Навес из дерева для машины своими руками

Делаем навес для авто из дерева, поликорбоната

Сразу после постройки дома, а иногда и «до» возникает вопрос с парковкой. Строить капитальный гараж не всегда есть возможность, а вот поставить крышу на столбах — навес — это уже проще и дешевле. Навес для машины может быть отдельно стоящим сооружением. Тогда его располагают во дворе, как правило, недалеко от въездных ворот или гаража. Второй вариант — пристроенный к дому, когда одна или несколько сторон крыши опирается на стену здания. С точки зрения функционала оба варианта равноценны, просто каждый выбирает исходя из личных требований и предпочтений.

Один из вариантов навеса для автомобиля

Размеры

Так как габариты автомобилей могут серьезно отличаться, в каждом случае оптимальные размеры определяются в зависимости от имеющегося авто.

Высота обычно в районе 2,5 метров. Этого более чем достаточно даже для внедорожника с загруженным багажником. А для определения длины и ширины навеса, к внешним размерам размерам машины добавляют, как минимум, метр. Согласитесь, вполне достаточно, если до столбов будет расстояние в полметра.

Пример навеса для одной машины

Вот только для защиты от осадков свесы крыши лучше сделать подлиннее: они закроют и от косого дождя и снега.

При определении размеров навеса для двух машин, принимают расстояние между зеркалами заднего вида равными 50 см. Столько же считают до столбов. А длину навеса определяют по наиболее длинному авто.

При расчете ширины навеса для двух машин принимают расстояние между зеркалами заднего вида равное 50 см. До столбов считается тоже по полметра

Материалы для каркаса

В основном для опор используют древесину — брус или бревно, металлическую трубу круглого или прямоугольного сечения. Иногда опорные колонны складывают из кирпича или камня. Они более массивные, привлекают больше внимания, потому должны вписываться в стиль постройки, которая находится рядом.

Есть еще варианты, когда низ опорной колонны делают из кирпича, а верх — из древесины или металла. И в этом случае все определяется стилистикой дома и участка. Не стоит делать кирпичные опоры, если есть ограничения по размерам участка: они довольно массивные и отнимают приличное количество места.

Все материалы (кроме кирпича) перед использованием обрабатываются. Древесина в обязательном порядке покрывается антипиренами (снижающими горючесть материала). Затем пропитывается составами, которые будут защищать ее от поражения насекомыми-древоточцами, а также от всех погодных условий.

Интересный проект автонавеса из поликарбоната Его реализация

Особое внимание стоит уделить обработке древесины, которую будут закапывать в грунт. Ее можно пропитать специальными составами для древесины, контактирующей с грунтом (например, Сенеж Ультра и его аналоги). Хорошо себя показала пропитка в отработке. Концы столбов, которые будут закапывать, погружаются в емкость с отработкой на пару дней. После просушки их можно использовать без дополнительных мер. Лет на 10 хватит.

Второй вариант — залить бетонный столб в землю, а в него вмонтировать закладную пластину, башмак или шпильку, к которым потом крепить деревянный брус.

Металлические столбы зачищается от ржавчины, покрывается грунтовкой. После сварки, дополнительно обрабатывают швы и все покрывают краской в два слоя. Второй наносят после того, как первый слой краски высохнет до состояния «на отлип».

Виды кровли (с чертежами и размерами)

Самой экономной и простой получается односкатная крыша. Обычно ее используют если навес для машины пристроен к дому: так проще всего организовать нормальное примыкание к стене.

Чертеж навеса с односкатной крышей, пристроенной к дому

Делают односкатную крышу и для отдельно стоящих навесов. В регионах с малоснежными зимами, можно сделать крышу без ската, в тех, где снега выпадает много, необходим уклон не менее 8-10°. В этом случае более низкую сторону делают с юга или востока: чтобы было больше тени. Также в этом случае с южной стороны можно навес зашить и сбоку (или посадить там высокие растения).

Чертеж навеса с односкатной крышей для одного автомобиля

Если делают навес из поликарбоната, то крышу делают сводчатую. Она оптимальна и с точки зрения схода осадков и легко реализуется благодаря гибкости этого материала.

Чертеж навеса со сводчатой крышей

Более сложная в исполнении двускатная крыша. Если делать ее из металла, она имеет относительно несложное строение.

Чертеж двускатной крыши навеса для машины из металла

В случае с деревянным навесом под двускатной крышей система получается многокомпонентная.

Пример устройства двускатной крыши из дерева

>

Кровельный материал

Если навес для машины пристраивается к дому, имеет смысл его крышу сделать из того же материала. Под мягкие типы кровли (гибкая черепица, ондулин и т.п.) требуется сплошная обрешетка, под жесткие — разреженная, а шаг выбирают в зависимости от ветровых и снеговых нагрузок в региона, ориентируясь также на рекомендации производителей кровельного материала.

Пристраивая навес к дому имеет смысл сделать крышу похожей

Если полного затенения не требуется, можно использовать поликарбонат. Он, кстати, самый популярный в последнее время материал. Только выбирать его необходимо правильно: брать многокамерный, имеющий как минимум, три слоя пластика и два ряда ячеек. Под таким навесом из поликарбоната даже в солнечный день нежарко.

Также степень нагрева зависит от цвета. Смотрите технические характеристики и выбирайте тот, у которого поглощение солнечного света больше. Прозрачные нужны для теплиц, чтобы греть растения. Для навесов, наоборот, нужен поликарбонат с низкой светопропускной способностью.

Чем выложить площадку

Самый простой и недорогой способ сделать площадку под автонавесом — засыпать ее гравием. Для этого надо будет снять дерн, вкопать бордюр, насыпать щебень и хорошо его утрамбовать с использованием трамбовочных платформ. Тогда площадка будет жесткой и колеи не образуются.

Утрамбованный щебень — хорошее покрытие для машинной стоянки

Более популярны в последнее время площадки, вымощенные тротуарной плиткой или брусчаткой. Они имеют более привлекательный вид, но их устройство обходится дороже. Подготовка начинается также: сначала снимается грунт. Но котлован делают глубиной порядка 20-25 см. На дно насыпают щебень, который тоже хорошо трамбуют. Затем на щебень желательно расстелить слой геотекстиля. Это нетканый материал, который не даст просыпаться песку, который будет насыпан сверху, и смешаться с гравием. Также геотекстиль равномернее перераспределяет нагрузку, не давая основанию просесть под колесами авто (его применяют при строительстве дорог). На него уже насыпают слой песка, который тоже утрамбовывают. В песок укладывают тротуарную плитку, клинкерный кирпич, булыжник и другие подобные материалы.

Читайте также:
Силиконовая штукатурка: плюсы и минусы

Покрытие из тротуарной плитки

В середине по затратам находится площадка из бетона. Основание подготавливают тоже из утрамбованного щебня. На него на расстоянии в 1 м укладывают деревянные планки, которые выставляют в уровень или с небольшим уклоном для стока воды. Эти планки служат маяками при заливке, а затем играют роль демпферных швов, компенсируя температурное расширение бетона. При таком строении трещины появляются реже.

Между планками укладывают металлическую сетку из оцинкованной проволоки. Можно, конечно, нержавеющую, но она дорогая. Толщина проволоки 3-4 мм, ячейка 10*10 см. Сверху заливают бетоном не ниже М 250. Толщина слоя бетона — 7-10 см.

Бетонная площадка под навесом для авто

Пристроенный к дому навес своими руками (фотоотчет)

Было решено пристроить к дому навес, под которым прятать любимую технику — автомобиль и лодку. Сначала при помощи мотобура выкопали ямы глубиной 1,5 м — ниже глубины промерзания.

Вставили гильзы из гидроизоляции, каркас из прутка 10 мм с приваренными закладными, залили бетоном.

Основа под столбы

Шаг установки столбов — 2 метра.

Так выглядит залитый ряд опор под автомобильный навес

Когда бетон схватился, установили столбы и верхнюю обвязку. Они отшлифованы и обработаны защитной пропиткой. Чтобы каркас не повело, закрепляли чем было — алюминиевыми уголками. Стык стоек и обвязки усилили металлическими пластинами.

Столбы прикручены к «пяткам»

К стене дома прибили опорную доску. К ней крепили балки крыши (доска 50-200 см). Скат получился небольшой, порядка 9°, но его достаточно. В балках под размер бруса сделаны небольшие запилы — для упора, края срезаны, чтобы получился ровный свес.

Запилы на балках

К обвязке балки крепили гвоздями наискосок, по 2 шт с каждой стороны.

К стене прибита доска, к ней крепили балки

Балки на стене закреплены на U-образные металлические пластины.

Пластины, которыми крепятся к стене балки

Стропильная система собрана — балки установили с небольшим шагом — 40 см, их сделали из доски 50*200 мм.

Стропильная система односкатного навеса снизу

Сверху на стропила прикрепили ОСБ. Кровельный материал — мягкая черепица. Под него нужна сплошная обрешетка.

Уложено ОСБ на крышу

Сбоку между стойками прибили доску: для большей жесткости и чтобы дождь меньше мочил площадку.

Боковину зашили доской — чтобы меньше дождь доставал

Уложили мягкую черепицу. Получилось — хоть танцуй.

На навесе танцевать можно

Теперь на стоянке конкуренция.

Готовый навес для машины

Как сделали навес для поликарбоната (фотоотчет)

  • профтруба
    • для стоек 80*80 14,6 м;
    • для арок 50*25 — 4 шт. по 6 м + 50*25 — 10 шт. по 6 м. на распорки;
  • пескобетон — 3 мешка по 40 кг.
  • щебень — 4 мешка по 25 кг.
  • сурик — 3 банки по 1 л.

Навес делали над готовой уже дорожкой. Столбы закапывали в промежуток между бордюром и забором. Получилось, что опоры навеса ставили возле столбов забора. Было решено их использовать при выставлении уровня: анкерами прикрепили, чтобы не мучиться при заливке.

Так крепили столбы Столбы ровняем

Металлические столбы стоек закопали в грунт на 1,2 м, засыпали щебнем, залили бетоном. Когда бетон схватился, приварили верхнюю обвязку.

Привариваем верхнюю обвязку

После началось изготовление ферм. Сначала на трубогибе выгнули профили с требуемым радиусом (подъем в высшейточке 1,2 м). После началась сборка «конструктора».

Сборка ферм

Полезными были струбцины, ими скрепляли детали, чтобы они не сдвинулись при работе. Фиксировали к первой ферме, чтобы все было сделано точно. Струбцин было много)))

Нарезаем, складываем, варим

Когда все фермы готовы, их очистили, зашкурили до белого металла, потом прогрунтовали и дважды покрасили. После началась акробатика. Надо установить тяжеленные фермы на столбы, выставить по вертикали, не сбив при этом диагонали.

Исполнение акробатического этюда

Как только удалось выставить верно, быстро прихватывали сваркой, оставив тщательное проваривание швов «на потом», на после финишной провеки: все должно оказаться на одном уровне.

Прихватываем фермы сразу

Произошло чудо, все оказалось почти на одном уровне. Небольшой перепад в несколько миллиметров в расчет не берем.

Все фермы выставлены на одном уровне

Теперь привариваем обрешетку из профильной трубы 50*25 мм под поликарбонат. их располагаем вдоль длинной стороны навеса. Шаг установки выбран 0,8 м.

Привариваем трубы для крепления поликарбоната

Осталось прикрепить поликарбонат. Крепится он на саморезы через специальные термошайбы (продаются там же где и поликарбонат). Два листа соединяются при помощи специальных профилей. Они бывают разъемные и неразъемные. Неразъемные дешевле, но потом вы из этого поликарбоната ничего больше не сможете сделать. Так что использовали разъемные.

Первый лист закреплен

Также надо закрывать края всех листов, иначе внутрь будет набиваться пыль, мошкара, потом из-за испарений появится влага, а следом — плесень. И вид у покрытия будет плачевный. Потому устанавливаем специальные заглушки на края.

Видео по теме

Навес из дерева для машины своими руками

Чего только не придумывают и изобретают автолюбители для хранения автомобиля во дворе усадьбы, от переделки сарая до обустройства каркасного гаража, хотя решение проблемы явно лежит на поверхности – проще и дешевле построить деревянный навес для машины. На сегодня это наиболее безопасный и доступный способ хранения техники. Деревянный навес для авто может не уступать, а кое в чем и превосходить «теплый» бокс.

Плюсы и минусы навесов из дерева для автомобиля

Понятно, в плане прочности и долговечности деревянная конструкция уступает металлу или кирпичной кладке, и это является наиболее значимым недостатком подобных решений. Но его легко исправить и большей частью компенсировать при условии использования современных технологий защиты. Поэтому правильный выбор конструкции и специальная обработка могут сделать навесы из дерева для автомобилей не менее долговечными.

Читайте также:
Потолок в детской комнате. Самые лучшие идеи

Если перечислять положительные стороны, то их окажется намного больше:

  • Навес для авто из дерева обойдется дешевле металлического, даже с учетом затрат на дополнительную обработку древесины общая смета строительства составит 30-35% от стоимости сварной конструкции;
  • Большую часть работ вполне по силам выполнить собственными силами. Деревянные детали проще обрабатывать и устанавливать на каркас, раскраивать, резать, сверлить, собирать в готовую конструкцию;
  • Есть реальная возможность сделать автонавес из дерева красивым, теплым и удобным.

Пускай даже это постройка для дачи или загородного дома, но внешний вид красивого навеса наверняка улучшит внешний вид усадьбы.

Деревянный навес под хранение автомобиля вполне реально переоборудовать под место временного места хранения вещей и сельхозтехники, а можно просто использовать для вечерних посиделок на даче.

Виды деревянных навесов для автомобилей

Понятно, что каждый владелец машины предпочитает выбирать тот вид и конструкцию автонавеса, который, по его мнению, удобнее всего в повседневном пользовании и не требует кардинального перепланирования площадки перед домом.

Требования к навесу для хранения машины

Но все же правильный подбор защитной конструкции для машины и расположение его на участке остается главной проблемой строительства. Выбор деревянного навеса для машины на дачу должен учитывать дополнительные факторы. Ведь это не беседка, и не крытая терраса для отдыха, и условия для хранения машины отличаются от тех, которые требуются для комфортного времяпрепровождения.

Конструкция автонавеса из дерева должна удовлетворять трем главным условиям:

  • Площадка под защитный навес должна строиться с небольшим сливным уклоном, с желобами для отведения воды. Под машиной не должно оставаться луж, даже после самых сильных дождей, при этом сходящая вода не должна попадать на деревянные стойки навеса;
  • Капли воды, стекающие со скатов, не должны попадать на машину. Скаты навеса должны быть достаточно большими, чтобы потоком ветра не забрасывало влагу с кровли под крышу и на облицовку машины;
  • Деревянный навес должен таким образом располагаться на участке, чтобы пространство под крышей постоянно продувалось небольшим ветерком.

Последнее требование наиболее важно для обеспечения сохранности машины, поэтому деревянные навесы нельзя строить в глухих углах участка, обсаживать кустарником или, того хуже, облицовывать прозрачным пластиком, сетками и решетками из рейки.

Те приемы, которые используются для оборудования беседок и террас, в навесах для хранения машины не применяются. Для хранения авто важно отсутствие влаги под крышей, сухость и хорошая вентиляция, что влияет и на долговечность деревянной конструкции крыши. Чем лучше продувается и вентилируется дерево каркаса автомобильного навеса, тем долговечнее получится постройка.

Виды навесов для автомобиля

Традиционно подбор подходящего варианта начинается с оценки уже реализованных проектов деревянных навесов для автомобилей. Таким образом, можно почерпнуть полезные идеи в конструировании каркаса для машины, это проще, чем планировать и разрабатывать схему с нуля.

Для хранения машины лучше всего подходят несколько видов навесных конструкций:

  • Классический двухскатный вариант с металлическими, деревянными или каменными опорами;
  • Арочные дуговые крыши из прозрачного поликарбоната на деревянных стойках, усиленные поперечными балками;
  • Плоские навесы на моностойках, такие схемы используются в качестве пристроек к дому или хозяйственному блоку на территории участка.

В каждом конкретном случае приходится разбираться и анализировать конструкцию, чтобы понять, чем интересен тот или иной вариант хранения машины.

Фото деревянных навесов для машины (подобрать фото)

Основным преимуществом использования древесины является ее универсальность. Неважно, какой именно будет выбран проект для навеса, благодаря деревянному каркасу он всегда будет смотреться весьма презентабельно.

Можно построить плоскую крышу на деревянной моноопоре, получится необычно и интересно, правда, для машины не очень удобно.

Для любителей необычного дизайна кровлю вполне реально выполнить на деревянных криволинейных балках с дуговыми подкосами.

Удачно выглядит парковочное место для машины с деревянным навесом в стиле шале.

Для любителей классики подойдет стоянка для машины под арочными поликарбонатными крышами на деревянных дугах. Несмотря на внешнюю простоту, построить такой вариант навеса непросто, но защищает машину он идеально.

Одним из наиболее удачных можно считать проект навеса для машины в стиле деревянной итальянской беседки с кровлей из поликарбоната.

Машина защищена от дождя, снега и порывов ветра, а удачное расположение на участке обеспечит надежный выезд даже при больших сугробах.

Как сделать навес для машины своими руками из дерева

Для дачного хранения авто, как правило, выбирают относительно несложный и одновременно практичный вариант кровли. Если в том, как сделаны опоры, можно импровизировать и придумывать свои схемы, то в части деревянного каркаса кровли все-таки лучше использовать готовый проект навеса для автомобиля из дерева, чем считать своими руками.

Проект навеса для автомобиля из дерева

Крыша, нависающая над машиной, должна быть прочной, так как ей придется выдерживать достаточно массивный слой снега, и одновременно надежной. Риск повреждения автомашины не так страшен, как угроза здоровью водителя и пассажиров. Поэтому лучшим вариантом будет заказать у специалистов готовый чертеж двухскатного навеса для автомобиля из дерева, или использовать размеры и материалы, приведенные на схемах и фото ниже.

В проекте используется двухскатная кровля на одиннадцати парах стропил с покрытием из ондулина или металлочерепицы. В отличие от плоских и односкатных деревянных навесов, этот двухскатный вариант не боится порывов ветра и сильных снегопадов, а значит, автонавес можно располагать в удобном для заезда машины месте.

Кроме того, мощная стропильная система и наличие подкосов, поддерживающих верхнюю обвязку стоек, делает деревянный каркас настолько жестким, что на балках перекрытия можно хранить инструмент для обслуживания и мойки машины.

Подготовка к строительству деревянного навеса для автомобиля

Для постройки защитного автонавеса можно использовать практически любой участок придомовой территории, но лучше всего выбрать место с подветренной стороны от дома. Таким образом, выхлопные газы и запахи от машины не будут мешать жильцам и гостям.

Читайте также:
Самостоятельная установка межкомнатной двери

Вторым важным условием будет планирование схода дождевой воды. Понятно, что можно уложить асфальт или тротуарную плитку, но чаще всего для хранения машины на даче используют гравийную отсыпку поверхности, и грязи меньше, луж под деревянным навесом не будет.

Для изготовления деревянного остова крыши потребуется:

  • Брус сечением 100х100 мм для изготовления деревянных опор и обвязки несущих балок крыши;
  • Доска – пятидесятка для изготовления стропил подкосов;
  • Фанера или ОСБ, если фронтоны крыши будут зашиваться «глухим» способом.

Тонколистовую фанеру – десятку нужно будет использовать для обустройства сплошной обрешетки крыши. Кроме того, потребуется садовый бур, пила, молоток, гвозди и разметочный инструмент.

Так как деревянный каркас строится из бруса и рейки, материалы нужно будет купить загодя, просушить и обработать защитными пропитками.

Закладка фундамента

Для подготовки первым делом срезают дерн и плодородный слой почвы на глубину не менее 20 см. Впоследствии, по окончании работ, пятки деревянных стоек навеса обрабатывают гудроном, на дно площадки застилают геотекстиль и засыпают слоем песка и щебенки.

После уборки потребуется разметить и пробить скважины для бетонирования деревянных брусов под стойки навеса. Для правильного нанесения точек установки бруса используют приспособление, называемое скамейкой или обноской, как на схеме.

По разметочным шнурам определяют места для стоек и сверлят скважины на глубину не менее 80-90 см. Установленные деревянные опоры временно укрепляют подкосами и бетонируют.

Возведение деревянного каркаса

Сборка каркаса начинается с подрезки оголовков деревянных опор, на торцы деревянных стоек укладываются брусы горизонтальной обвязки крыши и пришиваются подкосы из доски-пятидесятки.

Далее собираются пары стропил, лучше всего это сделать на шаблоне из металла или остатков деревянных реек. Как правило, высоту навеса над машиной выбирают так, чтобы от крыши до горизонтальной балки оставалось не менее 40 см.

Сборка каркаса крыши потребует пары лестниц и, может, даже пары разборных лесов. Поэтому будет правильным загодя привезти на дачу машиной весь необходимый инструмент, так как оставлять деревянный навес в полусобранном состоянии нельзя.

Монтаж кровли

Укладку кровельного покрытия выполняют с лестницы. После сборки стропил на балки нашивают фанеру, и можно укладывать покрытие. Если деревянный навес кроется битумной черепицей, то фанеру нужно будет пропитать праймером и застелить подкладочный ковер.

Металлошифер или металлочерепицу нужно укладывать на обрешетку с подкладкой из гидроизоляции, иначе машину будет регулярно заливать конденсатом.

Советы и рекомендации

В устройстве деревянной конструкции с навесом для хранения машины можно сделать фронтоны крыши полностью закрытыми. Обычно к такому решению прибегают для того, чтобы избежать забросов дождевой воды через фронтон. Вроде бы все правильно, но в таком случае под деревянным навесом при работе двигателя машины образуется облако из выхлопных газов.

Со временем подкрышная поверхность кровли начинает ржаветь, а деревянные детали могут растрескиваться из-за конденсата. Чтобы избежать застоя, можно сделать на кровле продухи и вентиляционные окна.

Заключение

Деревянный навес для машины в самом простом исполнении строится бригадой из трех человек за три дня. Можно ускорить процесс, если большую часть деталей вырезать в столярной мастерской, перевезти на дачу и установить за пару выходных дней, как только будет готов фундамент.

Навесы для автомобилей из дерева для дачи: обзор и инструкция

Во время обустройства вашего дачного участка важно выделить отдельное пространство для стоянки автомобиля. Однако стоит позаботиться и о том, чтобы ваша машина была защищена от любой непогоды. Решением станет постройка навеса для автомобиля из дерева. В данной статье мы рассмотрим строительство подобного объекта и подробно расскажем вам, на что стоит обратить особое внимание.

Содержание

  1. Выбор древесины для навеса
  2. Преимущества и недостатки навеса для автомобиля из дерева
  3. Строим навес для машины из дерева своими руками
    1. Выбираем место на участке
    2. Деревянный навес для автомобиля: проект, чертеж и схема
    3. Инструменты и материалы
    4. Закладка фундамента
    5. Навес для машины на деревянном каркасе
    6. Монтаж кровли
  4. Заключение

Выбор древесины для навеса

Выбирая вид будущего навеса для машины из дерева, рекомендуем особое внимание обратить на лиственницу.

Деревянный навес для машины рекомендуется строить из хвойных пород – сосна, кедр, пихта, лиственница. Лиственница в данном случае является самым крепким материалом и имеет предел прочности 97 МПа при статическом изгибе и 129 МПа при растяжении вдоль волокон. Также её можно охарактеризовать как древесину с умеренной устойчивостью к гниению.

Преимущества и недостатки навеса для автомобиля из дерева

Предлагаем оценить достоинства и недостатки деревянных навесов для автомобилей.

Преимущества Недостатки
Высокая прочность хвойных пород дерева; Легко воспламеняется при неосторожной эксплуатации;
долговечность при должном уходе и обработке специальными антикоррозийными антисептиками; подвержено гниению в случае, если не защищать специальными средствами (к примеру, можно использовать средство ultra-2 фасовкой 3.8л) ;
относительная простота в возведении – сварка не потребуется; со временем деформируется и теряет свою форму.
возможность отделки и окрашивания.

Строим навес для машины из дерева своими руками

Каждый из процессов строительства навеса для машины из дерева своими руками имеет свои особенности и хитрости. Рекомендуем вам взять за основу план работы ниже. Это поможет соорудить вашу конструкцию максимально быстро и с минимальными усилиями.

  1. Подготовка нужных материалов. Лучше всего заранее составить список всего необходимого, чтобы после не тратить время на дополнительные поездки в магазин;
  2. Выбор места на участке. В рамках данного этапа важно не только учесть расположение навеса относительно других строений на вашем дачном дворе, но и просчитать как будет вести себя конструкция в разное время года при разных осадках. Для этого вам нужны показатели предела прочности вашей породы дерева;
  3. Создание проекта конструкции с точными цифрами, желательно в разных проекциях;
  4. Закладка фундамента. Здесь важно выбрать подходящий тип основания, чтобы построенный деревянный навес для автомобиля своими руками стоял прочно на земле;
  5. Постройка каркаса. Данный этап также нуждается в пристальном внимании, так как при неправильной постройке каркаса конструкция может завалиться или покоситься;
  6. Монтаж кровли. Здесь необходимо выбрать нужный материал для крыши, который не только будет соответствовать всем требованиям, но также будет иметь подходящий вес для вашего каркаса и привлекательность с эстетической точки зрения. Все эти пункты кроме “2” будут актуальны если вы собрались построить также козырек над крыльцом своими руками из дерева.
Читайте также:
Провод ПВС: расшифровка, характеристики, применение

Выбираем место на участке

Как только вы подготовили все необходимое, самое время выбрать площадь, на которой будет стоять ваш навес для машины из дерева.

Основные правила выбора площади под конструкцию:

  • важно выбирать место, которое будет немного возвышаться наряду с другими конструкциями. Это необходимо для того, чтобы вода от дождя или таяния снега не скапливалась под машиной. В случае, если этого сделать невозможно, придется выкладывать слой бетона на полу;
  • необходимо подобрать такое место, чтобы до него можно было максимально быстро и легко добраться, в том числе и зимой;
  • не забывайте о том, что вам нужно как-то разворачиваться. Не советуем делать навесы в тех местах, где развернуться будет проблематично.

Деревянный навес для автомобиля: проект, чертеж и схема

Проект и чертежи деревянного навеса для автомобиля своими руками сделать не так замысловато, как кажется. Для точного создания чертежа вам необходимо предварительно измерить ваш участок для навеса. Возьмите строительный метр и измерьте длину, ширину и высоту для вашей будущей конструкции. После этого занесите данные на листок бумаги. Обратите внимание:

  • для начала определите габариты вашей машины и уже исходя из этого точного конструкцию навеса;
  • высота проектируемого объекта должна быть выше потолка машины на 1-1.5м, чтобы под навес можно было заехать с грузом наверху авто;
  • при проектировании своими руками рекомендуем предусмотреть поперечные балки, которые помогут укрепить конструкцию.

На данном этапе вам также необходимо наметить места, где будут располагаться опоры вашей конструкции.

Описание
1 стойка 150х150
2 подкос 100х60
3 поперечина 150х150
4 коньковый брус
5 опора конькового бруса 150х150
6 брусок обрешетки 40х150
7 брус обвязки

Важно проверить, чтобы опоры навеса для машины из дерева не мешали открытию дверей авто.

Инструменты и материалы

Качественные материалы – залог прочности и долговечности вашей конструкции. выбирать их нужно с умом.

Чтобы построить навес для авто из дерева своими руками вам понадобятся:

Количество бруса в зависимости от конкретно вашего проекта, размеры:

  • 150х150 – для стоек, поперечины, опоры конькового бруса
  • 40х150 – для обрешетки
  • 100х60 – подкосы

Закладка фундамента

Навес под машину из дерева не слишком тяжелая конструкция, поэтому ей не нужен основательный фундамент. Вполне достаточно будет мелкозаглубленного столбчатого.

Необходимо выполнить следующее:

  1. расчистить площадку для навеса. Для этого подойдет лопата. снимите верхний слой земли на 15-25 см. Далее положите поверх слой гравия или песка.
  2. используем бур для бурения ямок глубиной порядка 50 см.
  3. укладываем слой песка. Это поможет отвести сточные воды;
  4. кладем изоляцию. Лучше всего подойдет ПВХ и чехол из оцинкованной стали;
  5. устанавливаем стойки в ямки, предварительно обработав битумной мастикой и выровняв по уровню;
  6. после этого заливаем ямки бетоном. Схема мелкозаглубленного столбчатого фундамента

Для большей устойчивости конструкции и надежности можно сделать подкладку из бруса, которая будет установлена между бетонной стяжкой и поверхностью бруса, как изображено на схеме.

Навес для машины на деревянном каркасе

Чтобы сделать каркас деревянного навеса для автомобиля мы используем деревянный брус толщиной 150 мм. Это позволит нам сделать по-настоящему прочную конструкцию.

Предварительно покрываем дерево специальным антисептиком от жучков – так дерево прослужит дольше.

Для сборки используем саморезы толщиной 70 мм и шуруповерт.

  1. Обрабатываем всю древесину специальным антисептиком против гниения и насекомых;
  2. Выравниваем брусья и обрезаем их по высоте будущего навеса;
  3. Устанавливаем специальные кронштейны на каждый из столбов; Установка кронштейнов
  4. Ставим вертикальные брусья в кронштейны и закрепляем их саморезами;
  5. Устанавливаем на вертикальные стойки столбы для несущей обвязки. закрепляем их с помощью шурупов толщиной 70 мм;
  6. Устанавливаем дополнительные диагональные доски для укрепления вертикальных стоек. Концы закрепляем болтами толщиной 16 или 20 мм;
  7. Делаем фермы крыши. Предварительно собираем конструкцию в виде треугольника на земле: используйте брус 40 на 150 на 4 000. Брусья крепятся между собой саморезами, а на обвязку – с помощью болтов;
  8. По диагонали обшиваем фермы доской. Здесь подойдет OSB-3.

После того как ваш каркас завершен, самое время переходить к монтажу кровли для вашего навеса под машину из дерева.

Монтаж кровли

В качестве кровельного материала мы рекомендуем использовать металлочерепицу:

  1. Разрежьте листы материала дисковой пилой по металлу или специальными ножницами;
  2. Уложите один лист металлочерепицы с края крыши и начните закреплять его. Для этого дрелью просверлите маленькую дырочку на месте крепежа, а после загоните туда саморез с шайбой и закрепите его;
  3. Устанавливаем сайдинг или вагонку по периметру крыши.

Саморезы вкручиваются в местах прогиба волны . Стандартный расход саморезов – 8-10 шт на один кв м.

Заключение

Надеемся, наши советы помогут вам сделать свой собственный навес для машины из дерева. В завершении предлагаем вам ознакомиться с некоторыми фотографиями деревянных навесов. Удачной вам стройки!

Как сделать навес из бруса: от выбора конструкции до инструкции по монтажу

Навес — самое распространенное строение во дворе дома и вид пристройки к основному зданию. Под ним паркуют автомобиль, устраивают чаепития, складируют садовый инвентарь, сушат дрова. И чаще всего навес делают из бруса. Деревянный навес красиво смотрится и не требует специальных навыков для монтажа каркаса. Подробно о его строительстве — в статье.

Читайте также:
Освещение в спальне: 15 фото

Содержание

Какой сделать крышу?

У навеса простая конструкция. Он состоит всего из двух элементов: каркаса и крыши. Поскольку тема этой статьи — навес из бруса, вопрос с выбором материала каркаса не стоит. А вот с крышей есть варианты.

Предпочтительная конструкция

Так как каркас деревянный, то популярную для навесов арочную крышу рассматривать не будем. Нельзя сказать, что ее нельзя сделать из бруса — можно, только это дорого. Для стропил нужны согнутые с идентичным радиусом в арку в фабричных условиях деревянные доски, причем они должны быть хорошо высушены и откалиброваны.

Эта особенность делает арочные навесы из бруса если не экзотикой, то как минимум довольно редкой конструкцией. Остается три варианта: односкатная, двускатная и четырехскатная крыша.

Односкатный навес самый простой и дешевый. Но у него есть два весомых недостатка. Во-первых, когда одна из сторон крыши сильно задрана, навес получается как бы перекошенным и часто неэстетичным. Во-вторых, такой скат — отличный парус, поэтому сильный ветер может если не вырвать сам навес, то как минимум сорвать часть кровельного покрытия.

Двускатный навес чуть менее распространенный по сравнению с односкатной кровлей, но более подходящий для широких навесов из бруса. Он намного более устойчив к ветровой нагрузке и хорошо смотрится при большой ширине. Но за это нужно платить в прямом смысле это слова — строительство двускатного навеса из бруса обойдется на 10-30% дороже. Итоговая разница в цене зависит от того, будете вы делать его сами или же нанимать строительную бригаду. Кроме того, прибавится забот с устройством конька.

Четырехскатные и шатровые навесы из бруса довольно редки и решают одну задачу, поэтому имеет смысл их объединить. Суть конструкции — в скатах по всему периметру. Они нужны как для эстетической, так для с чисто практической цели: такие крыши воздушный поток обтекает, а не стремится сорвать, упираясь в обратную часть ската.

Поэтому их выбирают, когда навес из бруса должен быть большой площади либо если его ставят в районе с сильными ветрами (горная местность, побережья водоемов). Но даже четырехскатные навесы существенно дороже и сложнее в монтаже, чем двускатные, не говоря уже о шатровых.

Выбор кровельного покрытия

Если навес из бруса опирается на стену дома, для него лучше выбрать точно такое же по типу и цвету покрытие, как и то, что лежит на крыше основного здания. Впрочем, можно заменить дорогой материал похожим, но более бюджетным.

Например, если на крыше дома лежит дорогая керамическая черепица, навес можно покрыть металлочерепицей с похожим профилем. Фальцевые кровли можно «сопроводить» профнастилом с несимметричной волной и узкими гребнями.

Кроме того, есть универсальные материалы, которыми можно крыть навес из бруса. Это все виды прозрачных покрытий: закаленное стекло и триплекс, а также монолитный, профилированный и даже сотовый поликарбонат.

Из непрозрачных кровельных покрытий для отдельно стоящих навесов из бруса лучше всего подходят профнастил, металлочерепица и ондулин. Все эти материалы укладывают на разреженную обрешетку. Они достаточно легкие, поэтому под них не нужен мощный каркас. Профнастил и металлочерепица предпочтительнее — эти материалы эстетичнее и прослужат дольше. Зато ондулин существенно дешевле.

Все виды штучных материалов, начиная от битумной черепицы и заканчивая керамической, — не лучший выбор. Натуральная черепица дорогая сама по себе, битумная — за счет необходимости укладывать ее на OSB-плиты. И это без учета стоимости монтажа. Кроме того, большинство видов штучных кровельных покрытий тяжелые — 1 м 2 обычно весит 20-30 кг.

Подбираем размеры и делаем чертеж

Высота стандартного навеса — 2-2,2 м до низа карнизного свеса и 2,5-3,2 м до верхней точки крыши. Уклон кровли обычно рассчитывают по СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия». Или просто делают скаты достаточно крутыми, наклоняя их под 40-45° и более. Но надежнее рассчитать хотя бы снеговую нагрузку, чтобы навес из бруса гарантированно не разрушился зимой.

Для двускатной и односкатной крыши снеговую нагрузку S считают по простой формуле:

Здесь Sg — нормативный вес снегового покрова в местности. При этом снеговой район определяют по карте ниже.

Значения веса снегового покрова в районе строительства берут из таблицы ниже.

Снеговые районы I II III IV V VI VII VIII
Sg, кН/м 2 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

Коэффициент μ в формуле зависит от наклона скатов кровли:

  • при уклоне меньше 30° µ=1;
  • при уклоне больше 60° µ=0;
  • для промежуточных значений углов µ=(60°-α)/(60°-30°).

Цель расчета — подобрать такой уклон кровли, чтобы снеговая нагрузка не превышала предельно допустимую для выбранного кровельного покрытия.

Например, несущая способность профнастила С-21 при толщине 0,6 мм и шаге опор 1,8 м — от 100 до 250 кг/м 2 в зависимости от схемы опирания листа. Поскольку речь о навесе, то есть о строении, крышу которого не защищают стены, даже при выборе схемы опирания с самой большой несущей способностью желательно, чтобы нагрузка на кровлю из профнастила С-21 не превышала 200 кг/м 2 . Это обеспечит запас прочности на случай штормовых ветров.

Следующий шаг для подготовки чертежа навеса из бруса своими руками — выбор ширины и длины постройки. Эти размеры зависят от задачи:

  • для парковки одного автомобиля подойдет навес 5,5×6 м;
  • для парковки двух автомобилей — от 8×6 м;
  • для беседки — небольшие квадратные навесы со стороной 5-6 м;
  • для хранения инвентаря подойдет навес 3×4 м;
  • дровницу накрывают узким (1-1,5 м), но длинным навесом.

Проект навеса из бруса состоит минимум из трех чертежей: вида сверху, с торца и с одной из сторон. Еще в него включают чертежи отдельных узлов: фундамента, мест соединения стропил с мауэрлатом и коньковым брусом, а также мауэрлата с опорными стойками. Пример такого проекта ниже.

Хорошо, если к чертежу у вас будет 3D-схема навеса. Она нужна для наглядности, поэтому ее не обязательно чертить в масштабе. Достаточно просто набросать эскиз от руки и проставить основные размеры. Для точности у вас будут основные чертежи.

Читайте также:
Система очистки и увлажнения воздуха - обзор видов, отзывы и цены, где купить

Нарисовать такую схему можно также в программе SketchUp — это профессиональное ПО, но сейчас его онлайн-версия доступна бесплатно для личного использования.

Навес из бруса своими руками

Перед монтажом навеса из бруса нужно подготовиться:

  1. Выкосить траву на самом участке, на котором будет поставлен навес.
  2. Завезти все материалы на участок, подготовить инструменты: мотобур, шуруповерт, электролобзик, строительный уровень.
  3. Обработать весь брус антисептиком и огнезащитой. Потом — пропиткой для защиты от влаги и ультрафиолета. Это обязательный этап, иначе каркас навеса из бруса долго не простоит.

В качестве материала для каркаса лучше всего подходит лиственница. По сравнению с дубом она значительно дешевле, а по стойкости к разрушению при наружном монтаже это сопоставимые материалы. Для экономии можно использовать сосну или ель, но такой каркас прослужит намного меньше, особенно если речь об опорных столбах.

Установка опор

В качестве опор для деревянного навеса обычно используют брус 150×150 мм. Опоры заглубляют на глубину промерзания грунта в местности, чтобы обеспечить устойчивое закрепление стоек в грунте. Устанавливают их так:

  1. Снимают верхний слой грунта по периметру навеса. Это слой почвы около 10 см толщиной.
  2. Делают скважины для установки опор по углам и с шагом 1,8-2,5 м по боковым сторонам. Глубина скважин как минимум на 15 см больше глубины промерзания грунта.
  3. Часть опорных столбов, которая будет погружена в грунт, и еще 100 мм сверху обрабатывают битумной мастикой для лучшей защиты от влаги.
  4. На дно скважин насыпают песчано-гравийную смесь слоем 10-15 см и утрамбовывают ее.
  5. На песчаную подушку ставят стойки, фиксируют их строго вертикально и бетонируют.
  6. Возле столбов бетон выравнивают мастерком так, чтобы получился небольшой холмик, который будет отводить влагу. После этого оставляют опоры минимум на неделю, чтобы бетон набрал прочность.
  7. После застывания бетона между ним и деревянным столбом появится щель. Ее нужно заполнить любым герметиком, стойким к ультрафиолетовым лучам.

Готовые опоры срезаются в уровень.

Монтаж крыши

На деревянные стойки монтируют стропильную систему:

  • укладывают мауэрлат;
  • для двускатных крыш на мауэрлаты ставят брус-затяжку, который используют в качестве опор для стоек конька;
  • устанавливают стропильные ноги из досок толщиной не менее 40 мм и шириной от 150 мм с запилом на 1/3 ширины;
  • на стропила набивают обрешетку с нужным шагом;
  • на обрешетку крепят кровельное покрытие.

Все элементы стропильной системы скрепляются стальными уголками или пластинами и гвоздями.

Подведем итоги

Навес из бруса подходит для парковки автомобиля, беседки, хозяйственных нужд. Он эстетичный и простой в монтаже, поэтому его можно легко сделать своими руками. Следуйте инструкции из статьи — и результат вас не разочарует.

Наведенное напряжение. Причины возникновения и опасность

Наводка напряжения на линиях воздушной электропередачи возникает не так уж редко. Это наведенное напряжение также возникает в бытовых условиях и в электроустановках, связанных с линиями электропередач. Это явление создает такую же опасность для жизни человека, как и рабочее напряжение. Для того, чтобы правильно защитить себя от такого опасного явления, необходимо рассмотреть природу его появления.

Причины возникновения

Наведенное напряжение может появиться на воздушной линии электропередач, которая выведена в ремонт и отключена от питания, из-за воздействия на нее находящейся рядом действующей электроустановки, либо другой линии под напряжением. Действие оказывает не сама линия или электроустановка, а их электромагнитное поле.

Поэтому, воздушная линия, параллельно протянутая возле обесточенной линии, наводит внешний потенциал, представляющий большую опасность для ремонтного и обслуживающего персонала. Величина такого наведенного напряжения не является постоянной, и меняется в зависимости от длины участка линии, параллельной действующей, а также значения рабочего напряжения, тока нагрузки, удаленности фазных проводников, погодных условий.

Наведенное напряжение на линии электропередач разделяется по видам воздействия:
  • Электромагнитная часть . Возникает вследствие воздействия магнитного поля, появляющегося от течения электрического тока по действующей линии электропередач. Особенностью и отличием такой составляющей является фактор того, что при заземлении линии в разных нескольких местах, электромагнитное влияние не исчезает и ее величина остается прежней. Влияет разве что нахождение точки нулевого потенциала.
  • Электростатическая составляющая . Она отличается от электромагнитной тем, что исчезает путем подключения заземления на краях линии и в месте производства работы. Уменьшить значение наведенного напряжения можно путем заземления одной точки линии.

Разберемся, отчего возникает наводка, и каков его принцип действия. На рисунке изображен проводник А-А. При прохождении по нему переменного тока образуется электромагнитное поле, действие которого снижается по мере удаления от провода (окраска менее яркая).

Пульсации электромагнитного поля также изменяются при изменении величины электрического тока и его направления. Если в это поле попадает другой проводник, то в нем возникает наводка. На рисунке показаны провода с подсоединенными приборами измерения для контроля значения напряжения.

Необходимо определить, какая величина напряжения будет опасной для человека, обслуживающего линию электропередач. Принято считать, что наличие на отключенной воздушной линии наведенного напряжения не более 25 вольт, предполагает применение защитных мер обычного использования.

Если это значение будет превышено, то требуются специальные средства безопасности и осуществление мероприятий, создающих необходимую степень защиты от опасного действия потенциала напряжения. Такими мерами являются отключение заземления по концам линии, подключение заземления на рабочем участке воздушной линии, а также возможен разрез проводника на отдельные части.

Опасность наведенного напряжения

Это явление считается более опасным и уникальным в отличие от действующего рабочего напряжения, ввиду того, что защитные устройства на него не действуют. Если электромонтер попадет под наводку, то под его действием он будет находиться, пока не освободится от него. А при воздействии рабочего напряжения срабатывает устройство защиты и электричество автоматически отключается.

При коротком замыкании на действующей линии осуществляется наводка на обесточенную линию, и ток возрастает в несколько раз. Это оказывает опасное воздействие на ремонтный персонал, работающий на обесточенной линии передач. Последствия таких наведений напряжения бывают очень серьезными: сильные ожоги тела, поражения током важных органов, летальные исходы. Поэтому необходимо соблюдать правила безопасности при работах на выключенных линиях электропередач.

Читайте также:
Синяя ванная комната – особенности дизайна, бело-синее и другие сочетания

Наведенное напряжение может достигать несколько десятков киловольт. Иногда приходится работать одновременно в нескольких местах. Работая с вышки, ее обязательно необходимо заземлить. При этом нельзя забывать о выравнивании потенциала провода заземления и корзины вышки, с которой производится работа. При заземлении линии по ее концам, на участке работы напряжение может превысить допустимую величину, так как нулевой потенциал сместится в точку между заземлениями. Если возникла необходимость работы на линии в нескольких местах, то вся линия должна быть разделена на отдельные участки, электрически не связанные между собой. На таком участке можно приступить к ремонту, заземлившись в одной лишь точке.

Для гарантии безопасности необходимо устанавливать на рабочем месте два заземления. Случится что-нибудь с одним заземлением – подстрахует второе. Это особенно необходимо, если предстоит разъединить провод. До разъединения провода заземление следует устанавливать с обеих сторон от места предполагаемого разрыва с обязательным подсоединением их к одному заземлению.

Теперь можно разъединить шлейф, не опасаясь, что замкнете на себя уравнительный ток между концами провода. Заземлив линию в единственной точке на участке только на месте работы, можете быть уверены, что вашей жизни ничто не угрожает.

Нельзя забывать об основных мерах безопасности при осуществлении различных измерений на линии. Соединительные провода, вольтметр и рама разъединителя могут быть под напряжением, поэтому для безопасности необходимо перед измерением собрать схему измерений, а потом уже подключать ее к проводникам фаз.

Соединительные проводники должны иметь изоляцию, которая рассчитана на минимальное напряжение 1 кВ. Работники должны находиться в диэлектрических перчатках и ботах. Если при измерении напряжения будет нужно изменить пределы шкалы прибора, то сначала отключают от напряжения всю схему измерений от воздушной линии.

Наведенное напряжение в квартире

Явление наводки напряжения кроме воздушных линий может возникать и в бытовых условиях в квартире, либо собственном доме в бытовой сети. Наводка возникает в кабеле, находящемся рядом с проводником, подключенным к бытовой сети. Рассмотрим это на примере.

При отключенном выключателе на лампах освещения, которые имеют в своей конструкции светодиоды, может появиться слабое свечение. Это явление образуется вследствие расположенного рядом проводника питания фазного напряжения. Поэтому при воздействии электромагнитного поля возникает наведенное напряжение, хотя и незначительное, но достаточное для слабого свечения светодиодов.

Другим примером может служить наведенное напряжение в розетке. Она появляется в том случае, если образовался обрыв провода ноля. При этом, измеряя индикатором в розетке напряжение, обнаруживаются две фазы. На самом деле фаза одна. Вторая фаза исчезнет после устранения обрыва нулевого проводника.

Наведенное напряжение и защита от него

Возникновение наводки на воздушных линиях электропередачи и в электроустановках, которые связаны с ними могут представлять опасность. Именно поэтому, вам детально необходимо разобраться с тем, что представляет собою наведенное напряжение.

Также подобное явление может возникать в бытовых условиях в сети 220 Вольт. Именно поэтому, вам обязательно необходимо понимать природу возникновения и меры защиты от наведенного напряжения.

Как оно возникает

Рассмотрим вполне рядовую ситуацию. Существует некая линия электропередач, на которой в данный момент отсутствует потенциал. Это может быть не введенная в эксплуатацию линия, либо действующий объект, на котором выполняются ремонтные работы. На любом из участков этого проводника может располагаться другая линия, либо электроустановка, через которую протекает электрический ток. Если проводники расположены параллельно, возникает эффект трансформатора: влияющая линия (находящаяся под напряжением), оказывает индуктивное воздействие на отключенную. Благодаря этому, через пассивный проводник начинает протекать электрический ток, и возникает разность потенциалов, которая может иметь значение, аналогичное напряжению в источнике.

Если обесточить любую из ЛЭМ на иллюстрации, то под влиянием соседних проводников (находящихся под напряжением), на отключенных проводах возникнет наведенное напряжение.

Если на пассивной линии начать работы, не предприняв особых мер безопасности, можно получить поражение электротоком, вплоть до летального исхода.

Природа явления

Возникновение побочного или наведенного напряжения в проводнике происходит по такому же принципу, как и напряжение во вторичной обмотке трансформатора. Суть явления в следующем:

  1. при движении электротока вокруг проводника возникает магнитное поле;
  2. изменение силы тока и его направления вызывает изменение магнитного поля;
  3. меняющееся магнитное поле разделяет разноименные заряды, что приводит к появлению разности потенциалов, то есть к напряжению.

Если не вдаваться в физические тонкости, напряжение наводки — это возникновение разности потенциалов в металлическом проводнике, который не подключен к источнику электротока, под действием электрического тока в расположенном рядом с ним другом проводнике. Чем ближе находятся проводники друг к другу и чем выше разность потенциалов в подключенном к сети проводнике, тем большее напряжение на изолированном проводнике.

Воздействие наведенного электротока имеет две составляющие: электромагнитную и электростатическую. Первая не составляет угрозы для жизни человека, но может сказываться на работоспособности некоторых приборов и устройств. Вторая более опасна для человека, при напряжении более 25 V принимают дополнительные меры безопасности.

Определение наведенного напряжения

Со статикой определились, формально можно вычислить значение ЭДС для каждого участка работы. Однако при наличии нормального заземления (по краям и в точке работ), опасность практически нулевая.

А вот с электромагнитным наведением придется потрудиться. Если участок относительно небольшой, можно просто замерять разницу потенциалов на концах пассивного проводника.

Важно: Измерения проводятся с соблюдением всех мер защиты, как на реально работающей электроустановке.

Разумеется, все измерения проводятся при наличии нормальной токовой загрузки влияющей линии. То есть при условиях, когда наведенное напряжение достигает максимального значения.

Методика измерения следующая:

Общий принцип сводится к замеру разницы потенциалов между реальной «землей» и предполагаемой точкой нулевого потенциала, то есть временным заземлением обесточенного проводника. Расстояние от «земли» до точки нулевого потенциала должно быть не менее 15–20 м.

Читайте также:
Проекты домов чертежи

К измерительному зонду присоединяется гибкий медный провод, сечение которого позволяет выполнять работы с таким напряжением. Второй конец проводника соединяется с измерительным прибором. Вторая клемма прибора соединяется с реальной «землей».

Измерение проводится минимум двумя работниками. Один находится у прибора, а второй набрасывает зонд на измеряемый проводник.

Точки замера определяются перед началом операции, значение методично фиксируется первым оператором на графике.

При переходе на иной участок, схема измерения разбирается, демонтируется временное заземление. Оборудование переносится на новое место, где монтируется снова, с учетом зоны проведения измерений.

Важно: Наведенное напряжение измеряется не для статистики. Графики с результатами сдаются в отдел обеспечения безопасности работ на электроустановках. На основании этих данных планируются мероприятия по защите персонала при проведении ремонтных работ или укладке новых линий электропередач.

Решения принимаются в случае, когда на проводниках и стальной обвязке (растяжки, бандажи, и прочее) остается напряжение выше 42 вольт.

Меры безопасности при определении наведенного напряжения

  1. Персонал должен иметь группу электробезопасности не менее III, а руководитель работ не менее IV.
  2. Желателен опыт работы по монтажу и обслуживанию линий молниезащиты и силовых линий.
  3. Вокруг зоны проведения измерений организуется периметр безопасности.
  4. В целях безопасности, нулевой кабель в измеряемой группе, принято считать находящимся под напряжением.
  5. Начало и окончание работ оформляются документально.
  6. Запрещается проводить измерения в условиях осадков, сильного тумана, недостаточной видимости, сильном ветре.
  7. Если на измеряемом участке обнаруживается повреждения опоры, изолятора или высоковольтного кабеля, работы прекращаются до устранения проблемы.

Факторы опасности и меры защиты

Считается, что разность потенциалов от наводки более опасна, чем обычная. Штатные защитные устройства не рассчитаны на противодействие от нее. При работе на высоковольтных ЛЭП на отключенной линии может возникнуть разность потенциалов в несколько киловольт. Выполнение работ с вышек или работа кранов вблизи ЛЭП выполняется по допуску и с применением дополнительных защитных мер, так как на металлической части оборудования и техники может возникнуть разность потенциалов. Это грозит поражением людей электротоком и поломкой техники.

Необходимые меры безопасности прописаны в правилах техники безопасности при выполнении соответствующих работ. Самым простым и эффективным является устройство заземления отключенной линии. Для надежности заземляющий контур имеет две линии, дублирующие друг друга. При случайном обрыве одной заземление будет осуществляться по другой. Протяженные линии разбивают на отдельные участки, которые заземляются по отдельности.

Следует помнить о технике безопасности и средствах индивидуальной защиты и при проведении измерительных работ. Схема измерений собирается заранее, а потом подключается к проводникам под действующим напряжением или предполагаемом наведенном.

Требования по ТБ:

  1. на руки одеваются диэлектрические перчатки;
  2. на ноги — резиновые боты, прошедшие проверку и имеющие соответствующую бирку;
  3. одежда должна быть сухой, все работы не должны выполняться под дождем.

Все соединительные провода должны иметь исправную изоляцию, рассчитанную на разность потенциалов не менее 1 kV. При необходимости изменения пределов шкалы измерительного прибора отсоединяют всю измерительную схему от воздушной линии.

Причины возникновения

Наведенное напряжение в большинстве случаев будет возникать на выведенной в ремонт и обесточенной воздушной линии электропередач. Также возникновение может произойти в том случае если рядом с высоковольтной линией будет располагаться электромагнитное поле. Таким образом, ВЛ, которая приходит параллельно отключенной линии наводит сторонний потенциал, который в дальнейшем будет предоставлять опасность для ремонтной бригады.

На данный момент значение наведенного напряжения в проводе может меняться в зависимости от протяженности участка, на котором ВЛ будут идти параллельно. Также на изменение значения будет влиять отдаленность фазных проводов, метеорологических условий. Потенциал, который будет наведен на ВЛ может объединять в себе два вида воздействия – электромагнитную и электростатическую составляющую:

  • Электромагнитная часть будет появляться под действием магнитного поля, которая возникает от протекания тока по работающей рядом ВЛ. Отличительной особенностью считается то, что при заземлении, даже в нескольких местах линии она не будет изменять свою величину. Единственное, что можно будет изменить с помощью заземления, так это то, что это расположение точки нулевого потенциала.
  • Электростатическая часть в отличии электромагнитной устраняется путем заземления линии в ее концах и вместе ведения работ. Чтобы снизить величину наведенного напряжения необходимо установить хотя бы в одной точке ВЛ.

Узнайте, также про переносное заземление и его принцип работы.

Теперь необходимо более детально разобраться про наведенное напряжение и природу его возникновения. Чтобы понять, как оно появляется изучите фото, которое расположено ниже:

Если будет иметься проводник, который на картинке обозначен, как А-А. Если по нему будет протекать переменный ток, тогда будет создаваться электромагнитное поле интенсивность, которого будет уменьшаться по мере отдаления от проводника. Также могут изменяться пульсации электромагнитного поля с изменением направления и величины тока. Если в поле попадет любой другой в нем может индуцироваться наведенное напряжение. Ниже на картинке будут показаны проводники с подключенными измерительными приборами для определенной величины напряжения:

На данный момент многие не знают, какое значение будет опасным для персонала? Если на отключенной ВЛ будет присутствовать напряжение и его значение не будет превышать 25 В. Все ремонтные мероприятия будут проводиться с применением обычных средств защиты. Если величина будет превышена, тогда необходимо будет пользоваться специальными средствами защиты и выполнять разнообразные технические мероприятия. На данный момент такими мерами безопасности могут быть разземление вначале и конце линии, разрез провода.

Наводка в бытовой сети

В квартире, частном доме или офисном помещении тоже можно встретить явление наводки напряжения. Обычно провода с питанием 220 V имеют две жилы: фазу и ноль. При обрыве нулевого провода в нем появляется небольшая разность потенциалов. Если в розетке с обрывом «ноля» искать фазу индикатором напряжения, то измерительный прибор покажет ее сразу на двух контактах, а на самом деле фаза только на одном контакте, на другом — напряжение наводки.

Такая ситуация может ввести в заблуждение при выполнении электроремонтных работ в квартире. При устранении обрыва нулевого провода все приходит в норму — фаза одна и там, где ей полагается быть.

Еще одно проявление наведенного напряжения — это легкое свечение светодиодных ламп в выключенном состоянии. Светодиоды чувствительны к небольшому по величине напряжению. При наводке возникает разница потенциалов всего в несколько вольт, но этого достаточно для испускания небольшого по интенсивности светового потока светодиодами, видимого лишь в темноте.

Читайте также:
Однофазный асинхронный двигатель: устройство и принцип действия

Дополнительных мер защиты в быту от действия наводки не требуется, так как разница потенциалов в несколько вольт не составляет угрозы для здоровья человека. Обычные автоматические выключатели и устройства защитного отключения вполне справляются с потенциальной угрозой от электрического тока. Достаточно помнить о возможности неправильного определения фазного провода при обрыве нулевого.

Наводка в квартире

На данный момент многие специалисты утверждают, что наведенное напряжение также может возникать в квартире и в доме в сети 220 Вольт. «Наводка» в большинстве случаев будет проявляться в кабеле приложенным рядом с проводом, по которому будет протекать ток. Например, когда при включенном выключателе на диодных лампочках еле заметное свечение. Произойти подобная ситуация в большинстве случаев может из-за того, что рядом с проводом будет проложен проводник с фазной жилой.

В результате воздействия электромагнитного поля и будет возникать небольшая наводка. Ее величины будет вполне достаточно для того, чтобы осветить небольшие светодиоды. Иногда наводка также может возникать и в розетке. Возникает она в том случае, если происходит, обрыв нулевого провода. Чтобы более детально ознакомиться с примером влияния наводки, вам необходимо посмотреть видео.

Теперь вы точно знаете, что такое наведенное напряжение и чем оно опасно для жизни человека. Надеемся, что эта информация была полезной и интересной.

для чего нужно повторное заземление ВЛИ?

Наведение напряжения на домашних линиях электропроводки

Разумеется, речь не идет о значениях в сотни или тысячи вольт. Однако 40–60 вольт можно получить, а это уже опасно для жизни. Наверное, многие наблюдали блеклое свечение экономных ламп при выключенном освещении. Это признак наличия наведенного напряжения. Как правило, такие ситуации возникают при параллельной укладке линий питания розеточной сети и освещения.

При проведении работ опасаться нечего: вы все равно отключаете от вводного напряжения всю домашнюю сеть. А для локализации проблем вроде светящихся экономок, следует пересмотреть маршруты укладки проводов, и проверить рабочее заземление и зануление.

Наведенное напряжение — читаем во всех подробностях

Нередко возникают ситуации, когда даже обесточенные линии электропередачи и связанные с ними электроустановки, могут представлять серьезную опасность для обслуживающего персонала. Причиной этого становится наведенное напряжение, суть которого будет рассмотрена ниже. Данное явление иногда возникает и в быту, при эксплуатации обычных сетей 220 вольт.

Явление в быту

Несмотря на сравнительно небольшое напряжение, используемое для бытовых электросетей, наводка токов может возникнуть и внутри дома или квартиры. Достаточно часто это можно видеть на светодиодных лампах или лентах, чей провод включения проходит рядом с кабелем, который находится под напряжением, он и производит наводку напряжения на провод или сами лампы. Под влиянием наведённого тока лампочки начинают светиться.

Также в качестве примера можно рассмотреть розетку при обрыве провода ноля в ней. При использовании индикатора можно обнаружить в розетке две фазы, несмотря на то, что она подключена к однофазной домашней сети. Для исчезновения второй фазы достаточно устранить обрыв.

Причины возникновения

Наведенное напряжение возникает на выведенной в ремонт и обесточенной воздушной линии электропередач (ВЛ), вследствие влияния на нее электромагнитного поля расположенной в непосредственной близости работающей электроустановки или другой ВЛ, которая находится под напряжением. Таким образом, ВЛ, которая проходит параллельно отключенной линии, наводит сторонний потенциал, который представляет существенную опасность для обслуживающей ремонтной бригады. Значение наведенного напряжения в проводе изменяется в зависимости от протяженности участка, на котором ВЛ идут параллельно, тока нагрузки и величины рабочего напряжения, отдаленности фазных проводов, метеорологических условий. Потенциал, который наведен на ВЛ, объединяет в себе два вида воздействия – электромагнитную и электростатическую составляющую:

  • Электромагнитная часть появляется под действием магнитного поля, возникающего от протекания тока по работающей рядом ВЛ. Отличительной особенностью данной составляющей является то, что при заземлении даже в нескольких местах линии, она не изменяет свою величину. Единственное, что можно изменить с помощью заземлений – это расположение точки нулевого потенциала.
  • Электростатическая часть, в отличие от электромагнитной, устраняется путем заземления линии в ее концах и в месте ведения работ. Снизить же величину наведенного напряжения возможно установив заземление хотя бы в единственной точке ВЛ.

Давайте рассмотрим подробнее, что это такое – наведенное напряжение и природу его возникновения. Чтобы понять, как оно появляется, обратимся к фото, на котором изображен проводник:

Имеется проводник, обозначенный на картинке как А-А. При протекании по нему переменного тока создается электромагнитное поле, интенсивность которого уменьшается по мере отдаления от проводника (на изображении можно заметить снижение яркости окраски). Также изменяются пульсации электромагнитного поля с изменением направления и величины тока. При попадании в поле любого другого проводника в нем индуцируется наведенное напряжение. Ниже на картинке показаны проводники с подключенными измерительными приборами для определения величины напряжения:

Какое значение считается опасным для персонала? Считается, что если на отключенной ВЛ присутствует наведенное напряжение и его значение не превышает 25 В, то ремонтные мероприятия производятся с применением обычных средств защиты. В случае превышения безопасной величины следует пользоваться специальными средствами защиты и выполнять технические мероприятия, обеспечивающие требуемую степень защиты от опасного воздействия наведенного потенциала. Такими мерами безопасности могут быть разземление вначале и конце линии, разрез провода, установка заземления на участках ВЛ.

Узнать о том, какие электрозащитные средства используют в установках выше 1000 Вольт, вы можете из нашей статьи!

Читайте также:
Почему отсутствует тяга в дымоходе? Причины происходящего

Возникновение наводки в бытовых условиях

По мнению многих специалистов возникновение наведенного напряжения вполне возможно и в бытовых условиях, в домашней электрической сети напряжением 220 вольт.

Чаще всего это явление возникает в проводе, проложенном рядом с другим проводником, находящимся под напряжением. Визуально это проявляется чуть заметным свечением диодных лампочек, когда выключатель находится в отключенном состоянии и означает, что рядом с обесточенным проводом очень близко проложена фазная жила. Под действием электромагнитного поля возникает наводка незначительной величины. В некоторых случаях наведенное напряжение может появиться и в розетке из-за обрыва нулевого проводника.

Меры защиты

Учитывая то, что наведённые токи могут достигать предельно опасных значений, особенно на участках ВЛ или в электроустановках, при их обслуживании следует применять меры защиты :

  • использовать сигнализаторы напряжения;
  • обеспечивать безопасный уровень напряжения на участках, где предстоит работа;
  • использовать защитную одежду, диэлектрические коврики и т.п.;
  • пользоваться указателями напряжения, универсальными электроизолирующими штангами для оценки значений токов наводки.
  • применять приспособления для снятия напряжений.

Перед проведением работ на линиях с наводкой устанавливайте переносные заземления с двух сторон повреждённого участка ВЛ на небольшом расстоянии. Заземляйте провода с поверхности земли, используя изоляционные штанги. Выдерживайте расстояния срабатывания защиты заземлений.

На рисунке 5 показано как влияет расстояние от заземления на снижение наведённого напряжения.

Рис. 5. Снижение наведённого напряжения

Измерение напряжения проводите в изолирующих перчатках и ботах, а измерительные приборы располагайте на ковриках или подставках. Используйте только те измерительные устройства, которые предназначены для указанных целей и рассчитаны на измерение в соответствующих пределах. Помните, что штатные защитные приспособления для наведённого тока не предназначены. Нельзя проводить измерения в условиях тумана, осадков, а также при сильном ветре.

Всегда проверяйте наличие фазного тока на всех проводах. Если с помощью прибора УПСФ-10 вы определили линейное рабочее напряжение, то использовать переносное заземление запрещается.

В целях безопасности всегда считайте нулевой кабель таким, что находится под напряжением.

Определение наведенного напряжения

Со статикой определились, формально можно вычислить значение ЭДС для каждого участка работы. Однако при наличии нормального заземления (по краям и в точке работ), опасность практически нулевая.

А вот с электромагнитным наведением придется потрудиться. Если участок относительно небольшой, можно просто замерять разницу потенциалов на концах пассивного проводника.

Важно: Измерения проводятся с соблюдением всех мер защиты, как на реально работающей электроустановке.

Разумеется, все измерения проводятся при наличии нормальной токовой загрузки влияющей линии. То есть при условиях, когда наведенное напряжение достигает максимального значения.

Методика измерения следующая:

Общий принцип сводится к замеру разницы потенциалов между реальной «землей» и предполагаемой точкой нулевого потенциала, то есть временным заземлением обесточенного проводника. Расстояние от «земли» до точки нулевого потенциала должно быть не менее 15–20 м.

К измерительному зонду присоединяется гибкий медный провод, сечение которого позволяет выполнять работы с таким напряжением. Второй конец проводника соединяется с измерительным прибором. Вторая клемма прибора соединяется с реальной «землей».

Измерение проводится минимум двумя работниками. Один находится у прибора, а второй набрасывает зонд на измеряемый проводник.

Точки замера определяются перед началом операции, значение методично фиксируется первым оператором на графике.

При переходе на иной участок, схема измерения разбирается, демонтируется временное заземление. Оборудование переносится на новое место, где монтируется снова, с учетом зоны проведения измерений.

Важно: Наведенное напряжение измеряется не для статистики. Графики с результатами сдаются в отдел обеспечения безопасности работ на электроустановках. На основании этих данных планируются мероприятия по защите персонала при проведении ремонтных работ или укладке новых линий электропередач.

Решения принимаются в случае, когда на проводниках и стальной обвязке (растяжки, бандажи, и прочее) остается напряжение выше 42 вольт.

Меры безопасности при определении наведенного напряжения

  1. Персонал должен иметь группу электробезопасности не менее III, а руководитель работ не менее IV.
  2. Желателен опыт работы по монтажу и обслуживанию линий молниезащиты и силовых линий.
  3. Вокруг зоны проведения измерений организуется периметр безопасности.
  4. В целях безопасности, нулевой кабель в измеряемой группе, принято считать находящимся под напряжением.
  5. Начало и окончание работ оформляются документально.
  6. Запрещается проводить измерения в условиях осадков, сильного тумана, недостаточной видимости, сильном ветре.
  7. Если на измеряемом участке обнаруживается повреждения опоры, изолятора или высоковольтного кабеля, работы прекращаются до устранения проблемы.

Теоретические расчеты значения разности потенциалов

Бывают ситуации, когда наведенное напряжение на ВЛ измерить не получается. В этом случае производится расчет значений по исходным данным:

Типовая формула: E = M × L × I

  • E — значение ЭДС на проводнике, подверженном влиянию наведенного поля;
  • М — коэффициент индуктивного влияния (определяется по справочным материалам);
  • L — длина, при которой проводники расположены параллельно;
  • I — максимально возможный ток влияющего проводника или электроустановки.

Также можно рассчитать разность потенциалов от точки проведения работ до «земли». В формуле применяется уже полученное значение ЭДС:

  • U — разность потенциалов;
  • E — значение ЭДС;
  • X — расстояние от точки проведения работ до «земли»;
  • L — длина, при которой проводники расположены параллельно.

Наведение напряжения на домашних линиях электропроводки

Разумеется, речь не идет о значениях в сотни или тысячи вольт. Однако 40–60 вольт можно получить, а это уже опасно для жизни. Наверное, многие наблюдали блеклое свечение экономных ламп при выключенном освещении. Это признак наличия наведенного напряжения. Как правило, такие ситуации возникают при параллельной укладке линий питания розеточной сети и освещения.

При проведении работ опасаться нечего: вы все равно отключаете от вводного напряжения всю домашнюю сеть. А для локализации проблем вроде светящихся экономок, следует пересмотреть маршруты укладки проводов, и проверить рабочее заземление и зануление.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: