электротехника.

Классификация неисправностей проводки

Рассмотрим более подробно перечень возможных поломок электропроводки и варианты их устранения:

  • механические и прочие повреждения изоляционного слоя вызывают утечку тока, что чревато электроударом для человека или перегревом электроцепей. Рецепт простой – следует восстановить изоляцию, в зависимости от масштаба повреждений, применив ПВХ-ленту или заменив дефектный участок провода,
  • повреждение электрожилы происходит в результате неаккуратной прокладки кабеля или неосторожных ремонтных работ. Иногда слишком сильное фиксирование или скручивание алюминиевых проводников приводит к их излому. Для решения проблемы может понадобиться замена кабеля или его части,
  • оплавление изоляционного слоя обычно возникает после критического перегрева, вызванного неверно подобранным сечением провода, а также некачественным контактом проводного сопряжения. Дабы избежать короткого замыкания и возгорания, придется провести ремонт силового кабеля, заменив его на более мощный или новый аналогичный. При этом особое внимание следует уделить соединениям, применяя современные клеммные колодки или пружинные клеммы, например, Wago.
  • если стиральная машинка, холодильник или электрочайник начинают пропускать ток или испускать нехарактерные для них запахи, их следует немедленно отключить от электропитания и начать поиск неисправности, самостоятельно или посредством вызванного мастера,
  • низкое качество электроконтакта в места сопряжения проводов, например, на автоматах, в светильниках, выключателях или розетках приводит к повышенному сопротивлению и перегреву проводников. Чтобы не привести к оплавлению изолятора и пожару, следует периодически проверять места сопряжения, подтягивать зажимы и применять наиболее подходящие типы соединителей (см. статью «Способы соединения электрических проводов»),
  • окончание паспортного срока службы электротехнического изделия. Розетки, выключателя и прочая фурнитура обычно не предназначены для «сверхсрочной» работы после 5-10 лет верной службы. Ослабляются их проводные контакты, изнашиваются внутренние механизмы, что может создать аварийную ситуацию. Проблема решается установкой новых приспособлений,
  • отгорание нейтрального провода на щитке способно привести к поражению током или скачку напряжения, которого достаточно для полной «нейтрализации» большинства домашних электроприборов. Необходимо оперативно вернуть нулевой контакт и обеспокоиться установкой контрольного реле на вводном электрокабеле,
  • если отсутствует освещение во всей квартире, но «автомат» включен, то нужно искать проблему на щите или в первой же распредкоробке. Проверку можно производить обычным тестером (индикаторной отверткой), контрольной лампой или мультимером, которые четко покажут, уходит ли электроток от автоматического выключателя. Если на его входных зажимах есть все 3 фазы, а на выходных нет ни одного, значит «автомат» придется заменить. При отсутствии неисправностей на щитке, необходимо последовательно проверять кабельную линию на предмет наличия напряжения,
  • в одной из комнат не горит свет – это значит, что сломан сам светильник, его выключатель или возникла неисправность где-то на пути электротока. Обычно, задача решается после проверки контактов на приборах и их восстановления. Для этого следует перевести выключатель в положение «Вкл» и с тестером выявить наличие/отсутствие напряжение на соединениях, Очередность действий при отыскании неисправности в проводке
  • при неисправности части домашних розеток важно помнить, что эта группа приспособлений подключается последовательно. Поэтому проверку желательно начать именно с работающих розеток. Вначале нужно коснуться пары приходящих кабелей, а затем фазы и нейтрали. Если есть окисление контакта, то электроток не пройдет – поможет зачистка соединения и повторный зажим. Неработающую розетку необходимо заменить.

При появлении первых признаков проблем следует начать тщательную проверку по приблизительной схеме, изображенной на рисунке. Рекомендуем просмотреть видеоролик о том, как найти короткое замыкание:

Меры предотвращения опасности

Знать о причинах и дальнейших действиях по устранению неисправностей электропроводки необходимо, но еще лучше и безопаснее не допускать возникновения форс-мажора. Для это следует выполнить ряд несложных и вполне доступных по затратам действий:

установить на распределительном щитке особые предохранительные приспособления. В первую очередь, защиты требует вводной кабель, и с этим отлично справляется УЗО/УДТ (устройство защитного отключения/дифференциального тока). Этот контактный коммутационный прибор, функции которого обычно выполняет автоматический выключатель, умеет следить за токовыми значениями и размыкать контакты, если оно превышает заданные параметры, т.е. предохраняет от перегрузок в электросети или короткого замыкания. Реле контроля напряжения предотвращает внезапное появление пары рабочих фаз в розетках, а также «успокаивает» избыточный ток,

главные и наиболее явные признаки того, что проводка или электроприбор неисправны – характерный треск, искрение, неприятный запах. При их появлении медлить нельзя,

тщательное соблюдение ТБ во время ремонта должно стать нормой. Например, перед сверлением отверстий, обязательно проверьте стены при помощи специального детектора-сигнализатора на наличие скрытых кабелей,

силовой кабель, ремонт которого запланировано провести, должен быть обесточен,

создание проводных соединений требует особого внимания (см. статью «Способы соединения электрических проводов»),

хотя бы один раз в 6-12 месяцев необходимо проводить проверку электропроводки, тщательно оценивая состояние старых кабелей, вовремя обнаруживая ослабевшие контакты, повреждения изоляционного слоя и перегрев жил, розеток и прочей фурнитуры.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: